Временные подкосы каркасной стены
Если стены будут оставляться в том виде, как этот на ночь или больше, без пересекающих стен, связанных с ними, найдите время, чтобы сделать более прочные подкосы. Всегда будьте готовы к худшему. Плохо закрепленные стены могут быть обрушены внезапным сильным порывом ветра. Один простой способ закрепить стены это продеть через стойки длинную доску на половину ее длины, прибив ее край к стойке у нижней обвязки и, затем сформировать треугольник, прибив с каждого ее конца доски 5х10 и соединив их наверху. Можно также прибить блоки к деревянному полу и к ним прибить подкосы от стены. Если вы работаете на бетонной плите, прикрепите к ней несколько 5х10 блоков, используя дюбели для пневмопистолета и закрепите подкосы, прибив к ним и к верху стены.
Проверьте, чтобы стена была выровнена по линии разметки. Вы можете подвинуть стену, вгоняя клык молотка под нижнюю обвязку и толкая его. Можно использовать также молот, чтобы подбить стену на место. Наконец, прибейте нижнюю обвязку к полу 90 мм гвоздем, по одному на каждый промежуток между стойками. Забивайте гвоздь сразу у боковой стойки проема, но не в проеме, потому что обвязка будет позже оттуда отпилена, когда будут установлены косяки.
Схема установки подкосов для каркасной стены
Когда поднимаете стены на бетонном полу, сначала установите нижнюю обвязку напротив анкерных болтов. Постарайтесь совместить отверстия в обвязке с болтами так, чтобы поднятая стена опустилась на место. Если, несмотря на ваши усилия, стена опустится поверх болтов, ее нужно будет подвинуть. Это можно легко сделать, используя короткий кусок 5х доски. Положите этот кусок под обвязку и, используя его как рычаг подвиньте стену на место, и опустите ее на болты. На длинных стенах, чтобы это сделать, может потребоваться работа двух-трех человек.
Может потребоваться подвинуть стены, возводимые на бетонной плите, чтобы совместить отверстия в обвязке с анкерными болтами.
Когда сквозные стены подняты, более короткие примыкающие стены, которые формируют угол, могут быть собраны и подняты. Пересекающиеся стены часто нужно поднимать по одной. Поднимите один конец, чтобы примериться к сквозной стене и затем поднимите второй конец.
Пересекающиеся стены поднимают и крепят к другим стенам.
Вам покажется легче уместить вторую верхнюю обвязку в щель между верхними обвязками пересекающейся стены, если вы оставите свободным конец обвязки перед подъемом.
Удалите последний подкос пересекающейся сквозной стены, проверьте, что нижние обвязки обеих стен лежат ровно на полу и затем прибейте последнюю стойку к углу сквозной стены. Прибейте на одинаковом расстоянии три 90 мм гвоздя через стойку в опорную доску стены. Если вы работаете на деревянном полу, проверьте, чтобы стены совпадали с линие разметки, а затем прибейте их снизу. Стены на бетонном полу нужно закреплять позднее. Продолжайте собирать и поднимать оставшиеся стены.
Внешние стены крепятся к бетонной плите гайками, затянутыми на анкерных болтах.
Проверьте правильный размер шпильки. Часто в правилах требуется размер шпильки 75 мм при расстоянии от каждого конца обвязки 300мм и 1800 мм между ними по всей длине стены. Не забивайте шпильки в дверных проемах, но забейте по одной с каждой стороны двери, близко к главной («королевской») стойке, они прочно удержат каркас двери, когда будут повешены двери.
В некоторых районах разрешено на внутренних стенах использовать специальные усиленные гвозди, которые забиваются молотком.
Внутренние стены на бетонном полу часто закрепляют с помощью пневматического пистолета, стреляющего шпильками.
Отсутствие проектной документации
Проектная документация – не роскошь, она позволит существенно сэкономить финансы и время строительства. Ведь в ней указано, сколько какого материала необходимо, и на какой стадии строительства. А это даёт возможность купить только те материалы, которые действительно необходимы, причём сделать это не в спешке и подобрать их по более низкой цене.
К тому же не потребуется устраивать мозговой штурм, решая, как сделать ту или иную работу, или где должны проходить коммуникации. Ведь всё это уже зафиксировано на бумаге со всеми необходимыми размерами. Помимо этого, хороший проект избавит от конструктивных ошибок конструкции и даст рычаги контроля над строителями.
