Постройка деревянной теплицы + плюсы и минусы

Самые простые требования к парнику

Дачными делами занимаюсь уже четверть века. Все это время пришлось проводить всевозможные эксперименты по выращиванию овощей, создавать различные укрытия для них.

Основные требования к защитным сооружениям растений на даче:

• дешевая конструкция, на которую не особо позарятся вандалы;
• оптимальные условия для выращивания овощей;
• простота изготовления;
• доступные материалы для сооружения;
• не сложный уход за парником;
• удобная работа с растениями.

Вопрос долговечности сооружения тоже важен, но мои конструкции пока больше шести лет не прослужили. Делаю их из самых доступных материалов: дерева и пленки, а тут много особенностей.

Первые парники я собирал из жердей, привозя их из леса. Они доставались практически бесплатно, но заготовка и транспортировка отнимают время.

Затем стал применять более простой способ: собирать деревянную конструкцию из отходов пиломатериалов.

В поселке работает пилорама, владелец которой избавляется от некондиционных обрезков, продавая их населению на дрова. Это обыкновенные доски горбыли и бруски неполного профиля, которые отлично походят для строительства деревянного каркаса.

Из них на самодельной циркулярке получаются хорошие рейки для парника и крепления пленки.

На этой же пилораме заказал 4 шестиметровых бруска 5х5 см и 8 трехметровых. Продали их не дорого. Привезли бесплатно.

Что рекомендует Митлайдер

Подробная инструкция по возведению американской теплицы немного отличается от привычного варианта.

По периметру основания укладывают пиломатериалы длиной 3 м и сечением 100 x 100 мм. Производят фиксацию углов саморезами и проверяют диагонали образовавшегося прямоугольника. Выполняют контроль горизонтально расположенных брусьев посредством уровня.

Затем вбивают колышки по периметру основания и прикручивают их саморезами. Сбивают боковые стенки, снова измеряют диагонали и устанавливают укосы.

Прикручивают ровно выставленные стены к основанию. Торцевые стенки изготавливают из пиломатериалов с сечением 50 x 50 мм, выдержав расстояние между ними в 70 см.

Делают два окна, где основа для рамы выполняется под углом в 30 градусов. При помощи фиксаторов и навесов производят монтаж оконных конструкций.

Дверь изготавливают из брусков с сечением 50 x 50 мм. Осуществляют монтаж клиньев (7 мм) к основе: по углам и два в точке соединения двери с бруском посередине. Устанавливают дверь.

Пошаговая схема монтажа крыши такая:

Начинают собирать 5 конструкций, и для каждой берут одно стропило длиной 1900 мм и одно – длиной 1310 мм.

Клинья – треугольники из фанеры монтируют с шагом между крепежными элементами в 0,5 м. Сначала устанавливают два боковых стропила на стену, а затем три другие. Монтаж осуществляют посредством саморезов.

Для установки оконных створок размещают брус (75 x 50 мм). Поверх крепят дополнительную доску. Подготовленные небольшие брусья крепят ниже окон между стропилами.

Выполняют обшивку каркаса полиэтиленовой пленкой, поликарбонатными листами. На этом основные работы можно считать оконченными.

Теплица из дерева, изготовленная своими руками, – это относительно недорогой и практичный вариант. Но собирать ее нужно в точном соответствии с предложенной схемой, предварительно обработав все пиломатериалы антисептическими средствами. При грамотном подходе такая конструкция позволит долго получать богатый урожай томатов, кабачков, зелени и многих других овощей.

Плюсы и минусы деревянных теплиц

Теплица из дерева обладает рядом достоинств, которые делают ее более популярной по сравнению с теплицей из металла или пластика. К преимуществам дерева относят:

• низкая стоимость – дерево относительно дешево по сравнению с другими материала и его легко раздобыть;
• простота работы с материалом – для изготовления постройки из деревянных брусьев не требуются специальные инструменты, кроме тех, что уже имеются в каждом хозяйстве;
• легкий ремонт – теплицы из бруса легко ремонтировать в случае повреждения какой-либо части;
• экологичность – дерево является натуральным материалом, который поддается вторичной переработке;
• вариативность – возможность создать конструкцию любого размера и формы;
• легкость каркаса – это свойство позволяет установить постройку самостоятельно;
• простота в уходе – дерево не требует особых мер эксплуатации;
• возможность обустроить теплицу по своему желанию, навесив полки, освещение, установив термопривод и другое оборудование.

