Как сделать бутовый фундамент летом и кладка с перерывами
Возможны ли перерывы при производстве бутовой кладки?
Перерывы при производстве бутовой кладки допускаются только после заполнения раствором промежутков между камнями последнего выложенного ряда. Раствором покрывают поверхности камней этого ряда лишь при возобновлении кладки. При сухой, жаркой и ветреной погоде кладку защищают от быстрого высыхания, накрывая ее щитами или рулонными материалами. При возведении бутобетонных фундаментов укладываемые в бетонную смесь камни и обломки от разборки кладки не должны быть загрязненными, иначе они не будут иметь прочного сцепления с бетоном. В сухую погоду обломки перед укладкой в бетонную смесь поливают водой. Чтобы обеспечить монолитность кладки, перерывы в работе устраивают лишь после втапливания камней в верхний слой бетонной смеси и уплотнения. При перерывах в кладке фундамента в сухую летнюю погоду бутовую и бутобетонную кладки 3-4 раза в день увлажняют, поливая водой.
Каковы условия кладки фундаментов в жаркую погоду?
При выполнении работ летом в жаркую погоду (при температуре воздуха 25°С выше и относительной влажности наружного воздуха менее 50%) необходимо соблюдать условия: вододементное отношение растворов, приготовленных на шлаковых и пуццолановых портландцементах, должно быть повышено; водоудерживающая способность каждого из составов растворов должна устанавливаться на объекте не реже одного раза в смену, при этом величина показателя должна быть не менее 75% установленной в лабораторных условиях; величина расслаиваемости должна быть не более 25 см3 для растворов с подвижностью 10—12 см и не более 40 см3 для растворов с подвижностью 12—14 см; глиняный кирпич до укладки в конструкцию должен обильно смачиваться водой.
Какой цемент можно использовать при температуре воздуха выше 25°С?
При производстве бетонных работ при температуре воздуха выше 25°С и относительной влажности менее 50% должны применяться быстротвердеющие портландцементы, марка которых должна превышать марочную прочность бетона не менее, чем в 1,5 раза. Нельзя применять пуццолановый портландцемент, шлакопортландцемент ниже М400 и глиноземистый цемент для бетонирования надземных конструкций, за исключением случаев, предусмотренных проектом. Температура при бетонировании конструкций с модулем поверхности более 3 не должна превышать 30-35°С, а для массивных конструкций с модулем поверхности менее 3 не должна превышать 20°С.
Процесс проектирования ленточного фундамента
Виды бутовых фундаментов
Устройство бутовых фундаментов позволяет сложить своими руками основание столбчатого или ленточного типа. Выложить таким образом плиту не целесообразно с точки зрения затрат и огромного объема тяжелой ручной работы.
Виды бутовых фундаментов: а — бутовый; б — бутобетонный; в — кирпичный по бутобетону; г — кирпичный; д — кирпичный по буту; е — бутовый по песчаной подушкеФото из открытых источников
Столбчатый фундамент из бутовых камней
Самый простой вариант кладки фундамента из бута — столбчатая конструкция. По опорным точкам строения в углах и по периметру выкладываются столбики или башенки, на которые опирается обвязка дома. Для надежности и устойчивости столбикам иногда придают формы пирамиды с почти вертикальными линиями граней. При кладке можно использовать относительно небольшие фракции, главным условием остается устойчивость опоры.
Ленточный бутовый фундамент
Ленточный фундамент из бутовых камней — массивное основание, расположенное под всем периметром строения и по линиям, на которых располагаются внутренние несущие элементы. Схема ленточного фундамента строится на расчете нагрузок, реализация методом кладки из бута требует большой работы — от котлована до ручной укладки каждого камня.
Ленточный бутовый фундаментФото из открытых источников
Достоинства и недостатки фундамента из бутового камня
К достоинствам бутового камня стоит отнести следующие факторы:
При высоком цоколе такой фундамент будет иметь отличный внешний вид, который позволит избежать облицовки.По сравнению с ленточным фундаментом, бутовый фундамент обладают существенно меньшей гидроскопичностью: натуральный камень практически не впитывает влагу, а, следовательно, может прислужить долгие десятилетия.Высокая прочность бутового камня на сжатие позволяет фундаменту быть прочным даже при использовании не очень прочных марок бетона.Фундамент из бутового камня не привлекателен для мха, грибков, плесени, насекомых или животных.При близости каменного карьера фундамент из бута может оказаться очень привлекательным с экономической точки зрения.Фундамент из бутового камня легко переносит резкие колебания температур, а также позволяет выдерживать более серьезные вертикальные и горизонтальные нагрузки, нежели простой ленточный фундамент.
