Опалубка для возведения стен: Пошаговая инструкция

Подготовка к строительству

Перед началом строительных работ необходимо подготовить материал, который послужит основой конструкции:

1. крепежные элементы,
2. подпорки,
3. инструменты.

В случае с деревянной опалубкой необходимо продумать гидроизоляцию, например, заготовить полиэтиленовую пленку.

Для строительства щитовой опалубки из деревянных элементов нужно рассчитать оптимальную толщину доски.

От значения параметра зависит предел нагрузки, которую могут выдержать стены под напором бетона. Чтобы индивидуальному застройщику рассчитать минимально допустимую толщину доски, необходимо обратиться к СНиП.

Упрощенная формула для расчета выглядит следующим образом:

• G – нагрузка от бетона;
• k– коэффициент вибратора;
• l — расстояние между подпорками в метрах;
• T — допустимое сопротивление древесины сжатию.

Формула для определения нагрузки на стенки опалубки, которая возникает под напором раствора:

• H – высота монолитной плиты;
• q – объемная масса бетона (принимают равной 2500 кг/м3).

Значение коэффициента вибратора приравнивают в общем случае 1,2 или 1, если бетон не уплотняют с помощью виброоборудования. Допустимое сопротивление древесины – 8х105 кг/м2. Для надежности расстояние между подпорками берут равным 0,5 м.

Толщину несъемной опалубки выбирают по рекомендациям производителя.

Устройство своими руками

Для устройства ЖБИ данного типа своими руками необходимо тщательно изучить всю технологию.

Все работы выполняются прямо на строительном объекте, в отличие от сборной технологии, когда плиты стеновые железобетонные производят в условиях завода, а потом доставляют на место.

Опалубка

Для того, чтобы создать прочные и надежные монолитные стены, необходимо правильно собрать опалубку и сделать ее способной выдержать вес бетона, не дав ему протечь и испортить монолит.

Самое главное – обеспечить максимальную прочность конструкции и следить за ровностью, чтобы избежать кривизны и деформаций под воздействием большого веса бетона.

Усиление проема

При возведении монолитных железобетонных стен стоит помнить о том, что все проемы ослабляют конструкцию и считаются ее наиболее уязвимым местом. Периметры дверных, оконных проемов обязательно упрочняют дополнительно.

Число и толщина стержней арматуры напрямую зависят от приложенных нагрузок, ширины проема, принимаются по проекту. Армированию подлежат все вертикальные и горизонтальные плоскости.

Заливка

После установки арматурного каркаса в опалубку можно заливать бетон. В зависимости от типа опалубки, работы по заливке монолитных железобетонных стен могут осуществляться по-разному.

Несъемную опалубочную конструкцию заполняют, начиная от пространства под проемами окон в направлении к углам сооружения. Съемные формы заливают порядно, на высоту до 50 сантиметров за заход, чтобы обеспечить достаточное уплотнение бетонного раствора.

Материалы для несъемной опалубки

Установка таких систем выполняется для заливки стен с утеплением. Следует знать, что опалубка после затвердевания монолита останется его составной частью. Для возведения таких конструкций используют различные материалы.

Кирпич

Кирпичная опалубка для заливки стен применяется для обустройства готовых конструкций, которые в дополнительной наружной отделке не нуждаются. Расходы на строительные работы снижаются, а показатель прочности коробки объекта увеличивается.

Строительные блоки

Сборная опалубка для стен может выполняться из блочного материала. Как и в первом случае (с кирпичным материалом), выводятся ряды кладки необходимой высоты, после чего пустотный участок заливается бетонным раствором.

Полимерные блоки

Такую опалубку тоже не снимают, оставляя ее в качестве дополнительного утеплительного слоя. Для установки пластиковой стеновой опалубки специально изготавливают пустотелые блочные элементы из полимерных материалов. Внутренние полости заполняются растворной массой. В результате получаем готовый монолит, прекрасно защищенный от воздействия влажной среды и низких температур.