Заказать или купить проект – не очень дорогое удовольствие в сравнении с тем, сколько средств понадобится на исправление недоработок. А уж выбор готовых проектов способен удовлетворить практически любого.
Миф 4. Стена каркасного дома непрочная, ее можно сломать и забраться в дом
В этом есть доля истины — кирпич прочнее, но вряд ли воры станут ломать стену, когда намного легче забраться в дом через окно или дверь. Конструкция стандартной стены каркасного дома похожа на конструкцию кровли и имеет примерно такую же толщину. Однако все же разрушить ее непросто. ОСП, которыми дом обшивают снаружи, прочнее массива дерева аналогичной толщины за счет своей многослойной структуры. Еще прочнее ЦСП. Обшивка вместе с каркасом дает стене необходимую жесткость и устойчивость.
Особенно высокой прочностью (за счет жесткой взаимосвязи слоев) отличается стена из панелей заводского изготовления и стены домов с несколькими слоями утеплителя. Достаточна также прочность самого дома. Многие зарубежные технологии рассчитаны на сейсмическую устойчивость до 7 баллов. Кроме того, благодаря легкости конструкции, каркасные дома без усиления фундаментов можно строить на грунтах с малой несущей способностью, не опасаясь перекосов и трещин.
Резюме: каркасные дома прочны и устойчивы к природным катаклизмам, но против человека, который твердо намерен сломать стену, он может и не устоять.
Готовые панели можно заказать для самостоятельной сборки, но лучше, если возведением займется команда профессионалов
Основные ошибки при строительстве каркасного дома
Рано снял временные укосины
Рано снятые временные укосины (до появления внешней обшивки на наружных стенах) увели часть стен от вертикали на 1-1.5 см. Для внутренних стен ситуацию удалось выправить на этапе внутренней отделки. Для наружных каркасных стен пришлось потратить больше времени. Фасад выравнивали во время монтажа пенопласта под мокрую штукатурку. С внутренней стороны я применял дополнительную обрешётку по металлическому профилю. Чего больше в своей жизни делать не буду. Работать с металлическим профилем неудобно, травмоопасно и очень долго. Намного проще было решить вопрос обрешеткой из дюймовой доски или бруска.
Использование направляющих из металлического профиля
Для деревянного дома лучше применять деревянную обрешетку. Это мое личное мнение. С помощью нейлера и досок я мог подготовить несколько комнат за день под гипсокартон. Применяя металлический профиль, выходила одна стена. Повредить пальцы, ладони очень легко, даже через перчатки. Закрутить саморез по металлу в неудобном положении (например, левой рукой) – Вам надо попробовать чтобы понять, что я имею в виду.
Укладка петель теплого пола в дверных проемах
Укладка петель теплого пола в дверных проемах должна проходить с нормальным шагом в 150 мм – 200 мм между петлями, как и для пола. Если делать так, как указано в проектах и руководствах, то есть ставить трубы теплоизоляции, то получаются ледяные участки, которые постоянно ощущаешь при ходьбе без тапок.
Последовательность крепления гипсокартона
Оптимальная последовательность крепления гипсокартона: сначала на потолок, затем на стены. Стеновые панели поддерживают край потолочных листов. Потолочные листы не крепятся саморезами в полосе 150 мм по внешнему периметру. Это помогает избежать появления трещин на потолке для больших помещений, где возможны сезонные подвижки материалов.
Металлические входные двери в каркасный дом
Я выбрал металлические входные двери Торекс Альфа Стил (Torex Alfa Steel) Саратовского производства. Производителем они позиционируются, как супер подходящие для установки в загородных домах. Из плюсов порошковое покрытие, утепленная коробка и пенополиуретановый утеплитель. В итоге замок сломался через полгода активного использования. Понятно, что замок производит другой завод, но вот заменить его проблема. Стандартный не подходит, приходится под заказ покупать. Трудно представить, как можно ждать под заказ замок для входной двери – ведь дом надо закрывать. Причем замки сломались одновременно на обеих дверях, хотя дверью в котельной я пользовался очень редко. Дальше больше. По всей металлической поверхности, покрытой супер порошковой краской, пошла ржавчина с наружной стороны. В дополнение, порвался уплотнитель и от солнца выгнуло коробку с южной стороны. Пришлось убирать эти двери и ставить финские деревянные.