К недостаткам возведения фундамента из бутового камня стоит отнести следующие факторы:
Стоимость натурального камня весьма высока, и в некоторых случаях итоговая стоимость фундамента (с учетом работы, бетона и армирования) становится слишком высокой.Мало какие специалисты занимаются созданием фундамента из бутового камня, поэтому найти рабочих будет весьма проблематично.Фундамент из бутового камня невозможно просто «залить» из бетономешалки, как при создании ленточного фундамента. Временные затраты будут весьма ощутимы, и это не может не сказаться на стоимости возведения такого фундамента.При самостоятельном создании фундамента из бутового камня возникают сложности при подгонке камней. Не всегда бутовый камень имеет удобную форму, поэтому возникает необходимости подбирать камень, или дополнительно обрабатывать его перед укладкой.
Особенности бутового фундамента
Старинные замки и другие сооружения, построенные несколько сотен лет назад, возводились при использовании именного природного камня. Бутовый фундамент – основание, которые напоминает ленточный тип фундамента, но при его возведении в качестве основного материала используется природный камень, а также клеящий раствор, зачастую представленный бетоном.
В результате проводимых работ получается монолитная конструкция, обладающая повышенной прочностью.
Проведенные раскопки старинных зданий указывают на то, что ранее глубина заложения основания составляла 2 метра, крепление камней проводилась простым раствором. Сегодня технология возведения фундаментов существенно усовершенствована, конструкция упрочняется при помощи армирующей сетки, в качестве раствора используется бетон.
Особенностями современного фундамента из природного камня можно назвать нижеприведенные моменты:
Стандартный проект предусматривает возвышение конструкции на высоту около 1,6 метров от уровня расположения подложки. При этом в верхней части создаются несколько армирующих поясов, которые позволяют существенно повысить показатель надежности конструкции. Специалисты указывают на то, что при создании качественной песчаной подложки и дренажной системы, а также при увеличении количества армирующих поясов высоту можно будет существенно снизить. При выборе глубины закладывания, как и при создании других типов фундамента, учитывается показатель глубины промерзания грунта Эту информацию можно получить после геологических исследований или взять средний показатель для своей климатической зоны
При выборе бетона уделяется внимание маркам выше 100
При самостоятельно изготовлении важно уделить внимание тому, что бы состав раствора был однородным и не имел крупных фракций. Рассматриваемый тип основания обязательно должен возвышаться над уровнем земли не менее чем на 30 сантиметров. Следующий слой уже может быть представлен цокольным этажом, гидроизоляция проводятся точно также, как и при создании стандартного ленточного фундамента
Следующий слой уже может быть представлен цокольным этажом, гидроизоляция проводятся точно также, как и при создании стандартного ленточного фундамента
Рассматриваемый тип основания обязательно должен возвышаться над уровнем земли не менее чем на 30 сантиметров. Следующий слой уже может быть представлен цокольным этажом, гидроизоляция проводятся точно также, как и при создании стандартного ленточного фундамента.
Характеристики такого типа фундамента
К основным характеристикам можно отнести:
- Высокая доступность и относительная дешевизна. Это связано с тем, что природные материалы можно найти практически в любой местности. Однако есть и рекомендации по выбору камня, так не все горные породы подойдут для строительных работ.
- Проводить работы можно в несколько этапов – также весомое преимущество данного типа фундамента. При этом его прочность остается неизменным в случае поэтапного проведения работ.
- На рассматриваемом типе основания можно проводить строительство сооружений из кирпича, дерева или бетонных плит, камня, каркасные и многие другие типы конструкций.
При этом многие решают выбрать данный тип основания по причине необычного вида, если он устраивает, то дополнительные отделочные работы проводить не нужно.
