Как сделать опалубку для забора своими руками

Каких видов бывает опалубка для забора?

Опалубка для забора может быть разной, как по используемым для системы материалам, так и по конструкции. Такие опалубки, которые используются для строительства заборов, классифицируются также как и остальные опалубочные системы.

А именно:

• Потолочная опалубка – с ее помощью делают горизонтальные строения, она применяется, например, для наземной части фундамента забора.
• Стеновая опалубка – предназначена она для вертикальных элементов, ее возводят при строительстве стен дома, а также секций монолитного бетонного забора.
• Архитектурная – ее применяют, когда нужно получить элемент нестандартной формы.
• Вертикальная – с ее помощью заливают отвесные элементы (наклонные детали).

Какой бы вид опалубки вы не собирали, все они должны отвечать основным требованиям.

Самостоятельная установка — актуально или нет?

Как видите, строительство съемной опалубки для забора своими руками требует больших временных и финансовых затрат. Самостоятельные изготовление и монтаж актуальны только в том случае, если:

• необходимые материалы и инструменты уже есть в наличии (их цена намного превысит стоимость услуг профессиональных монтажников, использующих готовые к установке элементы съемных опалубок);
• вы имеете нужные знания и опыт и сможете сделать все правильно;
• у вас есть время на выполнение строительных работ.

Если по каждому пункту списка вы ответили утвердительно — приступайте. В противном случае, чтобы построить опалубку забора, обратитесь в надежную компанию в Москве. Опытные специалисты сделают все быстро и качественно. Вы получите гарантию на выполненную работу.

Закладные детали

• петлями;
• крючками;
• лагами;
• креплениями.

Специалисты рекомендуют при самостоятельной отливке опорных столбов на основе бетона использовать закладные детали, представленные трапециевидными деревянными брусками, пропитанными качественным антисептическим составом.

В этом случае закладная деталь окрашивается олифой, а затем вставляется в опалубку и фиксируется посредством струбцины.

После того, как залитый бетонный раствор полностью застынет, деревянная деталь будет очень крепко держаться в уже готовой опоре и позволит надежно зафиксировать возводимое ограждение.

Необходимые материалы, инструменты и оборудование

Для каркаса фундамента забора понадобятся:

• Гравий, мелкий песок и вода.
• Стальные прутки арматуры, применяемые при армировании.
• Листовая фанера или любой подручный материал.
• Поперечные элементы длиной 30 см, предназначенные для фиксации стенок опалубки (бруски 5х5 см или резьбовые шпильки с резьбой M10 в комплекте с гайками).
• Проволока для вязания, гвозди, саморезы, скобы, фиксирующие углы.

Высота. От этого параметра зависит глубина фундамента

Для выполнения работы также подготовьте:

• строительные инструменты и принадлежности (лопаты, ведра, уровень, отвес);
• столярное оборудование (шуруповерт, электрический лобзик, молоток, топор, ножовку).

Побеспокойтесь о средствах защиты, используемых при выполнении работ. Подготовьте:

• Защитные очки.
• Рукавицы.

Для дальнейших мероприятий по бетонированию потребуется бетономешалка, с помощью которой готовится бетонный раствор, изготовленный на основе портландцемента марки М400.

Заливка бетона

Когда опалубка для забора своими руками будет выполнена, можно приступать к заливке фундамента. Для этого, в траншее нужно установить решётку из арматуры, прутья которой необходимо закрепить между собой с помощью сварки.

После этого, нужно приготовить раствор. Сделать это можно как вручную, так и с помощью бетономешалки

Очень важно действовать строго инструкции приготовления бетона, которая указана на упаковке. Замешивать бетон нужно до получения однородной массы

После выполнения всех вышеперечисленных действий можно залить бетонную смесь, после чего приступать к непосредственно возведению ограждения.

Подготовительные работы

С самого начала, необходимо определиться со следующими параметрами забора:

1. Высотой. От неё зависит глубина фундамента. Для больших заборов, минимальная глубина – 1 метр;
2. Длиной. Зная этот параметр, будет намного легче правильно подсчитать количество строительных материалов, которые понадобятся для работ;
3. Материал, из которого будет возведён забор. В том случае, если он будет сделан из камня или кирпича, потребуется высокая опалубка. Если в основе забора будут металлические столбы, опалубка под забор практически не потребуется.

