Отделка фасада фиброцементным сайдингом

Установка обрешётки

Процесс установки каркаса представлен следующими этапами:

• изначально, используя саморезы, к стене дома прикрепляется плёнка гидроизоляционного материала;
• после этого, поверх слоя гидроизоляции производится монтаж каркаса. Для этого используют деревянные бруски, сечение которых равно 5 x 5 мм;
• в случае, если поверхность здания нуждается в проведении утеплительных мероприятий, то между брусьями обрешётки вставляют утеплительные плиты, которые предварительно раскраивают на нужный размер. При этом необходимо соблюдать определенную толщину утеплительного материала, которая не должна быть больше толщины брусьев;
• после укладки утеплительного материала, проводят прикрепление второго слоя гидроизоляции;
• далее начинают монтаж вертикальной обрешётки, которая будет служить основой для установки сайдинговых панелей;
• брусы из дерева прикручивают к каркасу, в котором находится утеплительный материал. Это позволяет создать вентилируемый фасад;
• второй ряд обрешётки можно сооружать из деревянных заготовок, толщина которых должна быть не меньше 3 см. В результате, в толщину вся облицовка будет равна 15 см.

В случае вертикального прикрепления сайдинга, каркас монтируется в горизонтальном положении. Также необходимо сооружать перемычки между основными стойками. Рекомендуется придерживаться шага в процессе обустройства каркаса, равного 40 см.

Нюансы при проведении работ с фиброцементными панелями

• Для выставления рабочей плоскости используют строительный гидроуровень и цветной шнурок или лазерный нивелир.
• Для распиловки фибропанелей допускается применение электролобзика с пилкой из твердого сплава или болгарки с алмазным диском. Практика показывает, что пилить лучше торцовочной пилой с диском для работы с цементом. Если после распила остаются заусенцы, их убирают среднезерновой наждачкой.
• Засверливать отверстия в сайдинге лучше при помощи сверла с твердосплавной напайкой, которая заточена под углом 60°.
• В эстетических целях торцы закрашивают специальной краской, которую предлагают те же производители. Ею же закрашивают головки саморезов и возможные повреждения.
• Цементную пыль после распиливания и сверления обязательно нужно убирать сухой тряпочкой.

ВЫБОР И МОНТАЖ ФИБРОЦЕМЕНТНОГО САЙДИНГА

Задаваясь данным вопросом, следует отталкиваться от стиля фасадной отделки здания. Для тех, кто хочет видеть загородный дом в стиле “прованс”, уместно приобрести фиброцементный сайдинг с имитацией доски. Любителям домов в исполнении “хай-тек” подойдет отделка фиброцементным сайдингом, имеющим лицевую сторону с имитацией под каменную кладку.

Краеугольным моментом выбора фиброцементной отделки является количество циклов морозостойкости. К параметру материала должны отнестись придирчиво те, кто живет в климатическом поясе с изменчивым температурным режимом в период “зима-весна”. “Прыгающая” температура в указанный период годичного сезона являет собой прямую опасность эксплуатационной надежности фиброцементу.

В технической “родословной”, прилагаемой к партии фиброцементной облицовке, производителем указывается количество циклов морозостойкости. Под морозостойкостью, применительно к фиброцементу, следует уяснить период от замораживания до оттаивания материала. Фиброцементу придется часто сталкиваться с подобным сибирским климатом в межсезонье.

Отменным будет, если в техпаспорте к материалу будет стоять количество “заморозки-оттаивания” 200 циклов. Такая пометка указывает на то, что сайдинг прослужит не менее 30 лет, даже если уличная температура будет скакать за сезон несколько раз.

Фасадная отделка фиброцементным сайдингом важна для скрытия утеплительного материала, размещенного с уличной стороны стен декорируемого дома. Под монтаж фиброцементных ламелей требуется ровная базовая поверхность фасада. Возведенное здание редко имеет ровные стены. По этой причине, закрепление фиброцементного сайдинга нужно производить на заранее собранный фасадный каркас.

Возможна установка фиброцементного сайдинга без заранее смонтированной каркасной обрешетки, если стены стройобъекта возводились посредством OSB-плит. Бескаркасный монтаж фиброцементного сайдинга редок, так как стены, возведенные из OSB-плит, могут иметь кривизну. Ввиду этой особенности, плотно закрепить сайдинг на стене – занятие проблематичное.

Делая свой выбор в пользу целлюлозно-цементных панелей под камень или доску, вы получаете массу очевидных преимуществ, дивиденды от которых сможете получать на протяжении минимум полувека.