Сооружаем фундамент из природного материала своими руками – методы кладки
Кладка фундамента – строительная практика. Основание закладывают:
- Опалубочно («под залив»). Подразумевает организацию опалубки, залив раствора внутрь.
- Безопалубочно («под лопатку»). Опалубка не требуется, однако, соблюдаются другие нюансы.
- Шаблонно. Название обусловлено предположением о наличии контршаблона, скобы.
Процесс
Делаем основу под заливку
Фундамент с опалубкой выполняется чаще других.
Не требуется размерная сортировка материала, укладываемого в траншею. Однако, перед укладкой в заливочную площадь, по днищу проходят песком, щебневой массой. Обсыпку уплотняют (обтаптывая), после, помещают камень.
Первый слой укладывается без подгонки, равномерно распределяется по песчано-щебневой подушке. Зазоры между камнями заполняются щебнем крупной фракции. В опалубку заливается бетон (цементобетон). После схватывания состава укладывается следующий ряд, производится заливка.
Опалубку с конструкции убирают только после полного высыхания.
Под заливку
Возводим базу под лопату
Кладка без опалубки подразумевает нюансы:
- Внимательность к поразмерной сортировке. Камни подбираются схожей формы, габаритов. Кладка узорная, основание — несущая часть здания, требующая прочности, равномерного распределения нагрузки. Выкладка нескольких маленьких булыжников в промежутке между двумя большими создаст слабое место, на котором образуется трещина, раскол.
- Узорная, качественная подгонка. Нужно найти баланс, чтобы полученный цоколь не требовал отделки, был прочным.
- Уплотнение бута, требующее ударного инструмента.
Первым укладывается один ряд камней покрупнее. Утрамбовывается, возводится достаточно плотным. Заливается связующий бетонный раствор, поверх укладывается второй каменный ряд. По уровню сверяют горизонтальность, вертикальность получаемой «стены».
Под лопату
Строим основу под скобу
Контрольный шаблон, эталонная скоба позволяет возводить фундамент. Решение – камни 25х30 сантиметров.
Бутовую фундаментную часть реально возвести самостоятельно. Главное в строительном деле – грамотный подход к выбору материальной составляющей, к которой относятся камень, связующий элемент (бетонный, цементобетонный раствор), инструменты. Требуется изучение характеристик, технологий выбора, строительства основания.
Эксплуатировать каменную основу возможно долго. Здания получаются крепкими. Основа перенесет ремонт, действия стихии, климатические условия.
Средняя оценка
оценок более 0
Поделиться ссылкой
Подготовительные и первичные работы
От плюсов и минусов переходим к непосредственно работам. Перед тем, как создавать фундамент из бута, его необходимо промыть. Здесь нужно запастись как временем, так и терпением. Можно только представить, как долго придётся отмывать каждый камень. Но без этого никак, ведь иначе бетонная смесь не свяжется с бутом так, как надо, а это может привести к разрушению основания.
Камни для будущего фундамента весом более 30 кг нуждаются ещё и в «плинтовании», то есть расколе на более мелкие части. Делается это так:
- Карандашом метится линия раскола.
- берётся капроновая верёвка и вдавливается в кусок мела.
- намеленная верёвка протягивается над намеченной линией и резко опускается на камень. Так на поверхности остаётся чётко прочерченная линия.
- На линию ставится зубило, загоняется молотком с помощью локтевых ударов. Далее инструмент ставится каждый раз под углом по отметке; бить по нему следует плечевыми ударами.
Ещё лучше, если по камню проходит шов, в который можно вставить зубило. Тогда бут раскалывается по трещине. Теперь переходим к созданию самого основания. Создание бутовых (как и любых других) фундаментов начинается с рытья траншеи или котлована (строго по правильно созданному плану, иначе усилия, которые и так немалые, могут оказаться напрасными). Чтобы потом всё совпало, нужно сначала сделать разметку на поверхности, и только потом делать выемку грунта.
Из природного камня можно создать не один тип основания. Мы же расскажем, как строится бутовый ленточный фундамент, поскольку такая конструкция популярнее остальных. Поэтому на данном этапе у нас произведено рытьё именно траншеи. Теперь на её дне нужно создать песчаную подушку. Засыпка песка осуществляется послойно, каждый слой тщательно утрамбовывается.