Однако деревянный каркас обладает и некоторыми недостатками. Во-первых, дерево является менее прочным строительным материалом по сравнению с металлом. Во-вторых, дерево нуждается в специально обработке на начальном этапе, а также в процессе последующей эксплуатации. Однако самым существенным минусом является легкая воспламеняемость материала, из-за чего использование парника требует тщательного соблюдения пожарных норм.

Конструкция теплицы

В качестве фундамента мы использовали кирпичики, разложив их как если бы это был столбчатый фундамент.  Кирпичиками же можно и отрегулировать каркас по уровню. Если есть возможность, можно сделать фундамент и посерьезнее, например, залить бетонный или выложить кирпич сплошной линией.

Сама теплица достаточно проста в изготовлении. Нижняя и верхняя основа – доски толщиной 20-25мм и любой высотой – от 10 до 20см, длина 5.4-5.7м по стене и 2м по торцу.

Рис.5 Не забудьте, что верхняя доска на торце с дверью разрезается

Стена более трудоёмка в изготовлении, чем основы, так как для удобства сборки в её стойках надо выбрать пазы. На макете ниже видно как боковая стена выглядит. Можно пазы и не выбирать, но тогда ветровая устойчивость теплицы будет ниже. Высота стойки 1.5м.

Рис.6 Внутренняя сторона стены теплицы в сборе

Стропильная система требует еще большего количества пазов, однако не поленитесь и выполните их все, так как от этого будет зависеть ровность плоскости крыши, и пленка будет меньше испытывать ветровую нагрузку. Длину стропильной ноги можно сделать от 1.27м до 1.35м в зависимости от вашего роста. Проверьте, чтобы сумма двух стоек и двух стропильных ног была меньше 5м80см! Иначе пленку потом надо будет покупать не 6х6м, а другое количество. Ригели и деталь для верхнего скрепления стропил крепятся, конечно, только с одной стороны каждой стропильной пары.

Рис.7 Число стропил делаем по числу стоек

Конёк и ветровые доски (это три доски, выделенные на макете ниже коричневым) крепим в самом конце. Максимально тщательно их обработайте и подгоните , особенно конёк, чтобы плёнка легла на ровную поверхность и не порвалась.

Рис.8 Эти три детали должны быть цельными

Дверей в такой теплице достаточно и одной. Форточку можно сделать как со стороны двери, так и со стороны закрытого торца. На крыше форточку можно не делать, так длина теплицы не превышает 6м. Для ограждения гряд удобно будет положить цельные по длине и высоте доски. Ширина междурядья – по диаметру бочки, которая будет находиться в теплице.

Место на участке

Идеальным местом для любой теплицы будет ровный участок, хорошо освещаемый в течение всего дня. Если такого места на вашем участке нет, можно сконструировать пристенную деревянную конструкцию.

Для нее прекрасно подойдет южная сторона любой постройки. Это позволит солнечным лучам освещать деревянную теплицу на протяжении большей части дня, а садоводу разместить в ней культуры короткого дня.

Как вариант, можно расположить каркас вблизи кустарников. В любом случае для расположения на участке выбирается наиболее освещенное место.

Виды деревянных теплиц

Современные конструкции теплиц из дерева различаются формой, типом укрывного материала и показателем заглубления в землю. Выбор строения зависит от его назначения и будущих габаритов. Деревянные конструкции имеют значительный вес, поэтому требуют прочного основания.

