Как сделать Хозблок или бытовку своими руками на участке из дерева и металла : Пошагово +Фото советы и методы

Фундамент

Сарай для дачи своими руками: пошаговая инструкция

Фото сарая своими руками

Также рекомендуем просмотреть:

Мельница своими руками
Мотоблок своими руками
Калитка своими руками
Летний душ своими руками
Садовые фигуры своими руками
Качели своими руками
Туалет на даче своими руками
Садовые дорожки своими руками
Детская площадка своими руками
Веранда своими руками
Пруд своими руками
Грядки своими руками
Курятник своими руками
Цветник своими руками
Септик своими руками
Фонтан своими руками
Поделки из покрышек своими руками
Погреб своими руками
Ловушка для мух своими руками
Вольер своими руками
Бассейн своими руками
Навес своими руками
Огород своими руками
Крыльцо своими руками
Тротуарная плитка своими руками
Коптильня своими руками
Детская кроватка своими руками
Мангал своими руками
Бочка своими руками
Гамак своими руками
Ландшафтный дизайн своими руками
Клумбы своими руками
Теплица своими руками
Альпийская горка своими руками
Сделать клетку своими руками
Как украсить двор своими руками
Полив своими руками
Поилка своими руками
Бытовка своими руками
Удочка своими руками

Стены

Стены обшивал в три этапа:

Прикрепил ветровлагозащиту.
Прибил рейки 25 × 50 мм.
На рейки закрепил листы ОСБ 9 мм.

В некоторых местах пришлось ставить дополнительные рейки между стойками стен, потому что, как и с полом, расстояние между стойками я сделал под утеплитель, а не под листы ОСБ. А утеплитель и плиты ОСБ разного размера.

За два дня я обшил три глухие стены, оставив напоследок самую сложную — с окнами и дверью. На нее ушло еще два дня. Рамы окон крепил при помощи анкеров, а дверную коробку — на оцинкованные глухари.

В качестве входной двери я установил глухую филенчатую межкомнатную дверь, потому что она была самой дешевой — всего 3600 Р. Первой же осенью она разбухла от влаги и разъехалась в местах соединений. Не помогло даже то, что я покрыл дверь воском. В общем, осенью пришлось закрывать ее при помощи топора и кувалды. Не советую использовать такие двери в качестве входных. По весне планирую поменять на металлическую.

Когда закончил со стенами, выяснил, что мне пора возвращаться в Москву. Вместо десяти дней по плану я потратил уже двадцать три. Все это время жил в машине, мне хотелось к цивилизации. Я решил, что основной фронт работ закончен, и поехал в город.

Сараи из блоков, кирпича и камня

Блоки из ячеистого пено и газобетона чаще всего используют для сооружения основательных хозяйственных построек. Их основные преимущества – невысокая цена, большой размер, точная геометрия граней и низкая теплопроводность.

Для круглогодичной эксплуатации перекрытие под односкатной крышей нужно теплоизолировать минватой. При использовании двускатной кровли можно обойтись без дополнительного утепления.

Арболитовые блоки – еще один популярный материал для подсобных помещений. Они не такие хрупкие как газобетон и при этом прочные и теплые. Штукатурка на шершавой поверхности арболита держится отлично. Поэтому ее чаще всего выбирают для отделки.

Зимние сараи, полностью сложенные из кирпича, сегодня встречаются редко. Главная причина – высокая трудоемкость работ. Поэтому на практике этот материал комбинируют с блоками (арболитовыми, газосиликатными), используя его для наружной облицовки.

Камень из карьера, оставшийся после заливки фундамента, найдет свое место в стенах хозблока. Теплым такое строение не назовешь. Для зимней эксплуатации его нужно изнутри утеплить минватной плитой и обшить плоским шифером или деревянной вагонкой.

Лучше всего для кладки стен подходит плитняк – камень известковых пород плоской формы.

Сколько стоит построить каркасную бытовку

Чтобы рассчитать стоимость постройки, необходимо учитывать не только стоимость материалов, но и цену их доставки, поэтому желательно искать поставщиков не очень далеко от места постройки.

