Как сделать фундамент для пристройки к дому и разметить его

Типы фундаментов для пристройки

Для устройства пристроечного фундамента, жестко закрепленного к основному, выбора нет, оба фундамента должны быть одного типа.

Второй способ устройства фундамента для пристройки проще, и не ограничивает в выборе типа основания, основной критерий – технологичность устройства, безопасность для существующего фундамента и конечно, экономичность. Чаще всего применяют основания типа ленты, столбчатого и их комбинаций, а также винтовые сваи. Последний вариант несколько сложнее технологически, но зато не требует земляных работ и проводимые работы не оказывают динамических воздействий на существующий фундамент.

До начала работ по устройству фундамента под пристройку необходимы подготовительные мероприятия – планировка и разметка контуров планируемого фундамента. Разметку внутреннего и внешнего периметров прямоугольного нового фундамента делают способом диагоналей, используя веревку и колышки. Более сложная конфигурация нового фундамента требует разбивки по секторам, разметку при этом выполняют отдельными прямоугольниками, рассчитывая их независимо друг от друга. После того, как выполнена разметка, приступают к земляным работам.

Основной вопрос, а также сложность устройства дополнительного пристроя заключается в выборе конструкции для пристроя и правильном сопряжении его с существующим. С точки зрения финансов устройство жестко состыкованных фундаментов намного затратнее, чем устройство отдельного рядом стоящего фундамента с деформационным швом. Чем больше возраст основного здания, тем больше сложность и ответственность как выбора типа фундамента, так и проведения работ. И если второй тип стыковки вполне возможен для самостоятельного проведения работ, то устройство жесткого стыка со старым фундаментом требует консультации со специалистами и точного знания способности грунтов основания к пучениям и подвижкам.

Как правильно залить фундамент для пристроя к дому своими руками

Разметка фундамента своими руками

Знание методов недостаточно для точного нанесения границ фундамента. От первого вбитого колышка должны отойти не просто две перпендикулярные линии. Их направление определяется границами участка с учётом других объектов. Например, СНиП 30–02–97 требует, чтобы крайняя точка возводимого строения была не ближе 3 м к забору. Если крыша будет нависать 1 м над фундаментом, соответственно от фундамента до забора должно быть более 4 м.

Для выверки границ котлована необязательно применять геодезические приборы. Можно обойтись простыми самодельными инструментами: размеченной верёвкой, треугольником из реек, нивелиром с уровнем, лазерной указкой, рулеткой.

Фотогалерея: инструменты для разметки фундамента

Разметку выполняют в следующей последовательности:

Сверяясь со СНиП 30–02–97, отмеряют допустимые расстояния от забора, улицы и других строений и определяют границы участка под разметку.
Забивают первый колышек. Пользуясь одним из методов, строят прямой угол.
От вершины угла отмеряют линии на длину сторон прямоугольника. Вбивают колышки.
От каждого колышка чертят прямой угол. На пересечении сторон забивают четвёртый колышек. Вершины прямоугольника построены. Определены внешние границы периметра разметки.
Производят контрольный замер противоположных сторон и диагоналей. Если равенство нарушено, проверяют, какой из углов не является прямым. Исправляют ошибку.

На следующем этапе нужно обозначить внутренние и внешние границы траншеи, а при неодходимости — линии, по которым будет возводиться опалубка внутри траншей.

Потребуются тонкие шнуры (шпагат, леска, капроновая нить, стальная проволока) и мерная скамеечка. В обиходе скамеечку также называют доской, рамой, обноской.

Мерная скамеечка или обноска служит для крепления шнуров, отмечающих границы фундамента

Конструкция скамеечки может быть самой разной, чаще всего её выполняют в виде небольших козел. Как сколотить — это на усмотрение домашнего мастера. Главное, чтобы она прочно стояла на своём месте и выдерживала натяжение шнуров.

