Деревянный каркасный сарай своими руками: пошагово с фото
Хозблок для дачи с туалетом и душем
Проектирование сарая для дачи
Любое строительство начинается с проектирования, не является исключением и установка хозяйственного блока. Как правило, на дачах бытовка используется не только для хранения инструментов и вещей, но и служит отдельным помещением для душа и санузла. Поэтому в зависимости от предназначения сарая, владельцам необходимо предусмотреть в будущем строении монтаж окон и дверей. Самым простым считается проект конструкций из досок со сборкой, но существует также множество вариантов с применением других строительных материалов. Перед тем как составить чертежи сарая, следует определиться с его размерами и местом расположения.
Экономным вариантом для строительства считаются конструкции из досок, они устанавливаются в течение недели и легко подлежат демонтажу. Если же планируется постоянный хозяйственный блок, то лучше всего отдавать предпочтение постройкам из кирпича. Они прочны, долговечны, но их строительство обходится дорого.
Кроме этого, на этапе проектирования нужно решить вопрос с закладкой фундамента. Отсутствие основания может привести быстрому гниению полов, из-за чего срок эксплуатации сарая снизится. Если же по проекту под сараем будет размещен погреб, то фундамент нужно обязательно устанавливать. Для этого составляется чертеж основного и подземного строения.
Возведение хозблока – выбор места
Действительно, начинать организацию инвентарной надо с поиска нужной территории.
Многие спешат делать хозблоки своими руками, не принимая во внимание очевидные вещи, которые сказываются на удобстве пользования тематической конструкцией:
Уровень освещения. В затененных местах искать вещи внутри хозблока сложно, а если в небольшом сооружении мало окон или их вовсе нет, то проект можно считать провальным или частично реабилитируемым за счет подводки электричества.
Качество грунта. Хозблок всегда возводится легче на ровной почве, а если уровень грунтовых вод небольшой, то опасаться сдвига конструкции или преждевременного износа фундамента вовсе не стоит.
Близость к грядкам. Инвентарь лучше держать рядом с территорией, где придется работать. Поэтому хозблоки преимущественно устанавливаются на краю участка или недалеко от дома, если территория небольшая.
Об объектах вспомогательного использования
Проектирование конструкций хозблоков
Проектирование хозблока в дальнейшем сыграет важную роль, исключив неправильный расчёт материалов и непредвиденные затраты. В случае ограниченного бюджета наиболее выгодным вариантом будет возведение каркасной конструкции из древесины. Такие строения не требуют закладки глубоких фундаментов. На нестабильных типах грунтов достаточно изготовить столбчатое основание или свайно-винтовой фундамент.
Проект хозблока должен содержать чертёж с указанием всех размеров строения, его планировки и подробного изображения всех узлов
Чтобы спроектировать будущую хозяйственную постройку, необходимо правильно выбрать место её расположения. Лучше всего размещать такое сооружение на небольшой возвышенности. Это обезопасит деревянный каркас и внутренние помещения от излишней влаги, накапливаемой после таяния снега или обильных дождей. Если участка с возвышенностью нет, то его можно создать искусственно. Для этого насыпают обломки кирпичей, которые накрывают землёй. Если таких слоёв сделать несколько, они послужат в качестве эффективной дренажной системы. Чтобы обезопасить внутреннюю часть пола хозблока от поселения грызунов, вместе с обломками кирпичей можно засыпать осколки стекла, которые станут надёжным барьером для мелких животных.
Месторасположение будущей постройки зависит от цели её использования. Если к хозяйственному блоку планируется пристроить птичник, душевую кабину или туалет, то минимальным расстоянием его расположения от жилой постройки будет 12 м, а от границы территории соседей — 4 м. Оптимальным вариантом для совмещения таких хозяйственных зон является расположение их в следующей очерёдности: душевой отсек, хозблок, туалет. Помещение для хозяйственных целей в этом случае должно находиться в середине, так как примыкающие постройки будут оборудованы водопроводными трубами и выгребной ямой. Если площадь участка не позволяет разместить несколько построек для хозяйственных нужд, то хозблок можно возвести с несколькими уровнями. В этом случае нулевой этаж займёт погреб, а на первом этаже разместится хозяйственная постройка с летней кухней и верандой.