Укрывание чернового пола полиэтиленовой пленкой
Первый этаж платформы я накрыл пленкой, прикрепил скрепками. Вода все-равно попала под пленку и швы вздулись. Для второго и мансардного перекрытий я оставлял плиты незакрытыми. Вода, попав на них, просто скатывалась вниз без всякого вреда. Швы на первом этаже пришлось шлифовать электрорубанком.
Типичные минусы каркасных сооружений
Многие строители-практики считают, что каркасные дома не слишком удачно подходят для российских реалий. В отечественном строительстве эти технологии не столь распространены, а значит, не накоплен серьёзный опыт и багаж знаний, который мог бы сделать данное явление привычным. Самостоятельно на сборку такого творения решаются не многие, в случае непредвиденных ситуаций помощь опытного специалиста придётся искать дольше, чем в подобной ситуации с прочими видами домов.
Какой дом Вам нравится больше?
Дом из бруса 16.04%
Кирпичный дом 8.92%
Бревенчатый дом 5.65%
Дом из газобетонных блоков 17.04%
Каркасный дом 37.72%
Дом из пеноблоков 14.64%
Проголосовало: 4091
Некоторые мнения о каркасных домах построены на обывательском взгляде и мифах, другие – на опыте и знаниях. Мы желаем развеять мифы и расставить акценты на объективных проблемах.
Итак, базовые минусы:
- Часто такие дома ругают за недолговечность. Несомненно, подобная постройка, в отличие от кирпичного или деревянного собрата, вероятно, не простоит в неизменном виде больше сотни лет. Впрочем, считается, что всё зависит от режима эксплуатации и климатических условий: если каждые 25-30 лет производить капитальный ремонт, срок службы при удачном стечении всех обстоятельств может быть неограничен. В процессе ремонта придётся снимать обшивку, обновлять утеплитель и плёнку
- Тонкий деревянный каркас действительно хорошо горит. Именно поэтому пожароопасность каркасных домов вызывает массу негатива в их сторону. Противодействие этому риску состоит в применении правильных негорючих утеплителей. Дополнительно можно обработать каркас специальными антипирующими составами.
- Деревянные конструкции также подвержены гниению, проявление этого эффекта в первую очередь будет зависеть от влажности. Снизить негативное воздействие поможет правильно подобранный антисептик
- В сравнении с привычными домами из кирпича или бетона каркасное сооружение обладает достаточно невысокой шумоизоляцией. В сельской местности это нередко можно не брать в расчёт, когда громких звуков вокруг почти нет, хотя не стоит забывать о ветре и подобных факторах. Близость дорог или рельс априори делает необходимым применение хороших шумопоглощающих материалов
- Далеко не все каркасные дома могут считаться экологичными. При сборке обшивки используются материалы, содержащие синтетические и в перспективе не слишком полезные для здоровья человека вещества: это относится к гипсокартону или ориентировано-стружечной плите. Значимость этого момента – вопрос спорный, поскольку любой дом сегодня обрабатывается огромным числом пропиток, антисептиков и антипиренов, которые также не могут не оказывать некоторое воздействие на человека
- Стенки каркасного дома вполне могут содержать полчища вредителей. С термитами в российских реалиях проблем нет – это удел США и Канады. Впрочем, для отечественных владельцев таких жилищ есть другая угроза – мыши. Чаще всего они появляются в домах с дешёвым наполнителем, например, с пенопластом. Эковата является лучшим на данный момент вариантом, простое решение, продуцирующее среду, где грызуны по определению не заводятся
Неправильный крепёж
Часто для скрепления деталей строители используют черные саморезы, хотя их допускается применять только для прикручивания листовых материалов. Ими допускается первичная прихватка крепёжных уголков, Применение таких саморезов для строительства каркаса опасно, так как у них недостаточно высокая прочность на срезающие нагрузки. Для крепления каркаса допустимо использовать только оцинкованные гвозди, или саморезы с покрытием их латуни или хрома наименьшим диаметром в 5 мм.
Применение только перфорированного крепежа без дополнительной перевязки силовых элементов может не обеспечить требуемую прочность силового каркаса. Детали крепежа балок и прочих конструкций не допускается закреплять к листовым материалам, особенно гвоздями. При креплении листовой обшивки гвоздями или саморезами не допускается задавливание их шляпок дальше поверхности листа. Заглубление крепежа дальше поверхности неправильно и должно быть продублировано дополнительным креплением. Наименьшая дистанция от кромки листа до крепёжного элемента должна составлять не менее 10 мм.
