Как класть кирпич для стен дома.: уроки, схема, фото – Обзор инструкция

Процесс укладки кирпича

1. Устанавливаем порядовки, кирпичи-маяки и причалки
2. Наносится слой раствора, выравнивается, затем в необходимом месте устанавливают вертикально кирпич.
3. Следующим действием будет прикладывание уровня и выравнивание кирпича киянкой в горизонтальной плоскости.
4. Вертикальность следующей кладки проверяется отвесом. В том случае если кирпич установлен не совсем горизонтально, то кирпич снимают, очищают и начинают всё снова.
5. При укладке углов нужно учитывать перевязку: верхний кирпич должен быть расположен на двух кирпичах,  которые находятся снизу. За счёт такой конструкции обеспечивается прочность кладки.
6. В том случае, когда пара углов одной стены сделаны, под верхними кирпичами в шов вставляют гвозди и натягивают нитку, эта метка позволит выдержать вертикаль при возведении стен. Угол выравнивают, пока не застыл раствор.

Правильность угла проверяйте строительным угольником!

Работаем с раствором

Первым делом наносят слой раствора, затем его выравнивают.

На боковые стороны кирпича наносят раствор, ведь этой стороной кирпич будет прижиматься к другому кирпичу.

Необходимо отслеживать совпадение вертикальных швов, это даст возможность не делать вставки из небольших кусочков кирпича.

Кирпичную кладку выравнивают не только киянкой, ещё и ручкой мастерка.

Выступивший раствор убирают при помощи мастерка, и убирается либо в ёмкость, либо наверх стены.Кладочную смесь, на сторону кирпича не размазывают, а укладывают кучкой.

Нельзя допускать образования пустот в процессе кладки!

Расшиваем швы

Чтобы придать дому красивый вид, необходимо сделать расшивку швов. Это делают специальным приспособлением. Такой инструмент может заменить, например отрезок трубы. Такой приём позволит сделать красивый шов и кладку.

Желаем удачи в ваших начинаниях!

Подготовка раствора для кладки кирпича

Мы будем использовать цементно-песчаный раствор, а особенности его зависят от времени, когда проводиться эта кладка и какие цели кладки.

Если делать кладку, как в данном случае, то раствор должен нужно сделать слегка влажным, но одновременно с этим достаточно пластичен. Так мы оставляем кирпичи чистыми, и нам не придется отмывать их после кладки щеткой с водой.

• Возможно много разных действий с раствором. Так как облицовочный кирпич имеет марку 100 и 150 значит, что и раствор мы должны составить такой же марки.
• Подобные растворы мы можем сделать самостоятельно, в определенных пропорциях цемента и песка.
• Также у нас есть возможность приобрести уже готовые смеси, но их тоже надо будет проверить на первичной зацепке.
• Для доведения смесей до нужных пластичных способностей нужна добавка пластификаторов.
• Без них у нашего раствора будет большой перерасход, так как раствор будет крошиться.
• Если мы сделаем два раствора, добавим в один пластификатор и посмотрим на наши растворы, то раствор где пластификатора нет, схватится значительно быстрее.
• От того как быстро высыхает наш раствор, зависит как часто мастер будет смеси и как быстро пойдет наша работа.
• Примерная температура, при которой проводим кладку от +5 до +30.
• Ориентируясь от того какие кирпичи мы выберем подбираем какой толщины должен быть шов.

Имеются определенные пигменты, которые добавляются в раствор, если кирпичи имеют определенный цвет. Эти пигменты можно добавить в сам готовый раствор, так и сухие смеси при составлении раствора. Также имеется проблема соляных пятен на поверхности кирпича.

Кладка в 2 кирпича схема

Для кладки в 2 кирпича раствор замешивают по стандартной схеме: 1 часть цемента на 3 части просеянного песка. При возведении конструкций из керамического кирпича понадобится дополнительное оборудование:

1. резец;
2. кельма;
3. строительный уровень;
4. молотки;
5. отвесы;
6. строительный миксер;
7. лопаты;
8. шпатели.

При строительстве высотных зданий цементно-известковый раствор не используют. С его помощью можно сформировать элементы декора внутри или снаружи здания. Теплопроводность у массы небольшая, пластичность средняя. Чтобы повысить степень огнеупорности здания, в цемент добавляют шамотную глину. Раствор удобнее замешивать в бетономешалке.