Вопросы и ответы

Выдержит ли картон бетонную массу? Толщина стенки Сонотьюб от 2,4 до 5,7 миллиметра. Как показали испытания, такой толщины достаточно, чтобы выдержать давление бетона при скорости заливки в час. Колонны выше 10 метров рекомендуем заливать в два захода равными частями.

Можно ли применять картонную опалубку в дождь и снег? Да. Опалубка покрыта водоотталкивающим слоем, который выдерживает до 24 часов в дождь и снег. Чтобы вода не заливалась внутрь, верхний конец опалубки необходимо закрыть плёнкой.

Как правильно хранить картонную опалубку? Храните опалубку в сухом месте и не ставьте на влажный грунт. Если храните опалубку дольше 3 дней, держите её вертикально, чтобы картон не потерял форму. При горизонтальном хранении положите опалубку на поддон или подставки. Распределите подставки равномерно, чтобы расстояние между ними было не более 2 метров — так опалубка не провиснет.

Преимущества и недостатки

Плюсы	Минусы
Высокая скорость возведения зданий	Трудоемкость процесса
Прочность конструкции	Низкая энергоеффективность здания
Высокая этажность (не относится к технологии несъемной опалубки)	Необходимость финишной отделки
Низкая стоимость

Принципы возведения монолитных стен, перегородок и ограждений

Основными этапами строительства, которые предусматривает технологическая карта на устройство монолитных стен, являются:

• монтаж щитовой опалубки;
• сборка и установка арматурного каркаса;
• заливка бетонной смеси с виброуплотнением;
• снятие опалубки с готовой конструкции.

При наличии несущего каркаса с вертикальными колоннами для изготовления его элементов применяют бетон марок М300 и М400. Наружные стены в этом случае весовых нагрузок не несут и заливаются более дешевым материалом марок М200 и М250, с возможным добавлением легких наполнителей для улучшения теплоизоляционных свойств. Если бетонная стена используется в конструкции здания, как несущий элемент, то марка бетонной смеси должна быть не менее М350.

Определение толщины стен

Размер поперечного сечения бетонной монолитной стены зависит от ее конструкционного назначения, расчетной температуры наружного воздуха, наличия вида утеплителя. Устройство монолитных стен для внутренних перегородок определяется наличием плоской арматурной сетки и обязательного бетонного покрытия по 50 мм с каждой стороны. Соответственно минимальная толщина таких элементов равна 100 мм.

Наружные ограждающие стены в зависимости от расчетной температуры наружного воздуха имеют минимальную толщину:

• при -20°C – 250 мм;
• -30°C – 350 мм;
• -40°C – 450 мм.

Это обеспечит величину нормативного коэффициента теплопроводности материала и сохранение тепла в доме, что является важным аспектом в его энергоэффективности.

Сравнение теплопроводности бетона и других материалов.

Толщина бетонных стен, выполняющих роль несущей конструкции не должна быть менее 450 мм для одноэтажных домов с добавлением 100 мм при возведении каждого верхнего этажа. Например, для 3-х этажного дома минимальная толщина стен первого этажа составит 650 мм, для второго – 550 мм, а третьего 450 мм.

Опалубочная конструкция из досок и фанеры

Правильно соединённые в щиты не должны иметь между собой щелей. Для крепления деревянных щитов устанавливается система стяжек, распорок, укосов, хомутов и упоров.

Установка опалубочной конструкции должна производиться таким образом, чтобы её внутренняя поверхность не имела никаких выступов, а была гладкой и ровной. Разработанные типовые технологии сборки дощатой или фанерной опалубки для фундаментов рекомендуют использовать для щитов доски и фанеру толщиной не менее 10 мм.

К каркасу из бруса крепится фанера толщиной не менее 10 мм

Если фундамент имеет большую ширину, то боковое давление бетона могут выдержать щиты из досок толщиной от 30 до 40 мм. Обрамление щитов и рёбра жёсткости готовят из деревянного бруса сечением 40Х60 мм. Крепёж ограждающих конструкций делают из остатков досок и бруса. Также используют иные подходящие материалы.

После установки деревянных или фанерных щитов тщательно проверить поверхность опалубки на предмет обнаружения щелей и неровностей. В случае обнаружения таковых, нужно их устранить.

