Как нарастить
Наращивание имеет два направления — в ширину или в высоту. Для ремонта ленты обычно используется увеличение ширины, при котором заполняются трещины и укрепляется основание.
Работы выполняются поэтапно:
- Освобождается от грунта проблемный участок ленты.
- Поверхность тщательно очищается от слоя гидроизоляции, просушивается, наносятся насечки.
- На внешнем участке сверлят отверстия, в которые вставляются арматурные стержни. К ним приваривается арматурный каркас для дополнительного слоя бетона.
- Устанавливается опалубка, заливается бетон.
- После затвердения поверхность тщательно гидроизолируют и выполняют завершающие работы.
Способы усиления основания дома
Строители располагают обширным арсеналом средств и методов для усиления фундамента старого дома. При этом способы, проверенные временем, не теряют актуальности. Для выбора наиболее оптимального необходимо разобраться в преимуществах и недостатках каждого из них, применительно к конкретному случаю.
Способы укрепления фундамента
Укрепление ленточного фундамента
Основанием большинства частных домов является ленточный фундамент. Характеристики таких оснований имеют техническую возможность локального превышения нагрузок выше нормативных. Этот тип фундамента может испытывать на себе местное пучение грунта. Все виды фундаментов сооружаются на постелистом камне
При его просадке важно своевременно остановить этот процесс
Укрепление фундамента ленточного типа
Для этого вырывается яма под углом в 35 градусов в непосредственной близости с фундаментом. Ее глубина должна достигать уровня укладки постелистого камня. Затем в полученную яму помещается труба, диаметр которой составляет 150-200 мм. С ее помощью происходит заливка тощего раствора бетона, которую продолжают до момента полного насыщения им грунта. На этой стадии необходимо приостановить все работы на пару часов. В это время следует провести наблюдение над поведением грунта в плане насыщения раствором.
Если раствор будет уходить, то продолжают заполнение ямы спустя несколько суток.
Как показывает практика, для полного насыщения грунта требуется двух- или трехкратное повторение процедуры. Контроль над ситуацией осуществляется маячками. В случае незначительного изменения их положения переходят к очередному этапу.
По контуру фундамента роют канаву с шириной 200-350 мм. На ее дне и на внешней стороне сооружается из досок конструкция, подобная опалубке. В фундамент вбиваются штыри, и к ним крепится армировочная сетка. В полученную арматуру заливается бетонный раствор, которой имеет наполнитель из мелкой фракции гравия и щебня. Подобное сооружение даст возможность существенно усилить этот угол дома и равномерно распределить нагрузки в горизонтальной плоскости, что остановит процесс проседания дома.
Реставрация фундамента с трещинами
Трещинообразование в цоколе и перекос несущих конструкций могут иметь различный характер. Поэтому первоочередной задачей является выяснение характера происходящих процессов, чтобы найти адекватный способ укрепления фундамента дома.
Реставрация фундамента с трещинами
В случае наличия разрушений по периметру фундамента по причине увеличения нагрузок или воздействия влаги, роют траншею, которая повторяет его контуры. После этого производится тщательным образом очистка поверхности от слоя штукатурки и налипшей грязи. Далее металлическая сетка фиксируется анкерами, вбитыми в цоколь. В заключении осуществляется послойная заливка бетонного раствора с тщательной утрамбовкой.
Если материалом фундамента служит бутовый камень, монолитная плита бетона или комбинаций материалов на основе бетона, то используется уширенная обойма из железобетона. В этом случае требуется осуществить надежную фиксацию, применив при этом сквозную анкеровку, с материалом старой кладки. Идея сооружения подобной конструкции состоит в том, что старый и новый фундамент работают как единое целое.
Частичная замена фундамента
Если фундамент вышел из строя полностью, возникает необходимость осуществления его замены. Для реализации этой задачи его полностью разгружают, и одновременно устойчивость строения сохраняется.
Разгрузка
Осуществить это мероприятия можно путем монтажа, так называемых, стульев, которые выполняются из дерева. Их установка происходит перпендикулярно относительно фундаментных лежней. Для фиксации здания могут быть использованы столбы, заведенные под стены. Не исключается использование раскосов для удержания цоколя и передачи усилий под углом к грунту.