Минусы каркасного дома
Многие недостатки частных каркасных домов вызваны не типом строительства, а недостаточной квалификацией строительства. Эта технология – достаточно новая для России и стран СНГ, поэтому ее можно назвать не до конца изученной.
При строительстве своими руками надо тщательно изучить тему, чтобы свести количество недостатков к минимуму. Но есть и объективные минусы.
Пожароопасность
Пожар – это всегда очень разрушительная стихия. Но когда дом построен из кирпича или газобетона, огонь распространяется намного дольше. К тому же, кирпичная постройка не может сгореть полностью – останутся хотя бы стены.
А вот в чем проблема каркасного дома:
- он легко воспламеняется;
- огонь быстро распространяется;
- сооружение сгорает полностью вместе со стенами и скелетом (если только он не металлический).
Итак, недостаток серьезный. Но предупредить пожар всегда проще, чем потушить. Поэтому любой дом, и не только каркасный, стоит оборудовать системой пожарной сигнализации, а электросеть надо как следует изолировать.
А для повышения пожароустойчивости стен используются специальные пропитки – их называют антипиренами.
Вентиляция
Двухслойные стены из листовых материалов плохо пропускают воздух. Это полезно для теплоизоляционных свойств, но в то же время превращает каркасный дом в термос. Из-за отсутствия естественной вентиляции внутри повышается влажность, что делает пребывание в помещении не вполне комфортным.
Чтобы исправить этот недостаток, в «каркасниках» делают качественную систему вентиляции. Экономить на этом элементе не стоит. Идеальный вариант для таких домов – это приточно-вытяжная система с технологией рекуперации тепла.
Возникновение сырости и грибка
Этот недостаток тесно связан с предыдущим. Повышенная влажность внутри каркасной постройки часто приводит к появлению плесени и сырости на стенах и потолке.
Чтобы справиться с этой проблемой, нужно:
- точно рассчитать точку росы при строительстве – это уменьшит риск появления конденсата на внутренней поверхности стен;
- построить систему вентиляции;
- обработать стены антисептиком, направленным против плесени и грибков.
Низкая шумоизоляция
Серьезный недостаток каркасных домов – плохая звукоизоляция в помещении. Стены довольно тонкие, поэтому пропускают звук как между комнатами, так и с улицы.
Частично решить эту проблему позволяет прокладка толстого слоя утеплителя, а полностью – декоративная звукоизоляция. Но с вибрациями и «гулкостью», которые раздаются во время ходьбы на втором этаже, никак не совладать. Это может стать ощутимой проблемой.
Неустойчивость к вибрации
Легковесная каркасная конструкция очень чутко «реагирует» на вибрации. Поэтому на неустойчивой почве, а также в регионах с сейсмической активностью, такие дома не отличаются долговечностью.
Проблемы каркасных домов, связанные с вибрационной неустойчивостью, приводят к снижению жесткости в соединениях и к тому, что крепления расшатываются.
Частично решить эту проблему позволяет прочный фундамент. Но в регионах с сейсмической активностью или нестабильной почвой лучше не строить каркасные дома.
Вероятность появления вредителей
Считается, что «каркасники» больше подвержены нападениям грызунов и насекомых. Но это больше миф, чем реальность. Насекомые действительно могут атаковать древесину, но эту проблему целиком решает качественная антисептическая пропитка. А грызуны могут жить в любых домах, и материал стен на это никак не влияет.
Обезопасить дом от грызунов помогают следующие меры:
- заливка пола цементной стяжкой;
- установка мелкоячеистой фасадной сетки.
Возможные проблемы при строительстве
Особенности возведения каркасного дома таковы, что, хотя технология простая, работать нужно очень внимательно. Ошибки при строительстве могут дорого стоить. Вот самые распространенные.
| Ошибка | Последствия |
| Неточные расчеты при заливке фундамента | Нужно составить проект и фундамента, и самого дома – это позволит не допустить неточностей. Математические ошибки приводят к увеличению расхода материалов и, соответственно, большим затратам. |
| Слишком тонкие стены | Оптимальная толщина стен в каркасных домах – от 150 до 250 мм, а межкомнатных перегородок – от 80 до 120 мм. Если стены тоньше нормы, то тепло- и звукоизоляционные свойства ухудшаются. |
| Выбор некачественных материалов | Листовые пиломатериалы для стен и потолка должны быть прочными, в меру толстыми и полностью сухими. Если эти условия не соблюдены – срок эксплуатации дома сильно снизится. |
| Неправильный расчет толщины теплоизолятора | Если утепляющий слой слишком тонкий – это приведет к повышению расходов на отопление, а если слишком толстый – к повышению влажности и «спертому» воздуху в помещении. |
Миф №2. В каркасных домах плохая звукоизоляция
Шум снаружи и шум внутри дома имеют разные источники, соответственно, и решение этой проблемы разное.