Хозяйственная постройка, являясь небольшим сооружением, не займёт много места на участке. Однако качественно спроектированная конструкция позволит рационально поместить её на территории домовладения, тем самым сохранив драгоценные метры на участке. Иногда удобно сооружать угловую конструкцию хозблока, а если он будет совмещать в себе душевую и туалет, то можно добиться максимального расположения полезных хозяйственно-бытовых зон на небольшой площади.
Угловой хозблок удобно размещается на участке и позволяет сэкономить место
На этапе проектирования конструкции хозблока необходимо учесть способы вентилирования и освещения помещений. Для этого достаточно сделать внутри пару небольших окон. Также необходимо учитывать тот факт, что хозяйственная постройка должна быть удобна в использовании. В чертежах и схемах конструкции нужно предусмотреть входные двери такой ширины, чтобы через них свободно проходила садовая тачка.
Большой вместительный хозблок займет меньше места, если сделать его угловым
Правила установки данного строения
Место для подсобного помещения регулируется требованиями СНиП 30-02-97, при этом учитывается назначение хозблока. Предположим, вы решили устроить там душ, в этом случае минимальное расстояние до соседнего здания должно равняться 8 метрам, а до границы участка – не менее одного метра. Каждый метр, находящийся между строением и другими объектами, может принести пользу: на небольшом кусочке земли можно расположить поленницу, построить небольшой навес или высадить плодовый кустарник.
Используя хозблок в качестве санузла, а также для содержания птицы или скота, следите за расстоянием: до жилых зданий – не менее 12 метров, до соседней территории – не менее 4 метров
На 6 сотках каждый квадратный метр дачной территории расценивается на вес золота, поэтому единственный выход сэкономить больше земли под посадки – объединить все бытовые помещения под одной крышей, создав нечто вроде многофункциональной постройки. Она напоминает обычный дом со множеством комнат, отличается только размерами и степенью утепления. Например, в одном помещении могут легко поместиться туалет, душ и кладовая, а большой навес сбоку заменит гараж.
Схема многофункционального хозблока, состоящего из нескольких секций, в которых можно разместить комнату отдыха, санузел с душем и туалетом, кладовку для хранения консервов или инструментов
Еще одно интересное решение – строительство второго этажа. В верхней комнате можно устроить комнату для гостей, голубятню или сеновал, если на даче содержатся кролики или козы.
Как выбрать сарай для дачи
Пошаговая инструкция по изготовлению хозблока
Для гидроизоляции используют рубероид
Строительство хозблока своими руками – выполнимая задача
Принципиальное количество отдельных секций не важно, но если габариты строения превышают 3*4 м, желательно ставить бытовку на легкий фундамент
Перечень инструментов
Для строительства деревянного хозблока потребуются следующие стройматериалы и инструменты:
- брус разного сечения – лучше хвойные породы, наподобие сосны и лиственницы;
- обрезная доска или вагонка для обшивки, а также листы фанеры, ДСП;
- рубероид или гидроизоляционная пленка;
- песок, гравий для фундамента;
- асбестоцементные трубы;
- лопата, ведро и корыто;
- пила или ножовка по дереву;
- шуруповерт и дрель;
- отвес, строительный уровень, рулетка.
Для отделки сарая в список включают краску, антисептик, лак.
Фундамент
Столбчатый фундамент
Основание под сарай делают столбчатое. Чтобы деревянный корпус не соприкасался с влажным грунтом, под него сооружают площадку.
- Расчищают участок, выбирая корни растений, сорняки. Плодородный грунт снимают. Вынимают землю на 20 см и утрамбовывают на дно 10 см песка. Сверху площадку засыпают мелким гравием.
- По углам будущего строения, а также при необходимости по периметру стен выкапывают ямки под опорные столбы – глубиной до 1 м. На дно ям утрамбовывают песок и мелкий щебень.
- Устанавливают в углубление фрагмент асбестоцементной трубы и заливают бетоном в 3 этапа. После каждой заливки протыкают прутом бетон, чтобы высвободить воздух. Столб должен приподниматься над уровнем земли на 20 см.
- Чаще всего труба служит несъемной опалубкой. Но при желании можно после каждой заливки приподнимать трубу, таким образом освобождая ее.
Сборка каркаса и крыши
Для нижней рамы используют брус 150х150
Каркас возводится целиком, то есть для всех помещений. Обычно сразу же устанавливают и стропильную систему.
- Из самого толстого бруса – 150*150 мм, собирают нижнюю раму. В углах брус скрепляют «вполдерева», пазы соединяют на саморезы.