Основание для формы

Сна class=»western»чала необходимо вырыть яму. Если траншея имеет большую длину, то для экономии времени рекомендуется воспользоваться специальной техникой. Глубина траншеи, в первую очередь, зависит от высоты и материалов будущего забора

Также стоит обратить внимание на то, что в местах с минимальной нагрузкой на ограждение нет необходимости рыть глубокий фундамент. После этого, дно ямы нужно засыпать песком, приблизительно на 150 мм. Слой песка нужно утрамбовать, делать это до тех пор, пока он не перестанет оседать и станет твёрдым

Чтобы ускорить процесс, можно смочить песок водой

Слой песка нужно утрамбовать, делать это до тех пор, пока он не перестанет оседать и станет твёрдым. Чтобы ускорить процесс, можно смочить песок водой.

Опалубка для забора на участке с уклоном

Опалубка для забора на участке с уклоном более 10° или на неровной местности требует более сложного подхода к изготовлению и установке. В таких случаях возводят ступенчатые фундаменты.

Опалубка также будет иметь форму лесенки. Ее шаг — расстояние между опорами. Для каждой секции будущего забора придется изготовить отдельную опалубку.

Фотография №5: опалубка для забора на неровной местности

Важно! Выступающие торцы ступенек необходимо плотно закрыть. Дно траншеи также должно иметь ступенчатую структуру и идти параллельно линии будущего цоколя

Это увеличит устойчивость основания к сползанию и минимизирует вероятность преждевременного разрушения конструкции.

Заливка несъемной опалубки

Принцип использования опалубки определяет разборную и несъемную конструкции для забора. При возведении ограждения возникает вопрос, как верно поставить несъемный каркас. Схема построения базируется на соединение пазов деталей в единое целое по типу конструктора. Несъемная опалубка выполняется из различных материалов:

• пенополистирола (пенопласта);
• цементного раствора и отколотых пластин древесины;
• фибролита (опилки).

Заливка несъемной конструкции для фундамента ограждения охватывает несколько технологических моментов:

1. Соединяем блоки между собой железобетонными перекрытиями таким образом, чтобы паз одной детали образовал замкнутое пространство с разъемом другой части.
2. Проводим армирование бетонного перекрытия с помощью прутьев радиусом сечения 8 мм.
3. Заливаем бетонную смесь слоями толщиной 0.2 метра.
4. Каждый уровень прокалываем металлическим прутом.

Несъемная основа для фундамента позволяет добиться герметичности конструкции при высокой скорости проведения работ и простоте монтажа.

Опалубка на склоне

Не все участки идеально ровные. Если уровень земли на несколько градусов имеет уклон с одной из сторон, то никаких особых действий предпринимать не следует. Совсем другая ситуация, когда уровень грунта имеет перепад на 10° и более. В таком случае характер установки опалубки незначительно меняется.

Сразу стоит заметить, что ничего сложного в этом нет. Имеется два решения этой ситуации:

1. Установить фундамент и забор в одну линию с рельефом ландшафта. С эстетичной стороны это правильный подход, плюс ко всему это и проще реализовать.
2. Соорудить ниспадающую лесенку к опоре. Этот вариант можно назвать более правильным, та и выглядеть такое сооружение будет более эффектно. При этом фундамент после каждого столбика будет иметь своеобразную ступеньку. Здесь присутствует больше эстетики, но практичность очень низкая.

Для фундамента, описанного во втором варианте, изготовление опалубки имеет свои особенности. Поэтому рассмотрим сооружение такой конструкции подробней.

Заливать такой фундамент следует снизу вверх по рельефу.
Каждый щит для опалубки должен иметь скос, соответствующий уклону.
Каждый выступающий торец необходимо закрывать доской.
Важно правильно вынимать грунт при обустройстве ступенчатого фундамента. Дно траншеи также должно быть по уровню и идти ступеньками, параллельно линии цоколя будущего забора

Это позволит увеличить устойчивость и прочность фундамент. Также это предотвращает сползание фундамента и его разрушение.