Виды теплиц по форме и потребностям

По форме

Исходя из конфигурации крыши, стен, выделяют несколько видов теплиц с деревянным каркасом. Подробнее о них:

• Односкатная. Одной стороной строения выступает стена капительной постройки. Преимущества заключаются в компактности, доступности (требует немного расходных материалов), возможности подвода тепла от дома. Есть и минусы: ограниченная площадь, освещенность.
• Двускатная. Теплица с прямыми боковыми сторонами похожа на домик. Конструкция практична и многофункциональна. Снег на ней не задерживается, поэтому не создает нагрузки на раму. Минус строения заключается в больших теплопотерях через северную сторону. Чтобы увеличить площадь для посадки культур, выбирают двускатную теплицу «голландку» с наклонными стенками.
• Шатровая. Собирать конструкцию сложно из-за множества стыковочных углов и деталей. Преимущество – хорошая освещенность на протяжении всего дня. Рационально использовать пространство помогут стеллажи или фигурные грядки.
• Тоннельная. Изготавливается из арочных дуг. Конструкция подходит для высоко- и низкорослых культур, удобна в обслуживании, ветроустойчива и способствует равномерному распределению света. За счет отсутствия углов ее легко укрывать. Основной недостаток – сложность сборки.

Тоннельная теплицы

По укрывному материалу

Тепло для быстрого роста растений сохраняется внутри строения за счет укрывного материала. Для деревянной теплицы используют три основных вида покрытия:

• Пленка. Самый доступный и легкий материал, который не оказывает давление на древесину. Для стропил и стоек конструкции используйте брусья среднего размера, к примеру, 5х5 см – но основание лучше делать из более прочного материала. Срок службы пленки небольшой – около одного сезона. На зиму ее демонтируют, т.к. пленочное покрытие не выдержит сильных проливных дождей и снега.
• Поликарбонат. Долговечный материал с хорошей светопропускной способностью, приемлемой стоимостью, но устанавливать его сложнее, чем пленку. Поликарбонат не подвержен влажности, более гибкий по сравнению со стеклом, устойчив к ударам и имеет хорошие теплоизоляционные свойства за счет замкнутых ячеек. Есть возможность выбора цвета. Минусы материала: имеет недостаточную абразивную стойкость (легко царапается) и под действием низких и высоких температур сужается или расширяется.

• Стекло. Дорогой материал. Хорошо пропускает солнечные лучи, долговечен и не требователен к уходу. Недостатки заключаются в хрупкости и большом весе, поэтому под стекло нужен крепкий деревянный каркас и надежный фундамент.

По заглублению в землю

Теплица из бруса может быть наземной и заглубленной. Последний тип постройки называется «термосом». Он может уходить под землю на 2-3 м. В теплице-термосе можно выращивать свето- и теплолюбивые растения весь год. Термальный эффект внутри конструкции снижает затраты на поддержание необходимой температуры в «термосе» до минимума. Преимущества:

• Высокая урожайность. В «термосе» процент полученного урожая может быть в 2-3 раза выше, чем в обычной теплице.
• Высокие теплоизоляционные показатели. Позволяют экономить тепло- и энергоресурсы.
• Равномерное распределение света и тепла за счет применения поликарбоната.
• Высокая устойчивость к воздействию неблагоприятных внешних факторов, т.е. к температурным перепадам, сильным ветрам и осадкам.
• Возможность выращивания разнообразных культур, включая экзотические за счет особого микроклимата.

Наземная теплица из дерева

Главные недостатки «термоса» – значительные финансовые затраты и сложность возведения. Теплица должна заглубляться в почву на уровень промерзания грунта. Фундамент полностью обшивается теплоизоляционным материалом, а надземная часть – светопрозрачным двойным покрытием. При качественном строительстве теплица простоит более 3-4 лет.

Площадь и форма каркаса

Среди факторов, определяющих площадь деревянной теплицы, решающее значение имеют следующие:

• размер дачного участка;
• финансовые возможности дачника;
• вид овощных культур, планируемых к выращиванию.