- Столбики гидроизолируют рубероидом.
- Готовую раму ставят на фундамент, закрепляя на штыри. Рекомендуется усилить раму поперечными лагами.
- Раму обрабатывают антисептиком и олифой.
- Вертикальные стойки – сначала угловые, потом промежуточные, крепят на нижнюю раму саморезами и на уголки. Пока монтируют весь каркас, можно укрепить стойки временными укосинами.
- Соединяют вертикальные элементы перекладинами. Сразу же ставят рамы для оконных и дверных блоков.
- Верхние концы стоек связывают рамой. Обычно ее делают из такого же толстого бруса, что и нижнюю, так как она служит основанием под стропила.
- Стропильную систему лучше собирать на земле и уже готовой водружать на верхнюю обвязку. Проще сделать односкатную крышу, но для этого нужно сооружать стены разной высоты.
Двухскатная крыша сложнее, для нее придется собирать треугольные фермы и соединять коньком. Такую конструкцию сложно поднять одному человеку. Потребуется помощник.
Отделка снаружи и изнутри
Под шифер укладывают рубероид
Пол в бытовке нередко кладут до сооружения крыши. Для этого на основание и поперечные лаги фиксируют доски. Если есть необходимость утеплить пол, конструкцию делают более сложной: сначала настилают черновой пол, затем укладывают гидроизоляцию и минеральную вату, а потом кладут чистовой пол.
Кровлю настилают черепицей, профнастилом, шифером. Под материал нужно уложить рубероид, чтобы предупредить протекание.
Хозпостройки для дачи иногда отделывают изнутри, если, например, она выполняет роль автомастерской и владелец здесь проводит много времени. Для обшивки больше всего подойдет вагонка, но используют также фанеру, листы ДСП, даже пластиковые панели. Между отделкой и стеной можно разместить утеплитель, если сараем будут пользоваться и зимой.
Какой профлист выбрать для строительства хозблока
Хозблок — это, пусть и небольшая, но отдельно стоящая постройка. Поэтому для его зашивки лучше взять профнастил с высотой волны примерно 20 мм. Это марки С20 и С21. Такой профилированный лист обеспечит конструкции жесткость, достаточную, чтобы постройка не стала легкой добычей для злоумышленников и без деформации выдержала сильный ветер и град. Не советуем обшивать хозблоки из металлопрофиля для дачи стеновой маркой С8 — такой лист можно отогнуть буквально голыми руками и получить доступ к содержимому сарая. При этом экономия будет минимальной, поскольку для зашивки постройки нужно немного материала.
Можно ли использовать профнастил С8?
Выбирайте марки профлиста с минимальной высотой волны, только если вас не заботит возможность воровства. Но для кровли все равно стоит использовать профнастил С21 либо марки с большей несущей способностью.
Что касается покрытия, тут все однозначно: для хозяйственных построек оптимально использовать профилированный лист с полиэстеровым защитным слоем. Такой материал немного дороже стандартной оцинковки, но служит в 3–4 раза дольше и лучше выглядит. А вот хозблок из профлиста с покрытием из пурала или PVDF — это экзотика, которая имеет реальный смысл только в местах с агрессивным климатом: на побережьях соленых водоемов, в районах с частыми песчаными бурями, на участках вблизи химических производств.
Виды полимерных покрытий профнастила
Подробное описание полимерных покрытий с параметрами. Простые советы, как убедиться, что полимерное покрытие качественное, и как сохранить его в целости во время монтажа.
Желательно, чтобы длина листов профнастила была равна высоте стен хозблока и длине скатов кровли. Во-первых, это сильно облегчит монтаж профлиста, и, во-вторых, заметно уменьшит количество мест, через которые внутрь постройки может затекать вода.
Особенности сарая для дачи
Разновидности хозблоков на даче
Крыша
После возведение стен сарая переходят к следующему этапу строительства — созданию крыши. Она может быть односкатной (самый простой вариант), двускатной, реже — четырёхскатной или шатровой вариант.
Односкатный вариант не требует больших затрат, обеспечивает хорошую вентиляцию. Несмотря на бюджетный вариант, под такой крышей можно хранить инвентарь, сушить травы и фрукты, хранить веники для бани.
Обратите внимание!