Как видно, такой процесс окажется достаточно затяжным и в то же время трудоемким.

Советы экспертов

1. Нужно проследить за тем, чтобы внутри опалубки для фундамента не было торчащих гвоздей. В ином случае, могут возникнуть проблемы с демонтажем щитов;
2. Не рекомендуется проводить работы по заливке фундамента в жаркую погоду, так как из бетона испарится много влаги;
3. Если нет возможности перенести работы на другой день, то нужно посыпать поверхность древесной стружкой, которая будет препятствовать испарению влаги;
4. Все этапы работ необходимо выполнять последовательно, без спешки.

Выполнение данных рекомендаций поможет сделать фундамент для забора с высокой прочностью. Если перед выполнением установки внимательно изучить теорию и пользоваться рекомендациями специалистов, в итоге, опалубку можно построить самому, и фундамент сможет простоять не один год.

Несъемная опалубка

Монолитная опалубка несъемной конструкции производится из специальных арболитных или пенополистироловых блоков. Зачастую ее изготавливают из утеплительных материалов. В данном случае она остается в качестве утеплителя, что исключает необходимость в проведении дополнительных работ по теплоизоляции.

Опалубку при строительстве частного дома лучше сооружать из арболита. Преимущество материала заключается в высоких теплоизоляционных качествах. А, к примеру, опалубка лестницы может изготавливаться из других материалов, как правило, дерева, поскольку здесь не такие высокие требования к теплоизоляции.

Подготовительные работы

С самого начала, необходимо определиться со следующими параметрами забора:

1. Высотой. От неё зависит глубина фундамента. Для больших заборов, минимальная глубина – 1 метр;
2. Длиной. Зная этот параметр, будет намного легче правильно подсчитать количество строительных материалов, которые понадобятся для работ;
3. Материал, из которого будет возведён забор. В том случае, если он будет сделан из камня или кирпича, потребуется высокая опалубка. Если в основе забора будут металлические столбы, опалубка под забор практически не потребуется.

Основание для формы

Сна class=»western»чала необходимо вырыть яму. Если траншея имеет большую длину, то для экономии времени рекомендуется воспользоваться специальной техникой. Глубина траншеи, в первую очередь, зависит от высоты и материалов будущего забора

Также стоит обратить внимание на то, что в местах с минимальной нагрузкой на ограждение нет необходимости рыть глубокий фундамент. После этого, дно ямы нужно засыпать песком, приблизительно на 150 мм. Слой песка нужно утрамбовать, делать это до тех пор, пока он не перестанет оседать и станет твёрдым

Чтобы ускорить процесс, можно смочить песок водой

Слой песка нужно утрамбовать, делать это до тех пор, пока он не перестанет оседать и станет твёрдым. Чтобы ускорить процесс, можно смочить песок водой.

Основание

В первую очередь проводятся земельные работы. Для этого можно вызвать мини-трактор или прокопать траншею вручную. Заказывать мини-трактор резонно в том случае, если траншея имеет большую длину. Такая техника справится с работой буквально за пару часов.

Также учтите, что не всегда есть смысл рыть глубокий фундамент, особенно там, где нагрузка на забор будет минимальной. Так, возле столбов глубина может быть большей, а в промежутках меньшей. Дно траншеи засыпается песком, слоем до 150 мм. Этот слой необходимо тщательно утрамбовать. Трамбовка должна проходить до тех пор, пока он не перестанет оседать и не превратиться в твердую массу. Для ускорения этого процесса, смочите слой песка водой.

Пример установки деревянной опалубки под забор

Установка деревянных щитов для заливки фундаментов бетоном является самым распространённым способом изготовления опалубки для забора. Для изготовления деревянной формы под заливку бетонным раствором готовят следующие материалы и инструменты:

• обрезная струганая доска шириной 150 мм и толщиной 25 мм;
• брус сечением 50х50 мм;
• металлические шпильки;
• молоток;
• шуруповёрт;
• гвозди, саморезы и шурупы;
• полиэтиленовая плёнка, рубероид.