Для постройки качественной бытовки 6х3 по минимуму приблизительно понадобится:

геотекстиль — 30 кв.м;
песок — 3-6 кубов;
материал на столбы;
анкера — 9 шт.;
керамзит — 2-3 куба;
утеплитель — 8 кубов или 81 кв.м пластин;
брус 150х100 мм — 18 м (0,27 куба);
брус 100х100 мм — 47 м (0,47 куба);
брус 50х100 мм — 95 м (0,47 куба);
доска 40х100 мм — 40 м (0,16 куба);
шпунтовая доска 30х150 мм — 0,54 куба;
обрезная доска 40х150 мм — 0,72 куба;
вагонка 22 мм — 1 куб;
ОСП — 63 кв.м;
крепеж — металлические уголки, гвозди или саморезы 80 мм, гвозди 150 мм, саморезы 70 мм и так далее. Количество рассчитывается исходя из техники крепления;гидроизоляционная мембрана и полиэтилен по 81 кв.м;
обрешеточный брус 50х50 мм — 50 м (0,125 куба);
профнастил — 21 кв.м;
кровельные саморезы — 180 штук;
наружная дверь;
окна;
внутренние двери по чертежу;
дополнительные материалы для декоративной отделки, перегородок и инженерных систем.

Окончательный подсчет материала необходимо производить самостоятельно с учетом чертежа.

С одной стороны, самостоятельное возведение бытовки — довольно длительное и затратное занятие, и многие откажутся от этого в пользу заводских решений. С другой, это хороший способ сэкономить деньги, построив бытовку из дешевых материалов, или наоборот, построить за те же деньги намного более качественную.

В условиях, когда доставка покупной бытовки вообще невозможна, постройка своими руками — единственный вариант. Если вложить в работу все свое терпение и умение, можно превратить временную бытовку в надежное и комфортное жилище.

Выбираем место для возведения бытовки

Дачный домик из бытовки

При выборе места для нашего домика учитываем пару важных моментов.

Во-первых, думаем, будем ли мы в будущем куда-то перевозить конструкцию. К примеру, вы собираетесь построить легкий дом на пару сезонов, а потом убрать его в другое место. Если переезд входит в ваши планы, бытовку лучше всего разместить как можно ближе к выезду с участка.

Погрузка бытовкиДоставка бытовок

Во-вторых, определяемся с назначением помещения. Если бытовка будет использоваться только в качестве сарая для хранения различных инструментов и прочих хозяйственных принадлежностей, ее лучше всего устанавливать приблизительно по центру длинной стороны основного дома, чтобы к ней можно было легко дойти с любой стороны участка.

Бытовка сможет послужить местом для хранения инвентаря

Фундамент для бытовки

Фундамент необходим, чтобы установить сооружение на устойчивую основу, обеспечить защиту нижней части от осадков и повышенной влажности. Предварительно снование подготавливается — выравнивается, подсыпается щебнем или песком, уплотняется. Если грунт рыхлый, подготовка нужна более качественная. Верхний слой под каждую опорой нужно удалить на глубину 30 см, а затем насыпать слой щебня, гравия или песка толщиной 15-20 см, хорошо утрамбовать.

Самый распространенный материал — блоки из тяжелого бетона. Ячеистый бетон использовать не рекомендуется из-за невысокой прочности и большого водопоглощения. Блоки укладывают в 1 или несколько рядов в углах бытовки, через каждые 1,5-2 м по периметру и в местах опирания внутренних перегородок.

Строим бытовку быстро и дешево – нюансы каркасной технологии

Основные моменты строительного процесса

Чтобы бытовка вышла недорого, можно изготовить простейший фундамент, тем более, что такое легкое сооружение нет смысла устанавливать на более дорогостоящие опоры.

Фундамент и основание

Рассматриваемый вариант фундамента может обеспечить необходимую вентиляцию, которая легко устранит лишнюю влагу после дождя.

Итак, устанавливаем бетонные блочные элементы, при их отсутствии можно обойтись кирпичом. Между камнем и брусом следует положить изоляцию, лучшим материалом для которой будет служить обычный рубероид, свернутый в два слоя.

Далее используем деревянный брус толщиной 100х150 миллиметров и начинаем выкладывать основание, которое должно находиться в единой горизонтальной плоскости.

Брус следует укладывать строго в уровень. Элементы основания закрепляются между собой торцевыми скобами. Листовым металлом и дюбелями нужно закрепить несущее основание к фундаменту.

Если в дальнейшем дачная бытовка будет транспортироваться, стоит оставить лишь минимальное количество креплений основания к фундаменту, чтобы в дальнейшем можно было просто демонтировать всю конструкцию.

Монтаж каркаса бытовки

Установка каркаса начинается путем изготовления угловых сооружений.

Для этого отлично подойдет материал 50х100 миллиметров.