Параметры типового габарита кирпича (согласно ГОСТу):

• ширина кладки составит 500-510 мм;
• высота (вместе с блоками и швами) — около 155 мм.

Перед началом строительства специалисты рекомендуют вычислить ширину и высоту будущего здания, чтобы составить расходную смету по материалу.

Тип кладки

Каждый из методов кладки в 2 камня отличают по граням блоков. Выделяют 3 основных поверхности:

• тычок;
• ложок;
• пастель.

Пастель — самая большая грань блока, иное ее название — рабочая. Поверхность бывает верхней или нижней, многое зависит от того, как она размещена внутри кладки. Под ложком понимают вторую по размеру перпендикулярную сторону. Тычок располагается перпендикулярно двум другим граням в кирпичном блоке. По размеру эта поверхность самая маленькая.

Выделяют несколько основных типов кладки в 2 камня:

1. Крестовый. Выкладывают 3 тычковых и 3 ложковых ряда. Схему повторяют необходимое количество раз.
2. Двухрядный (цепной). Наиболее простой способ возведения зданий. Сначала выкладывают 2 ряда параллельно друг другу и укрепляют их цементным раствором. В процессе кладки образуется лесенка со сдвигом в 3-4 см.
3. Художественный. Этот тип кладки позволяет сформировать рисунок фасада посредством схемы, окраски швов и укладки блоков из кирпича. Фасад представляет собой не идеально ровную поверхность, а угловатый архитектурный рельеф с наклонами, колоннами выступами или нишами. Другое название кладки — узорно-рельефная.
4. Однорядный. Основывается на ступенчатом чередований ложкового и тычкового рядов. Данный метод подходит для строительства забора.
5. Многорядный. Стену выкладывают равномерными слоями по 6 линеек. Каждый 6 ряд — тычковый, все остальные — ложковые. Вертикальные швы перевязывают продольно через 6 рядов.

Укладка осуществляется горизонтально. В процессе возведения учитывают предназначение конструкции, возможную нагрузку на нее и геометрические характеристики

В период закладки камней обращают внимание на теплофизические свойства материала. Габаритные параметры кирпича и цемента составляют совокупную толщину стен

Прочность постройки напрямую зависит от выбранной схемы перевязки: ее осуществляют поперечно или продольно. Кладка часто сопряжена с большим давлением на фундамент здания, поэтому специалисты рекомендуют заливать укрепленную основу.

Система перевязки рядов

Теперь стоит коснуться не менее важного момента – как правильно класть кирпичную кладку? Во избежание расслаивания кладки и ее разрушения под воздействием собственного веса, кирпичи следует укладывать с определенной перевязкой швов. Главный принцип заключается в соблюдении общего и обязательного в отношении любой разновидности кладки условия

Каждый верхний кирпич должен располагаться на обоих предыдущих определенным образом – наименьшая глубина должна составлять четверть всей длины кирпича. Только так можно обеспечить должную прочность всей конструкции

Главный принцип заключается в соблюдении общего и обязательного в отношении любой разновидности кладки условия. Каждый верхний кирпич должен располагаться на обоих предыдущих определенным образом – наименьшая глубина должна составлять четверть всей длины кирпича. Только так можно обеспечить должную прочность всей конструкции.

И независимо от того какой именно была выбрана схема укладки блоков, существует несколько систем перевязки швов:

• цепная;
• многорядная ложковая;
• трехрядная крестовая.

Суть цепной перевязки заключается в последовательном расположении тычковых и ложковых сторон кирпича. Система актуальна в случае постройки стен без облицовки.

При многорядной перевязке стыки зарываются асимметрично в пол кирпича. Данная система актуальна по отношению к кладке с несколькими стенками.

Крестовая перевязка используется при строительстве простенков и столбов. Здесь после каждого ряда тычковой стороной блоков идут три ряда ложковой выкладки.

Расшивка швов

Чтобы постройка получилась прочной и устойчивой нужно не только знать, как правильно класть кирпич, но и качественно заполнять швы раствором. При возведении стен часть раствора (если его слишком много) будет неизбежно выдавливаться наружу, формируя неаккуратные и неровные очертания, тогда выполняется расшивка. Данная операция позволяет не только придать кладке приятный облик, но и уплотняет швы, что идет им на пользу. Разделыванием участков между кирпичными блоками внутренних либо наружных поверхностей желательно заниматься по ходу «роста» стен.