Хотите рассчитать стоимость, узнать о сроках исполнения или заказать отделку дома фиброцементным сайдингом? Тогда воспользуйтесь контактными данными, указанными на сайте!

Мы проведём подробную консультацию, максимально быстро оформим заказ, качественно и недорого осуществим комплексную установку сайдинга. Обращайтесь к нам, и вы оцените выгодное сотрудничество от настоящих профессионалов.

Еще статьи о строительстве и ремонте:

• Наружная и внутренняя отделка бани
• Окунуться в русские традиции поможет деревенский стиль
• Индивидуальное жилищное строительство что это, целевое назначение
• Строим деревянный дом: в чем достоинства оцилиндрованного бревна?
• Защищаем деревянный дом: антисептик, масло, воск
• Чем и как правильно конопатить сруб дома: материалы и технологии
• Дом из сруба ручной рубки
• Мансарда в деревянном доме
• Зачем нужна шлифовка сруба и обработка бревенчатого дома
• Советы: как правильно сделать баню этапы строительства
• Герметик для дерева, какой выбрать?
• Покраска деревянного дома. Применяемые материалы и технологии
• Деревянные дома. Достоинства и недостатки материалов для строительства.
• Виды свай для фундамента, классификация, как их делают
• Бетонный септик из колец в доме, виды, технология установки
• Стоит ли начинать строительство дома весной?
• Кровля для крыши виды, классификация, материалы
• Сборные дома: виды, преимущества, недостатки, особенности строительства
• Обустройство участка загородного дома, практические советы

Монтаж, способы стыковки

Очистка стен перед монтажом сайдинга

Перед отделкой нужно удалить на стенах отслоившуюся штукатурку, расшить трещины. Для этого расщелину углубляют ножом, затем грунтуют и заделывают ремонтным раствором. Если при монтаже каркаса в необработанную щель попадет дюбель, со временем он расшатается и отделочный слой начнет вибрировать.

Для крепления цементного сайдинга ставят обрешетку. Под тяжелые панели деревянные бруски ставят редко, чаще используют оцинкованные металлические профили из системы г/картона. Деревянные рейки обрабатывают антисептиками от гниения, антипиренами против возгорания. Минеральную вату накладывают на стену перед монтажом вертикальных стоек. Пенопластовый утеплитель устанавливают между элементами каркаса, затем пеной задувают образовавшиеся щели.

Есть два метода монтажа сайдинга:

• внахлест;
• встык.

Монтаж внахлест

Монтаж сайдинга внахлест

Конструкцию обрешетки делают из металлического профиля CD – 60, для фиксации применяют навесы-скобы ES. Шаг крепления делают 60 см между вертикальными элементами. По низу делают горизонтальную планку для крепления стартовой планки. Паз в ней не должен быть уже толщины сайдинговой панели первого ряда.

Обшивку устанавливают под наклоном так, чтобы низ перекрывал старт, нависая над ним. Последующие полосы ставят внахлест к предыдущей панели. Первую доску фиксируют саморезами к опорной рейке, а последующие крепят гвоздями на расстоянии 20 мм от края сайдинговой панели. При соблюдении технологии места креплений не видны, и получается целая поверхность стены.

Монтаж встык

Способ подходит только для разновидности фибросайдинга, у которого есть замок по всему периметру полос или только на одном крае досок. Первую обшивку устанавливают аналогично варианту внахлест на каркас обрешетки и крепят к горизонтальной рейке низа саморезами.

Под горизонтальные панели устанавливают вертикальные стойки с шагом, равным длине панели. Стыкуют плиты только на стойках обрешетки. Если у панелей по периметру нет зажимов, а только с одной стороны, для их стыкования используют соединительную планку. Ее устанавливают на стойку каркаса, крепят саморезами с оцинкованным покрытием. Стык заделывают герметиком, чтобы со временем не разрушался край.

Характеристики и цены фасадного фибросайдинга разных производителей

На рынке раньше всех других производителей появились японцы Nichiha (Ничиха), за ними — бельгийский Cedral (Кедрал). Обе марки не отличаются демократичной ценой, но имеют стабильное качество. Японцы выделяются фактурой и керамическим самоочищающимся покрытием, на которое дают гарантию 50 лет. В настоящее время имеют 6 серий, в каждой серии — от 20 до 120 разных фактур и рисунков. Есть разный камень, кирпич, штукатурка. Вариантов очень много, так что выбрать есть из чего. На сегодня у них самый широкий ассортимент отделочных фибропанелей. Недостаток — высокая цена, а также то, что видны швы между панелями. Последний недостаток исправлен в новой серии FUGE.