Сначала нарезают доски и фанеру по размерам щитов. На разложенные бруски выкладывают доски или листы фанеры. Затем гвоздями или саморезами соединяют все элементы. Готовые плоскости обрамляют брусом и крепят на них рёбра жёсткости.

Для крепления опалубки необходимо выбирать только качественную арматуру После этого укрупнённые элементы устанавливают в проектное положение и приступают к установке крепежа. По линии установки опалубки кладут опорные доски, заострённые нижние концы опорных брусьев упирают в грунт, а верхние концы удерживают опалубку.

По всему периметру разметки ставят стенки ограждения, фиксируя их равномерно распределённым крепежом. Щиты соединяют между собой отрезками бруса, используя гвозди или саморезы. Противоположные стенки ограждения соединяют хомутами П – образной формы. Хомуты готовят из досок и бруса.

Такие конструкции не дают стенкам опалубки разойтись под давлением залитой бетонной смеси. С внешней стороны устанавливают укосы из бруса, который заострённой частью упирается в грунт, а другим концом поддерживает верхнюю часть щита.

Снятые дощатые щиты могут быть разобраны на доски и брусья, затем их используют на других работах. Демонтированные фанерные листы могут быть применять снова для устройства фундамента на другом объекте.

Создание формовочного комплекса для перекрытий

Устройство опалубки монолитных стен

Технология монтажа опалубки

Итак, как же устанавливается и используется опалубка на практике? Если это съемная разборная опалубка, то ее дешевле собирать из досок, брусков или фанеры низких сортов. Главное – чтобы они были максимально ровными. Этапы строительства:

• Для начала, необходимо очистить всю площадку, на которой планируется строительство здания.
• Точно разметить площадь постройки и деревянными брусками обозначить углы заливаемой площади. К этим брускам и будут крепиться остальные части опалубки.
• Далее, замеряется расстояние между брусками и согласно ему собираются щиты опалубочной конструкции.
• Поочередно они соединяются с брусками саморезами или гвоздями так, чтобы бруски остались с внешней стороны опалубки.
• Параллельно, на расстоянии толщины будущей стены, строится еще один ряд из щитов. Таким образом, получается коробчатый каркас по всему периметру площадки.
• Щиты крепить к брускам надо надежно и крепко, чтобы при расширении бетона они не сломались и не дали трещину.
• В готовую опалубку засыпается щебень или песок – это защитит от сильного впитывания воды из раствора грунтом.
• Также, рекомендуется, внутреннюю сторону опалубки застелить либо рубероидом, либо пленкой (с помощью стиплера или саморезов). Это убережет фундамент от нежелательного вытекания раствора.
• В конце, прежде чем заливается раствор, с помощью уровня проверяется идеальная ровность построенной опалубки по высоте, длине и, главное, вертикали двух рядов щитов – они должны быть точно параллельны друг другу.

Все, съемная опалубка готова, в нее заливается раствор. Если планируется дальнейшее возведения стен, то в чуть затвердевший раствор по периметру вставляются пруты арматуры.

www.kramos.ru/opalubka Крамос — один из лидеров на рынке строительных опалубок в России

Если это несъемная опалубка, например, из пенополистирола, все гораздо проще. Так же подготавливается площадка, по периметру забивается арматура и вокруг не е выкладываются и соединяются блоки из этого материала, а затем в них заливается раствор. Этот вид опалубки позволяет строить здания в высоту, накладывая блоки друг на друга. Один существенный минус такой конструкции – это цена.

Со съемной

Используя съемную опалубку, выбирают методы ее утепления. Один из вариантов – это утепление зазора теплой штукатуркой, вторым методом является колодцевый фасад. Колодцевый фасад представляет собой облицовку кирпичом монолитную стену, а зазор между ними заделывают утеплителем. Колодцевый фасад – оптимальное решение при утеплении, которое обеспечивает стенам дышащие качества. Таким образом, дом в летнее время стойкий к перегреву и будет сохранять прохладу в помещении, а в холодное время года будет держать тепло и противостоять промерзанию.