Крепление лучше всего осуществлять на металлические уголки, закрепляя стойки временными деревянными подпорками, которые демонтируются при выравнивании единой плоскости.

Вертикальные балки возводятся в такой же последовательности. Для промежуточных перегородок отлично подойдет брус с параметрами 50х50 миллиметров. А вот так выглядят дачные бытовки из сип панелей.

Крыша бытовки

Следующим этапом возведения дачной бытовки является монтаж накрытия, которое должно быть прочным и ровным, чтобы не возникло проблем в дальнейшем с монтажом кровли.

Процесс укладки кровельного материала

Стропила следует монтировать в одинаковый шаг на расстоянии 60 сантиметров друг от друга. Балки также закрепляются при помощи металлических уголков и саморезов.

Помните, что деревянные элементы крыши должны быть немного длиннее, чем основание каркаса. Это позволит создать козырек, обеспечивающий правильный отвод воды во время дождя.

Разметка оконных и дверных проемов

При строительстве бытовки из бруса под ключ следует учесть расположение оконных и дверных проемов. Для этого нужно установить дополнительные горизонтальные стойки, которые смогут усилить проем и обеспечат простой монтаж окон и дверей.

Двухсекционная бытовка

Установить входные и оконные элементы можно сразу, чтобы сократить время и обеспечить необходимую для дальнейшего строительства жесткость конструкции.

Устройство полов

Для начала следует класть слой изоляции, для которого можно применить все тот же плотный полиэтилен.

Закрепляется он также просто при помощи строительного степлера.

Следом за этим укладывается каркас из бруса параметрами 100х100 миллиметров, на который будет крепиться половая доска толщиной 15-20 миллиметров. Важным моментом на этом этапе является обработка доски защитными средствами, которые способны предотвратить гниение материала и появление в нем вредителей.

Наружная обшивка

Стены постройки следует герметизировать пленкой, которая способна защитить объект от ветра и влаги.

Традиционная бытовка с верандой

Все действия подобны предыдущим: изоляционный материал закрепляется при помощи строительного степлера, а швы дополнительно герметизируются скотчем.

Следом за герметизацией идет один из последних этапов – обшивка, которую можно проводить, как при помощи досок, так и ДСП.

Почти все садовые бытовки, расположенные на дачах и изготовленные из бруса, имеют террасы.

Перила можно также изготовить из дерева, предварительно обработав его наждачной бумагой и окрасив или вскрыв лаком.

Внутреннее обустройство и декор бытовки

Деревянные дома и бытовки обустраивают в одинаковой манере, которая зависит от назначения помещения.

Если это сооружение является техническим и предназначено сугубо для хранения инвентаря, тогда стены можно не трогать и оставить все как есть.

При желании можно обустроить спальное место, используя подручный материал. Провести освещение и переносной источник воды.

Сооружение домика из фанеры

Для поделки (домика своими руками) потребуется сначала соорудить каркас, а уже затем обшить его листами фанеры. По этой же технологии можно сделать домик из ОСБ или ДСП.

Размеры будущего строения: длина и ширина – 2 и 3 м, высота стен 1,5 м, в коньке высота домика – 2,2 м.

Чертежи можно выполнить самостоятельно или воспользоваться уже готовыми.

Материалы инструменты

Нужно подготовить:

для каркаса – доски 5×10 см
для чернового пола – доски 1,2×10 см
для чистового пола и обшивки внешних стен – ОСБ толщиной 9 мм
для внутренней обшивки – фанеру 6 мм (шлифованную)

Чтобы домиком можно было пользоваться не только в летнее время, но и когда похолодает, его рекомендуется утеплить. Для этого можно использовать пенопласт толщиной 10 см. Дополнительно могут потребоваться стекла, рейки и дверца.

Для обработки и отделки деревянного домика, построенного своими руками, нужно будет запастись:

антикоррозийной и противогрибковой пропитками
антипиреном
акриловой краской желаемого цвета
лаком на водной основе

Сборка основания

Перед тем как сделать домик, нужно подготовить основание будущего строения:

Из досок сбивают прямоугольник, стороны которого равны 2 и 3 м.
К нему прибивают поперечные доски, которые будут служить лагами пола. Располагать их нужно на расстоянии 50 см друг от друга.
Сверху прямоугольник обшивают тонкими планками – они будут поддерживать утеплитель снизу.
Теперь конструкцию переворачивают и кладут в ячейки пенопласт. Щели, оставшиеся между утеплителем и досками, заделывают монтажной пеной.
Когда этот этап завершен, конструкцию приставляют к стене и начинают закрывать пенопласт доской для чернового пола.
На черновой пол крепят ОСБ.