Схема крепления щитов опалубки для забора

Изготавливают и устанавливают деревянную опалубку в следующей последовательности:

1. По отмеченной оси фундамента прорывают траншею.
2. Дно траншеи засыпают слоями песка и щебня толщиной 200 мм. Каждый слой тщательно трамбуют.
3. Доски сбивают в щиты, скрепляя их брусом.
4. Щиты устанавливают внутри траншей с двух сторон. Расстояние между щитами должно соответствовать ширине фундамента.
5. Под вертикальные опоры делают уширение, чтобы увеличить площадь основания вертикальных стоек ограды.
6. Чтобы щиты не разъезжались в стороны, их наземную часть закрепляют с внешней стороны укосами из бруса и досок.
7. Для устойчивости верхние части щитов распирают отрезками бруса или металлическими шпильками.
8. Внутреннюю поверхность опалубки покрывают полиэтиленовой плёнкой или листами рубероида. Этим преследуют достижение 2 целей: облегчить демонтаж деревянных конструкций и устроить гидроизоляцию фундамента.
9. Внутреннее пространство опалубки заполняют арматурным каркасом.
10. Устанавливают вертикальные стойки ограды. Обычно для вертикальных опор используют металлические трубы, которые связывают с арматурой сваркой или вязальной проволокой.
11. По окончании работ опалубку заполняют жидким бетонным раствором.

Видео «Деревянная опалубка под забор»:

Какие элементы понадобятся для сборного забора

В настоящее время очень часто обустраивают так называемый бетонный еврозабор, который возводят из готовых элементов по принципу конструктора. Для этого применяют следующие разновидности железобетонных элементов:

Плиты, имеющие такие стандартные размеры, как 200/50/4,5 см (ширина/высота/толщина). Причем, поверхность (одна или обе) этих элементов может быть декорирована в виде булыжника, кирпича (цельного или битого), сланца, бревен и так далее. Вес плиты составляет около 70÷80 кг. Стоимость одного элемента (с односторонней структурированной поверхностью) – около 500 рублей. Плиты, декорированные с двух сторон, стоят дороже.

Столбы, имеющие два паза (на двух противоположных поверхностях), в которые впоследствии будут вставлены плиты. Размеры этих элементов зависят от высоты ограждения. Стоимость одного столба – от 900 до 1200 рублей (при высоте забора от 1,5 до 2,5 м); вес – от 60 до 90 кг соответственно.

Столбы, имеющие один паз. Они предназначены для формирования углов ограждения.

На заметку! Для самостоятельного обустройства забора из вышеописанных элементов будет вполне достаточно бригады из двух человек.

Изготовление форм для бетонных заборов из АБС пластика

Наша компания производит формы из АБС пластика. Толщина изделия составляет всего 3 мм. Данный материал имеет ряд преимуществ, а именно:

• Длительный срок службы
• Удобная транспортировка, легкий вес
• Невысокая цена
• Точная передача геометрии рисунка

Мы предлагаем большой ассортимент продукции, поэтому обязательно ознакомьтесь с ним в каталоге. Производство еврозаборов занимает время от суток и более, все зависит от технологии которую использует производитель.

С помощью форм можно также производить столбы для забора, неотъемлемые элементы конструкции. Чтобы выбрать пластиковые формы для наборного столба, пройдите в каталог.

Декорирование

Помимо прямого назначения, забор несёт на себе ещё и декоративные функции. Если прямые столбы не удовлетворяют изысканному вкусу хозяина, то заказываются бетонные столбы «кубики», представляющие собой оригинальные конструкции с четырёх сторонним орнаментом. Надёжность, удобство установки обеспечивают арматурные усилительные пруты, посадочные места для цокольной панели и пара сквозных дыр для пластин крепления.

Есть много типов секций заборов и столбов с декором: под дерево, кирпич, узорные орнаменты и др. Помимо этого, бетонные сооружения шпаклюются и красятся. Популярны сегодня сборные бетонные столбы, которые быстро собираются. Это может делать даже один человек.

Опалубка на склоне

Не все участки идеально ровные. Если уровень земли на несколько градусов имеет уклон с одной из сторон, то никаких особых действий предпринимать не следует. Совсем другая ситуация, когда уровень грунта имеет перепад на 10° и более. В таком случае характер установки опалубки незначительно меняется.