Всего лишь малая часть фиброцементных плит Ничиха… но цена

Фибросайдинг Cedral (Кедрал) производится крупной кампанией Eternit, штаб которой находится в Бельгии. Один из заводов запустили в России. Выпускает он продукцию достойного качества. Для использования в малоэтажном строительстве доступны только две линейки — с обычным краем (возможен монтаж внахлест) и с замком для монтажа встык. Поверхность имитирует древесину (качественно, надо сказать), других изысков нет.

Название	Cedral (Кедрал)	Cedral Klick (Кедрал Клик)	Latonit (Латонит) Россия	Роспан (Россия)	Nichiha Ничиха (Япония)
Длина/ширина/толщина одной доски	3600/190/10 мм	3600/186/12	1800; 2200; 3000; 3600/200/8 мм	1593*455(306)*14 мм	3030/455/16 мм
Вес одной доски	10,9 кг	12,2 кг	4,8; 5,8; 7,9; 9,5 кг	9,6 и 14 кг
Полезная площадь одной доски при монтаже внахлест	0,576 м2	–	перехлест может быть от 20 мм до 40 мм, площадь 0,36-0,72 м2
Полезная площадь одной доски при монтаже встык	0,684 м2	0,6228 м2	0,306-0,612 м2	0,49 м2 или 0,72 м2
Вес одного квадратного метра	15 кг/м2	18 кг/м2	16,9 кг/м2		19 кг/м2
Плотность	1300 кг/м3	1300 кг/м3	1650 кг/м3		1400 кг/м3
Прочность на изгиб поперечная/продольная	23/11 Н/мм2	23/11 Н/мм2	215 кгс/см2
Модуль упругости поперечный/продольный	7500/5500 Н/мм2	7500/5500 Н/мм2		45-65 МПа.	12,2 МПа
Расширение от влаги	0,3 мм/м	0,3 мм/м		Водопоглощение 16%	1,82%
Расширение от температуры	0.212 мм/м	0.212 мм/м		2%
Морозостойкость – циклов/остаточная прочность	150 циклов/90%	150 циклов/90%	150 циклов/90%	150 циклов/90%	150 циклов/90%
Цена	1124 руб/м2	1200 руб/м2	730 руб/м2	около 1000 руб/м2	от 1500 руб/м2

Из российских производителей обычно выделяют Роспан и Латонит. В плане ассортимента они поскромнее, на свое покрытие дают 10 лет гарантии. Латонит отличается тем, что производит доску разной длины — от 1800 мм до 3600 мм. Фиброцементный сайдинг Латонит имеет меньшую толщину — 8 мм, что позволяет его сделать дешевле, но и прочность у него будет ниже. Предприятие может изготовить панели без финишного защитного слоя от ультрафиолета — для применения внутри зданий. Есть также неокрашенная продукция — под самостоятельную покраску.

В общем и целом, вы, наверное, поняли, что фиброцементный сайдинг и панели — отличный выбор, но это если не слишком ограничен бюджет.

https://www.youtube.com/watch?v=jz-TWLs9oDc?ecver=1

Технические характеристики

Состав, а также технические характеристики фиброцементных плит должны соответствовать ГОСТ 8747-88.

• Плотность материала составляет не менее 1,5 кг/см3;
• Морозостойкость обеспечивает не менее 100 циклов, а это составляет 40-50 лет эксплуатации;
• Коэффициент водопоглощения составляет не более 20% от общей массы плиты;
• Рабочий температурный режим довольно широкий – от +80°С до -120°С;
• Коэффициент растяжения плиты составляет не более 1,5 мм/м, что говорит о том, что материал практически не имеет усадки;
• Модуль упругости имеет значение 12000 Н/мм2;
• Прочность на изгиб в продольном направлении составляет не менее 24 МПа. К сведению – прочность на изгиб волнистого шифера, который, несмотря на наличие на строительном рынке множества более современных кровельных материалов, до сих пор остается востребованным, составляет 16 МПа. Таким образом плиты могут выдерживать значительно большие ветровые нагрузки, а также являются менее уязвимы к механическим точеным ударам средней интенсивности. В поперечном направлении – не менее 20 МПа;
• Ударная вязкость материала составляет не менее 20 кДж/м2;
• Средний допустимый вес 1 м2 фиброцементной плиты лежит в диапазоне от 16 до 24 кг.