Уличные шумы высоких частот — сигналы автомобиля, лай собак, крики животных, людские разговоры — достаточно хорошо гасятся с помощью обычной шумоизоляции. Стекловолокнистые плиты, пенополиуретан, гипсокартон, минеральная вата отлично защищают стены от проникновения уличного шума.
Исключение составляют шумы низких частот и вибрации от них. Если рядом проходит трамвайная дорога, железнодорожные пути, аэропорт, то защита от шумов потребуется более тщательная
При этом неважно, из какого материала построен дом — из бетона, кирпича или дерева. В этом случае придется предусмотреть более серьезные работы по шумоизоляции строения. В любом доме звуки больше всего проникают через открытые окна
В любом доме звуки больше всего проникают через открытые окна.
Шумы между комнатами, перекрытиями и этажами могут стать серьезной проблемой лишь в одном случае: подобран некачественный звукоизоляционный материал и нарушена технология укладки. Если работали профессионалы, то беспокоиться по этому поводу не стоит. Но в любом доме шумы проникают сквозь дверные проемы и вентиляционные щели под дверьми.
Миф о плохой звукоизоляции каркасных домов слишком далек от действительности. Эти строения отличаются весьма низким уровнем распространения шума, однако к выбору изоляционных материалов и монтажу звукоизолирующих покрытий следует подходить серьезно. И стоит помнить о том, что ударные шумы и вибрации поглощаются деревянными конструкциями все же лучше.
Проблема №2: качество пиломатериала
Самые дешевые доски – естественной влажности, не строганные. Но для каркаса в таком виде они не годятся. Однако некоторые строители этого не знают или сознательно не говорят об этом заказчику. Зато последнему потом есть что рассказать:
«Построили нам каркас в один этаж, утеплили, проложили мембраны, накрыли крышу, обшили снаружи сайдингом. Доски использовали мокрые (и частично потемневшие), но на все наши возражения прораб утверждал, что ничего страшного. Внутри дома все уже было готово к отделке, когда под пароизоляционной пленкой появилась плесень (обнаружили, когда случайно порвали пленку). Сейчас пароизоляцию сняли, все что могли обработали антисепликом. Ждем, когда все это высохнет…»
Лучший утеплитель
Утеплители для каркасных домов могут подразделяться на два типа. К первому типу относят любые материалы, которые имеют естественное происхождение – опил, торф. Синтетическая группа утеплителей включает пенопласт, минеральную вату. Использовать органические утеплители нецелесообразно, они не только не обеспечивают должную теплоизоляцию помещения, но и влагоемки и горючи.
Лучший утеплитель для каркасного дома – эковата. Материал на 80% состоит из целлюлозы, которая абсолютно безопасна для человека. Утеплитель отличается длительным сроком эксплуатации, он огнеустойчив, обладает хорошими тепловыми и звуковыми изоляционными характеристиками, хорошо заполняет все щели, не разрушается под воздействием климатических условий. Недостаток – нанесение возможно только с помощью специального инструмента.
Нанесение эковаты на стены.
В каркасных конструкциях часто используют минеральную вату. Она отличается звуко- и теплоизолирующими свойствами. Имеет ряд недостатков, главный – формальдегиды в составе, которые неблагоприятно воздействуют на человеческий организм.
На современном рынке представлено множество утеплителей, все они обладают своими достоинствами и недостатками, поэтому в вопросе «чем лучше утеплить каркасный дом?» надо руководствоваться своими потребностями и финансовыми возможностями.
Разновидности каркасно-рамочного строительства
Разновидности каркасно-рамочного строительства
Существуют такие разновидности в каркасно-рамочном строительстве:
- Канадские;
- Финские;
- Фахверковые.
У домов, возведенных по первой технологии, несущие конструкции закрыты. Поэтому каркас будет защищен от воздействия с природной средой. И будет возможность заменить обшивку полностью или частично. Чаще всего заменять приходится нижние доски, которые находятся возле земли.