Технология постройки

Технологический процесс состоит из заливки опалубки в несколько этапов. Начинают укладку раствора не больше 50 сантиметров бетона. Оставляют смесь высыхать, следующий слой наносят после окончательного застывания предыдущего. После заливки раствора, его утрамбовывают с помощью глубинного вибратора. Далее сдвигают форму вверх после полного твердения раствора.

Укладка бетонной смеси осуществляется, пока не достигнут требуемой высоты стен. Чтобы конструкция была прочной, устанавливают в стены армирующую сетку. Отделку стен и монтаж материала теплоизоляции осуществляют спустя полтора месяца после укладки бетонного раствора, дожидаясь окончательной прочности конструкции. Теплоизоляционным материалом могут быть:

• пенопласт;
• минеральная вата;
• теплая штукатурка;
• полистирол экструдированный.

Съемная форма производится из дерева, металла или пластика. При использовании фанерного листа, его режут пилкой с мелкими зубьями и сверлят с двух сторон, такой способ исключает разрушение покрытия. Когда хранят фанеру внизу опалубки, обеспечивают защиту от проникновения влаги на ее поверхность. Чтобы разборка опалубки не доставляла сложностей, фанеру покрывают специальной смесью и фиксируют на ней крепежи.

Несъемная опалубка: преимущества и недостатки

Опалубка для фундамента

При сооружении опалубки для любого фундамента своими руками необходимо, прежде всего, помнить, что бетон создает огромное давление своей массой. Поэтому опалубка должна быть надежной и очень прочной, чтобы короб смог противостоять давлению бетонной массы и не сломался. Собрать опалубку можно из различных материалов: досок, фанерных щитов, пенополиэстирола или металла.

Опалубка для фундамента из пенополиэстирола

Выделяют два типа опалубок:

• съемные
• несъемные

Съемные конструкции особенно удобны тем, что их можно использовать несколько раз. Это позволяет сэкономить на строительных материалах при масштабной стройке. Их убирают сразу после затвердевания бетонной массы. Чаще всего съемный вариант опалубки делают досок или металла. Удобство металлических разборных опалубок состоит в том, что они подобно конструктору собираются и разбираются при необходимости. Опалубки необходимы не только при изготовлении фундамента, но и при заливке стен, колонн и перекрытий.

Опалубка для фундамента из дерева

Преимущества и недостатки

Плюсы	Минусы
Высокая скорость возведения зданий	Трудоемкость процесса
Прочность конструкции	Низкая энергоеффективность здания
Высокая этажность (не относится к технологии несъемной опалубки)	Необходимость финишной отделки
Низкая стоимость

Принципы возведения монолитных стен, перегородок и ограждений

• монтаж щитовой опалубки;
• сборка и установка арматурного каркаса;
• заливка бетонной смеси с виброуплотнением;
• снятие опалубки с готовой конструкции.

При наличии несущего каркаса с вертикальными колоннами для изготовления его элементов применяют бетон марок М300 и М400. Наружные стены в этом случае весовых нагрузок не несут и заливаются более дешевым материалом марок М200 и М250, с возможным добавлением легких наполнителей для улучшения теплоизоляционных свойств. Если бетонная стена используется в конструкции здания, как несущий элемент, то марка бетонной смеси должна быть не менее М350.

Определение толщины стен

Размер поперечного сечения бетонной монолитной стены зависит от ее конструкционного назначения, расчетной температуры наружного воздуха, наличия вида утеплителя. Устройство монолитных стен для внутренних перегородок определяется наличием плоской арматурной сетки и обязательного бетонного покрытия по 50 мм с каждой стороны. Соответственно минимальная толщина таких элементов равна 100 мм.

Наружные ограждающие стены в зависимости от расчетной температуры наружного воздуха имеют минимальную толщину:

• при -20°C – 250 мм;
• -30°C – 350 мм;
• -40°C – 450 мм.

Это обеспечит величину нормативного коэффициента теплопроводности материала и сохранение тепла в доме, что является важным аспектом в его энергоэффективности.

Сравнение теплопроводности бетона и других материалов.