Монтаж каркаса

Руководствуясь своим чертежом, собирают каркас стен. Для этого используют доски 5×10 см.

Стойки должны располагаться на расстоянии 1 м, в местах, где планируется установка входной двери и окон, стойки должны быть двойными.

Поскольку в качестве обшивки выбрана фанера и ОСБ, то готовая конструкция будет иметь достаточную прочность, и потому наклонные подпорки ставить не нужно. Они могут потребоваться, если вместо листового материала будут использованы рейки или вагонка.

Устройство фундамента

Фундамент можно сделать своими руками из подручных материалов. К примеру, подойдут старые бревна: их нужно будет обтесать, подровнять и покрыть защитными пропитками.

Подготовленные бревна располагают параллельно на равном друг от друга расстоянии. Сверху прибивают доски. На эту конструкцию помещают уже готовое основание.

Основание крепят к фундаменту, используя металлические скобы.

Следующий шаг – выставление стен. Они должны быть расположены строго вертикально. Для облегчения работы можно сделать временные укосы.

Придав стене нужное положение, ее прибивают к основанию с помощью длинных гвоздей.

Устройство крыши

Сначала монтируют конек – прибивают по центру сооружения доску, она будет формировать скат.

Используя электролобзик, в досках проделывают угловые срезы под стропильные ноги. Сперва делают предварительные углы, затем прикладывают к конструкции и помечают точное место спила. Сделав одну плотно прилегающую заготовку, переносят форму запила на другие доски, используя карандаш.

Подготовленные доски прибивают к каркасу. Между ними устанавливают поперечные доски. Для обшивки крыши используют тонкие деревянные доски.

Или такой вариант

Обшивка

Домик почти готов – осталось лишь обшить его снаружи и внутри.

Раскраивают листовой материал (фанеру или ОСБ) с таким расчетом, чтобы стыки плит были на стойках. Для фиксации фанеры можно использовать гвозди или саморезы.

Все деревянные элементы обрабатывают защитными средствами. К покраске и нанесению лака приступают только после того, как они просохли. Если проигнорировать этот пункт, домик из дерева быстро придет в негодность – на нем начнет развиваться плесень, будет испорчен насекомыми, начнет гнить.

Делаем пол

Сначала сооружаем черновой пол из досок, обработанных антисептиком. Раскладываем их максимально плотно друг к другу и прикрепляем к каркасу саморезами.

Черновой пол в бытовкеНастил пленкиМинватаСверху – еще один слой пленкиДоски чистового пола

Поверх досок расстилаем гидроизоляционную пленку. Крепим ее к лагам с помощью строительного степлера со скобами.

Прибиваем к основанию дополнительные лаги для укладки теплоизоляции и крепления второго слоя досок. Лаги крепим с шагом, равном ширине выбранного теплоизоляционного материала. Для утепления пола хорошо подойдет минеральная вата – сравнительно недорогой и проверенный временем теплоизоляционный материал.

Укладываем утеплитель в пространство между лагами. Сверху фиксируем слой пароизоляционного материала. В этом нам снова поможет степлер со скобами.

Укладываем доски чистового пола. Крепим их к лагам с помощью саморезов. В завершение покрываем пол лаком или красим.

Этап 6: каркас хозяйственного блока

Изготовление каркаса

Чтобы построить каркас, потребуются деревянные брусья сечением 100×100 мм и 100×150 мм. Для удобства дальнейших кровельных работ, монтировать каркасный брус нужно разной высоты. Лицевая сторона рамы будет высотой 3 м, а задняя сторона – 2,4 м. Таким образом, вам будет легко установить стропила для односкатной крыши.