Существует несколько разновидностей расшивки, каждая из которых имеет свои подвиды:

1. Прямоугольная – она разделяется на следующие подтипы:

• вподрезку или заподлицо – выступающий раствор срезается вровень с поверхностью кирпичей. В целях уплотнения шва применяется плоский инструмент (кельма), которым проводят по нему, не прикладывая больших усилий. Это самый доступный способ, поэтому к нему обращаются чаще всего.
• заглубленная – формирование такого шва создает интересный эффект – будто над нижними рядами кирпичей зависают верхние блоки. Визуально конструкция выглядит не такой громоздкой. Технология предусматривает удаление раствора на глубину 6 мм. После этого швы уплотняются и разглаживаются при помощи округлого нагеля.

2. Полукруглая расшивка швов кирпичной кладки также может быть разной:

• вогнутой – самый распространенный вид расшивки. В разрезе шов выглядит в форме полукруга. Сама операция делается специальным инструментом, который позволяет выполнить качественное уплотнение. Ни резиновым шлангом, ни проволокой, ни прочими подобными инструментами такого достигнуть не удастся.
• выпуклой – это зеркальное отображение вогнутого шва, который выступает за пределы поверхности стен на 3 мм (не более). Но поскольку раствор даже после высыхания менее прочен в отличие от кирпича, то возрастает риск повреждения шва. Поэтому к нему строители прибегают крайне редко.

3. В виде среза – у него также есть два подвида:

• двухсрезная расшивка – если глянуть на срез шва, можно заметить равнобедренный треугольник с вершиной в его центре. Выглядит вполне привлекательно, а для его реализации используется металлический уголок.
• односрезное исполнение (скошенная расшивка) – излишки раствора срезаются под определенным углом на глубину до 4 мм. Причем убирается именно нижняя часть шва. Если срезать нижнюю, то в полученном углублении будут скапливаться попавшие осадки, грязь, что грозит разрушением раствора.

Сама процедура расшивки должна проводиться в строгом соответствии с правилами – для начала формируются вертикальные швы и только после этого можно переходить к горизонтальным. Что касается размеров, то габариты «горизонталей» составляют от 10 до 15 мм, «вертикалей» – от 8 до 12 мм.

Кладка облицовочного кирпича

Чтобы начать ее использовать мы собираем нашу форму микс и фиксируем на ней нужные нам параметры.

1. Для начала берем несколько кирпичей и с помощью форма микс выкладываем на них вертикальный слой нашего раствора в один сантиметр.
2. Далее их отрезаем и выставляем наши кирпичи, чтобы ничего не обсыпалось. Самое главное как можно ровнее выставить первый слой кирпичей нашей стены.
3. Если у вас не большой опыт тогда советуем воспользоваться маячком. С помощью него ровно выставить кирпич, и поставить зазор между кирпичей ровно в один сантиметр.
4. После того как выложим первый ряд убираем эти маячки. Положим на наш ряд кирпичей Форму Микс.
5. Накладываем наш раствор ровным слоем, ровно в один сантиметр, что позволит сделать нам эта форма.
6. Здесь заметим раствор нужно выравнивать, равномерно выкладывать. После чего перемещаем нашу форму.
7. С помощью нашей формы у нас получается чистая сторона наших кирпичей.
8. Заметим, что раствор, который вылез между кирпичами, ни в коем случае не убираем пока он влажный, так как мы запачкаем стену. Нужно убрать его, когда он подостынет.
9. Когда начинаем выкладывать второй ряд наших кирпичей, то на первый ряд выставляем также наши маячки, для ровной кладки.

После того как раствор остынет мы зачищаем стену. Стена готова.

Используя все наши советы и инструмент, у вас есть возможность самостоятельно выкладывать стены и не обращаться к дорогим услугам каменщика.

Основные принципы процесса

Технология кирпичной кладки – это ключевые моменты, которые считаются общими для возведения любых объектов. Тонкости процесса могут меняться при выборе того или иного способа кладки, но освоить базовые приемы обязательно.