Тандыр своими руками: 100 фото лучших вариантов. Инструкция строительства в домашних условиях
Беседки из дерева: преимущества и недостатки беседок из дерева. Простота установки, экологичность и практичность . Подборка примеров (фото + видео)
- Патио на даче — разбиваем стильное патио своими руками. Лучшие проекты и видео описание их обустройства (160 фото)
Двускатные модели лучше смотрятся, но вентиляция в них уступает односкатным вариантам. Конечная стоимость их установки — в полтора-два раза дороже односкатных.
Деревянный каркасный сарай своими руками: пошагово с фото
Был построен каркасный сарай размером 6*3 метра. Крыша односкатная, крыта ондулином. Высота передней стены 3 метра, задней — 2,4 м. Эксплуатация показала, что при таком перепаде высот снега много не скапливается (Лен. область).
В качестве фундамента под сарай использованы стандартные блоки ФБС 600*300*200. Они уложены на песчано-гравийную подсыпку толщиной 25 см. Поверх блоков уложена отсечная гидроизоляция — слой рубероида, на битумную мастику. Сверху еще приклеен на ту же мастику слой «гидротекса». Такой пирог сделан потому что уровень грунтовых вод высокий, необходимо было гарантированно защитить постройку от сырости.
На гидроизоляцию укладывался брус сечением 150*150 мм (все пиломатериалы обработаны). Соединялся в полдерева, бился гвоздями — 100*4 мм. Для тех, кто незнаком с плотницким делом, можно соединить брусья встык, на места соединения прибить изнутри усиленные уголки, снаружи — монтажную пластину.
В данном варианте каркас к блокам ничем не крепился. В регионах с повышенными ветровыми нагрузками это неоправданно. Крепить можно при помощи шпилек: под них насквозь, через брус, в блок, сверлится отверстие такого же диаметра, (12-14 мм). В него загоняется шпилька, болт потом подтягивается ключом. Чтобы шляпка спряталась, под нее можно рассверлить отверстие.
Следующий шаг — крепление лаг пола. Установлены на ребро доски 150*60 мм. Крепятся к обвязке специальными скобами соответствующего размера. Крепились на гвозди 100*4 мм.
Лаги выравнивались по верхнему краю обвязочного бруса. Все должно быть ровно, иначе пол будет стелить тяжело. Возможно, придется ровнять рубанком или переделывать.
Каркас собирался по технологии «платформа»: сначала настелили пол, а на него монтировали стены. Каркас стены или ее часть собираются на полу. В некоторых случаях сразу обшиваются с наружной стороны, если выбран для обшивки плитный материал. И уже в таком виде (с обшивкой или без) поднимаются, выставляются вертикально и закрепляются.
Есть вторая технология «баллун». По ней каркас монтируется постепенно: на обвязку или даже сразу на блоки монтируются угловые стойки каркаса. Они выставляются в уровень во всех плоскостях. Между ними натягивают канат, по которому затем выставляют остальные стойки. Их также прибивают по одной, скрепляя между собой укосами и временными поперечинами.
В данном случае была выбрана технология «платформа» и на лаги настелили ОСП 18 мм толщины. Вообще, пол можно сделать из досок, фанеры (влагостойкой), ОСП и т.д. Доска потребуется 20, фанера — 13-15 мм, но нужна влагостойкая (ОСБ влагостойкая по умолчанию).
Далее началась сборка стен. Полностью сбивается каркас: нижняя обвязка, стойки, верхняя обвязка. В таком виде устанавливается ровно по краю бруса обвязки, выставляется, укрепляется страховочными распорками, упорами, укосами. Прибивается насквозь через настил пола к брусу обвязки. Гвозди брали 200*4 мм.
Для сборки каркаса использованы доски 100*50 мм, расстояние между стойками 600 мм, стропила установлены с таким же шагом. Стропильная система собиралась из 150*40 мм.
Оконные и дверные проемы усилены — прибиты по две доски, которые между собой сбиты гвоздями в шахматном порядке через 20 см. Нагрузка тут больше, потому требуется усиление. В одном из торцов предусмотрены ворота — для загрузки/выгрузки крупногабаритных вещей. Потому в этой стене (на фото видно) только угловые стойки и усиленные — для крепления створок.
Так как крыша односкатная, стропильная система простая: укладываются на ребро доски, которые выбраны под стропила. Их длина больше, так как необходим свес кровли. Он обычно 30-50 см с каждой стороны. В данном варианте при ширине сарая 3 метра, длина стропильных ног (с учетом уклона) составила 3840 мм.