Сборка торцевой рамы Первым делом нужно собрать одинаковые торцевые стены. В каждом из них будет проем для окна. К раме стойки крепятся вертикально при помощи стальных оцинкованных уголков, размером 130×10 мм или 105×90 мм и саморезов. Первой нужно поставить угловую стойку, высота которой 3 м, а сечение 150×100 мм, узкой стороной к торцу. Для этого снизу в ней необходимо проделать отверстие Ø10 мм и глубиной 50 мм, чтобы насадить брус на арматуру, которая выступает из рамы. Такие же отверстия нужно сделать в остальных трех угловых брусках. Отступив 1 м от угла, нужно закрепить другие два бруска, сечение которых 100×100 мм, а длина 2,4 м. Расстояние между ними должно быть 0,6 м. Последним на торцевой стене будет угловой брус, который садится на арматуру. Его высота – 2,4 м, а сечение 150×100 мм. Все стойки крепятся уголками. А чтобы конструкция была крепкой и жесткой, между 1 и 2, 3 и 4 стойками нужно сделать подкосы, сечение которых 100×100 мм. Для этого торцы подкосов нужно срезать под углом в 45° и прикрепить их к раме и стойкам при помощи болтового соединения. Перед затягиванием гайки не забудьте положить шайбу. Между 2 и 3 стойками нужно вставить оконные ригели, сечение которых 100×50 мм. Первый ригель устанавливается на высоте 1 м от рамы, второй – на 1 м от первого. Вторую торцевую раму нужно собрать точно также. В итоге у вас должно получиться, как на рисунке.

Сборка лицевой части каркаса Теперь можно собирать лицевой каркас. Выставьте основные стойки высотой 3 м. Их должно быть четыре, две из которых уже стоят по углам. Осталось установить две средние стойки. От крайних стоек нужно отступить 1,8 м и зафиксировать их. Чтобы они не шатались, на время соедините их доской на гвозди или саморезы между собой. Так как хозблок будет разделен на две отдельные секции, вам необходимо сделать оконный проем посередине и дверные проемы по бокам. Дверная рама будет высотой в 2 м, а шириной – 0,85 м. Поэтому возьмите стойку высотой в 2,4 м, сечением 100×100 мм и выставите ее на расстоянии 0,85 м от крайней стойки. То же самое сделайте с другой стороны. Для того чтобы укрепить конструкцию, между 2 и 3 стойкой выставьте диагональные раскосы. С другой стороны сделайте то же самое. Далее необходимо установить оконные стойки. Опять же возьмите брус высотой 2,4 м с сечением 100×100 мм и закрепите его на расстоянии 0,37 м от третьей стойки (высота которой 3 м). После чего отступите 0,85 м от установленной стойки и выставьте вторую, точно такую же. Осталось только вставить горизонтальные ригели. Первый зафиксируйте на высоте 0,8 м от рамы, второй – 1 м от первого. Теперь лицевая сторона готова, у вас должно выйти так, как на рисунке.

Верхняя обвязка Теперь сделайте задний фасад. Так как угловые стойки высотой 2,4 м уже стоят, осталось поставить 2 промежуточные, с такой же высотой и сечением 150×100 мм. Шаг от торцевой стойки – 1,8 м. После чего установите два раскоса между 1 и 2 стойкой и 3 и 4.

Осталось сделать верхнюю обвязку, для которой понадобится брус 100×50 мм. Монтировать его нужно на высоте 2 м от ростверка (рамы). Для этого отрезки бруса нужно закрепить вертикально между всеми стойками по периметру. Соединять их надо встык, закрепляя усиленным стальным уголком и саморезами. В итоге у вас должен получиться такой деревянный каркас, как на рисунке справа.

Внешняя обшивка жилых хозблоков

Покупка стройматериалов

Чтобы сэкономить время и не запутаться, я выбрал одного продавца, у которого были все материалы и доставка. Это магазин со складом стройматериалов в ближайшем к деревне крупном городе, в 60 км.

По своему эскизу я прикинул количество материалов и заранее уточнил наличие всех позиций по телефону. В первый день стройки съездил в магазин и оплатил все. Обещали привезти в тот же день.

Пока я ждал доставку, решил выкосить бензокосой площадку под строительство — 200 м². Это заняло полтора часа. Выбрал место для домика — напротив яблонь и кустов смородины и в трех метрах от электрического столба. Я планирую оставить домик на этом же месте после постройки дома, переоборудую его в мастерскую или хозблок.

Деревенские просторы В первый день я в основном жарил сосиски и любовался природой. Еще сделал себе кровать в машине и стал прокручивать в голове этапы строительства

Доставили заказ ближе к вечеру. На подъезде к деревне грузовик увяз в песке. Мне пришлось искать трактор, чтобы вытянуть грузовик. 300 Р я отдал трактористу, хотя он просил не деньги, а спиртное. Сама доставка стоила 4200 Р.