Размерный ряд панелей также во многом зависит от производителя. Если речь идет о японских плитах, то по своим размерам они больше похожи на сайдинг, однако это не одно и то же, не путайте. Их длина составляет 3030 мм или 1820 мм при относительно малой ширине – 445 мм. Толщина их может быть от 12 до 18 мм. Отечественные и некоторые европейские производители предлагают намного больше вариантов, что позволяет подобрать максимально удобный размер в зависимости от ширины и высоты наружных стен, тем самым делая расход материала более экономичным. А это непременно влечет за собой и общую экономию средств. Стандартные размеры плит будут следующими:

• 770×1200 мм;
• 306×1590 мм;
• 455×1593 мм;
• 1190×1560 мм;
• 1220×2440 мм;
• 190×3600 мм;
• 1200×1500 мм;
• 1220×2520 мм;
• 1220×3050 мм;
• 3000×1500 мм;
• 3600×1500 мм.

Из размерного ряда также видно, что плитами можно облицевать, к примеру, только цоколь, или другие небольшие по высоте участки фасада. Что касается толщины – отечественные производители предлагают диапазон от 6 до 16 мм.

Помимо этого, плиты могут отличаться и по форме стыковочной кромки, которая подбирается в зависимости от предполагаемого способа монтажа. К примеру, если плиты будут крепиться на специальные пластины-кляймеры, то их длинные стороны будут иметь характерные выступы. Именно благодаря такой форме обеспечивается максимально плотное прилегание панелей к каркасу.

Сайдинг Кедрал

Компания производит фиброцементный сайдинг для облицовочных работ, который отличается внешней эстетикой и большим выбором. Основная отличительная черта – красивый глубинный рельеф, большой ассортимент имитаций натуральных материалов (не только привычные камень и кирпич, но и стекло, металл). По типу поверхности панели могут быть какими угодно, но все они отличаются прочностью и качественной защитой.

Из материала можно выполнять внутреннюю либо внешнюю отделку, чаще всего сайдинг Кедрал выбирают для имитации кирпичной кладки на фасаде. Монтаж можно выполнять в любую пору года, независимо от погоды.

Материал гарантирует срок эксплуатации в два раза больший в сравнении с натуральным камнем, обладает улучшенными характеристиками эластичности и прочности, не боится горения и гниения, ультрафиолета и влаги, коррозии и микроорганизмов, выдерживает ударные и механические нагрузки (даже царапины).

Как правильно хранить и чем резать плиты

Не всегда процесс монтажа происходит сразу же после доставки необходимого материала на объект. Причин тому может быть масса и самых разных, начиная с неблагоприятной погоды, и заканчивая тем фактом, что вы закупили материалы, пока цена была выгодной, или еще приятнее – акционной. В любом случае одной из главных задач становится обеспечение правильного режима хранения. Это необходимо не только для того, чтобы не произошло никаких повреждений материала, но и чтобы он не потерял свою геометрию и плоскостность. Иначе в дальнейшем могут возникнуть проблемы в виде плохой стыковки панелей между собой или «волнистого» фасада. Хранить фиброцементные панели необходимо следующим образом:

• В любом случае на строительную площадку материал отгружают на специальных паллетах, да еще и уложенным таким образом, что лицевая сторона смотрит вверх. Такой порядок вещей необходимо строго сохранять на протяжении всего времени. Даже после того, как вы возьмете панели в работу, начнете их резать по необходимости, складывайте панели лицевой стороной вверх;
• Если процесс разгрузки происходил вручную, то паллеты наверняка отсутствовали. В таком случае в качестве основания, нужно соорудить самодельный каркас из деревянных брусьев обязательно одинаковой высоты. Располагать их нужно с шагом не более 40 см;
• Если плиты будут храниться вне какого-либо помещения, их обязательно необходимо накрыть брезентом или толстой пленкой, чтобы они не загрязнились и не мокли под дождем или снегом.

Порезать плиту на фрагменты нужного размера можно двумя способами:

• С помощью обычной болгарки или циркулярной плиты. В данном случае панель должна лежать лицевой стороной вверх на ровном, прочном основании. Чтобы избежать кривого пила или отклонения от размеров, плиту обязательно нужно зафиксировать на основании, чтобы она не смещалась при оказании усилия от режущего инструмента;
• Распиловку также можно произвести и с помощью обыкновенного лобзика. Ведь недаром его называют универсальным инструментом. В этом случае плиту укладывают лицевой стороной вниз. Пильное полотно должно быть изготовлено из твердосплавного материала. Если ваш лобзик имеет функцию маятника, ее рекомендовано обязательно включить. Обеспечить неподвижность плиты во время порезки также необходимо.