Толщина бетонных стен, выполняющих роль несущей конструкции не должна быть менее 450 мм для одноэтажных домов с добавлением 100 мм при возведении каждого верхнего этажа. Например, для 3-х этажного дома минимальная толщина стен первого этажа составит 650 мм, для второго – 550 мм, а третьего 450 мм.

Разметка территории

Этот этап начинается с обозначения параметра ленточного фундамента. Для этого нужно установить П-образную конструкцию, состоящую из двух колышек, вбитых друг против друга, натянутой между ними нитки и горизонтального бруска. Таким способом формируются внешние края фундамента. Параллельно им натягиваются внутренние границы конструкции. Здесь нужно чётко придерживаться ровных линий, прямых углов и одинакового расстояния между внутренними и внешними границами. Расстояние между натянутыми верёвками равно ширине стен фундамента.

Когда периметр обозначен, необходимо сверить углы, чтобы они были равны 90 градусов. Для этого можно перемерять диагонали, чтобы их длинна стала одинаковой. После разметки периметра определяется расположение внутренних стенок, которые станут опорой внутренних перегородок здания.

По натянутым верёвкам роются траншеи с учётом дополнительной ширины для опалубки. К просчитанной глубине траншеи необходимо добавить ещё 30 см: 15 см — для слоя песка и 15 см для слоя щебня.

Гарантия жесткости цоколя

Если грунт на участке достаточно прочный, то возможен другой вариант монтажа конструкции – щиты выставляют над поверхностью земли.

Алгоритм работ следующий:

1. вдоль траншеи по горизонтали располагают, закрепляя, первые короткие куски досок;
2. по краям выкладывают вторые доски – это основание для сбора бортов опалубки;
3. первые и вторые элементы фиксируют саморезами между собой;
4. по углам и в середине (через 2-2,5 м) в дно ямы вбивают арматуру, ее верхняя часть должна упираться в торец деревянной конструкции, закрепляют саморезами и проволокой;
5. собирают борты опалубки, их высота зависит от высоты фундамента (цоколя) и плюс 7-10 см;
6. по направляющим закрепляют по вертикали стойки (каждые 70-100 см) – к ним будет фиксироваться обшивка;
7. проводят обшивку досками (сплошную);
8. для максимальной гидроизоляции укладывают рубероид на борта внахлест и фиксируют на строительный степлер (о том, как правильно выполнить гидроизоляцию фундамента своими руками, читайте тут, а из этой статьи вы узнаете о нюансах укладки рулонных материалов);
9. чтобы доски внизу борта не промокали, а рубероидный материал не задирался, крепят планку ОСБ.
10. последними устанавливают упоры-подкосы.

Монтаж съемной опалубки для стен своими руками

Съемная конструкция относится к самым простым в изготовлении своими руками видам опалубки. Скользящая и несъемная требуют определенных знаний и навыков, а укладка стен превращается в испытание. Опалубка деревянная, подлежащая демонтажу после завершения строительства, изготавливается своими руками следующим образом:

1. Доски сбиваются брусьями или рейками для создания щитов. Гвозди вбиваются в доски, а не в брусья. Работать удобнее на ровной поверхности.
2. Щиты сбиваются брусьями.
3. Конструкция прибивается к фундаменту или устанавливается на землю, проверяется прочность.
4. Устанавливаются подпорки.
5. Вливается бетон слоями.
6. После застывания бетона конструкция демонтируется.

Пошаговая сборка разных видов опалубки

Монолитным бывает не только фундамент, но и стены, перекрытия. Их монтаж между собой немного отличается. Поэтому надо знать все нюансы, которые возникают во время работы.

Собираем опалубку для фундамента

Когда конструирование опалубки происходит при возведении ленточного фундамента, то применяют щиты из фанеры и досок. Срок службы строения будет зависеть от правильно сконструированной опалубки. Строительство фундамента лучше начинать в мае, когда заморозки проходят, или летом.