Сразу стоит заметить, что ничего сложного в этом нет. Имеется два решения этой ситуации:

1. Установить фундамент и забор в одну линию с рельефом ландшафта. С эстетичной стороны это правильный подход, плюс ко всему это и проще реализовать.
2. Соорудить ниспадающую лесенку к опоре. Этот вариант можно назвать более правильным, та и выглядеть такое сооружение будет более эффектно. При этом фундамент после каждого столбика будет иметь своеобразную ступеньку. Здесь присутствует больше эстетики, но практичность очень низкая.

Для фундамента, описанного во втором варианте, изготовление опалубки имеет свои особенности. Поэтому рассмотрим сооружение такой конструкции подробней.

Заливать такой фундамент следует снизу вверх по рельефу.
Каждый щит для опалубки должен иметь скос, соответствующий уклону.
Каждый выступающий торец необходимо закрывать доской.
Важно правильно вынимать грунт при обустройстве ступенчатого фундамента. Дно траншеи также должно быть по уровню и идти ступеньками, параллельно линии цоколя будущего забора

Это позволит увеличить устойчивость и прочность фундамент. Также это предотвращает сползание фундамента и его разрушение.

Как видно, такой процесс окажется достаточно затяжным и в то же время трудоемким.

Изготовление армированного бетонного столба

Промышленный бетонный столб это хорошо, но дороговато

Формирование бетонных опор для забора по месту хорошо известно многим – подготавливается фундамент, сооружается опалубка, вяжется арматура и всё заливается бетоном. Получается качественное изделие, но уж больно долго всё это нужно делать – удобней использовать готовые столбы.

Шаг №1 – матрица для литья

1

Для того чтобы залить столб нужно для этого изготовить форму – воспользуемся ПВХ-трубой для внешней канализации. Размеры подходящие. Для тонких столбов подойдёт ПВХ-труба диаметром 100мм, для более массивных есть 200, 250 и 300 мм. При выборе нужно учесть свои силы – весят бетонные столбы немало.

• Выбрав ПВХ-трубу, её разрезаем вдоль, чтобы получились две одинаковые половины.
• Накладываем их друг на друга и просверливаем сквозное отверстие под болтовую шпильку, которая будет служить соединительным крепежом.

Делаем многоразовую опалубку для столба

2

Для надежности опалубки (трубы) сквозных отверстий можно сделать несколько.

Шаг №2 – вяжем арматуру

1

Без армирования бетонный столб долго не прослужит. Для армирования будем использовать сварную сетку с толщиной проволоки 3-4 мм.

• Нарезаем полосами сетку. Размеры должны соответствовать габаритам трубы: общая длина и длина окружности.
• Формируем из нарезанных полос цилиндры так, чтобы поперечные проволоки были снаружи, фиксируем полученные формы на скрутки или любым другим способом.

Цилиндрическая армоформа

2

При работе со сварной сеткой используем болгарку, кувалду и другой слесарный инструмент.

Шаг №3 – монтаж опалубки (ПВХ-трубы)

1

Собираем опалубку. Для этого в одну половинку трубы укладываем армопояс и сверху закрываем другой половины ПВХ-трубы. Фиксируем опалубку на болтовой стержень.

Сборка ПВХ-опалубки

2

У канализационной трубы с одной стороны есть соединительный коннектор — муфта большего диаметра. Внутри неё есть паз для уплотнительного кольца – будем использовать для помещения в него заслонки.

• Помещаем в этот паз деревянную крышку-донышко подходящего диаметра (её нужно изготовить заблаговременно).
• Конец трубы затягивается хомутом.

3

Хомут можно сделать из перфорированной ленты и болта с гайкой.

4

Хомуты нужно одеть также на другой конец трубы и её середину.

Установка дна в опалубке и фиксация её самодельными хомутами

5

На крышке-донышке можно сформировать дополнительные элементы, как на рис.5 – нужны для формирования крепёжных отверстий поперечин забора (чтобы не сверлить потом столб).

Шаг №4 – бетонирование столба

Бетонировать можно как обычным цементным раствором, так и бетоном. Также к растворам можно присадить некоторые добавки. Жидкое стекло увеличит гидроизоляционное свойство бетону, а жидкое мыло сделает раствор более пластичным, что позволит получить изделия с более гладкими поверхностями.