Последовательность второго этапа:

Устанавливают скамеечки на некотором расстоянии за пределами разметки, чтобы они не создавали помехи земляным работам.
Вдоль разметки выкладывают шнуры, крепят их на скамеечках и натягивают как струны.
Если внутри траншеи будет монтироваться опалубка, то соответственно на скамеечке закрепят дополнительные струны. Внутренними отметят линии опалубки, внешними — границы траншеи.

По внешним шнурам проведут земляные работы, по внутренним возведут опалубку

Когда рытьё траншеи производится вручную, шнуры располагают невысоко над землёй, чтобы они не мешали землекопам и в то же время позволяли контролировать работу. Дополнительно используют отвес, проверяя вертикальность профиля траншеи.

При использовании экскаватора поверх шнуров сыпят контрастный порошок — мел, известь, цемент, золу либо прочерчивают контур краской. Шнуры убирают, а мерные скамеечки метят флажками, чтобы водитель техники случайно не наехал. После того как экскаватор закончит рытьё, шнуры снова натягивают и проверяю корректность выполненных работ.

Видео: разметка своими руками

Арсенал разметчика можно пополнить другими инструментами. В комплекте столярных или токарных наборов найдётся угольник. Закрепить на нём уровень и две лазерные указки — точность будет не хуже, чем у теодолита. В школьных кабинетах математики есть транспортиры и треугольники таких размеров, с которыми можно работать непосредственно на участке для выверки прямых углов. Туристы, особенно те, кто увлекается водными походами, знакомы с азимутальным кругом и пеленгатором. Деревянная крестовина, на концах которой закреплены саморезы в качестве прицелов, станет отличным визиром, если тщательно контролировать уровнем и отвесом её положение в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

Вдоль линий разметки натянуты шнуры, закрепленные на мерных скамеечках

Знание основ геометрии и методов нанесения разметки простейшими инструментами позволит без труда подготовить участок перед земляными работами. Однако следует помнить золотое правило — семь раз отмерь, а потом копай. Контрольная проверка сторон, диагоналей и углов — необходимое условие, при котором будет обеспечено точное соответствие границ фундамента с планом строения.

Жесткое соединение фундамента дома и основания пристройки

Сложнее всего реализовать полноценное жесткое соединение, в результате которого получается единая конструкция дом-пристройка. Как правило, такое решение актуально для ситуаций, когда грунт на участке непучинистый или слабопучинистый (когда осадку нового фундамента можно спрогнозировать), а также в случаях, когда планируется делать двух- и более этажную пристройку под одной крышей с домом.

Соединение «лента-лента»

Соединение двух ленточных фундаментов осуществляется следующим образом:

Для замкнутого контура в месте контакта нового основания и фундамента дома работы проводятся поэтапно:

сначала фундамент откапывается на глубину основания дома, длина траншеи составляет 1,5-2 м (Откапывается не вся сторона, а лишь часть ее!), обустраивают песчаную подушку;
в основании дома бурят отверстия диаметром равным диаметру арматуры на глубину ¾ ширины ленты — для срединной части ленты (в шахматном порядке) и на 0,5 м – для угловых частей;
в отверстия, пробуренные на ¾ ширины ленты, вбивают арматуру с продольной прорезью, в которую вставляют расклинивающий вкладыш (например, из древесины). В отверстия длиной 0,5 м вбивают арматуру 14 мм с периодическим профилем (см. рис. ниже);
далее формируют каркас будущего фундамента, используя выпуски вбитой арматуры в качестве конструктивных элементов нового основания. Для стыковки следующих частей фундамента делают выпуски длиной 30-40 см, которые впоследствии свариваются

Для незамкнутого контура жесткое соединение формируется аналогично, только арматура вбивается несколько иначе (см. рис. выше) и в местах контакта двух фундаментов ее используется больше на единицу площади.

Соединение «плита-плита»

Жесткое соединение двух плитных фундаментов возможно при условии либо большой толщины фундамента дома (от 400 мм), либо при наличии в основании дома выступов плиты от цокольной части дома. Основание должно выступать как минимум на 30 см, что позволит оголить арматуру плиты и связать (сварить) ее с каркасом нового плитного фундамента.