Более долговечными, пожаробезопасными считаются дома, построенные по этой технологии. Это становится возможным благодаря использованию специальных препаратов и антисептиков, защищающих материал от повреждения и возгорания.
Для домов, которые возводятся по второй технологии, используют щитовые блоки. Соединяются они шиповым способом и монтируются на каркас. Щиты из древесины также прежде подвергаются обработке. Эти конструкции обладают высокими сейсмическими свойствами и они ветроустойчивы.
Фахверковые дома возводят по немецкой технологии. Отличительной чертой этой технологии является то, что брус каркаса не закрывают обшивкой. Такие дома имеют много достоинств, но существенным недостатком является то, что каркас контактирует с внешней средой. И его придется периодически красить или обрабатывать, чтобы он не пришел в негодность.
Если вы хотите подробнее прочитать про каждый тип домов, то посмотрите форумы. Обычно там много обсуждений и отзывы о домах, кроме этого есть мнения экспертов.
Обеспечиваем достаточную жесткость конструкции
Важным моментом является обшивка каркасной конструкции, верное выполнение которой обеспечивает устойчивость дома при боковых ветровых нагрузках. В данном случае самым верным является комплексный подход, когда обшивка каркаса выполняется плитными материалами, а также монтируются «укосины» в верхней и нижней частях обвязки. Для одноэтажного каркасного здания подойдет ОСП 9мм, если запланировано здание в 2 этажа – не менее 12 мм.
Утепляем дом правильно
Прежде всего, следует заметить, что в погоне за удешевлением стройки вы можете сильно прогадать. Особенно если будете использовать дешевый утеплитель, в том числе не подходящий по эксплуатационным характеристикам.
Прежде всего, не стоит использовать рулонные материалы для утепления вертикальных конструкций. Кроме того используемый утеплитель должен быть достаточной плотности, особенно в северных местностях и холодных регионах страны.
Самыми распространенными на сегодня являются такие типы утеплителя:
- минеральная вата,
- базальтовая вата,
- ватные утеплители иного происхождения (на основе синтепонового, древесностружечного, льняного и др. волокна).
Утепление минераловатным утеплителем выйдет несколько дешевле по сравнению с базальтовым. Однако и срок службы первого из названных утеплителей несколько меньше. Хотя производители и указывают срок разрушения минеральной ваты в утеплителе равным 50 годам, это до полного разрешения. В реальности проседать и значительно разрушаться такой утеплитель начинает уже спустя 20 использования. Для базальтовых ват срок реальной износоустойчивости составляет на 1,5-2 раза больше – 30-40 лет
Таким образом, заплатив несколько больше за утеплитель лучшего качества, вы получаете реально более долгий срок службы утеплителя, что в применении к жилому дому очень и очень важно
Относительно плотности утеплителя можно сказать, что и по этому параметру базальтовый утеплитель предпочтительнее, плотность его составляет 35 кг/м3, тогда как у минерального — 25 кг/м3.
Из всего сказанного вывод – не стоит экономить на утеплителе. Выиграв в цене один раз, в дальнейшем вы будете оплачивать растущие с каждым годом счета за отопление. Навряд ли такая ситуация вас порадует.
Ответы экспертов
Толщина стен такого дома будет зависеть от того, в каком регионе проводится строительство, и будет здания использоваться для временного или постоянного проживания. В таблице ниже приведена расчетная толщина утеплителя (минеральной ваты) для комфортного проживания.