Нельзя подходить к определению размеров теплицы по принципу, чем больше, тем лучше. Получить хорошие урожаи к примеру огурцов вместе с помидорами или баклажанов с перцами не получится. Это связано с тем, что эти растения не совместимы под одной крышей, то есть для них нужно создать разные климатические и почвенные условия, что в деревянной теплице, как и в любой другой, вряд ли возможно.

Если говорить о конструкции деревянного каркаса, то можно построить своими руками как шатровый, так и арочный тип. Некоторые садоводы предпочитают использовать геокупол, но наибольшее распространение прочно удерживает за собой конструкция с вертикальными стенами и двускатной крышей. Такой каркас легко возвести своими руками, а также остеклить или обтянуть пленкой. Некоторые обшивают наружные стены теплицы досками до уровня грядок. Это позволяет экономить укрывной материал и придает каркасу дополнительную прочность.

Для двускатного каркаса парника использование поликарбоната не целесообразно в связи с большим количеством отходов. Поэтому в данном случае наиболее экономичным вариантом будет сооружение деревянной теплицы из поликарбоната с арочным типом купола.

Преимущества и недостатки теплицы из дерева

Лучше всего для постройки надежных и долговечных парников и теплиц подходят деревянные доски и бруски. У деревянных конструкций есть ряд неоспоримых преимуществ:

• Легкость сборки. С деревом приятно и несложно работать, доски легко отпиливаются и без особого труда скрепляются между собой.
• Экологически чистый материал. Дерево отлично пропускает кислород и не выделяет при нагревании веществ, способных нанести вред посадкам.
• Невысокая стоимость. Как правило, доски можно найти на любом дачном участке. Даже если их нет в достаточном количестве, в любом строительном магазине можно приобрести деревянные доски и бруски за сравнительно невысокую стоимость.
• Надежность. При правильной сборке деревянной теплице не страшны порывы ветра или проливные дожди, а прочный каркас может выдержать абсолютно любой укрывной материал – от пленки до стекла.
• Длительный срок эксплуатации. Заранее обработанное дерево, из которого будет собрана теплица, прослужит садоводам очень долго – до 7 лет. А если вовремя проводить все ремонтные работы, то срок может увеличиться вдвое.
• Самостоятельный выбор площади. Деревянная теплица может быть построена по сугубо индивидуальным размерам, которые зависят от масштаба участка и запланированных посадок.

Как и у любого материала, у деревянной конструкции для теплицы есть ряд специфических недостатков:

• Чувствительность к влаге. Дерево не терпит регулярного воздействия влаги, поэтому нуждается в дополнительной обработке. Кроме того, нежелателен его прямой контакт с почвой, для каркаса лучше сделать дополнительный фундамент, приподняв теплицу как минимум на 10 см от земли.
• Высокая биочувствительность. Деревянные элементы каркаса теплицы легко становятся жертвами гнили и плесени, особенно с внутренней стороны. Решить проблему поможет тщательная обработка, а также правильный выбор древесины в том случае, если ее вы приобретаете специально, а не пользуетесь тем, что осталось после ремонтных работ.
• Регулярная обработка. Дерево требует особого ухода, обработку необходимо проводить регулярно, к счастью, в магазинах представлен широкий выбор различных специализированных средств.
• Необходимость использования нешироких досок. Если после ремонта у вас остались слишком широкие доски, то каркас, выполненный из них, будет давать слишком много тени, что может пагубно повлиять на качество роста посаженных культур.
• Сложность создания арок. Если вы планируете собрать арочную теплицу, то дерево меньше всего подойдет для этих целей – доски нереально согнуть в бытовых условиях, поэтому арку можно только сколотить из маленьких брусков, что усложняет процесс сборки и делает конструкцию более уязвимой.

Необходимые материалы

При строительстве самодельного парника следует определиться с материалами и инструментами для постройки. Поскольку в данном случае мы строим деревянный парник своими руками, в качестве дерева лучше взять дуб, лиственницу или сосну.

Что касается термоизоляции, то в качестве основы для стен можно выбрать стекло, поликарбонат или пленку. Также может понадобиться рубероид для крыши.