1

Для цементного раствора будем использовать портландцемент М 200 – в соотношении 1 часть цемента 3 части песка и 3 литра воды. Песок нужно использовать крупнофракционный.

2

При смешивании добавляем жидкое стекло около 100 мл на 15 л. ведро раствора. Жидкого мыла добавляют 1-2 крышечки из-под бутылки.

Приготовление цементного раствора

3

После смешивания компонентов раствор готов.

Шаг №5 – заливка ПВХ-формы

1

Трубу фиксируем вертикально. Заливаем цементную смесь внутрь пластмассовой опалубки. Используем шест для трамбовки и вывода пузырькового воздуха. Оставляем изделие на сушку. Через сутки опалубку можно снять.

Изготовление и укладка тротуарной плитки своими руками: пошаговая инструкция, на сухую и мокрую смесь. Изготовление формы, вибростола (Фото & Видео) +Отзывы

Технология возведения опалубочной конструкции

Настал черёд рассмотреть основную, базовую часть всех наших работ – непосредственно изготовление опалубки для фундаментного основания столбчатого типа. На самом деле, это не самая сложная задача, любой желающий сможет с лёгкостью с ней справиться. Технология производства отличается своей простотой, её составляют некоторые немаловажные этапы. К их числу можно отнести следующие:

1. Первым делом осуществляется подготовка котлована. Выполняется рытьё ямы и дальнейшее трамбование.
2. Устройство основания. В рамках данного этапа необходимо заняться созданием подушки. Для этой цели можно использовать различные материалы, включая песок, щебёнку и гравий. Один из трёх исходных сыпучих материалов следует засыпать на дно, причём толщина слоя должна находиться в диапазоне от десяти и до пятнадцати сантиметров. В завершении данного этапа не забывайте об утрамбовке. Самодельная опалубка столба фундамента
3. Следующий шаг, нацеленный на то, чтобы была выполнена самодельная опалубка для столбчатого фундамента, заключается в подготовке досок либо других исходных материалов. Необходимо ошкурить поверхность, чтобы она стала безупречно гладкой. С этой целью прикрепляем к коробу клеёнку или строительный целлофан. Для этого должно хватить использования степлера. Можно прибегнуть и к другому способу, который заключается в применении труб большого диаметра, которые выполнены из асбеста или металла. Их следует нарезать отдельными отрезками.
4. Очередной этап заключается в осуществлении сборки каркасной конструкции. К нему мы обращаемся после того, как строительная площадка будет окончательно подготовлена, а также после осуществления разметочных мероприятий. Итак, в рамках данного этапа следует вбить древесные брусья по углам возводимой опалубки. Сделать это необходимо таким образом, чтобы они оставались бы с наружной стороны. После всего этого по замерам следует подготовить щитки, выполненные из древесины. Их необходимо соединить с брусьями посредством гвоздей и шурупов. Подобным образом и будет создан каркас.
5. Каркас нельзя считать полностью готовым, пока не будет осуществлено его утепление. В том случае, если имеют место большие объёмы заливаемой бетонной смеси, следует осуществить укрепление конструкции с помощью установки специальных распорок с наружной стороны. Их выполняют на некоторой дистанции между ними, которая нередко составляет что-то около восьмидесяти сантиметров.

Столб из асбестовой или пластиковой трубы

Пожалуй, самый простой и наименее хлопотный способ, не требующий больших временных и денежных затрат, — это заливка столба при помощи трубы, которая будет служить своеобразной опалубкой.

Пробуриваются скважины глубиной в 1,2-1,5 м, в которые устанавливаются пластиковые или асбестовые трубы подходящего размера.

Труба в скважине выравнивается по вертикали и засыпается со всех сторон землей, которую тщательно уплотняют.

В середину трубы выполняется закладка арматуры. Если диаметр трубы достаточного размера, вязка армирующих прутков проводится по всем правилам. В случае небольшого диаметра устанавливается один прут, изогнутый в виде букв П, длина которого соответствует двойной высоте бетонного столба.

Заливается бетон. Если используется асбестовая труба, ее можно оставить на месте.

Пластиковую трубу нужно аккуратно снять через неделю после предварительного схватывания раствора.