| Город | Толщина минваты в мм | Город | Толщина минваты в мм | Город | Толщина минваты в мм |
| Архангельск | 220 | Киров | 210 | Рязань | 190 |
| Астрахань | 160 | Кострома | 200 | Самара | 200 |
| Анадырь | 290 | Краснодар | 140 | Санкт-Петербург | 190 |
| Барнаул | 210 | Красноярск | 210 | Саранск | 190 |
| Белгород | 170 | Курган | 210 | Саратов | 180 |
| Благовещенск | 230 | Курск | 180 | Салехард | 280 |
| Брянск | 190 | Кызыл | 240 | Смоленск | 190 |
| Волгоград | 160 | Липецк | 180 | Ставрополь | 150 |
| Вологда | 210 | Магадан | 250 | Сыктывкар | 220 |
| Воронеж | 180 | Махачкала | 130 | Тамбов | 180 |
| Владимир | 200 | Москва | 190 | Тверь | 200 |
| Владивосток | 190 | Мурманск 220 | 220 | Томск | 230 |
| Владикавказ | 150 | Нальчик 150 | 150 | Тула | 190 |
| Грозный | 150 | Нижний | 200 | Тюмень | 210 |
| Екатеринбург | 210 | Новгород | 190 | Ульяновск | 190 |
| Иваново | 200 | Новосибирск | 220 | Улан-Удэ | 230 |
| Игарка | 290 | Омск | 210 | Уфа | 200 |
| Иркутск | 220 | Оренбург | 190 | Хабаровск | 220 |
| Ижевск | 210 | Орел | 190 | Чебоксары | 200 |
| Йошкар-Ола | 210 | Пенза | 190 | Челябинск | 200 |
| Казань | 200 | Пермь | 210 | Чита | 240 |
| Калининград | 170 | Петрозаводск | 210 | Элиста | 160 |
| Калуга | 190 | Петропавловск-Камчатский | 190 | Южно-Сахалинск | 210 |
| Кемерово | 220 | Псков | 190 | Якутск | 290 |
| Ростов-на-Дону | 160 | Ярославль 200. | 200 |
Для умеренного климата, чтобы создать в доме оптимальные условия проживания, толщина брусьев должна быть не меньше 200 мм.
Как собрать
На углах, брусья между собой соединяют вполдерева или в лапу и фиксируют при помощи нагелей. Для усиления конструкции, могут использоваться металлические уголки.
Для крепления вертикальных стоек делают пазы и дополнительно их фиксируют металлическими уголками, таким же образом устанавливают и промежуточные стойки.
Как поднять одному
Если вы монтируете стену на земле, то после ее создания, надо будет поднять конструкцию. Обшитая стена имеет высокую парусность поэтому, лучше всего поднимать только каркас, а уже потом проводить его обшивку.
При подъеме стены, надо рассчитывать, чтобы на одного человека приходилось 2-3 метра
, все зависит от сечения используемых материалов.
Для облегчения работы, можно использовать лебедку, манипулятор, кран или сделать подъемник самостоятельно
, тогда справиться можно будет и одному, но лучше всего пригласить помощника, так будет быстрее и безопаснее.
Подбор неквалифицированногоперсонала для строительства
Можно детально продумать проект будущего дома, подобрать качественные материалы, выбрать идеальное расположение дома на участке, но ошибиться со строительной бригадой и получить в результате множество ошибок в монтаже
На что стоит обратить внимание при выборе квалифицированных рабочих? Во-первых, лучше сразу выбирать проверенные компании с хорошей репутацией на строительном рынке. Они гарантируют качественную работу строительных бригад на участке. Во-вторых, команда профессионалов, как правило, работает слаженно и не затягивает сроки строительства, а руководитель контролирует процесс
Понаблюдайте, если есть возможность, как работает бригада на других участках. Лучше не обращаться к случайным рабочим, предлагающим свои услуги на строительном рынке
Во-вторых, команда профессионалов, как правило, работает слаженно и не затягивает сроки строительства, а руководитель контролирует процесс. Понаблюдайте, если есть возможность, как работает бригада на других участках. Лучше не обращаться к случайным рабочим, предлагающим свои услуги на строительном рынке.
Непрофессионалу может показаться довольно сложным разобраться во всех тонкостях возведения частного загородного дома, чтобы не допустить ошибок при проектировании и строительстве. Поэтому оптимальным и наиболее правильным вариантом будет обратиться в проверенную строительную компанию, которая займется возведением дома «под ключ». О том, как не ошибиться с выбором компании, мы подробно рассказываем в других наших статьях. Не торопитесь с выбором компании, проекта будущего дома и планировкой здания: лучше потратить больше времени на подготовку к строительству, чем вкладывать большие деньги на исправление ошибок впоследствии.
Неправильный монтаж стропильной системы
Стропильная система — это каркас кровли, который передает нагрузку с кровельного покрытия на несущие конструкции дома
Важность стропильной системы понимает любой кровельщик, поэтому катастрофические ошибки в строительстве «фундамента» крыши допускают редко. А вот дефекты, которые не приводят к обрушению кровли в первые несколько лет, но планомерно разрушают ее, встречаются чаще, чем хотелось бы. И самое плохое в таких дефектах — их сложно устранить
Очень сложно и дорого
И самое плохое в таких дефектах — их сложно устранить. Очень сложно и дорого.
Обзол — это порок древесины. У досок с таким дефектом есть кора с одной или сразу с двух боковых сторон. Иногда пиломатериалы с обзолом используют для строительства крыши — цена таких досок существенно ниже, и эта экономия, на первый взгляд, выглядит привлекательно. Но это ошибка.
Обзольные доски в стропильной системе — грубейшее нарушение строительных норм. В слое коры могут быть древоточцы и очаги грибковых поражений. В благоприятных условиях подкровельного пространства грибок быстро разрастется на всю стропильную систему, а вредоносные насекомые всего за несколько лет серьезно ослабят отдельные ее узлы. В результате небольшая экономия на досках выльется в капитальный ремонт кровли.
Это же касается и других пороков древесины, которые приводят к уменьшению ее прочности, вроде трещин и гнилых сучков. Если вы заметили такие доски во время строительства крыши дома, то остановите работы и потребуйте, чтобы кровельщики их заменили. Если же речь идет о старой стропильной системе и замена дефектных опор невозможна, их нужно усилить. Для этого используют подпорки, накладки, стальные протезы, подкосы.
Многие застройщики уверены, что купленные пиломатериалы сразу готовы к монтажу на крышу. Но в большинстве случаев деревянный брус и доски ничем не обработаны, а такое дерево склонно к гниению и поражению насекомыми. Поэтому перед строительством кровли всегда обрабатывайте доски и брус антисептиком и влагозащитным составом.
Не забывайте и о пожаробезопасности. Дерево легко загорается и быстро распространяет огонь, если его не обработать огнезащитной пропиткой — антипиреном. Даже поверхностная пропитка сильно снижает вероятность возгорания, а если оно произошло — замедляет распространение огня.
Устройство стропильной системы и монтаж деревянной обрешетки из необработанного бруса — одна из самых простых ошибок. Ее легко исправить, если кровля холодная: просто покройте дерево комбинированной пропиткой в несколько слоев — и готово. С мансардой сложнее. Если все дерево закрыто толстым слоем штукатурки, а проводка открытая, то можно не беспокоиться. Во всех остальных случаях лучше устроить ремонт и обработать дерево.
Некоторые строители в работе предпочитают опираться не на нормы, а на опыт. Да-да, знаменитое «всегда так делали» прочно пустило корни и в таком ответственном деле как строительство крыши частного дома. Причем обычно такие строители делают все тихо, рассчитывая, что их самодеятельность не заметят. Просто перечислим самые распространенные нарушения:
- Установка стоек в произвольных местах. Даже небольшое смещение стойки нарушает всю схему распределения нагрузок по стропильной системе.
- Укладка стропил прямо на стены без мауэрлата или замена мауэрлата парой скрепленных гвоздями досок. Это сильно ухудшает устойчивость кровли.
- Увеличенное расстояние между стропилами. Со временем это приводит к нарушению геометрии кровельного покрытия, к провисанию обрешетки, а затем — к обрушению.
- Укладка мауэрлата без армированного пояса на стены из ракушечника, газоблока и пористого кирпича. В результате конструкция получается недостаточно жесткой.
- Повреждение материала при запиле. Стропила могут запилить слишком глубоко или не выдержать угол, в любом случае их прочность и несущая способность сильно пострадает.
Все эти ошибки объединяет одно: исправить их можно только на этапе строительства крыши дома. Для устранения дефектов на готовой кровле понадобится ее полный или частичный демонтаж. Поэтому тщательно проверяйте работу строителей перед тем, как принять ее.
Ошибка № 3. Использование утеплителя малой плотности
«Прораб предложил по сходной цене утеплитель Isover плотностью 15кг/м3. Говорит, что для стен и потолка подойдет. Брать или не брать? И вообще, какая должна быть плотность у утеплителя в стенах?»
У каждого материала есть свое назначение и применение. Но от большого желания сэкономить в вертикальные стены засовывают совершенно не подходящие для этого рулонные утеплители. У них низкая плотность, и в стенах они просто сползут. Для каркасных стен производители утеплителей предлагают отдельные продукты большей плотности. Минимальная плотность минераловатных плит в вертикальных поверхностях должна быть 35 кг/м3.
Для засыпного утеплителя типа эковаты нужно делать обшивку каркаса с двух сторон — это удорожает конструкцию.