Общие правила разметки фундамента

Несмотря на наличие множества способов и методов работы на строительной площадке по разметке участка существуют общие правила, требующие неукоснительного соблюдения:

Разметка проводится непосредственно на подготовленной площадке;
Вычерчивание линий и установка маяков делается в одной, горизонтальной плоскости;
При прокладке направляющих в обязательном порядке проводится замер всех величин;
При разметке соблюдаются все углы и диагонали, отклонение от значения указанного в проекте не допускается;
После каждой коррекции проводится проверка всех ранее установленных элементов – длин, диагоналей, углов;
Разметка проводится в максимально сжатые сроки;
До окончания разметки работы по отрывке траншей и котлованов не проводятся.

Расчет глубины

Для того чтобы вычислить необходимую глубину, следует отложить от верхней линии фундамента длину его блоков. В конечном результате получается именно та линия, где будет находиться дно фундамента. К проведению расчетов следует относиться очень внимательно. Ведь самая малая погрешность, как правило, приводит к необходимости в дальнейшем «подтягивать» первые ряды кладки, либо же вообще срезать нижнюю часть бетонных блоков. Кому нужны такие хлопоты или плохая кладка?

С первого взгляда может показаться, что разметить фундамент очень уж сложно. Не стоит забывать о том, что стены будущей кладки должны пролегать строго посередине ее основания. Особенной точности можно достичь следующим образом. Сформировавшиеся углы верхней части фундамента переносятся на дно котлована и отмечаются специальными колышками. Именно такие колышки и служат основой для будущей разметки под фундамент.

Упомянем еще об одной важной детали, которую ни в коем случае нельзя упускать из виду. Каждый профессиональный строитель знает: необходимо следить, чтобы основание фундамента выступало за его основную стену приблизительно на сто миллиметров. Также немаловажно и верно определиться с положением опалубки, по которой в дальнейшем будет заливаться основание

Щиты опалубки выверяются строительным уровнем

Также немаловажно и верно определиться с положением опалубки, по которой в дальнейшем будет заливаться основание. Щиты опалубки выверяются строительным уровнем

Для чего нужен запас?

Суть заключается в том, что для хорошей закладки фундамента приходится сначала вынимать немалое количество земли. Поэтому когда колышки устанавливаются без учета запаса, они могут попросту упасть во время выкапывания земли. В таком случае вы идете на риск утерять всю разметку.

Альтернативой легко теряемым колышкам может стать, к примеру, двухметровая доска, к которой прибивается пару колышков. В торец такой доски предварительно вбивают несколько гвоздей, чтобы шнур легче двигался. Подобное приспособление в сфере строительства известно под названием «обноска». С его помощью появляется возможность размещать фундамент с точностью вплоть до миллиметров. Разметка же плиточного или столбчатого фундамента не подразумевает подготовки запаса, а потому делать ее гораздо сложнее.

Особенности разметки фундаментов

Подготовка к строительству

Для начала землевладельцу нужно продумать размеры и форму будущей террасы:

Можно самостоятельно перенести все цифры на бумагу – начертить схему будущей постройки. В будущем этот рисунок можно загрузить в компьютерную программу по созданию чертежей.
Готовый, и что самое главное, правильный по всем расчетам чертеж можно заказать у специалистов. Правда это потребует дополнительных расходов.
Готовые чертежи веранд можно найти и в Интернете.

Расчеты и чертеж

Конструкция на опорах классифицируется по показателю заглубления столбов и зависит от ряда условий – вида будущей постройки и характеристик почвы. Требования к возведению в зависимости от типа грунта указаны в СНиПе 2.02.01-83.

Для легких отдельно стоящих веранд чаще используются незаглубленные и мелкозаглубленные основания. Для пристроек к дому фундамент должен быть более солидным, особенно если строение стоит на пучинистых грунтах.