Через несколько дней я понял, что не хватает ОСБ-плит. Плит для внешней обшивки стен просто не было среди привезенных материалов. Во время разгрузки я ничего не пересчитал, так как водитель и грузчики торопились, как это обычно бывает. Я позвонил в магазин, там сделали сверку и признали, что плиты просто забыли положить. Договорились, что продавец отправит их вместе с другими материалами, которые мне потребовались.

Фундамент: как основа строительства

Сарай без фундамента – ставится как времянка, он недолговечен, так как нижний пояс быстро гниет. Подойдет на землях скального типа (камень) или очень сухой песчаной почве. Лучше пойти на дополнительные траты и своими руками сделать фундамент. Оптимально под сарай выбрать 2-х разновидностей:

Свайно-винтовой. Самый простой и быстрый, не нужно ждать пока застынет бетон, и легко выровнять уровень свай. Не потребуется тщательное выравнивание площадки, просто каждая свая будет иметь свой уровень погружения в землю. Подходит для влажных участков с высоким залеганием грунтовых вод.

Монолитный, блочный, столбчатый. Относительно дешевый вариант, в качестве опор можно использовать остатки от строительных работ. Так как вес сарая небольшой, можно сделать столбчатый фундамент, зарытый неглубоко. Используют: кирпичи, бетонные блоки, покрышки, трубы из асбеста.

Самый дешевый вариант – покрышки, под него не требуется песчаной подушки, саму резину можно найти на свалке бесплатно, а в качестве жесткости их скрепляют саморезами и засыпают изнутри глиной.

Щебня на такую площадь нужно 5,5-6 тонн (1,5 тыс.руб.), столбчатый фундамент обходится в 5-8 тыс.руб., свайно-винтовой с оголовками – от 9 до 15 тыс. руб. в зависимости от глубины и кто будет его монтировать.

Приблизительные расходы

В продаже имеются готовые хозблоки и бытовки и цены на них разные. Это зависит от того, из какого сырья они изготовлены. Конечно, проще купить готовое хозяйственное помещение, но при наличии инструмента и сырья, лучше построить его самим.

Для строительства нужно:

Подбор места;
Сделать разметку;
Выстроить опалубку.

Закладывают фундамент на глубину 0,6-1м, это зависит от веса будущего строения и от промерзания почвы в глубину. В случае планирования в помещении туалета, основание делается не только под стенами, но и под септиком.

В том случае, если планируете возведение обычного сарая, то лучше используйте фундамент свайного типа.

Как выбрать сарай для дачи

Разновидности хозблоков на даче

Технология и материалы

Бытовка представляет собой достаточно простую конструкцию. Как правило, это каркас из бруса или профильного металла, обшитый доской, влагостойкой фанерой, плитами OSB, профнастилом и т.д.

Для внутренней обшивки применяют МДФ, ДВП или фанеру толщиной от 6 мм. Для утепления используют пенопласт, пенополистирол, минеральная вата. Теплоизоляция не только сохраняет в помещении тепло зимой, но и предупреждает сильный перегрев летом.

В деревянных постройках предпочтительнее применять минеральную вату, свойства которой, в частности паропроницаемость, во многом схожи с древесиной. Это позволяет материалам одинаково испарять влагу, не создавая очагов гниения.

У полимерной теплоизоляции паропроницаемость почти нулевая, поэтому влага накапливается в древесине и вызывает ее преждевременное разрушение.

Щитовая бытовка

Фундамент для бытовки чаще всего не капитальный — выставленные по горизонтали блоки, железобетонные или деревянные балки, бревна или другие опоры.

Помимо дверей в бытовке предусматривают окна как источник дневного света. Коммуникации могут совсем отсутствовать, но как правило, проводится электричество, чтобы можно было подключать инструменты и оборудование в стационарную розетку.

Полы могут быть как черновыми без утепления (если бытовка для хранения), так и утепленными. Между лагами укладывается теплоизоляция, щели тщательно уплотняются. Материал верхнего покрытия — доска, фанера, ОСП.

Крыша изготавливается в виде стропильной системы или сплошного щита по балкам перекрытия с последующей укладкой кровельного материала — профнастила, металлочерепицы и т.д.

Последовательность монтажа бытовки:

Устройство основания.
Сборка каркаса.
Укладка кровельных материалов.
Установка окон и дверей.
Утепление и обшивка.
Прокладка коммуникаций.
Отделка.

В качестве декоративной отделки можно сразу использовать лакокрасочное покрытие, влагостойкие обои, линолеум для финишного покрытия пола.

Как сделать хозблок или бытовку на дачу у дома из досок и из металла? Обзор и инструкция