В первую очередь важно определиться с типом фундамента и шириной кладки. Высота вычисляется по специальной таблице, которая содержит информацию о толщине кирпича, соответствующей ему толщине раствора и количестве блоков на 1 квадратный метр. Фундамент обязателен для любой тяжеловесной постройки

Для нежилых объектов в один этаж достаточно столбчатого фундамента. Надежный дом лучше устанавливать на ленточный или сплошной фундамент. Кирпич считается тяжелым материалом, поэтому ему требуется прочная основа. Чем больше этажность дома, тем крепче должен быть фундамент

Фундамент обязателен для любой тяжеловесной постройки. Для нежилых объектов в один этаж достаточно столбчатого фундамента. Надежный дом лучше устанавливать на ленточный или сплошной фундамент. Кирпич считается тяжелым материалом, поэтому ему требуется прочная основа. Чем больше этажность дома, тем крепче должен быть фундамент.

От толщины кладки зависят теплоизоляционные и звукоизоляционные качества постройки, а также ее огнеупорные свойства.

Существует 5 видов кладки по толщине.

• В полкирпича. Толщина равна ширине постели – 12 см. Такой вариант подходит для нежилых одноэтажных построек.
• Один кирпич. Толщина стены равна длине постели – 24–25 см. Достаточно для одноэтажного дома с теплоизоляцией.
• Полтора кирпича. Толщу конструкции образуют два ряда блоков. Она равна 36–37 см соответственно. Такая кладка будет надежной для одноэтажных и полутораэтажных зданий.
• Два кирпича. Такой вариант складывается из длины двух постелей – 48–50 см. Можно смело возводить двухэтажный коттедж на прочном фундаменте. Общий вес и стоимость такой постройки достаточно высоки.
• Два с половиной кирпича. Толщина стен равна 60–62 см. Используется редко для многоэтажных жилых конструкций. Помимо большого веса, такое здание будет требовать вложений в отопительную систему.

Определив необходимую ширину и тип стройматериала, можно начать возводить фундамент и класть кирпич. В процессе нужно соблюдать правила.

• Использовать приспособления для контроля горизонтальных и вертикальных линий, чтобы кладка получилась ровной. Самый важный этап – выложить правильно первый ряд.
• Сначала возводят углы, затем среднюю часть стены. Углы служат ориентирами, чтобы выкладывать ровные горизонтальные ряды.
• Направление порядовой кладки – слева направо.
• Блоки кладут на раствор таким образом, чтобы в горизонтальных рядах верхний кирпич опирался на два нижних. Площадь опоры – не меньше одной четверти каждого из двух нижних блоков.
• Раствор кладется на горизонтальные и на вертикальные швы. Это защищает кирпичную кладку от растрескивания.

• Обязательный элемент кладки – перевязка. Она гарантирует прочность и защиту от расслоения.
• Для дополнительного укрепления постройки используется металлическая арматура.
• Между кладкой и фундаментом необходима гидроизоляция (рубероид или раствор).
• Если стену планируется штукатурить, швы не нужно заполнять полностью. Так штукатурка лучше схватится.
• Облицовочный и рабочий кирпич выкладываются по одинаковым правилам.

Особенности кладки

Переходим к рассмотрению вопроса, как правильно класть кирпичную кладку. Для такой работы имеется несколько инструкций, представляющих собой самостоятельные разделы.

На цоколь всухую

Начинаем разбираться, как сделать кирпичную кладку своими руками. Первый ряд выполняем «на сухую». Это необходимо, чтобы уточнить количество кирпичей и примерно предположить, как делать кладку. Последовательность действий выглядит следующим образом:

с поддонов удаляется упаковочный материал, кирпичи проверяются на правильность размеров и соответствие цветового оттенка;
на что следует класть кирпич? По поверхности цокольной части или фундаментной основы расстилается рубероидный материал. Этот гидроизоляционный слой станет препятствием для влаги, которая может проникнуть в кирпич и сократить его срок службы

Теперь выкладывается ряд кирпичных камней без применения растворной смеси, контроль за шовными промежутками осуществляется куском арматурного прута сечением восемь миллиметров;
сухая выкладка проводится по всему периметру строящегося сооружения, отдельное внимание уделяется угловым участкам;
замеряем длину между углами и диагонали, записываем данные, проверяем их соответствие проектному заданию;
на углах цоколя карандашом отмечаем места расположения краев кирпичного материала. Если время позволяет, аналогичные метки наносятся по всей стене

В будущем они облегчат рабочий процесс.