Выполнение опалубочных работ

Щитовая опалубка для забора устанавливается несколькими способами в зависимости от высоты будущего цоколя:

• Для фундамента, выступающего до 20 см, достаточно установить щиты, опирающиеся на забитые в землю колья.
• Для цоколей и оснований столбов высотой 20—50 см нужно делать дополнительные подпорки из деревянных брусков.
• Более высокая опалубка под забор требует монтажа специальных стяжек, не дающих щитам разойтись в стороны.

Проще всего сделать низкую опалубку. Листы устанавливаются в проектное положение, а затем с наружной стороны подпираются кольями или стальными трубами. Если сооружение кажется вам ненадежным, то свяжите своими руками противостоящие щиты стальной проволокой, вставив между ними деревянные бруски нужного размера.

Низкая опалубка подпертая кольями

Дополнительные подпорки принято делать из брусьев сечением 40х40 мм и более, упирающихся под углом в деревянные колья, забитые в грунт. Эти колья тоже забиваются под уклоном с таким расчетом, чтобы угол между ними и подпорками составлял как можно ближе к 90°. Изнутри высокая опалубка под забор или столбы оснащается распорками из бруса 50х50 мм, не дающими листам прогнуться внутрь. Снаружи на стыках соседних щитов следует своими руками установить специальные планки, чтобы их поверхности находились на одном уровне и не играли.

Стяжки, дополнительно удерживающие щитовую опалубку в проектном положении, необходимо делать в виде буквы «П» с выступающими краями горизонтальной перекладины. Между ними и вертикальными стойками под углом 45° прибиваются планки для жесткости. Материал для стяжек – брус 40х40 мм и планка 25х100 мм.

Заливка бетонного раствора

Если объем бетона небольшой, то для замешивания раствора можно воспользоваться ведром или большой емкостью. При значительных объемах потребуется бетономешалка. Для производства одного кубического метра бетона необходимо 240 кг цемента, 0,86 куб. метра щебенки и 1,05 куб. метра песка. Для большей прочности и устойчивости в раствор можно ввести пластификаторы

Чтобы залить опалубку, важно правильно подобрать марку бетона. Она зависит от мощности ограждения:

1. Марка М100, М200 подходит для легкого забора (из сетки, профнастила, штакетника), возводимого на твердом грунте.
2. Марка М250, М300, М400, М500 используется для тяжелой ограды (из камня, кирпича).
3. Марка М400, М500 применима для массивного ограждения, устанавливаемого на влажных почвах.

При небольших размерах фундамента бетон заливают беспрерывно. Под длинные ограждения этот процесс идет с технологическими перерывами. Бетон заливают в этом случае слоями. После каждой заливки делают отверстие с помощью прута – оно предохранит бетонный слой от вспучивания. Пока масса застывает, ее накрывают пленкой для защиты от осадков и мусора. Через три дня залитый слой бетона увлажняют водой. Весь процесс бетонирования показан в видео:

Приготовление раствора

Для заливки опор понадобится бетонный раствор. В его состав входят простые и легкодоступные компоненты:

• портландцемент марки не ниже 400;
• песок;
• гравий;
• вода.

Все эти ингредиенты можно смешивать в различных пропорциях. Наилучшим образом зарекомендовал себя следующий состав:

• цемент – 1 часть;
• песок – 2-3 части;
• гравий – 3-4 части;
• вода – 0,5-1 части.

https://youtube.com/watch?v=mlTi0MEBUwA

Вначале равномерно смешиваются вручную или при помощи бетономешалки сыпучие компоненты, затем понемногу порциями при постоянном перемешивании добавляется вода.

Для того чтобы правильно приготовить раствор, позволяющий качественно выполнить бетонирование столбов для забора, все ингредиенты должны отвечать определенным требованиям:

• срок годности цемента не должен быть просрочен;
• цемент должен быть сухим, наличие плотных слежавшихся кусочков крайне нежелательно;
• песок должен быть чистым и просеянным, не допускаются включения глины, плодородного грунта, растительных остатков, мусора;
• гравий должен быть однородного фракционного состава;
• крайне желательно произвести отмывку гравия водой для удаления мелких частичек грунта и мусора.