Плюсы и минусы

Фиброцементные сайдинговые панели начали производиться в 20 веке. В состав материала входит песок, цемент и некоторое количество волокон синтетического или натурального происхождения. Такие волокна необходимы для создания уплотняющего, армирующего слоя, который получается после их растворения в общем составе.

Такой слой обеспечивает высокие показатели прочности и надежности панелям.

За счёт вышеуказанного сустава и специальных технологий, которые используются для его производства, получают материал, отвечающий большему количеству требований касаемо эксплуатационных характеристик.

Производят такой материал в Германии, США, Бельгии, Польше Японии, Китае и России. Существует также множество различных фирм-производителей, которых более подробно описаны ниже.

Применяется фиброцементная разновидность сайдинга в качестве отделки для придания фасаду дома привлекательного внешнего вида и одновременно для обеспечения защитных функций поверхности стен. Зачастую разрушают материалы стен различные погодные явления, такие как град, дождь, ультрафиолетовые лучи, ветер и снег.

Фиброцементный сайдинг имеет широкий спектр цветов и фактурных рисунков, которые подходят для отделки любого типа сооружения.

Особенности монтажа

Резка материала может выполняться либо ножовкой для кирпича, либо электроинструментом с режущими элементами соответствующего типа. Здесь единственный нюанс в том, что резку ножовкой и лобзиком выполняют с изнаночной стороны, а в последнем случае — ещё и с обязательным отключением маятника. При резке циркулярными пилами и УШМ лицевую сторону, наоборот, поворачивают кверху.

Крепление сайдинга начинают после фиксации перфорированного профиля, к которому крепятся стартовые направляющие. Их монтаж выполняется сразу по всему контуру облицовки, также предварительно устанавливают асимметричные угловые профили в проёмах. Плоскость отделки стены заполняется досками снизу вверх: либо с нахлёстом около 20–30 мм, либо встык. Торцы крайних досок упираются в борта профилей угловой окантовки или же стыкуются между собой заподлицо с последующим монтажом накладки.

Крепить доски можно либо кляммерами за специальный паз, либо саморезами (гвоздями) сквозь тело, всё зависит от типа сайдинга. Видимый крепёж должен быть нержавеющим или с гальваническим покрытием, чтобы избежать образования ржавых потёков. Сверление в последнем случае не требуется, но шляпка крепежа должна быть утоплена на 1–1,5 мм для заделки следов монтажа. В обязательном порядке крепление доски выполняется по краям и как минимум по одной точке к каждому стоечному элементу.

Стыки досок одного ряда подгоняют плотно друг к другу, подтачивая абразивным бруском. При прямой раскладке монтаж ведётся последовательно по вертикальным рядам, при этом в конце набора ряда общий торец всегда подтачивается по общей линии. Стойки, на которые приходятся стыки досок, проклеивают полностью или частично защитной каучуковой лентой. На углах допускается стыковка с косой подрезкой. ФЦС не требует температурных швов до определённого значения длины ряда (20–25 м) помимо крайних зазоров по 2–3 мм у борта углового профиля.

Завершается монтаж установкой верхних доборов. Их крепление обычно видимое, но может маскироваться в скрытом пазу или декоративной накладкой, всё зависит от производителя системы. В течение эксплуатации сайдинг может повторно краситься, обычно гарантия на цвет меньше эксплуатационного срока и составляет 7–10 лет. Очистка сайдинга возможна как напором чистой воды, так и с применением специальной химии от производителя, позволяющей «освежить» внешний вид.

рмнт.ру

08.04.17

Технология производства

Производство цементного сайдинга Вначале подготавливают сырье. Песок измельчают, обрабатывают цемент, выбирают вид волокон. Компоненты смешивают в больших емкостях, добавляют воду.

Следующие этапы производства:

1. Фиброцементый раствор формируют в виде напластованной заготовки, подсушивают, раскраивают на отдельные панели равного размера. Их складывают в штабеля для последующего использования.
2. Прессованием удаляют из тела полуфабриката остаточную влагу, уплотняют, упрочняют материал. Используют давление в 65 атм. Для гладких панелей применяют стандартное прессование, а фактурную поверхность делают методом продавливания (экструзии) для придания формы доски и текстуры.
3. Стадия предварительного схватывания занимает 6 – 8 часов, панели находятся в тепловлажностных камерах.