Прибивались наискось гвоздями — по два с каждой стороны. Можно усилить установкой уголков: так выдержит даже значительные ветровые и снеговые нагрузки.
Далее — на крыше смонтирована обрешетка (100*25 мм). Шаг ее установки — по рекомендациям производителя «ондулина» — 40 см. И настелен кровельный материал (гвозди покупались вместе с покрытием).
Стены снаружи зашили ОСП 9,5 мм толщиной.
Установили двери, сделаны небольшие ступеньки.
Последними штрихами устанавливалась ветровая доска. Затем сарай был обшит вагонкой и покрашен краской в тон остальным постройкам на участке. Сарай своими руками на готовом фундаменте построен за два выходных дня. Обшивка вагонкой и покраска были значительно позже -почти через месяц.
Непривлекательный фундамент зашит нарезанным по размерам асбестовым листом. Красивый получился сарай.
Подготовка к строительству
Перед началом строительства даже небольшого сооружения необходимо решить несколько важных вопросов.
- Выбрать место для постройки.
- Составить четкий план размещения строения.
- Выбрать проект для сооружения.
- Составить смету.
- Приобрести материалы для строительства.
При выборе места для сарая необходимо отталкиваться от санитарных норм, установленных законодательством РФ. Регистрировать такие постройки не нужно, а вот соблюсти необходимые расстояния между объектами необходимо. Помните, что предназначение сарая может быть разным, и если у туалета одна удаленность от жилого дома, то у птичника и обычного сарая — совершенно другая. Не нарывайтесь на неприятности с соседями, ведь в случае нарушения условий размещения постройки вы получите предписание о сносе и административный штраф.
Важно! Вспомогательное помещение должно располагаться только в пределах участка, находящегося в вашей собственности. Если здание выходит за границы вашей земли, то на его строительство влияют совершенно другие законы
Проектирование сооружения
План размещения и разметка постройки необходимы для дальнейшего строительства фундамента. Не нужно строить сарай, тем более капитальный, в низине, на заливаемых участках, на осыпаемом склоне. В этих случаях можно дождаться преждевременного разрушения своих трудов.
Проект сооружения выбирается, исходя из целей постройки. Можно построить небольшой деревянный сарайчик для садового инвентаря, деревянный птичник, лесопилку или капитальный каменный хозблок с туалетом и душем. Если вы не умеете рисовать проекты, то сможете выбрать план сарая в конце статьи.
Сарай для дачи своими руками: пошаговая инструкция
Основные хозблоки
Люди, живущие в городских квартирах, не имеют возможности расширить зону своего комфорта. Но имея загородный дом, его жители большую часть времени проводят на территории его двора. Чтобы не бегать в главное здание за каждой мелочью, рачительный хозяин окружает себя бытовыми помещениями, которые помогают вести домашнее хозяйство.
Летняя кухня
Помещение нужно, чтобы облегчить приготовление пищи в жаркое время года. Для многочисленных семей летняя площадка просто необходима. Ведь домашней хозяйке приходится проводить на кухне буквально целый день, чтобы обеспечить едой всех жителей дома. При этом создается опасность для ее здоровья от перегрева. Да и в жилых комнатах температура воздуха поднимается значительно.
Роскошная летняя площадка для приготовления еды Источник pechdoc.ru
Виды сараев для дачи
Собираем каркас
На следующем этапе переходят к возведению основ для будущих стен. Сначала используют рубероид, чтобы создать подходящий уровень гидроизоляции. Потом монтируют нижнюю обвязку, закрепляя её на прутьях.
В стоечных брусьях с торца сверлят отверстия глубиной на 220 миллиметров. Потом такие конструкции надевают на прутья в фундаменте.
По сравнению со стояками задней стенки такие же части фундамента должны быть более длинными. От угла ската крыши зависят конкретные цифры, которых придерживаются в том или ином случае.
К нижней обвязке стойки крепят дополнительно, используя металлические уголки. Лаги пола фиксируются в этой же части конструкции. Потом приступают к сбору верхней обвязки. Она нисколько не влияет на дизайн хозблока.
Материалы и конструкции
Выбирая проект хозблока надо учитывать, какой вариант вам больше всего подойдет, и какой материал будет использоваться для его постройки. По этим параметрам строения условно делят на сборные, каркасные, кирпичные и контейнерные.