Работа с первым рядом

Переходим к ответственному моменту – кладем первый ряд кирпича своими руками.

Весь процесс подразумевает аккуратность и точность действий:

по отметкам, сделанным во время сухой выкладки, укладываются камни на углах цоколя

Обратите внимание, на что кладут первую кирпичную кладку: по рубероиду раскладывают металлическую сетку для армирования;
установив углы одной из стенок на раствор, несильными ударами рукоятки мастерка их подгоняют по высоте, проверяя свои действия строительным уровнем;
аналогичным способом выполняется выкладка оставшихся углов;
между выведенными углами натягивается причалка, с помощью которой выравниваются горизонтальные и вертикальные линии начального ряда;
начинаем кладку остальных кирпичей в первый ряд всего периметра. Мастерком накладывается растворная смесь, растягивается слоем, высота которого варьируется в пределах полутора сантиметров, укладывается камень, выравнивается по месту

Лишний раствор удаляется;
уложив последний камень, проверяем высоту, отсутствие выпираний или «завалов». Если все нормально, можно приступать к выведению очередного ряда.

Кладка вприсык и вприжим

Последующая за первым рядом кладка выполняется аналогичным способом – формируются углы, натягивается шнур, укладываются кирпичи. Но возникает необходимость рассмотреть пару нюансов – как научиться класть кирпич вприсык и вприжим. Начнем изучение первого метода:

• по верхнему ребру ряда натягивается причалка. Такую работу следует выполнять по внешнему и наружному краю кладки. После этого на поверхность кирпичного ряда наливается растворная смесь;
• с помощью мастерка раствор растягивается по ряду. Следите за тем, чтобы масса полностью заполнила стыковочные участки уже выложенного ряда;
• взятый кирпич наклоняется вниз ложковой или тычковой частью, погружается в растворную смесь, продвигается таким манером, чтобы на наклонную поверхность наплыл раствор, формирующий швы по горизонтали и вертикали;
• по этому принципу выполняется укладка всех камней, подгонка по высоте проводится рукояткой рабочего инструмента. Излишний раствор собирается кельмой и направляется в швы, расположенные вертикально, если его там окажется недостаточно.

Разберемся, как делается кладка вприжим:

• как было сказано выше, по начальному ряду натягивается шнур, разравнивается раствор;
• кельма поворачивается боком, ею аккуратно подбирается часть раствора к вертикальной поверхности уже уложенного камня, чтобы сформировался ровный шов;
• удерживая кельмой раствор в вертикальном положении, укладывается камень, прижимается к предыдущему ряду и ложковой либо тычковой части уже уложенного в новый ряд кирпича. Кельма аккуратно выдергивается, кирпич проверяется по месту;
• действуя по известной схеме, выкладываются все ряды по периметру здания.

Как разрезать кирпич

Если работа над выведением кладки из кирпичного камня подразумевает применение сложных схем для перевязки швов, появляется необходимость в неполных кирпичных элементах – половинках, четвертинках и т. п. Чтобы иметь запас такого материала, кирпич раскалывают киркой либо распиливают болгаркой. Кстати, второй способ разделки дает более ровные элементы, и этим объясняется, как их быстро используют в работе.

Сначала рассмотрим способ раскола:

• предварительно камень проверяется на наличие трещин и их глубину. Дело в том, что такой кирпич выдаст вам брак, если его разломы не совпадают с намеченным участком для раскола;
• камень необходимо взять правильно – середина ладони наложена в место, где предполагается линия разлома, пальцами крепко удерживаются будущие элементы, иначе один из них после удара отлетит и нанесет вам травму либо разломается до состояния кирпичного боя;
• гранью кирки на поверхности кирпича царапается предполагаемая линия раскола;
• по нанесенной отметке выполняется быстрый и сильный удар, чтобы камень раскололся. Если блок достаточно большой, выполняется несколько ударных движений, либо удар выполняется тупой зоной инструмента;
• разломав кирпич, осматриваем полученные части и откладываем их в сторону. Если возникнет необходимость, неровные края отбиваются дополнительно до получения требуемого размера.