Окончательная обработка проходит в автоклавах, где под паром в +175°С и давлением в 10 атм изделия затвердевают. После этого контролеры выявляют брак, делают технические замеры для определения недопустимых отклонений качества и размеров.

Изготовление своими руками

Для изготовления панелей выбирают подходящие формы. Деревянные доски, панели ДСП не подойдут, т. к. будут впитывать воду из раствора. Это приведет к снижению прочности, т. к. цемент будет твердеть в ненормативной среде. Хорошо использовать пластиковые формы, а если их нет, то подойдут ОСБ плиты, которые пропитаны воском в процессе производства, и не втягивают воду.

Правила изготовления:

• Перед заливкой пластин предусматривают крепежные элементы, размеры, для чего делают подставки внутри опалубки и устанавливают штыри, так делают, чтобы впоследствии уменьшить количество сверлений в цементной доске.
• Готовят цементно-песчаный раствор концентрации 1:4 (цемент, песок, соответственно) и целлюлозные волокна.
• Перемешивают волокно с раствором, массу выливают в форму, и оставляют схватываться на несколько дней.

Целлюлозу можно приобрести в строительных магазинах, заказать на сайте в интернете. Для раствора лучше брать цемент М400, карьерный песок. После заливки поверхность плиты нужно застелить целлофаном.

Несколько слов о выгорании материала

Действительно, вопрос о том, выгорает ли сайдинг, даже самый качественный, часто задают владельцы частных домов. И да, сайдинг действительно под воздействием солнечных лучей становится светлее. Нередко люди считают это главным недостатком материала, однако, прежде чем судить о качестве отделки именно по этому показателю, следует разобраться, как происходит выгорание сайдинга.

Выгорание сайдинга

Качественный сайдинг всегда выгорает постепенно и равномерно, для глаз этот процесс незаметен. Разница будет заметна только в том случае, если к дому, обшитому сайдингом, сделать пристройку через несколько лет и обшить ее точно таким же сайдингом. Первый будет светлее на несколько тонов. Именно поэтому рекомендовано сразу же обшивать полностью все строение, не растягивать этот процесс на 1-2 сезона.

Обшивка стен сайдингом

Почему же сайдинг выгорает по-разному? Все дело в диоксиде титана, который и используют в процессе производства сайдинга. Просто при изготовлении качественного материала этого вещества используется гораздо больше.

Еще один пример использования некачественного сайдинга

Теперь пришло время разобраться с тем, какие виды сайдинга существуют. Это поможет сделать правильный выбор отделочного материала.

Специфика монтажа фиброцементного сайдинга для наружной отделки: основные правила

Условия проведения монтажных работ одинаковы что широких панелей, что для узких досок. Все они крепятся одинаково – на деревянную или металлическую обрешетку, которая должна отвечать следующим требованиям:

• Деревянный каркас должен быть сечением не менее 4 см, ширина бруска в зоне стыковки панелей – минимум 7 см. Перед сборкой конструкции приветствуется обработка древесины антисептиком.
• Металлическая система состоит из профиля шириной 4 см и толщиной металла не менее 0,9 мм, направляющий профиль для гипсокартона здесь не подойдет.

Независимо от ориентации направляющих (вертикальная или горизонтальная) оптимальный шаг между ними: для деревянного каркаса – 60 см, а для металлического – 50 см.

Принципы монтажных работ

Монтаж панелей выполняется двумя способами: встык или внахлест. Встык монтируется фибросайдинг марок Decover и Nichiha, вертикальные швы в процессе обрабатываются герметиком. Сборка без швов и герметизации возможна только с сериями FUGE и COOL. Для монтажа внахлест (американка) подходит продукция Cedral LAP и Decover.

Порядок фиксации и вид крепежных элементов зависит от марки фиброцементного сайдинга и способа его монтажа при отделке дома или коттеджа:

1. При установке внахлест применяют гвозди или саморезы.
2. При монтаже встык открытым методом панелей Decover и Nichiha (серия W) используют окрашенные гвозди или саморезы.
3. При сборке встык скрытым методом сайдинга марок Nichiha и Cedral используются кляммеры.

При сборке внахлест панелей Cedral сверлит предварительно отверстия не нужно, достаточно воспользоваться самозенкующимися саморезами. Другое дело Decover – здесь производитель рекомендует заранее просверливать отверстия.