Как проводить классическое конструирование изделия из досок:

• После выравнивания углубления под фундамент, надо углы наметить, к которым будут прикручиваться остальные элементы;
• Деревянные щиты собирают после замера длины между угловыми брусками;
• Щиты скрепляют брусочками, расположенными на внешней стороне формы;
• Элементы, которые будут находиться напротив друг друга делают одинаковыми по размеру;
• Дальше проверяют щиты на герметизацию, сторона изнутри должна быть гладкой.

Собранные щиты необходимо накрепко соединять между собой. Снаружи ставят укосы на расстоянии друг от друга от 0,5 до 1 метра, чтобы сделать устойчивее конструкцию. Изнутри на щитах делают стяжки. Они могут быть съемными или несъемными.

Только после всех проведенных действий по подготовке, можно заливать раствор бетона.

Собираем опалубку для стен

Такой вид опалубочной конструкции сложнее сделать. Она бывает двух типов:

1. Мелкощитовая конструкция, которая собирается из фанеры небольших размеров. Такая опалубка используется для строительства построек внутри двора, домиков на даче или перегородок внутри здания.
2. Крупнощитовая форма используется при возведении многоэтажных зданий. Для ее сборки применяются большие листы фанеры или листов из металла.

Чтобы стеновая опалубка получилась ровной, делают каркас из алюминия или металла, можно выбрать бруски. Собирается конструкция также в два ряда. Каркас строится на фундаменте, с находящимися внутри арматуринами. Внутренние щиты плотно состыковываются между собой.

Сейчас щиты промазывать не надо, так как их выпускают с пазами, чтобы вставлять выступы в выемки. Опалубка возводится быстро в виде конструктора, для нее не понадобятся дополнительные укрепляющие опоры. Главное, чтобы получить ровную конструкцию, необходимо точно придерживаться составленному плану.

Собираем опалубку для межэтажного перекрытия

Каркас сооружают по такому же принципу, что и стеновой. Но имеются некоторые нюансы в работе:

• По всей площади монтируемого участка устанавливают выдвигающиеся металлические треноги, которые специально предназначены для возведения монолитных перекрытий;
• На эти стойки накладывают балки из дерева, их скрепляют с готовыми стенами;
• На балки в виде решетки выкладывают поперечные бруски;
• Металлические или фанерные листы раскладывают по получившейся решетке, так получают дно опалубки;
• Дальше устанавливают боковые опалубочные щиты, их выравнивают по параллели и высоте;
• Сначала опалубку заливают наполовину, а потом в схватившийся раствор вставляют арматурные прутья;
• После этого полностью заливают раствором перекрытия.

Опалубочная конструкция должна быть такой ширины, чтобы несущие стены опирались на него. Для перекрытия используют плиты из железобетона. Главное, чтобы верхняя часть фундамента была горизонтальной, так прилегание будет качественным.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент — наиболее распространённый вид фундамента у частных застройщиков. Он снискал уважение за простоту устройства, надёжность, возможность обустроить внутри подвальное помещение. По вариантам исполнения он бывает:

• монолитным;
• блочным.

Монолитный фундамент — когда готовый бетон заливается в заранее смонтированную опалубку и там постепенно затвердевает.

Блочный фундамент состоит из, заранее приготовленных, блоков ФБС, которые укладываются в выкопанный котлован и скрепляются раствором.

Если планируется постройка одноэтажного каркасного, или дома из лёгкого стенового материала (газобетон, дерево, керамзитобетон), то уместно использовать мелкозаглублённый ленточный фундамент. В этом случае, при выкапывании котлована, выбирается только плодородный слой земли, до «плотняка».

Если этажность дома выше, материал стен тяжёлый (кирпич), или планируется устройство подвала — делается заглублённый фундамент. Котлован, здесь, должен выкапываться глубже расчётной глубины промерзания по региону.

Трудоёмкость производства ленточного фундамента и отсутствие необходимых навыков отпугивает многих частных застройщиков от его самостоятельного устройства. Советы и рекомендации, приведённые ниже, — попробуют убедить в обратном, подробно детализируют каждый этап постройки, помогут избежать ошибок при монтаже и сэкономить очень приличную сумму. Итак: ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция фото.