Фото-примеры заборов с кирпичными столбами

Столб из светлого и темного кирпича в сочетании с простой ковкойИсточник mebelsobe.ru Светлый кирпич в сочетании с ажурными коваными воротами смотрится элегантноИсточник pinterest.it Забор из кирпичных столбов светлого оттенка и темных деревянных планокИсточник aquasd.ru Сочетание желтого кирпича и темно-коричневого профнастила – один из самых распространенных вариантовИсточник mebelsobe.ru Желтый кирпич и профнастил зеленого цвета также актуальный вариантИсточник tvoj-zabor.ru Бюджетный вариант забора с кирпичными столбами – использование сетки-рабицыИсточник mebelsobe.ru

Нюансы при устройстве опалубки

Чтобы построить опалубку для ограждения своими руками, надо владеть минимальными навыками строительного дела. Облегчить вашу задачу в сооружении прочной основы, помогут рекомендации специалистов:

• чтобы при демонтаже ДСП не повредить форму каркаса, вкручивайте саморезы и гвозди до упора, чтобы не торчали штыри;
• фиксировать фанеру или листы ДСП надо, с двух сторон: внешней и внутренней. Это помогает создать прочную конструкцию;
• чтобы бетон не пересыхал и не трескался в летнее время года, воспользуйтесь при кладке фундамента древесными опилками. Наличие верхнего слоя стружки способствует сохранению влаги.

Если проводятся демонтажные работы, опалубка снимается наоборот – начиная с вертикальных свай и заканчивая щитами. Техника самостоятельного строительства опалубки не так сложна, как кажется на первый взгляд. Воспользовавшись профессиональными советами и рекомендациями, вы получите надежную и стойкую основу для будущего ограждения.

Выбор арматуры и правила армирования

Несмотря на сравнительно малую весовую нагрузку сверху фундаменты под забор следует укреплять металлом или композитной арматурой. Более того, для малозаглубленных конструкций армирование становится обязательным из-за рисков поднятия или смещения опор при сезонных подвижках грунта.

Расчет каркаса для частных построек выполняется редко, но при его сборке соблюдаются общие правила армирования облегченных фундаментных конструкций, включая:

• Отступ металла от края бетона на 5 мм.
• Равномерное расположение прутьев.

  Как правило, один пролет стандартной длины (до 3 м) укрепляется тремя вертикальными рядами и как минимум 2 – горизонтальными при сечении арматуры в пределах 8-12 мм.

  При большом весе и габаритах забора шаг и сечение прутьев увеличивается.

• Заложение хомутов на углах и перехлестов на стыках.
• Соединение элементов сваркой (допускается лишь при использовании свариваемых марок стали), хомутами ил проволокой).
• Контроль за положением каркаса в ходе бетонирования.

Из-за частого контакта с влагой, простоты, сравнительно малых габаритов и отсутствии повышенных нагрузок на изгиб для укрепления фундамента под забор хорошо подходит композитная арматура. Но при выборе этого варианта стоит помнить, что композитные марки не сгибаются в хомуты своими силами.

Изготовление опалубки

Для стенок опалубки используйте цельные щиты, для подпорок – деревянные бруски. По краю траншеи натяните веревку/леску. Дальше отступите от края траншеи 500 мм и вбейте в землю брусок по всему периметру траншеи, с шагом в 50 см. Убедитесь, что вбитые бруски не поддаются раскачиванию. В противном случае забейте брусок в другом месте, где грунт более устойчив.

На следующем этапе опустите щит в траншею с двух сторон стенок. На дне он должно плотно соприкасаться с подушкой. Также подготовьте небольшие бруски, которые будут выполнять роль горизонтальной стяжки. Устанавливаются они выше уровня грунта и прибиваются к щитам гвоздями.

Далее необходимо от вбитых брусков в землю установить распорки к щиту. Здесь также используются деревянные бруски. К щиту, бруски фиксируются гвоздями. Теперь самое время проверить прочность опалубки. Важным моментом в изготовлении опалубки является уровень по горизонтали. Если из-за перепада уровня грунта недостает в некоторых местах щита для уровня, то можно добавить несколько брусков, прибив их к щиту.