Исходя из веса, в том числе снеговой нагрузки на крышу, и габаритов постройки рассчитывают количество опор, расстояние между ними, а также общее количество материалов. Если веранда будет строиться под ключ, ее стоимость рассчитают бесплатно специалисты.

При самостоятельном возведении можно воспользоваться онлайн-калькуляторами на строительных сайтах. Потребуется ввести исходные данные желаемого строения и типа грунта.

Инструменты для работы

Для строительства данной основы понадобятся:

лазерный нивелир или гидроуровень;
лопаты;
молот из резины;
трамбовка;
тележка на колесах;
измерительная лента;
строительный смеситель и/или бетономешалка для самостоятельного замеса;
шуруповерт.

Также необходимо приобрести:

арматуру, готовый бетон (или его компоненты для самостоятельного замеса);
песок;
щебень;
проволоку;
гидроизоляционный материал;
фанеру или доски;
саморезы и прочий крепежный материал.

Монтаж мелкозаглубленной конструкции

Указанный тип фундамента устанавливается на 0,4 — 0,7 метра глубже поверхности почвы. При строительстве веранды используется довольно часто. В роли опалубки выступают буробетонные, пластиковые и металлические трубы.

Для веранды из кирпича подойдет диаметр труб до 0,2 метров, для более легких вариаций достаточно диаметра до 0,1 метра.

Возведение мелкозаглубленного основания состоит из этапов:

На подготовительном этапе расчищаем территорию от хлама и проводим разметку. Места монтажа столбов отмечают кольями и веревкой. В намеченных местах на определенную глубину выкапывают ямы

Важно при этом добавить 0,15 метров на обустройство подушки из песка (песок поливают водой и уплотняют). Дно застилают кровельным материалом

Затем, при помощи строительного уровня, трубы выравнивают

При неглубоком нахождении воды в почве, их обрабатывают гидроизоляционной основой. Далее проводят заливку труб бетонно-гравиевой смесью на глубину 0,3 метра. После чего опора поднимется на 0,15 метров, что, в дальнейшем обеспечит защиту столбов от деформации при движении грунта. После того, как бетон зафиксируется, трубы обкладывают рубероидом, а ямы уплотняют песком. В завершении процесса проводят армирование, и заливают бетон до поверхности опор.

Монтаж незаглубленной основы

Размещается на уровне земли. Разница между установкой столбов варьирует от 1,5 до 2,5 метра. Подошва, при условии легкости постройки, может возводиться на непучинистых грунтах.

При строительстве обычно используют блоки с габаритами 0,2х0,2х0,4 метра. Узнать цену такого основания несложно. Общее количество необходимого материала, умножаем на стоимость одного блока. Также в строительстве используется бетон, бутовый камень.

Подошву можно соорудить и из кирпича, но не нужно забывать о том, что керамический и силикатный кирпич может деформироваться при низких температурах воздуха.

Возведение данного типа основания проходит в несколько этапов:

Для начала расчищаем строительный участок и делаем разметку.
Затем, путем расчета нагрузки на каждую опору, определяем количество столбов, и территорию, на которой они будут располагаться.
Проводим земельные работы – снимаем 15 мм верхней части грунта.
Под каждой опорой создаем песчаную подушку и монтируем столбы. На верхнюю их часть наносим штукатурку.
В завершении защищаем столбы от влаги битумной смолой или кровельным материалом.

Как выставляется прямой угол

Начальный этап, подготовка инструмента

Определившись с типом возводимого основания, приступаем к реализации проекта. Для этих целей понадобится инструмент и приспособления:

колышки, шнур для разметки;

Если для определения типа будущего фундамента без помощи специалиста не обойтись, то расчет площади и разметку можно запросто произвести своими руками

строительный уровень;
лопаты или экскаватор для формирования канавы;
вязальный крючок для связывания арматуры;
строительный вибратор;
бетономешалка.