Из чего можно сделать опалубку своими руками?

От материала, из которого произведена опалубка, зависит ее долговечность.

Деревянную опалубку можно сделать из древесины преимущественно хвойных пород с влажностью не более 25 %, используя доски, водостойкую фанеру, древесно-стружечные и древесноволокнистые плиты. Деревянная опалубка может применяться для бетонирования 5-15 раз. Ее рекомендуют использовать как мелкощитовую инвентарную и неинвентарную.

Металлическую опалубку делают из стальных листов толщиной 1,5-2 мм и прокатных профилей (уголков, швеллеров), а также из алюминия. При аккуратной эксплуатации она может применяться более 200 раз. Из металла выполняют мелкощитовую и крупнощитовую инвентарную опалубку для вертикального и горизонтального бетонирования.

Деревометаллическая опалубка – состоит из стальных листов с деревянными элементами для сборки. Она долговечнее деревянной, но ее оборачиваемость ниже, чем у металлической.

Кроме этого, опалубка может быть армоцементной, стеклопластиковой, из синтетических или прорезиненных тканей, картонной. Нередко материалы комбинируют – например, щиты делают из фанеры, покрытой пластиком, с металлическим крепежом и др.

Принципы соответствия

• Любая опалубка должна удовлетворять следующим требованиям:
• точность размеров (в соответствии с рабочими чертежами);
• устойчивость, жесткость, прочность (отсутствие деформаций);
• отсутствие щелей и отверстий (чтобы не пропускать раствор);
• ровность и гладкость внутренней стороны (это облегчит дальнейшие отделочные работы);
• возможность установки без применения крана (это существенно снизит стоимость работ);
• простота монтажа и демонтажа (это снизит трудоемкость строительства);
• безопасность монтажных работ.

Для индивидуального дома этим требованиям наиболее удовлетворяет унифицированная инвентарная разборно-переставная мелкощитовая опалубка. Она обладает высокой жесткостью и имеет приспособления, облегчающие монтаж (схватки, замковые соединения и др.) Щиты можно использовать для бетонирования вертикальных и горизонтальных элементов (дополнив комплект соответствующим крепежом). Унификация элементов позволяет использовать такую опалубку для бетонирования разнообразных конструкций с постоянными и переменными размерами.

Она может быть деревянной, деревометаллической или стальной

Важно, однако, чтобы ее несущая способность достигала 40-60 кН/м2. Площадь щитов может составлять до 3 м2, размеры их сторон – от 0.3. до 1.5 м, масса – не более 70 кг

до 1.5 м, масса – не более 70 кг.

Небольшая величина щитов и легкость материала, из которого они изготовлены (фанера, стеклопластик, металл), позволят переносить, устанавливать и разбирать опалубку вручную.

Устройство вертикали опалубки

Комплект готовой вертикальной щитовой опалубки обычно включает: в щиты (угловые, линейные), соприкасающиеся одной плоскостью (палубой) с бетонной смесью. Их устанавливают с обеих сторон бетонируемой конструкции и соединяют стяжками; стяжки, воспринимающие нагрузки от бетонной смеси.

При установке на грунт они передают их на наклонные опоры-подкосы; подкосы (могут быть телескопическими), передающие нагрузки на грунт. Они удерживают щиты в вертикальном положении; замки (элементы крепления) для стягивания, закрепления и выравнивания смежных щитов.

При самостоятельном изготовлении опалубки на строительной площадке чаще всего используют дерево. Щиты обычно выполняют из досок толщиной 20-50 мм (в зависимости от расчетной нагрузки) и шириной не более 150 мм (широкие доски больше коробятся), гладко оструганных со стороны прилегания к бетону.

Между собой доски соединяют через каждые 50-100 см сшивными планками из брусков. Гвозди забивают со стороны щита, обращенной к бетону, и загибают. Иногда сшивные планки дополнительно крепят к щиту стальными полосами. Противоположные стороны опалубки соединяют стяжками (проволочными скрутками), подпирают кольями, закрепленными в фунте.

Внутренние поверхности покрывают смазкой, чтобы избежать прилипания бетона.