Для устройства фундамента потребуется бетон, кирпич и песчано-гравийная смесь. В качестве укрепления будет использоваться арматура.

Для закрепления стыков между брусьями используется герметик.

Последовательность этапов сборки

1. Предварительный этап устройства теплицы из дерева и поликарбоната своими руками, это выбор и выравнивание земельного участка, где строение будет смонтировано. Установка может осуществляться на основание: ленточный или столбчатый фундамент или деревянный каркас. Для теплиц небольшого размера допускается установка несущих столбов непосредственно в грунт на металлических угольниках. Такой способ монтажа предусматривает прочный пространственный каркас усиленный дополнительными укосинами по углам.

Видео монтажа теплица из дерева своими руками – пошаговая инструкция:

[su_youtube url=»https://www.youtube.com/watch?v=r75aNEHX0bQ»]

Если установка деревянной теплицы своими руками из полкарбоната осуществляется на деревянное основание, то его следует надежно защитить от воздействия влаги. Для этого отработанное машинное масло и расплавленную смолу (гудрон) смешивают в пропорции 1:1, полученной смесью 2-3 раза пропитывают древесину основания.

Последовательность сборки каркаса теплицы из дерева своими руками, пошаговая инструкция

2. Сборка каркаса начинается с торцевых стен. На балки основания устанавливаются стойки дверных проемов, которые соединяются перекладинами (1). Арки собираются отдельно на ровном основании. К стропильным балкам стеновые стойки крепятся фанерной треугольной пластиной (кницом).

Дополнительные элементы укрепления каркаса при устройстве теплицы из бруса 50х50 своими руками

3. После установки двух торцевых рам (2) остальные рамы соединяются уже на месте их (3). Точность угла и высоту проверяют по веревке натянутой между уже установленными рамами.
4. Все установленные элементы конструкции соединяются двумя коньковыми досками (4).
5. После сборки конструкции ее следует обшить листами сотового поликарбоната или пленки

Установка парника на опорную конструкцию

В качестве примера можно рассмотреть 2 варианта пошаговых инструкций: один для ленточного фундамента, другой – для столбчатого основания.

На ленту

Строительство начинается с расчистки участка и его разметки. По периметру вставляют колышки по углам, где будет парник. Затем между ними натягивают бечевку. Также не стоит забывать о том, что брус нужно обработать антисептиком. Далее пошагово:

1. Копают траншею под основание глубиной 10-20 см.
2. Делают песчаную подушку. Под песок укладывается геотекстиль.
3. Сверху на геотекстиль укладывают балки.
4. Соединяют углы с помощью нагелей или пластинок-уголков.
5. Брусья сверху накрывают рубероидом, чтобы защитить их от влаги.

Способ крепления теплицы к фундаменту зависит от типа каркаса:

• Если каркас теплицы сделан из дерева, то зафиксировать его можно с помощью специальных опор закрытого или открытого типа. Вертикальные стойки нужно подпереть укосами.
• Если каркас металлический, то его крепят к брусу на анкера. Когда металлокаркас парника собран, на него устанавливают сотовый поликарбонат с помощью спецальных саморезов или другой выбранный материал.

На столбы

Такой фундамент самый экономичный и простой. Его изготавливают по технологии:

1. Расчистка и разметка участка по площади теплицы.
2. Копка ямы под деревянные столбы: их диаметр должен быть в 1,5 раза больше диаметра бруса.
3. Засыпка песка на дно — после его нужно полить водой и плотно утрамбовать.
4. Установка на песке крестовины, обработанной антисептиком.
5. Монтаж столбов-опор — предварительно сделать обработку или укрыть их гидроизоляцией.

Такое основание прослужит несколько десятков лет при должной пропитке. На столбы также накручивают каркас и покрытие теплицы в зависимости от используемого сырья.

Теплица из деревянных брусков своими руками

Для построения каркаса из дерева потребуется брус. Количество материала рассчитывают по чертежу, где указаны точно все размеры. Приобретать надо с запасом на случай брака или других непредвиденных работ.