Подготовительный этап работ включает:

Исследование грунта на месте будущего строительства с целью определения вида основания, подходящего для данных условий.
Определение типа и глубины залегания основы существующей постройки. При наличии винтовой основы определяется диаметр и глубина погружения свай.

Подготовительные работы

Подготовительные работы проводят в таком порядке:

очищают участок возле дома, где планируется возведение пристройки;
убирают мусор, растения, удаляют плодородный слой почвы;
в местах примыкания старого фундамента к новому необходимо его освободить и очистить от грунта;
далее размечают габариты будущего фундамента или места для свай; для этого используют натянутый между колышками шнур;
устраивают траншею для ленты или отверстия для буронабивных свай;
следующий этап – возведение опалубки.

В уже существующем котловане устанавливают щиты из досок толщиной 25–40 мм, сбитых между собой с использованием брусков. Щиты устанавливаются строго вертикально и подпираются кусками арматуры или деревянными колышками. В местах примыкания опалубки к старому фундаменту необходимо установить арматурные выпуски. Для этого в верхней и нижней части старого фундамента сверлятся отверстия на глубину 3/4 толщины ленты диаметром 12–14 мм. В них вбиваются куски арматуры таким образом, чтобы они выступали из фундамента на 15–20 см.

К этому армированию будет крепиться каркас фундамента под пристройку. Сам каркас устраивается из арматуры диаметром А-III 10–14 мм из 4–6 стержней. Между собой продольные несущие стержни арматуры связывается арматурой класса Вр-I диаметром 4–5 мм с помощью вязальной проволоки. Важные элементы соединения нового каркаса с арматурными выпусками, они будет служить основой взаимодействие существующего и нового фундамента.

Способы сопряжения фундаментов

Исходя из выбора вариантов соединения пристройки с домом, существуют два способа сопряжение оснований:

Жесткое соединение с помощью армирования. Приемлемо, если дом стоит не менее 15 лет, и основание устоялось. Используется при наличии плотных грунтов.
Применение деформационного шва. Простой и экономичный вариант. Может использоваться на всех видах оснований. В качестве изоляционного материала применяют, в основном, рубероид.

Опытные застройщики делают продолжение фундамента для пристроя в момент строительства основного жилья. Это существенно облегчает в дальнейшем сооружение пристройки.

В российских условиях рекомендуют сопряжение оснований дома и пристройки делать с зубом и анкерами. Под фундаментом пристройки делают подушку: 15 см гравия и 15 см песка. Зуб армируется в 2 уровня стальной арматурой. Анкеры, связывающие фундаменты, делаются из такой же арматуры. В старом фундаменте под анкеры бурятся отверстия, в которые замуровываются анкеры. С арматурным каркасом фундамента пристройки анкеры связываются обвязкой проволокой, без сварки.

Общие рекомендации по проектированию основания

Специалисты советуют воздерживаться от возведения фундамента пристройки, отличного от основания дома. Например, если ваш дом стоит на монолитной железобетонной ленте, не стоит экономить и строить для пристройки столбчатое основание. Суть в том, что различные типы фундаментов по-разному взаимодействуют с грунтами, соответственно, и усадка у них отличается. Поэтому если вы не хотите рисковать, лучше делать ставку на одинаковые основания – так надежнее.

Еще один нюанс заключается в связи двух фундаментов. Напрашивается два решения:

возводить фундамент пристройки отдельно;
объединить его с основанием уже построенного дома (жесткое соединение)

В каких ситуациях стоит задумываться над каждым из вариантов? Необходимо отталкиваться от тяжести пристройки и качественных показателей грунта на участке. Если грунт равномерный, и построенный дом со временем не дал существенную усадку, можно объединить фундамент дома и основание пристройки в единую конструкцию. В противном случае стоит задуматься над возведением отдельного фундамента, который будет контактировать с основанием дома через деформационный шов (о нем мы поговорим ниже).

Фундамент для пристройки к дому необходимо заглублять на тот же уровень, что и уже существующее основание (чуть выше – с учетом будущей усадки), с обязательным устройством песчаной подушки.