До начала ремонтно-восстановительных работ следует произвести установку маячков. Это необходимо, чтобы можно было обнаружить вероятный процесс деформации в ходе этих работ. После этого приступают непосредственно к реализации намеченных мероприятий, которые начинаются с рытья котлована. Кладка фундамента происходит участками, длина которых не должна превышать двух метров.
Стены при производстве земляных работ должны быть укреплены подкосами. Далее под фундамент делают подкоп, и вынимается грунт. Затем производится монтаж опалубки и основания для сооружаемого фундамента. Подошву очищают, и, где это требуется, осуществляется ее демонтаж. Старая и новая кладка фиксируются между собой при помощи жесткого цементного раствора и щебня. Завершив подводку фундамента в одном месте, ее можно продолжить в другом.
Фундамент из блоков
Как определить причину разрушения фундамента?
Для определения причин разрушения фундамента можно привлечь специализированные фирмы, однако стоимость таких работ будет очень велика.
Не стоит отчаиваться, существует много способов, которые позволят определить причины разрушения фундамента недорого и с приемлемой точностью.
Отслеживание движения раскрытия трещин
Это исследование проводится с целью определить продолжается ли увеличение трещины, скорость увеличения, характер процесса.
Для этого применяются, так называемые, маркеры-маячки. Их выполняют из гипса либо цементного раствора с добавлением гипса
Очень важно, чтоб после высыхания он не растягивался и был достаточно ломким. Также важно, чтобы раствор основательно крепился на поверхность фундамента, не отслаиваясь от него. Для этого основание предварительно зачищают
Для этого основание предварительно зачищают.
Приготовив немного состава его накладывают на трещину, толщину слоя делают 3-5 миллиметров, длинной десять пятнадцать сантиметров и высотой три пять сантиметров.
Устанавливают минимум по два маркера на одну трещину. Один маркер устанавливают возле начала раскрытия, второй возле окончания.
После нанесения маркера, на нем делают тонкую продольную линию ее можно сделать либо металлической линейкой, либо шпателем. Маркера нумеруются. Номер и дата заносятся в журнал измерений.
Если процесс раскрытия трещин продолжается, то маячок тоже получает трещину. Производя измерения ширины трещины через определённые отрезки времени и производя записи в журнале измерений делают вывод о скорости деформации фундамента, о части дома которая дает усадку. Также делают прогноз о дальнейшем разрушении фундамента.
Метод рытья шурфов
Вторым методом работ по исследованиям фундамента является метод рытья шурфов.
Рядом с фундаментом выкапывают яму длиной в один метр и глубиной до основания фундамента (шурф), ширина обуславливается удобством копки, принимая во внимание условия производства откосов для предотвращения обвала грунта, либо укрепления стенок досками. Выкапывается шурфов как минимум два в наиболее проблемных местах. Метод копки шурфов наиболее информативен
С помощью этого метода можно определить глубину заложения фундамента, наличие и состояние гидроизоляции, материал из которого изготовлен фундамент, а также наличие грунтовых вод
Метод копки шурфов наиболее информативен. С помощью этого метода можно определить глубину заложения фундамента, наличие и состояние гидроизоляции, материал из которого изготовлен фундамент, а также наличие грунтовых вод
Выкапывается шурфов как минимум два в наиболее проблемных местах. Метод копки шурфов наиболее информативен. С помощью этого метода можно определить глубину заложения фундамента, наличие и состояние гидроизоляции, материал из которого изготовлен фундамент, а также наличие грунтовых вод.
Если есть присутствие грунтовых вод, то можно определить какими свойствами они обладают. Для этого используют обычные лакмусовые бумажки, которые можно приобрести в садовых магазинах.
После определения исследований и определения причин разрушения фундамента приступают к ремонту фундамента своими руками.
Причина деформации может быть устранена, а разрушение не значительным и ремонт может потребоваться только косметический.
Также, бывает деформация фундамента настолько серьезна, что его ремонт своими руками будет не возможно провести. Или будет необходим ремонт фундамента, цена которого будет сопоставима новому строительству.
Ремонт фундамента кирпичного и шлакоблочного дома
К ремонту фундамента таких строений следует подходить очень ответственно. При этом основной задачей является недопущение дальнейшей осадки слабого базиса. Поэтому для ремонта оснований зданий таких построек нельзя делать подкоп под ними. Чтобы усилить фундамент можно только возводить цельные ограждающие и укрепляющие пояса.