Для получения элементов кирпичного камня с ровными краями, его распиливают болгаркой. Материал укладывается на ровную поверхность, имеющую приспособления для фиксирования камня. Встать необходимо таким образом, чтобы ваше тело не находилось на линии реза. Дело в том, что работа с болгаркой подразумевает определенный риск, и соблюдение требований безопасности лишним не будет. Включив инструмент и дождавшись, когда диск раскрутится на полные обороты, начинаем распиливать кирпич.

Как укладывать кирпичи самостоятельно?

1. Первоначально выкладывают два ряда кирпичей без кладочного состава, чтобы понять, что вид кладки подходит.
2. Затем делается маленькая порция кладочного состава. В порошок вливается вода, скрупулезно размешивается.
3. Перед тем, как монтировать ряд блоков, на полностью сухой фундамент помещается рубероид в 2 слоя.
4. Далее монтируют углы стены в 3 кирпича высотой с применением порядовки и угольника. Они служат маяками для натяжения шнура между ними.
5. По верху нижнего ряда кирпичей натягивают шнур с применением уровня.
6. После монтируют керамические блоки на кладочный состав. Ровность непрерывно проверяют отвесом и уровнем.
7. Простукивают кирпичи ручкой кельмы, чтобы стройматериалы встали на полагающееся им место. Если требуется растянуть кладочный состав по всему шву, то делают расшивку швов.
8. Потом кладут второй ряд сверху аналогично первому.

Как сделать кирпичную перегородку в квартире: кладка кирпича

Технология создания перегородки из кирпича зависит от ее массы – переборку должна выдержать плита перекрытия.

Какие варианты кладки возможны:

• На ребро. Подобный метод применяется, если перекрытия не рассчитаны на большую массу. Такая переборка не «съедает» квадратные метры. Но для стенки большой высоты этот вариант не подходит, она просто развалится.
• В один кирпич. Достаточно прочная конструкция, обладающая большой массой. Используется довольно редко. Для подобной стенки дополнительно укрепляют несущую плиту.
• В полтора кирпича. Подобный конструктивный элемент имеет значительную массу и возводится лишь в индустриальных зданиях.
• В полкирпича. Такой вариант превосходно выдерживают несущие перекрытия. Также переборки сооружают и для утепления стен, чаще всего в домах из бетонных панелей. Возводят фальш-стенку с зазором, который заполняют утеплителем.

Также нужно правильно подходить к выбору подходящего кирпича для возведения перегородок. Производится два типа клинкера – силикатный и керамический. Первый получается при смешивании в необходимых соотношениях песка, извести и особых присадок с дальнейшей обработкой в автоклавном аппарате. Второй почти на сто процентов состоит из глины, обжигаемой в печных устройствах.

Клинкер в зависимости от сферы использования бывает: строительный, облицовочный и печной. Первый применяют для строительства как основных, так и межкомнатных стенок. Второй вариант нужен для проведения внешних работ по облицовке. Огнеупорный шамот применяют для создания печей и каминов.

Теплозащитные и шумоизоляционные качества постройки зависят от наличия полостей в кирпичных блоках. Поскольку для межкомнатной переборки теплоизоляционные свойства не так значимы, подбирая материал для сооружения фальш-стен, лучше предпочесть клинкер без пустот с превосходными показателями шумоизоляции.

При использовании для кладки б/у кирпича всегда можно произвести отделку облицовочным клинкером или специальной плиткой.

Сооружение перегородочного элемента из кирпича проводят в следующем порядке:

1. Осуществляют разметку стен и пола с учетом ширины переборки вместе со штукатурным слоем. На стенках с помощью уровня отчерчивают вертикальные линии. Это облегчит последующие работы по возведению переборки.
2. Под стартовый ряд непременно укладывают слой гидроизолирующего материала, затем на него наносят раствор. Для контроля ровности кладки между промежуточными стенами натягивают веревку. Поскольку переборку покрывают штукатурным составом, то швы можно особо не выравнивать, а вот вертикальную ровность необходимо постоянно отслеживать. Надежность стены зависит от точности ее возведения по вертикальному уровню.
3. Раствор наносят на предшествующий ряд толщиной примерно 20 мм и с расстоянием от краев приблизительно на 30 мм. Клинкер укладывают на раствор и придавливают, при этом двигая вперед. Уложенный кирпич торцевой гранью снимает часть раствора, наполняя вертикальный шов. Применяя подобный метод, получают не полностью заполненные швы, что прекрасно подходит для дальнейшего оштукатуривания.
4. В несущей стенке прорезают штробу по вертикали глубиной до 50 мм, в которую кладут крайние блоки переборки. Это поможет надежно связать конструкцию с основной стеной.
5. Межкомнатная перегородка не относится к несущим конструкциям, поэтому от последнего ряда до потолка нужно оставить компенсационный зазор около 20 мм. Шов закладывают войлоком и обмазывают штукатурной смесью. Обычно последний ряд заполняют колотым клинкером, ввиду того что целый кирпич не вмещается.