Каркасные хозблоки
Самые популярные, поскольку экономят время и деньги на строительстве, фундаменте и материалах. Делается прочное основание конструкции из металла или дерева, сверху крепятся доски или листы, может утепляться внутри.
Для обшивки может использоваться:
Дерево, любая доска. Недорогой материал, но требуется обработка и покраска, считается недолговечным. Сначала делается фундамент, потом монтируется рама, крепятся стойки стропил для кровли. Каркас обшивается доской или горбылем, шпунт позволяет избегать появления щелей. При содержании животных в зимнее время дополнительно стоит использовать утеплители и пленку. Деревянные постройки недорогие, но они легковоспламеняемы, подвергаются гниению, недолговечны, в них появляются насекомые, требуется постоянная защитная обработка.
Каркасная конструкция сарая легкая и возводится быстро Источник seattlehelpers.org
- Плиты ОСБ. Долговечный материал, который практически не гниет. При постройке каркаса надо максимально точно монтировать опоры – плиты должны попадать на них. Стоимость выше, чем у досок, но обслуживание и монтаж значительно легче. В качестве дополнительной защиты покрывается краской.
- Металл. Для каркаса применяются любые небольшие по диаметру трубы, их бетонируют, вертикальные прогоны скручивают или сваривают, потом крепится облицовка в виде профнастила и подобных материалов. Требуется периодическая защита от коррозии. Постройка холодная, но может утепляться, служит очень долго, может достаточно легко разбираться в случае необходимости.
Постройка из профнастила холодная зимой и применяется только для сбережения инвентаря Источник dacha.today
- Поликарбонат. В основном применяется для теплиц, но может использоваться и в сарае, для мастерской или склада не рекомендован. Монтаж листов на любой тип каркаса специальными саморезами с шайбой.
- Шифер. Лучше монтировать на деревянный каркас. Размеры листов позволяют очень быстро возвести хозблок. Экономичный вариант, но у таких сараев непривлекательный вид, а сам материал очень хрупкий.
- Опилкобетон. Применяется монолитная технология, собирается каркас и обшивается ОСБ, в результате получается опалубка. Внутрь заливается смесь опилок и раствора из цемента. Стены крепкие, имеют хорошие показатели теплоизоляции. Подходит для содержания животных, обустройства мастерской и так далее.
- Поддоны/паллеты. Альтернатива для бруса, стоят недорого. Ставятся на фундамент, скручиваются болтами, монтируются стропила, каркас обшивается, например, ОСБ.
Стены сарая
Монтаж профлиста начинается с наиболее длинной стены постройки. Крепится профнастил саморезами; для облегчения процедуры желательно пользоваться шуруповертом. При монтаже требуется соблюдение нескольких правил.
- Саморезы закупаются необходимой разновидности: крепеж бывает как для работы с деревом, так и для работы с металлом. Кроме того, длина самореза должна превышать высоту волны листа как минимум на 35 мм.
- На квадратный метр профлиста должно приходиться не больше шести саморезов.
- Листы профнастила монтируются внахлест. Заход одного элемента на другой обычно приравнивается одной волне.
Если вы желаете сарай сделать теплым, то нужно позаботиться о паро- и теплоизоляции. Вопрос чаще всего решается элементарно: пустоты между внешней обшивкой из профнастила и вертикальными стойками заполняются минеральной ватой. Можно ее заменить и паробарьером, но это увеличит себестоимость сарая.
Внутренняя отделка постройки сводится к обшивке стен сайдингом или пропитанными антисептиком листами ДСП. Выбор материала остается за хозяином участка и зависит от его предпочтений и финансовых возможностей.
Проектирование конструкций
Постройку для инвентаря оборудуют полками
Сарай для инвентаря чаще представляет собой 1 комнату, оснащенную приспособлениями для хранения – полками, кронштейнами, подставками. Чаще основанием под полки и крюки служит не только стены, но и дверное полотно. Если же в сарае оставляют, например, гидроскутер или мотоцикл, комнату условно делят на 2 отсека: стоянка под транспортное средство и отсек для инструментов.
Хозблок, объединяющий несколько простых построек, устроен сложнее. Это может быть несколько параллельно расположенных комнат без сообщения друг с другом. А может быть модуль с межкомнатными дверьми. Нередко такая бытовка имеет угловую конфигурацию для экономии места. В таком домике чаще встречается душевая и даже туалет.