Не забудем упомянуть и о растворе. Для этого нужно взять свежий цемент М — 500 и в три раза больше песка. Консистенция должна напоминать сметану — тогда раствор хорошо проникает в швы.
Устройство основания из бута
Схема усиления бутовых фундаментов.
При постройке из бута лучше использовать плитчатый камень, у которого более ровные грани. Следует заметить, что когда речь идет о бутовом основании, то подразумевается устройство фундамента ленточного типа. Устройство столбового типа из бута в тоже возможно, но технологически это намного сложнее, чем построить ленточный.
Процесс постройки из бута по природе своей не может быть быстрым. Во-первых, глубина его залегания должна быть ниже глубины промерзания грунта, чтобы предотвратить его осадку. Во-вторых, при его постройке будьте готовы к тому, что вам придется немало повозиться, подбирая подходящие по форме и размерам камни. Перед началом кладки их необходимо очистить от грязи и смочить водой.
Инструменты, которые понадобятся для постройки бутового основания:
- штыковая лопата;
- совковая лопата;
- кельма;
- молоток-кирочка;
- горизонтальный уровень;
- водяной уровень;
- отвес;
- рулетка;
- кувалда;
- трамбовка;
- молоток;
- зубило.
Ширину основания обычно делают на 20-30 см больше, чем толщина будущих стен, но не меньше 40 см. Перед кладкой бута нужно сделать плотно утрамбованное песчаное основание толщиной в 15-20 см. Если грунт достаточно прочный и нет большого риска обвала стен траншеи, то можно обойтись без опалубки, в противном случае ее устройство необходимо. Но независимо от того, будет опалубка или нет, обязательно нужно сделать гидроизоляцию основания фундамента, использовав для этой цели уложенные внахлест листы рубероида.
Схема бутового столбчатого фундамента.
Нижний слой кладки фундамента укладывают из камней с максимально горизонтальными поверхностями. Если таких камней не хватает, то придется поработать зубилом и молотком для придания камням нужной формы. По углам ленты следует размещать максимально прочные и ровные камни. При этом нужно помнить, что первый слой бута должен быть уложен вдоль основания. Камни укладываются на песчаную подушку, впечатываясь в песок, при этом они должны сесть плотно — не качаться.
Свободное пространство между камнями заполняется щебнем, после чего слой заливают заранее приготовленным жидким цементным раствором. При этом марка цемента, используемая для приготовления раствора, должна быть не ниже М-100. Далее следует залить уложенный ряд камней шаром густого цементного раствора, в котором соотношение цемента и песка будет 1:3. Цементный слой должен быть тем тоньше, чем плотнее прилегают друг к другу бутовые камни.
Технология кладки бута: три распространенных варианта
Вот как правильно строится фундамент из бутового камня:
- Шаг 1. Роем траншею и ставим опалубку.
- Шаг 2. Устраиваем подушку из 30 см чистого бетона и арматуры.
- Шаг 3. На подушке – уже непосредственно фундамент из бута.
Перед укладкой камни обязательно нужно намочить – чтобы лучше сцеплялись с бетоном и сохраняли свою влагу. Класть бутовый камень нужно правильно – зазором от 3 до 5 см, и ни в коем случае не вплотную друг к другу.
Длинная сторона такого камня называется ложком, короткая – тычком. И в каждом ряду такой кладки тычок должен чередоваться с ложком – вот и вся технология.
Для кладки бутового камня используется кувалда, молоток-кулачок и подобные им инструменты. Стандартная толщина кладки – 50-70 см. Глина тоже не помешает – ее часто добавляют для пластичности раствора. Но совсем чуть-чуть!
Итак, у кладки бутового камня тоже есть своя особая технология. Так, класть его можно «под скобу», «под лопатку» и «под залив».
Под лопатку кладут его так:
- Шаг 1. На подготовленное заранее основание укладываем насухо тычковый ряд.
- Шаг 2. Хорошо трамбуем камень и заполняем пустоты более мелкими камнями. Заливаем жидким раствором.
- Шаг 3. Теперь кладем ложковый ряд – длинной стороной. Толщина и первого, и второго ряда – до 30 см, а камни при кладке подбирать нужно такие, чтобы высота ряда была почти одинаковая (для проверки ставим маяки с шнуром).