За один день возведение переборки производят на высоту не больше 1,5 метров. Масса перегородки из кирпича значительная, а раствор еще полностью не застыл, и выполнение больших объемов за раз может стать причиной деформации стены.

Кирпичная кладка своими руками: инструменты, порядок и особенности

Теперь, как класть кирпич своими руками вы имеете представление, необходимо поговорит о порядке действий а также некоторых технических нюансах.

Примерный перечень инструментов для кирпичной кладки

Начнем с инструмента. Нужны будут:

• кельмы каменщика — наносить и разравнивать раствор на кирпичи;
• бетономешалка или емкость для замеса раствора;
• растворная лопата — для замеса и периодического перемешивания;
• два-три ведра для раствора;
• отвес- проверять вертикальность стен и углов,
• строительный уровень — для проверки горизонтальности кладки ряда;
• шнур-причалка — для отбивки рядов;
• расшивки (для формования швов);
• молоток-кирка для отбивки неполномерных кирпичей (половинок, 3/4 и чекушек — 1/4);
• правило — металлическая или деревянная ровная планка для проверки плоскости стены.

Особенности технологии: перед использованием кирпич желательно замачивать. Особенно актуально это в жаркую сухую погоду. Тогда он будет меньше «тянуть» влагу из раствора. Если же влаги окажется недостаточно, цемент не сможет набрать требуемой прочности, что скажется на прочности здания.

Сначала выгоняют два угла, потом их связывают несколькими рядами кирпичной кладки

Второе: первыми выгоняются углы. Сначала два первых. Их связывают 2-3 рядами кирпича по выбранной схеме кладки. Потом выгоняется третий угол. Второй и третий тоже связываются несколькими полноценными рядами. После ставится четвертый угол и периметр замыкается. Так и следует возводить стены, обходя их по периметру, а не выгонят стены по очереди. Это — одна из самых распространенных ошибок.

Третье: есть две технологии контроля рядов. Первая — в швы углов вставляются гвозди, к которым привязываются шнурки-лески. Его нужно натянуть так, чтобы отмечал он верхнюю грань кирпича, а также ограничивал наружную (и при необходимости внутреннюю) поверхность стены.

Порядовка для крепления шнура-причалки

Второй способ — использовать деревянные или металлические порядовки. Это ровная планка или уголок, на котором каждые 77 мм нанесены метки — риски на дереве или пропилы на металле. Они отмечают требуемую толщину ряда: высота кирпича+шов. Устанавливаются они при помощи плоских монтажных скоб, которые вставляются в шов. При необходимости их потом просто вынимают и переставляют выше.

Есть еще один способ — уголок каменщика. Он имеет с одной стороны прорезь, в которую заводится причалка. «Сажается» на угол на раствор.

Отбивка ряда при помощи уголка каменщика

Недостаток этого способа такой же, как и просто гвоздя в шве: высота ряда должна контролироваться «вручную» при выведении углов. При недостатке опыта (а где его взять, если кирпичная кладка своими руками ведется впервые) это сложно. Имея (сделав самостоятельно) порядовку все проще.

Четвертое: подготовка неполномерных кирпичей. Как вы видели, при кладке используют половинки, трехчетвертные кирпичи и чекушки — 1/4 части. Чтобы работа не тормозилась, перед началом кладки требуется подготовить их. Это делают при помощи молоточка-кирки. При подготовке требуется высокая точность в размерах, иначе собьется перевязка. Чтобы длину контролировать было легче, на ручке делают отметки соответствующей длины. Приложив ручку к кирпичу, на нем делают отметки на обоих сторонах ложка. Затем приложив к отметке лезвие кирки, по обратной стороне бьют молотком, делая зарубки. Сделав зарубки на обоих ложках, сильным ударом кирки разламывают кирпич.