Метод пересечения двух кривых

При разметке важно обеспечить, чтобы углы здания, основанием которого он послужит, были строго прямыми. Данный метод позволяет добиться этого с максимальной точностью, без приложения особых усилий

Процедура такова:

Выбирается базовый угол, от него тянется шнур вдоль первой стены.
Затем от угла вдоль этой линии, но в разные стороны откладываются два равных между собой отрезка; на их концах ставятся отметки.
После этого берется достаточно длинный шнур и на один его конец привязывается колышек. Разметка с помощью нитки и опор
Шнур с колышком используются, как циркуль: с их помощью поочередно прочерчиваются две дуги, для которых центрами окружностей являются отметки, сделанных ранее по линии первой стены.
Через точку, где пересекаются прочерченные дуги и вершину базового угла, чертится прямая, которая, согласно правилам геометрии, пройдет под 90 градусов к первой стене. На ней отмеряют длину второй стены. Так определяют 2-ой угол.
Результатом последовательных итераций такого рода становится появление полного «закрытого» контура, что, собственно, и требуется в поставленной задаче.

Как и в предыдущем методе будет не лишним проверить правильность разметки посредством измерения диагоналей.

Этот метод всем хорош, но имеет тот недостаток, что для его реализации требуется достаточно много пространства, чтобы «развернуться».

Какие особенности стройматериалов надо учитывать при выборе типа фундамента?

Пенобетон – легкий материал, не требующий мощного основания. Но он может дать трещины во время осадки. Поэтому под него, как правило, сооружают ленточное основание.

Пристройка к дому из сип панелей рекомендуют строить только на непучинистых грунтах с хорошими несущими свойствами. Строения из таких панелей могут оседать быстрее старого дома.

Кирпич для пристройки – не самый лучший материал. Конструкция получится тяжелой, массивной и при осадке будет тянуть за собой основной дом.

Опытные строители рекомендуют использовать для пристройки тот же материал, из которого возведен дом. Наряду с этим, следует учитывать, что материал пристроя не должен быть крепче, а точнее, тяжелее конструкционного материала основного здания.

Правильная разметка фундамента своими руками

Еще до момента проведения земляных работ: рытья котлована или траншей под будущий фундамент – необходимо наметить основные параметры основания, его углы, стороны и т.д. Основные требования, которые необходимо соблюдать при этом:

выдерживать геометрию фундамента, установленную проектом;
правильно выставлять углы будущего основания;
сверять длины сторон фундамента

Набор инструментов и приспособлений для разметки фундамента

Для разметки фундамента нам потребуется не такое уж и большое количество инструментов и материалов. Во-первых, запаситесь веревкой, шнуром или леской, которая послужит в качестве основного разграничивающего элемента. Лучше, если это все-таки будет веревка или шнур – они более заметны на фоне грунта, что упростит проведение работы. Конечно, не обойтись без рулетки, основного и единственного в нашем случае мерного инструмента. Колышки потребуются для обозначения углов будущего фундамента, а так называемые доски обноски или «скамейки» (сбитые доской два колышка-бруска) позволят оптимизировать работу и ускорить процесс разметки. По доскам обноскам очень удобно перемещать шнур, корректируя разметку.

Этапы разметки участка

Ниже мы в нескольких словах опишем одну из методик проведения разметки под фундамент. Вы можете вносить свои коррективы или использовать более удобную для вас технологию, например, эту. Итак, если необходимо быстро и правильно разметить фундамент своими руками, то:

определяемся с положением одного из углов фундамента, назовем его базисным. В это место вбиваем колышек, от которого уже будем плясать дальше;
рядом с базисным колышком на расстоянии примерно 1,5 м вбиваем доски обноски – с одной стороны, такие же доски обноски на расстоянии (3+Х) м – с противоположной. Х в нашем случае равен длине стороны будущего фундамента, м. Натягиваем между нашими «скамейками» шнур таким образом, чтобы он проходил через базовый колышек, отмечаем от последнего Х м и вбиваем в этом месте второй кол – два угла фундамента уже размечено. Можно упростить: сразу вбить 2 колышка на нужном расстоянии друг от друга, а уже потом выставить обноски;
далее необходимо восставить перпендикуляры из наших колышков. Для этого берем рулетку, отмеряем от колышка, например по 0,5 м в каждую сторону вдоль натянутого шнура, отмечаем точки. Выставляем длину рулетки на 1,6 м и из последних точек рисуем дуги окружностей. Место их первого пересечения и будет являться точкой крепления шнура к доске обноски (по сути, отмеряем половину основания равнобедренного треугольника – по 0,5 м, затем восстанавливаем равные его стороны Y и отмечаем вершину треугольника, высота которого будет перпендикулярна основанию);
от последней доски обноски отмеряем расстояние (Z+3) м и устанавливаем очередную «скамейку», которую соединяем с предыдущей шнуром, идущим прямо по высоте равнобедренного треугольника;
отмеряем от колышка расстояние Z и вбиваем очередной колышек, который будет обозначать третий угол фундамента;
со всеми остальными углами фундамента разметка проводится аналогично;
если необходимо разметить ленточный фундамент, то натягиваются дополнительные шнуры на досках обноски на расстоянии, которое равно ширине ленты. Если вы решили устанавливать несъемную опалубку, то корректируйте ширину ленты на толщину материала опалубки;
на заключительных этапах сверяют длины диагоналей прямоугольников – они должны быть равны

В заключение

Разметка фундамента дома является одним из самых простых видов работы. Имея в своем распоряжении хотя бы одного помощника, вы без особого труда справитесь с поставленной задачей в течение часа. Помните, что корректировать полученный результат разметки придется еще раз – после проведения всех земляных работ, когда будете устанавливать опалубку для фундамента, т.к. на этом этапе с большой вероятностью разметка нарушится. В случае если геометрическая форма фундамента сложная, разметка проводится за счет разбивки на более простые участки с последующим их сведением. Например, фундамент вашего дома имеет не 4 стороны, а 8. Тогда на первом этапе размечаем большой прямоугольник (или квадрат), и уже из него вычленяем, словно отрезая от пирога, нужные нам параметры основания. Естественно, для этого потребуется большое количество досок обносок.

Фундамент для пристраиваемой конструкции

Необходимые материалы

Все зависит от того, какой тип фундамента выбран.

Основные строительные материалы, которые понадобятся, следующие:

Бетон. Если фундамент ленточный, бетон заливают в траншею. Если же выбран столбчатый фундамент, используются бетонные блоки.Состоит из вяжущего вещества, песка, воды и наполнителей. Вяжущим веществом может быть: цемент (классический вариант);
известь с кремнеземными материалами (силикатный бетон);
органический полимер.

Песок. Применяется в составе бетона и как подушка для фундамента.

Дерево. Может использоваться для двух целей:

Арматурная сталь. Конструкция из арматурной стали является составляющей частью бетона. Позволяет сделать его крепким. Используются для создания арматуры стальные сетки и стержни.

Утеплители. Позволяют сделать помещение теплее. Среди них:

пенопласт, пенополистирол;

керамзит;
минераловатные плиты.

Жесткое соединение

Чтобы дом и пристройка были крепко объединены в одну конструкцию, нужно жесткое соединение их фундаментов. Если грунт не слишком сильно оседает или нужно сделать пристройку в два этажа и выше, подойдет именно такой тип соединения фундаментов. В результате получится одно монолитное строение.

Как это сделать:

хорошо проанализировать свойства фундамента дома;
выкопать траншею для фундамента пристройки, которая бы соответствовала глубине существующего основания;
просверлить в фундаменте дома отверстия для арматуры;
в отверстия поместить стальные прутья;
сделать опалубку, уложить арматуру и залить бетон.

Разметка разных типов фундамента