Принцип построения парника показан на видео

https://youtube.com/watch?v=g-7uTgGqibM

Закладка фундамента

Для сезонной конструкции деревянных теплиц основание делать необязательно. В фундаменте нуждаются:

• постройки пристенного или углубленного типа;
• капитальные сооружения больших размеров;
• парники, установленные на склоне.

Часто для деревянной теплицы создают основание из аналогичного материала. Фундаментом выступает рама из бруса. Заготовки используют из лиственницы или дуба сечением 150х150 мм.

Хорошую защиту деревянного каркаса от земли обеспечивает столбчатый или винтовой фундамент. Бетонная лента для таких парников непопулярна.

Каркас теплицы из дерева

Каркас собирают из бруса. Сначала обустраивают раму нижней обвязки. По углам брус соединяют монтажными уголками. Перпендикулярно к раме устанавливают стойки. Заготовки выравнивают по уровню, фиксируют укосинами. Стойки устанавливают шагом максимум 1,5 м. Обязательно опоры ставят по углам, на торцевых стенках для образования дверного проема.

Сверху стойки соединяют верхней обвязкой. Рама из бруса получается аналогично нижней конструкции. Вверху стойки с обвязкой усиливают укосинами. Элементы обеспечат устойчивость каркаса из дерева.

Установка крыши деревянной теплицы

Стропила крыши собирают на земле. Если конструкция двухскатная, из брусков собирают равнобедренные треугольники. Когда делается деревянная арочная теплица своими руками, для создания дуг нужны лекала. Из досок вырезают отдельные элементы, соединяют их клеем и саморезами. Готовые стропила ставят на каркас, крепят болтами к верхней обвязке. Для устойчивости элементы между собой соединяют продольными рейками.

Покрытие деревянной теплицы

Дачники умудряются использовать любой прозрачный материал для остекления. В ход идут даже вырезанные фрагменты пластика из бутылок. Однако для правильного остекления принято применять поликарбонат, стекло или пленку.

Полиэтиленовая пленка

Самым дешевым, простым и распространенным материалом считается пленка. Укрывной материал прибивают к каркасу гвоздями через подложенные рейки. Пленка выдерживает один сезон. На следующий год ее заменяют.

Стекло

Популярность стеклянных парников уходит в прошлое. Материал дорогой, хрупкий, тяжелый. Стекло применяют только для капитальных теплиц. Листы крепят к деревянному каркасу штапиками. Для уплотнения используют герметик. Иногда дачники создают парники из старых оконных рам. Только такой вариант позволяет возвести конструкцию практически бесплатно.

Поликарбонат

Материал занял золотую середину между пленкой и стеклом. Благодаря гибкости, поликарбонат подходит для укрытия арочных каркасов. Материал легкий, отличается длительным сроком эксплуатации, но со временем тускнеет. К каркасу из дерева поликарбонат фиксируют саморезами с уплотнительными шайбами. Листы стыкуют соединительным профилем. На торцы ставят заглушки, чтобы внутрь ячеек не проникала пыль.

Монтаж дверей и форточек

Створки форточек собирают из реек. Обычно на 2 пог. м предусматривают 1 фрамугу. По норме общая площадь всех форточек составляет 25% по отношению к площади теплицы. При наличии перегородок фрамуги ставят на каждый отсек.

Подробнее об обустройстве форточек рассказывают на видео:

В общих чертах схема постройки теплицы из дерева своими руками предусматривает установку фрамуг по следующим правилам:

• форточку не располагают близко к двери;
• первую фрамугу ставят по центру теплицы, а остальные по необходимости;
• оптимальным местом расположения фрамуг является верх теплицы на высоте 2/3 от земли;
• по возможности фрамуги делают с южной стороны.

Если регион характеризуется сырым климатом, частым выпадением осадков, для теплицы предусматривают дополнительную форточку.

Створку двери собирают из бруса сечением 50х50 мм. Для обшивки используют тот же материал, чем остеклена теплица. Створки дверей и форточек навешивают петлями.