Крайне важно следить за тем, чтобы камни нигде не касались друг друга без раствора. Ставить опалубку для такого фундамента или нет, зависит от того, нужны ли вам идеально гладкие стены фундамента под последующую отделку, или нет
Ставить опалубку для такого фундамента или нет, зависит от того, нужны ли вам идеально гладкие стены фундамента под последующую отделку, или нет
Ставить опалубку для такого фундамента или нет, зависит от того, нужны ли вам идеально гладкие стены фундамента под последующую отделку, или нет.
А вот кладка под залив ведется всегда в опалубке. Прочность такого фундамента очень низка – на нем построить можно будет только легкую каркасную баню. Поэтому для такой кладки используйте виброуплотнитель: ее прочность от этого будет повышена до 40%. Камни для него тоже особо не подбираются. Порядок работ такой:
- Шаг 1. Готовим траншею и основание, которое засыпаем крупным песком и утрамбовываем.
- Шаг 2. Кладем тычковый ряд, защебениваем и заливаем жидким раствором.
- Шаг 3. Кладем второй ложковый ряд, снова расщебениваем, уплотняем и трамбуем камень.
Здесь работа уже ведется, как обычно, но после этого расстилают пластичный раствор с осадкой конуса до 6 см слоем в 40-60 см и все уплотняется вибратором – пока раствор перестанет проникать в ряд кладки.
А вот для кладки «под скобу» камни подбираются одинаковой высоты – по шаблону, и постоянно проверяется вертикальность и горизонтальность поверхностей и углов самой кладки.
Важный момент: необходимо следить за тем, чтобы камни при укладке не шатались и соблюдалась перевязка швов. Идеальный камень для такого фундамента – 20х30 см. Что касается его площади, то ее высчитывают по такой формуле: ширина бутового камня = 1/3 ширины фундамента.
Устройство бутового фундамента
Сложить бутовый фундамент своими руками можно, располагая основным материалом в виде кусков камня и ингредиентами для приготовления бетонного раствора.
Земляные работы
Объем земляных работ при устройстве бутового фундамента ленточного типа получается большим. Необходимо копать котлован под все строение, углубляясь ниже уровня промерзания грунта. При этом нижняя часть основания должна находиться вне слоя, который пропитывается грунтовыми водами при подъеме.
Подушка под кладку бутового фундамента
Насыпная часть основания состоит из слоев песка и щебня общей толщиной 15 — 20 см с геотекстилем и уплотнением. Она обеспечивает дренаж и хорошее вдавливание первого ряда кладки в подушку.
Монтаж опалубки
Опалубка по устройству схожа с конструкцией для ленточного монолита
Важной особенностью конструкции считается усиление на распирание — камни тяжелые, поэтому опалубка не должна дать им двигаться в сторону. Для этого можно использовать подпорки и вбитые в грунт столбики
Кладка первого ряда
Кладка бутового фундамента начинается с уплотнения первого ряда. Для него подбирают камни плоской формы и самого большого размера. Первый слой должен быть хорошо утоплен в основание, уплотнен и выровнен по горизонту. Это основа, плита для укладки всего массива, от надежности которой зависит прочность конструкции. Верхняя часть первого ряда должна получиться ровной, этого добиваются, подбивая камни и углубляя их в подушку. Между камнями возникают зазоры, которые следует заполнять щебнем и раствором бетона с уплотнением.
Кладка первого ряда бутового фундамента, зазоры между камнями заполняются бетонным раствором Фото из открытых источников
Кладка последующих рядов
Последующие ряды кладки формируют из меньших камней. Если куски более или менее плоские, то кладка получается рядной, послойной. Округлый или ломаный бут нужно подбирать по размерам, чтобы получать относительно ровный по высоте ряд. Зазоры заливают бетоном, засыпают гравием или щебнем разных фракций, так как смесь обломков разных размеров лучше уплотняется. Для решения этой задачи нужен каменщик с хорошими навыками. Для выравнивания кладку ведут с углов, ориентируясь на два горизонтальных шнура по сторонам ленты. Готовая лента должна иметь трапециевидное сечение в поперечнике, то есть, нижний ряд самый широкий, остальные понемногу сужаются.