План переносят на бумагу. Чертеж делают в 3 проекциях. Рекомендуют отразить на схеме все основные узлы
Важно указать размеры хозблока и каждого элемента: так проще рассчитать нужное количество материалов и составить смету
Пошаговая инструкция изготовления сарая
Виды сараев для дачи
В зависимости от особенностей конструкции, сарай может быть капитальным или временным. Дачные постройки, которые планируется эксплуатировать на постоянной основе, как правило, возводят таким образом, чтобы они красиво вписывались в общий вид участка и имели сходство с жилым зданием. Такие мини-домики прекрасно украшают ландшафтный дизайн, так как для отделки их стен и крыши используют те же строительные материалы, что и для основного дома. Капитальный сарай должен быть прочным, поэтому его устанавливают на фундамент
В связи с этим для данного вида построек важно правильно выбирать место расположения, потому что после монтажа перенести их проблематично
Фундамент для капитального сарая выбирается с учетом материала его стен и типа почвы на участке. Как правило, в качестве надежного основания может выступать столбчатый, мелко заглубленный, монолитный и ленточный фундамент. Что же касается стен, то для них отличным вариантом считаются газобетонные блоки, которые просты в укладке и имеют небольшой вес. Кроме этого, многие мастера для внешней отделки используют каркасные технологии, обшивая стены украшенным профнастилом, вагонкой или сайдингом.
Кровлю постоянных сооружений обычно накрывают ондулином. Этот листовой материал пользуется огромным спросом, так как характеризуется отличными эксплуатационными свойствами и выпускается в различной расцветке. Традиционно такие виды сараев строят с туалетом или душем.
Не менее популярны у дачников и модульные конструкции, имеющие разборный вид. Их размещают в основном на небольших участках или тогда, когда строительство жилого дома не завершено и предстоит дальнейшая планировка территории. Временные сараи сооружают в максимально сжатые сроки из подручных материалов. Так как конструкция проста, ее под силу возвести самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов.
Габариты блока выбираются в зависимости от количества предметов, которые планируется в нем хранить. Обычно это маленькие сарайчики размером 2×2 или 3×3 м. Их конструкцию делают каркасной, выбирая в качестве обшивки древесину. Это позволяет выполнять быструю разборку и сборку. Что же касается внутренней отделки, то стены часто оставляют не обшитыми, так как строение рассчитано на короткий срок эксплуатации.
Готовые конструкции хозблока для дачи
Наиболее простое решение сделать хозблок для дачи это приобрести быстровозводимый готовый хозяйственный блок, который достаточно доставить на дачный участок и собрать. Существует два варианта быстровозводимых хозблоков: пластиковые и металлические.
Пластиковый хозблок для дачи
Рис.1. Пластиковый хозблок – быстровозводимая постройка, которую можно доставить на дачу на легковом автомобиле и собрать своими руками за пару часов.
Пластиковый хозяйственный блок состоит из готовых пластиковых секций. Сборка пластикового хозблока займет не более 2 – 3-х часов. При сборке не потребуется специального инструмента и крепежа, все элементы идут в комплекте. Для установки пластикового хозяйственного блока на даче не нужен фундамент. Установить хозблок этого вида можно в любом месте дачного участка, а в дальнейшем в случае необходимости перенести на новое место, затратив на это минимум сил и времени.
Пластиковые хозблоки имеют пол, вентиляцию и окна, поэтому в нем будет чисто, сухо и светло, без проведения электричества. Материал хозблока не гниет, не ржавеет и не требует ухода. Срок службы более 10-ти лет.
Хозяйственный блок для дачи из металла
Рис.2. Металлический хозблок для дачи может быть установлен как первое строение на участке, так и как стационарное для хранения инструмента и садовой техники. Металлический хозблок относится к быстровозводимым строениям.
Металлический хозяйственный блок состоит из металлического каркаса и обшивается профлистом. Продается готовым комплектом. Металлический хозблок для дачи можно собрать своими руками без применения сварки. В отличие от пластикового хозблока сборка занимает немного больше времени. Металлический хозблок обычно не имеет пола, поэтому предварительно необходимо подготовить место для установки, например, уложить тротуарную плитку или залить бетонную площадку.
Металлический хозблок изготавливается из оцинкованной стали с лакокрасочным покрытием. Это гарантирует хорошую защиту от ржавчины и долгий срок службы. Металлический хозблок не требует ухода и периодической окраски.