Последовательность работ при усилении основы шлакоблочного и кирпичного дома следующая:
- Если это ленточный фундамент и имеется его разрушение по всему периметру, то нужно вырыть под углом 35 градусов ров шириной 40-50 сантиметров. При этом нельзя трогать подушку фундамента.
- Затем следует тщательно очистить поверхность фундамента и цоколь от грязи и старой штукатурки. Если имеются разрушенные части основы, то они удаляются.
- После этого поверхность очищенного фундамента нужно обработать грунтом проникновения. Далее следует анкерить часть или весь базис при помощи арматуры. Это делается через сквозные отверстия, которые пробиваются либо просверливаются в три ряда с шагом 60-120 сантиметров. Чтобы укрепить бутовый фундамент, анкера следует вбивать между камнями.
- Когда все анкера на месте, их следует обварить арматурой в горизонтальном направлении. Больше всего для этого подходит арматура с диаметром 10-14 миллиметров. При наличии глубоких трещин в них необходимо залить бетон.
- После этого поверх арматуры нужно закрепить металлическую сетку.
- Если разрушения основания здания незначительны, то можно использовать обычный раствор 1:3.
- При серьезных разрушениях фундамента опалубку нужно установить на расстоянии 5-15 сантиметров от фундамента. При этом промежуток между основанием здания и опалубкой нужно залить бетоном. Сетка в этом случае обычно берется с крупным шагом ячейки.
- Когда бетон затвердеет, необходимо нанести гидроизоляцию. Траншею следует засыпать. При этом каждый слой должен тщательно трамбоваться. Благодаря этому увеличивается несущая способность всей основы здания либо только его участков.
Полученные в результате проведенных работ обоймы из железобетона служат для нескольких важных целей:
- Так, они позволяют увеличить ширину опоры на поверхности грунта и берут на себя часть нагрузки от постройки.
- Кроме того, эти обоймы создают надежную защиту основного фундамента от воздействия агрессивной среды, а это позволяет избежать его дальнейшего разрушения.
- Также старый фундамент благодаря этим обоймам получает свойства цельного железобетонного полотна.
- Помимо этого, старая основа дома после проведения ремонта будет способна выдерживать немалые нагрузки, а это может позволить при укреплении стен и устройства пояса из арматуры построить второй этаж. Только нужно учитывать, что сначала в течение какого-то времени из-за наличия железобетонной обоймы будет происходить естественная усадка. Поэтому при необходимости отремонтировать стены, эти работы лучше проводить через год после процедур по укреплению старого фундамента.
Создание фундамента под старым домом
Некоторые старые срубы могут вообще не иметь основания. В таком случае у владельцев возникает проблема – как поднять бревенчатый дом на фундамент, чтобы укрепить постройку и не навредить всей конструкции?
Рекомендуется выполнять следующие работы:
- с наружной стороны дома прокопать траншею на штык лопаты;
- установить небольшие опоры под низ дома (деревянные столбы, железобетонные сваи);
- на дно траншеи засыпать песчаную подушку слоем 15 см;
- смонтировать опалубку под домом с внутренней стороны фундамента;
- выполнить армирование, используя стальную проволоку, металлические прутья, катанку, сетку или обрезки арматуры, подходящие по размеру;
- установить наружную сторону опалубки, располагая как можно выше ее верхний край – это позволит подливать раствор и легко заделать нишу мастерком после снятия опалубки;
- насыпать мелкий щебень;
- залить бетонный раствор.
Внешнюю отделку готового фундамента выполняют по своему усмотрению.
Способы укрепления основания дома
Начнем с того, что дом может быть каменным (из кирпичей, блоков и т. д.) или деревянным. В одной из предыдущих статей мы достаточно подробно говорили о ремонте и укреплении старого деревянного дома, например, здесь вы можете ознакомиться с некоторыми полезными решениями. Если с деревянными постройками все просто – их можно при желании «поднять» (что тут говорить, даже замена фундамента под деревянным домом вполне реальна), то с каменными домами дела обстоят несколько иначе: они тяжелые, и для того, чтобы изменить их положение, придется потратить очень много времени и средств. Поэтому подход здесь другой.
Большую часть каменных домов возводят на ленточном или плитном основании. В последнем случае проблемы с фундаментом встречаются крайне редко, поэтому мы будем рассматривать только укрепление монолитной ленты.
Укрепление МЗФ
Несмотря на то что МЗФ – мелкозаглубленный ленточный фундамент – работает как единая конструкция, перераспределяющая нагрузки по всему основанию, он не защищен от локальных пучинистых явлений, которые могут быть связаны с различием в составе грунта под основанием. Именно за счет превалирующего действия подъемных сил с одной стороны может происходить наклон фундамента (и дома) в другую. Этому сопутствует появление трещин в фундаменте со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Очевидно, что для того, чтобы уравновесить действие подъемных сил, необходимо увеличить площадь подошвы. Данные работы осуществляют с кренящейся стороны, которую разбивают на несколько участков длиной до 2 метров. Далее последовательность укрепления МЗФ можно представить следующим образом:
- рытье траншеи для первого элемента усиления. Ее глубина должна быть больше глубины старого фундамента (для устройства песчаной подушки), ширина принимается исходя из расчетных данных и, как правило, она не меньше ширины старой ленты;
- в старом фундаменте бурят шпуры (отверстия для арматуры, благодаря которой будет осуществлено объединение старого основания и укрепляющего элемента) и штрабы (выемки в монолите, увеличивающие площадь сцепления бетонного раствора);
- далее вяжут арматурный каркас элемента, входящие в старый фундамент прутья цементируют;
- устанавливают опалубку и заливают бетонным раствором первый элемент укрепления.
Только после того, как бетон достигнет 70% прочности, приступают к разработке новых элементов укрепления. Работы ведутся аналогично. Впоследствии все элементы объединяют в единую систему за счет выпусков арматуры из каждой части усиливающей ленты.
По окончании работ фундамент окапывается в местах появления трещин, которые заделывают цементным раствором и гидроизолируют.
Укрепление ленточного фундамента, заглубленного ниже ГПГ
Как правило, монолитное ленточное основание, подошва которого находится ниже глубины промерзания грунта (ГПГ), не подвергается неравномерным подъемным воздействиям со стороны грунта. В противном случае работы по его усилению проводятся аналогично – вышеописанным способом.
В ряде случаев проблемы с такими основаниями вызваны действием грунтовых вод, которые буквально вымывают грунт из-под фундамента. То же можно сказать в отношении собственно монолита, который под действием повышенной влажности утрачивает свои прочностные характеристики. Единственным целесообразным решением в таких ситуациях является обустройство дренажной системы основания. Если заглубленный фундамент сильно пострадал и бетон начал крошиться, то следует убрать верхние поврежденные слои, обработать поверхность цементным молочком и после тщательно ее гидроизолировать. При существенных повреждениях ленту необходимо нарастить за счет установки дополнительных усиливающих элементов, как это было описано выше.
Способы усиления основания дома
Строители располагают обширным арсеналом средств и методов для усиления фундамента старого дома. При этом способы, проверенные временем, не теряют актуальности. Для выбора наиболее оптимального необходимо разобраться в преимуществах и недостатках каждого из них, применительно к конкретному случаю.
Способы укрепления фундамента
Укрепление ленточного фундамента
Основанием большинства частных домов является ленточный фундамент. Характеристики таких оснований имеют техническую возможность локального превышения нагрузок выше нормативных. Этот тип фундамента может испытывать на себе местное пучение грунта. Все виды фундаментов сооружаются на постелистом камне
При его просадке важно своевременно остановить этот процесс
Укрепление фундамента ленточного типа
Для этого вырывается яма под углом в 35 градусов в непосредственной близости с фундаментом. Ее глубина должна достигать уровня укладки постелистого камня. Затем в полученную яму помещается труба, диаметр которой составляет 150-200 мм. С ее помощью происходит заливка тощего раствора бетона, которую продолжают до момента полного насыщения им грунта. На этой стадии необходимо приостановить все работы на пару часов. В это время следует провести наблюдение над поведением грунта в плане насыщения раствором.
Если раствор будет уходить, то продолжают заполнение ямы спустя несколько суток.
Как показывает практика, для полного насыщения грунта требуется двух- или трехкратное повторение процедуры. Контроль над ситуацией осуществляется маячками. В случае незначительного изменения их положения переходят к очередному этапу.
По контуру фундамента роют канаву с шириной 200-350 мм. На ее дне и на внешней стороне сооружается из досок конструкция, подобная опалубке. В фундамент вбиваются штыри, и к ним крепится армировочная сетка. В полученную арматуру заливается бетонный раствор, которой имеет наполнитель из мелкой фракции гравия и щебня. Подобное сооружение даст возможность существенно усилить этот угол дома и равномерно распределить нагрузки в горизонтальной плоскости, что остановит процесс проседания дома.
Реставрация фундамента с трещинами
Трещинообразование в цоколе и перекос несущих конструкций могут иметь различный характер. Поэтому первоочередной задачей является выяснение характера происходящих процессов, чтобы найти адекватный способ укрепления фундамента дома.
Реставрация фундамента с трещинами
В случае наличия разрушений по периметру фундамента по причине увеличения нагрузок или воздействия влаги, роют траншею, которая повторяет его контуры. После этого производится тщательным образом очистка поверхности от слоя штукатурки и налипшей грязи. Далее металлическая сетка фиксируется анкерами, вбитыми в цоколь. В заключении осуществляется послойная заливка бетонного раствора с тщательной утрамбовкой.
Если материалом фундамента служит бутовый камень, монолитная плита бетона или комбинаций материалов на основе бетона, то используется уширенная обойма из железобетона. В этом случае требуется осуществить надежную фиксацию, применив при этом сквозную анкеровку, с материалом старой кладки. Идея сооружения подобной конструкции состоит в том, что старый и новый фундамент работают как единое целое.
Частичная замена фундамента
Если фундамент вышел из строя полностью, возникает необходимость осуществления его замены. Для реализации этой задачи его полностью разгружают, и одновременно устойчивость строения сохраняется.
Разгрузка
Осуществить это мероприятия можно путем монтажа, так называемых, стульев, которые выполняются из дерева. Их установка происходит перпендикулярно относительно фундаментных лежней. Для фиксации здания могут быть использованы столбы, заведенные под стены. Не исключается использование раскосов для удержания цоколя и передачи усилий под углом к грунту.
До начала ремонтно-восстановительных работ следует произвести установку маячков. Это необходимо, чтобы можно было обнаружить вероятный процесс деформации в ходе этих работ. После этого приступают непосредственно к реализации намеченных мероприятий, которые начинаются с рытья котлована. Кладка фундамента происходит участками, длина которых не должна превышать двух метров.
Стены при производстве земляных работ должны быть укреплены подкосами. Далее под фундамент делают подкоп, и вынимается грунт. Затем производится монтаж опалубки и основания для сооружаемого фундамента. Подошву очищают, и, где это требуется, осуществляется ее демонтаж. Старая и новая кладка фиксируются между собой при помощи жесткого цементного раствора и щебня. Завершив подводку фундамента в одном месте, ее можно продолжить в другом.
Полная замена основания
Замена основания дома производится в том случае, когда уже его невозможно усилить и восстановить. Весь процесс трудоемкий и долгий. Для этого необходимо выкопать траншею по всей ленте фундамента глубиною до 2 м, удалить старую конструкцию и залить новое основание. Чтобы предотвратить такой метод укрепления, необходимо следить за конструкцией. При возникновении трещин, перекосов окон или дверей, проводить восстановительные мероприятия.
Как видим укрепление основания можно выполнить своими силами, главное поэтапно выполнять работу, учитывать технологию и особенности возникших повреждений.
Ремонт ленточного фундамента старого деревянного дома
Традиционные ленточные фундаменты по-прежнему являются самым популярным способом закладки оснований всех типов строений. На их базе строят как легкие сооружения (дерево, каркас), так и каменные, бетонные, блочные. Но возникает резонный вопрос: насколько сложно реанимировать дом, стоящий на ленточном основании? И можно ли усилить такой тип фундамента при помощи винтовых свай?
Можно, но только применительно к облегченным постройкам. Для ремонта фундаментов кирпичных домов, шлакоблочных, литых и т.д. этот метод не подходит, поскольку такие здания имеют большой вес и усиленную конструкцию фундамента. А вот деревянным домам, построенным на столбчатых и ленточных основаниях, вполне можно дать вторую жизнь с помощью этой новой технологии. При этом техника ремонта фундаментов винтовыми сваями в обоих случаях приблизительно одинакова.
1. Подготовительный этап
До начала работ проведите экспертную оценку дома. Основания зданий, подвергшиеся сильному разрушению, иногда реконструировать нецелесообразно, поскольку цена ремонта фундамента деревянного дома может превысить даже стоимость всего дома.
Подготовка оборудования для ремонта фундамента деревянного дома:
- домкраты для подъема здания;
- сварочный аппарат плюс электроды;
- стальные швеллера;
- сваи;
- молоток;
- кувалда.
2. Первый этап
На первом этапе ремонта фундамента старого деревянного дома необходимо оторвать каркас постройки от основания. Для этого нужно симметрично расположить вокруг дома домкраты и медленно, одновременно с нескольких сторон начать поднимать каркас. Если вы планируете сделать такую тяжелую работу своими руками, пригласите не меньше 3-4 сильных помощников, а еще лучше – обратитесь к опытным профессионалам из ремонтной компании, занимающейся фундаментами деревянных домов.
Первоначальная задача состоит в том, чтобы поднять здание на высоту, которая обеспечит необходимый зазор для опорной балки. Монтаж конструкции проводится с использованием сварочного аппарата.
3. Ремонт фундамента винтовыми сваями: разметка и вкручивание свай
Правильная разметка мест, где будут вкручиваться сваи, очень важна. Начинают ее от угла постройки, с его фасада, располагая отметки попарно, симметрично, на расстоянии 1м.
Первую сваю устанавливают на отметку и немного просаживают кувалдой для устойчивости. Вкручивание производят воротом или ломом. Впоследствии металлические балки поместятся на старое основание, переняв на себя всю тяжесть дома. Поэтому установку основания при ремонте фундамента деревянного дома нужно производить с учетом размеров швеллеров.
Не лишним будет одновременно произвести гидроизоляцию старого основания. С этой целью вокруг дома выкапывается узкая траншея, стены фундамента очищаются от наслоений и старой гидроизоляции, укладывается новый рулонный материал.
4. Установка балки (швеллера)
Следующим этапом ремонта старого фундамента деревянного дома является установка швеллера необходимой длины. Его наращивают при помощи сварочных соединений, обеспечивая добавочную жесткость наложением металлических накладок в местах соединений. Длина балок подбирается в соответствии с длиной дома таким образом, чтобы они поместились на сваях.
Инструкция установки несущих в процессе ремонта фундамента по этапам
- начните работу с того угла, где начинали разметку;
- первую несущую балку подведите под две вкрученные напротив сваи на разных сторонах здания, просто задвигая булку под приподнятым домом;
- установите края направляющей и выровняйте основу, пользуясь нивелиром или другим прибором;
- пользуясь воротом, приподнимайте или опускайте сваи, если в этом есть необходимость;
- выставите несущие балки согласно всем пунктам инструкции;
- электросваркой закрепите между собой сваи и швеллер;
- опустите дом на смонтированное основание.
Причины и виды разрушения фундамента
Приступая к усилению основания старого деревянного дома своими руками в первую очередь необходимо правильно определить причину его деформации.
Разрушенный фундамент деревянного дома
Факторов появления разрушений может быть несколько:
- Из-за изменения нагрузки могут измениться свойства почвы. Такие изменения вызывает размывание грунта, высокий уровень грунтовых вод. Если вблизи дома появляются новые постройки, то это тоже может привести к определённым изменениям. Строения как бы выдавливают грунт и тем самым нарушают его плотность. Следствием всего этого является проседание дома или его перекашивание.
- Некачественное первоначальное устройство фундамента. При закладке основания, возможно, были некачественно выполнены работы, допущены ошибки в расчёте глубины промерзания грунта или в выборе марки бетона.
Определение причины деформации конструкции это только начальный этап. Следующий этап – это определение степени разрушений. Их подразделают на четыре вида:
- Минимальные повреждения – это видимые дефекты. К ним можно отнести незначительно отслоившуюся штукатурку. Это повреждение устраняется очень быстро.
- Средние повреждения. К ним относятся разного вида трещины. Для устранения дефектов следует исследовать их характер. Горизонтальные трещины не несут особой угрозы. Дефекты вертикального или зигзагообразного характера заслуживают более серьёзного отношения.
Глубину можно определить с помощью нанесения маячков. В местах трещин наносится маячок из гипсовой шпатлёвки – горизонтальная линия толщиной 0,5 см. При малейшем движении целостность шпатлёвки нарушится. Далее следим за маячком. Если он остаётся целым, то проседание временное. В этом случае выполняют небольшой ремонт трещин. Если маяки нарушены, то устранение трещин не спасёт положение. Необходимо произвести укрепление несущей конструкции.
- Катастрофические деформации приводят к тому, что дом может быть полностью разрушен. В этом случае необходимо срочно проводить работы по капитальному укреплению фундамента.
- Неустранимые повреждения. При таких повреждениях необходимо полностью заменить несущую конструкцию.
Подготовка к укреплению фундамента
Перед укреплением фундамента проводят его наружный и внутренний осмотр. При внешнем осмотре определяются следующие параметры:
- габариты строения;
- состояние опорных конструкций;
- нагрузка на платформу;
- наличие трещин и скосов.
При подземном исследовании определяются показатели:
- устройство и габариты платформы;
- прочностные свойства используемого материала;
- глубина его закладки.
Прежде чем начать работы по укреплению фундамента, необходимо убедиться в окончании его усадки. Обычно она продолжается не менее месяца. Чтобы понять, что усадка окончилась, поперёк выявленных трещин устанавливаются гипсовые маячки. Их состояние позволит определить, когда можно начинать укрепление основания.
На завершающей стадии подготовки к укреплению осуществляется разгрузка платформы. Она может быть полной или частичной. Важным фактором является недопущение искривлений, которые отрицательно скажутся во время восстановления фундамента.
Для последующего усиления фундамента здание поднимается домкратами
Частичная разгрузка платформы дома производится с применением деревянных или металлических опор и подкосов.
- В подвале установите опорные подушки, отступив от стены 2 м.
- Положите сверху опорный брус.
- Закрепите стойки.
- Затем балкой соедините их с перекрытием, а после — с опорным брусом, используя клинья.
Для капитальной разгрузки платформы монтируются стальные балки-обвязки.
- Под рядом кладки, в котором кирпичи уложены короткими гранями к стене, с двух сторон пробейте штробы, соблюдая между ними расстояние 2 м.
- Поместите в них балки-обвязки и закрепите 25-миллиметровыми болтами.
- При помощи накладок сварите места стыковки балок, а в промежутки от стены до балки залейте песчано-цементный раствор.
- В нижней части стен пробейте отверстия, соблюдая расстояние между ними не более 3 м, вставьте в отверстия балки.
- Установите поперечные балки на опорные подушки по обеим сторонам стены.
Технологии усиления фундамента старого деревянного дома
В зависимости от степени разрушения основания старого дома выполняются определённые работы по его усилению. Самый простой и легко выполнимый своими руками – заделывание трещин, которые обычно возникают при незначительном проседании дома. Для этого необходимо немного расширить трещину и очистить её от грязи. Затем хорошо прогрунтовать и заделать её песчано-цементным раствором. Также частичный ремонт опоры дома можно выполнить, если постройка ушла в землю.
Подъем дома
Для этого сооружение поднимается. Для выполнения этой процедуры в первую очередь уменьшаем нагрузку на основание. Необходимо убрать всю мебель из дома, разобрать пол и убрать печку, если она не имеет собственного фундамента. Если дом маленький и лёгкий, то можно его поднять с помощью ваг. Для этого деревянный брус с сечением 80×80 мм подставляется под угол строения. Затем используют ваги как рычаг, делая упор на полено, поднимают дом.
Дома более тяжёлые поднимают, используя домкрат, который размещают в определённых местах. После того, как постройка поднята на нужную высоту, следует произвести наращивание старого основания дома с помощью кирпича или бетона. При более серьёзных деформациях фундамента обычно усиливают одну сторону основания или, при необходимости, полностью по периметру. Рассмотрим несколько видов укрепления несущей конструкции.
Ремонт основания с помощью укрепления углов
Иногда для усиления несущей конструкции деревянного дома ограничиваются укреплением углов.
Для того чтобы правильно выполнить эту работу необходимо для начала обнажить углы основания. Для этого возле каждого угла дома выкапывается яма, диаметр которой около метра. Глубина ямы должна быть на полметра ниже, чем глубина закладки старого основания. Усиление проводят с помощью армирующей решётки. Размеры ячеек составляют 20×20 см.