В современном варианте кладка фундамента из бута завершается формированием ровной бетонной площадки. Именно на нее укладывается обвязка. Монолит армируют металлической сеткой, уложенной поверх последнего ряда. Бутовый фундамент можно вывести на высоту около полуметра, если камень ровный и плоский, то получится и метр.
Виды бутовой кладки а — в опалубке; б — враспорФото из открытых источников
Гидроизоляция бутового фундамента
Гидроизоляция бутовых фундаментов по подземной части делается из различных рулонных материалов (геотекстиль, пленка). Их подбирают как для бетонных оснований. От воды и последующего промерзания хорошо защищает отмостка с уклоном. Верхний край гидроизоляции стоит вывести немного выше уровня грунта, нижний край должен захватывать уровень ниже глубины промерзания.
Устройство бутового фундамента: кладка «под лопатку», «под скобу» и «под залив»
Устройство бутового фундамента: кладка «под лопатку», «под скобу» и «под залив»
Фундамент дома из бутового камня обычно выполняют следующими способами: «под лопатку»; «под залив»; «под лопатку».
Каковы требования к кладке фундаментов «под лопатку»?
Бутовую кладку «под лопатку» выполняют горизонтальными рядами толщиной по 25 см с подбором и приколкой камней, расщебенкой (заполнением) пустот и перевязкой швов. Первый нижний ряд укладывают по подготовленному основанию насухо из крупных постелистых камней, обращенных постелью вниз. Чтобы камни плотно прилегали к основанию, их осаживают трамбовкой.
Затем пустоты между ними заполняют мелкими камнями или щебнем и заливают жидким раствором (при осадке конуса 13 -15 см) до заполнения всех пустот между камнями. При кладке бутового камня расщебенку уплотняют также трамбованием. Далее кладку ведут порядно, соблюдая перевязку на пластичном растворе. Подвижность раствора для кладки должна соответствовать погружению эталонного конуса на 4-6 см.
В каком порядке выкладывают бутовые фундаменты «под лопатку»?
Каждый последующий ряд начинают с укладки верст. Перед возведением внутренней и наружной версты на углах, пересечениях и через каждые 4-5 м на прямых участках стены укладывают на растворе маячные камни. По ним с обеих сторон кладки натягивают причалки, по которым проверяют горизонтальность ряда и прямолинейность лицевой поверхности фундаментов и стен. Камни для верстовых рядов, подобранные по высоте, сначала выкладывают насухо, чтобы найти наиболее устойчивое положение в кладке. Затем камень приподнимают, настилают слой раствора толщиной 3…4 см и устанавливают камень окончательно, осаживая его молотком.
Что такое циклопическая бутовая кладка?
Для создания декоративной поверхности при устройстве бутового фундамента применяют циклопическую кладку, которую выполняют способом «под лопатку». В лицевую поверхность кладки укладывают специально подобранные камни, располагая их в вертикальных рядах так, чтобы создать рисунок из швов между ними. Эти швы делают также выпуклыми (шириной 2-4 см) и расшивают. Для кладки углов при этом используют грубо отесанные камни, перевязывая их с кладкой стены.
Как выполняют кладку фундаментов «под скобу» и «под залив»?
Кладку «под скобу» используют при возведении простенков и столбов. Эта кладка — разновидность кладки «под лопатку», ее выполняют из камней одинаковой высоты, подбираемых с помощью шаблона.
Кладку «под залив» выполняют из рваного бута или булыжника без подбора камней и выкладки верстовых рядов. Для этого в траншеях после окончания земляных работ делают опалубку. Если грунт плотный, то при глубине траншей до 1,25 м можно вести кладку и без опалубки враспор со стенками траншеи. Первый слой бутового камня высотой 20-25 см укладывают на сухое основание без раствора враспор со стенками и уплотняют трамбованием. Затем заполняют все промежутки мелким камнем и щебнем. Уложенный слой заливают жидким раствором так, чтобы все пустоты были заполнены. Последующую кладку ведут таким же образом горизонтальными рядами высотой 20-25 см, заливая раствором каждый ряд кладки. Бутовая кладка «под залив» допускается только для фундаментов зданий высотой до 10 м и только при строительстве на непросадочных грунтах.
Посмотрите видео кладки бутовых фундаментов выше перечисленными способами:
