Какой шаг обрешетки под профнастил, металлочерепицу или мягкую кровлю: Пошаговый монтаж и инструкция по кровле

Порядок выполнения монтажных работ

На начальном этапе нужно определиться с выбором кровли и материалом для изготовления каркаса. После этого можно приступать к следующему этапу.

Подготовка

Для проведения любых строительных работ потребуются инструменты. Если говорить про обрешётку, для монтажа наверняка понадобится:

• электрическая дрель и набор свёрл;
• рулетка или метр;
• крепёж: гвозди или саморезы;
• молоток;
• ножовка по дереву;
• строительный уровень.

Нелишним будет подготовить чертёж, чтобы упростить монтаж каркаса на стропильную систему.

Мягкая кровля

Подразумеваются все рулонные материалы, которые используются для проведения кровельных работ: металлоизол, рубероид, полимерные мембраны. Учитывая технические характеристики материала, такая кровля монтируется только на сплошную обрешетку.

После монтажа обрешётки необходимо проверить каркас на наличие острых сучков и выступающих гвоздей, способных повредить мягкую кровлю. Острые углы скругляются, иногда обшиваются полосками кровельной жести.

Фальцевая кровля

Фальцевыми крышами называют конструкции, изготовленные из листового железа с полимерным защитным покрытием. Фальцы – выступающие элементы, предназначенные для соединения отдельных элементов кровли. Такие крыши иногда делаются из обычных листов оцинковки, а фальцы создаются кровельщиком в процессе выполнения работ.

Фальцевые крыши могут устанавливаться на сплошную и разреженную обрешётку. В первом случае требования к каркасной основе предъявляются аналогичные тем, что рассматривались выше. Рекомендованный шаг между элементами обрешётки составляет 200 мм. Оптимальное сечение бруса – 50 × 50 мм, доски – 32 × 100 мм.

Металлочерепица

По своим характеристикам и техническим особенностям материал можно назвать промежуточным звеном между стальными листами с перфорированным покрытием и шифером. Учитывая эти особенности, монтаж возможен на сплошную и разреженную обрешетку.

Сплошной каркас изготавливается по стандартной схеме с учётом деформационных зазоров. Конструкции лучше изготавливать из щитов, что создаёт ощутимую экономию. Разреженная обрешётка выполняется из бруса сечением 40 × 40 или обрезной доски размером 25 × 100 мм. Шаг каркаса подбирается индивидуально, чтобы расстояние между элементами соответствовало волне металлочерепицы. Учитывая, что производители кровельного материала придерживаются определённых стандартов, шаг обрешётки обычно варьируется в пределах 350–400 мм.

Шифер и ондулин

Согласно общепринятой классификации стройматериалов, шифер является обобщающим названием материалов на сланцевой или асбестоцементной основе, которые используются для облицовки стеновых конструкций и крыш. Ондулином называют еврошифер, который впервые стал использоваться при проведении кровельных работ ещё в 1944 году. Материал внешне похож на обыкновенный шифер, но изготавливается из полимерных материалов, что обеспечивает разнообразие цветовых решений и минимальный конструкционный вес.

В обоих случаях монтаж обрешётки будет выполняться по аналогичной схеме. Конструкция собирается из бруса сечением 50 × 50 или 75 × 75 мм. Шаг каркаса подбирается с таким расчётом, чтобы каждый лист размещался на 3–4 брусьях. Чтобы кровельный настил был неразрывным, каркас делается разноуровневым. Добиться такого эффекта при монтаже позволяет использование бруса разного сечения, или перепады высоты создаются подложками из рубероида.

Черепица

Выбирая строительный материал, важно учитывать, что черепица бывает:

• керамической;
• металлической;
• цементно-полимерной;
• цементно-песчаной.

В зависимости от материала изготовления меняется вес кровельного материала, следовательно, толщина и шаг обрешётки. Средняя толщина бруса может варьироваться в пределах 50–70 мм. Шаг рассчитывается индивидуально и может плавать в диапазоне 140–400 мм.

Для черепичных крыш очень важен точный расчёт: шаг обрешётки должен строго соответствовать рабочей длине черепицы. Любая ошибка в вычислениях – и конструкцию придётся переделывать.

Дранка

Если не углубляться в детали, то современная дранка является той же черепицей, только выполненной из дерева. Поэтому при расчётах обрешётки можно руководствоваться схемой вычислений, приведённых выше. Единственное отличие: дранка обычно укладывается несколькими слоями с захлёстом, поэтому оптимальным решением будет монтаж двухслойной обрешётки.

Для чего нужна обрешётка

Прежде чем мы расскажем об обрешётке, нужно хорошо понять строение крыши.

Крыша: терминологические тонкости

Крыша — это покрытие любого здания. Она защищает внутренность дома от осадков, ветра, перепадов температуры. Крыша состоит из двух или более скатов — наклонных плоскостей, в свою очередь состоящих из стропильной конструкции и обрешётки. Если скатов — два, то их горизонтальное смыкание называется коньком, а выступающий над стеной край ската — свесом.

Стропильная система четырёхскатной крыши готова к настилу обрешётки

Стропила — несущая конструкция, которая состоит из:

• вертикальных стоек;
• наклонных подкосов;
• стропильных ног.

Обрешётка — сплошной или решётчатый настил, крепящийся на стропильные ноги.

Горизонтально-ориентированная обрешётка нашивается на стропила

Кровля — это «пирог», состоящий из крепящегося на обрешётку кровельного покрытия и нижележащих слоёв утеплителя, ветро- и парозащиты.

Кровля бывает холодной (утеплён чердак) и тёплой (под обрешётку уложены утеплитель, гидро- и пароизоляция). Последняя, в частности, используется для жилых мансард.

Кровельный пирог в самой полной своей комплектации требует сложной конструкции обрешётки

При наличии чердака можно обойтись кровельным покрытием без теплоизоляции, гидроизоляция обязательна всегда.

Назначение обрешётки

Обрешётка выполняет следующие функции:

• служит основой для крепления кровли;
• естественным образом усиливает форму скатов и конструкцию крыши в целом и помогает сохранить её геометрию на долгие годы;
• воспринимает и равномерно передаёт на стропила нагрузку от кровельного пирога (до 50 кг/м2);
• с помощью контробрешётки предотвращает образование конденсата на границе холодного и тёплого слоёв кровельного пирога в случае отапливаемой мансарды.

Конденсат на внутренней стороне кровли вызывает гниение обрешётки, стропил, намокание и тем самым ухудшает теплоизолирующие качества утеплителя.

Преимущества и недостатки шиферного покрытия

Еврошифер

Несмотря на то, что на строительном рынке представлены самые разнообразные кровельные материалы – шифер является наиболее популярным из них для строительства загородных домов, коттеджей и дач.

Это связано в первую очередь с его довольно низкой стоимостью, причем по техническим и декоративным характеристикам он может не уступать более дорогостоящим материалам, таким как кровельное железо или металлочерепица, а также обладает существенно большим сроком службы, чем значительно подорожавшая в последнее время деревянная кровля.

Перечислим основные преимущества кровельного покрытия из шифера:

• высокий срок службы;
• повышенная стойкость к огню;
• твердость, позволяющая шиферной кровле выдерживать средний вес взрослого мужчины;
• в жаркое время года кровля из шифера нагревается значительно меньше, чем кровли из металлочерепицы и профнастила;
• хорошая электроизоляция;
• шумоизоляция, хорошо приглушающая звуки дождя и града;
• сравнительно низкая стоимость материала;
• высокая стойкость к коррозии.

К отрицательным характеристикам шифера можно отнести следующие:

в составе материала содержится асбест, негативно влияющий на человеческий организм, также как и пыль цемента, стекловолокно и т.д

При работе с шифером необходимо использовать специальные средства для защиты органов дыхания;
с течением времени на поверхности материала образуется слой мха;
значительные физические усилия при укладке материала, обусловленные его значительным весом;
хрупкость, из-за которой следует соблюдать осторожность в процессе транспортировки шифера на место монтажа.. Пример шиферного покрытия. Пример шиферного покрытия

Пример шиферного покрытия

Основанием для возведения шиферной кровли служит обрешетка, изготовленная из брусков, сечение которых составляет 5х5 см для листов из обычного профиля или 7,5х7,5 см в случае использования листов усиленного профиля.

Шаг обрешетки составляет соответственно 50-55 и 75-80 сантиметров.

Укладка листов проводится начиная с карниза в направлении конька, при этом напуск каждого верхнего ряда на нижний должен составлять 12-14 см.

В каждом ряду должно стыки должны смещаться на одну волну в продольном направлении.

Для крепления листов к обрешетке применяются гвозди или шурупы с резиновыми герметичными прокладками и оцинкованными шляпками. Свесы карнизов изготавливаются из кровельного железа или листов асбоцемента.

Рекомендуемый угол наклона скатов крыши из шифера составляет от 25 до 40 градусов, при этом увеличение угла наклона приводит к повышению водонепроницаемости крыши. Кроме того, следует иметь в виду, что более крутые скаты требуют большее количество материала для покрытия кровли.

В зависимости от того, какой используется шифер – кровельные материалы имеют свои тонкости при укладке на поверхность кровли

Например, в случае использования резинового шифера очень важно не ошибиться с размерами поперечного и продольного нахлеста

Резиновый шифер чаще всего укладывается на скаты, обладающие небольшим углом наклона, для обеспечения возможности передвижения по крыше.

Для таких кровель, а также в случае произрастания рядом с кровлей деревьев следует делать больший нахлест, чем при больших углах наклона или отсутствии растительности.

Это связано с тем, что листья, хвоя и семена деревьев могут быть задуты порывами ветра под нахлест шиферного листа, где будут разбухать, впитывая влагу воздуха.

Это приводит к поднятию напущенной части, в результате чего образуется пространство, в которое проникает большее количество мусора и т.д. Конечным итогом становится значительный подъем краев листов шифера, что вызывает промокание крыши в случае косого дождя.

Данный процесс продлится в течение длительного времени, но в результате ремонт кровли из шифера придется производить намного раньше требуемого срока.

Во избежание подобных неприятностей следует увеличить нахлест, а также производить крепление гвоздями ближе к нахлесту шиферных листов, забивая их не по гребню волны листа, а по желобу.

И тогда ремонт шиферной крыши вам долго не понадобится!

Способы укладки шифера для кровли

Листы шифера

следует укладывать правильными рядами (по шнуру) снизу вверх. Как рассчитать количество листов смотрите ниже.

Первый способ — укладка шифера с продольным смещением кромок листов.

Кровля из волнистых асбестоцементных листов

должна укладываться с плотной нахлесткой листов без совмещенияпродольных кромок листов и сдвигом кромки выше уложенного листа на одну волну по отношению к таким же кромкамлистов ранее уложенного ряда и без обрезки углов.

Второй способ — укладка шифера без смещения продольных кромок листов.

Кровля из волнистых асбестоцементных листов

должна укладываться с плотной нахлесткой листов путёмсовмещения продольных кромок листов на одну волну по отношению к таким же кромкам листовранее уложенного ряда исрезккой углов (рис.6).

При укладке шифера нередко допускают ошибку — в каком-то месте друг над другом оказываются углы четырёх листов, а это может вызвать излишние перенапряжения в них, и, кроме того, дождь и снег легко попадают в таких местах на чердак. Углы таких листов

обрезают под углом30…60° (зависящим от длины нахлёстки), и в угловом соединенииобрезанные листы уже не будутлежать друг на друге .

Кровля из волнистых асбестоцементных листов

должна укладываться с плотным совмещениемпродольных кромок листов во всех вышеукладываемых рядах. Причём начинается укладка шиферас целого листа (1А) и заканчивается такжецелым листом (5В).

В асбестоцементных кровлях

, при укладке листов без смещения продольных кромок листов на одну волну,в местах стыка требуется обрезкадиагонально противоположных углов двух листов:

1. Вдоль карниза должны быть уложены специальные краевые листы.Краевые или карнизные листы должны иметь один срезанный угол (листы 1Б…1В ).
2. Вдоль фронтонов должны быть уложены специальные фризовые листы.Фронтонные листы (правые листы 2А…4А илевые листы 2В…4В ) должны иметь один срезанный угол.
3. Вдоль конька должны быть уложены специальные коньковые листы.Коньковые листы (5А…5Б) должны иметьодин срезанный угол .
4. Рядовые листы должны иметь срезанные диагональныепротивоположные углы (листы группы«Б» во 2…4 рядах ).
5. Срезку углов не предусматривают только уначального карнизного (лист 1А) иконечного конькового листа (лист 5В) .

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ: Как посчитать площадь крыши Схема укладки волнистого шифера

без смещения продольных кромок с обрезкой углов листа показана на рис.6.

Между стыкуемыми срезанными углами

(листы 1Б…2А и т.п.) необходимо оставлять зазор3…4 мм . Допускается зазор до10 мм для листовВУ и УВ .

Инструменты и материалы для монтажа обрешётки

Для изготовления обрешётки нам понадобятся следующие материалы.

1. Брус выбранного сечения без сучков.
2. И/или доска обрезная с минимумом сучков.
3. И/или щиты фанеры, ОСП, ДСП, ДВП.
4. Или металлический шляпный профиль выбранного сечения.
5. Гвозди, саморезы, резиновые или металлические шайбы.

Кроме того, понадобится стандартный набор инструментов.

1. Ножовка или дисковая пила.
2. Болгарка для резки металла (хотя применять её на крыше не стоит из-за вылетающих искр).
3. Молоток и киянка (для металлической кровли без фальцев).
4. Электродрель со свёрлами по металлу и дереву.
5. Гидроуровень или нивелир.
6. Строительная рулетка.
7. Шаблон для обрешётки.

Основные требования к обрешетке

Почти во всех случаях монтажа используется деревянная обрешетка, к которой предъявляются следующие требования:

• брус/доска/фанера/листовые материалы должны быть качественными, ровными (лучше калиброванными), не пораженными грибком или вредителями, сухими;
• используется пиломатериал качеством не ниже второго сорта, лучше обрезной. Необрезную доску допустимо применять только для разреженной обрешетки, но и в этом случае кромки необходимо стесывать до чистой древесины (удаляется кора, луб, рыхлые поверхностные слои);
• при использовании жердей или тонкого бревна подбираются элементы максимально ровные, с одинаковым диаметром, высушенные, без признаков растрескивания и коробления;
• для увеличения долговечности конструкции необходимо обработать пиломатериалы антисептиком, удобно использовать комплексные пропитки с огнезащитными свойствами;
• торцы досок (на завершении или пересечении скатов) скругляются и зачищаются за заусенцев, шероховатостей, заломов – в противном случае выступающие фрагменты могут повредить покрытие;
• нормальной толщиной доски/бруса считается 20…40 мм, в зависимости от планируемой нагрузки. Ширина доски/бруса – 50…140 мм, более широкие пиломатериалы обычно не используют, поскольку велик риск коробления и разрушения кровельного материала в результате.

Важно: проверить достаточность сечения бруса/доски/жерди можно весом человека. Прогиб обрешетки под нагрузкой от веса рабочего средней комплекции (до 75…80 кг) говорит о недостаточной жесткости пиломатериалов

В этом случае необходимо усилить обрешетку.

Достаточно часто используется металлическая обрешетка под металлочерепицу. Металлический профиль, называемый также «шляпным», монтируется поверх металлической же стропильной системы.

Ознакомиться с видами кровельных материалов можно тут.

Соответствующая марка профиля выбирается, исходя из расчетной нагрузки на кровлю, и примерного расстояния между планками обрешетки.

Ниже показан пример монтажа кровли из металлочерепицы на базе стропильной системы из П-образного и обрешетки из «шляпного» профиля.

Материал для изготовления конструкции

Под крыши частных жилых и хозяйственных построек обрешетку чаще всего закладывают из дерева: бруса с сечением от 50 мм и доски с толщиной от 20 см.

По этой же причине доски реже используются при настиле сплошных оснований (на крепление узких дощечек уходит много времени и гвоздей, широкие – стоят дороже и деформируют покрытие при однослойной набивке).

Листовые материалы (влагостойка фанера, ОСП, ДВП, ДСП) для этих целей подходят лучше и могут укладываться при толщине от 12 мм.

Металлический профиль при всех своих преимуществах для заложения обрешетки под профнастил используется реже. В частности, он применяется при жестких противопожарных требованиях (например, при обустройстве кровель промышленных зданий) или при длине стен более 6 м и отсутствии возможности закрепления дополнительных опор. В остальных случаях предпочтение отдается дереву.

Вне зависимости от типа для набивки обрешетки используются хорошо просушенная и прочная древесина, с влажностью не более 18 %, без коры и следов гниения. Требуемая сортность – не ниже II, мелкие сучки на брусьях допускаются.

Для чего нужна обрешётка

Прежде чем мы расскажем об обрешётке, нужно хорошо понять строение крыши.

Крыша: терминологические тонкости

Крыша — это покрытие любого здания. Она защищает внутренность дома от осадков, ветра, перепадов температуры. Крыша состоит из двух или более скатов — наклонных плоскостей, в свою очередь состоящих из стропильной конструкции и обрешётки. Если скатов — два, то их горизонтальное смыкание называется коньком, а выступающий над стеной край ската — свесом.

Стропильная система четырёхскатной крыши готова к настилу обрешётки

Стропила — несущая конструкция, которая состоит из:

• вертикальных стоек;
• наклонных подкосов;
• стропильных ног.

Обрешётка — сплошной или решётчатый настил, крепящийся на стропильные ноги.

Горизонтально-ориентированная обрешётка нашивается на стропила

Кровля — это «пирог», состоящий из крепящегося на обрешётку кровельного покрытия и нижележащих слоёв утеплителя, ветро- и парозащиты.

Кровля бывает холодной (утеплён чердак) и тёплой (под обрешётку уложены утеплитель, гидро- и пароизоляция). Последняя, в частности, используется для жилых мансард.

Кровельный пирог в самой полной своей комплектации требует сложной конструкции обрешётки

При наличии чердака можно обойтись кровельным покрытием без теплоизоляции, гидроизоляция обязательна всегда.

Назначение обрешётки

Обрешётка выполняет следующие функции:

• служит основой для крепления кровли;
• естественным образом усиливает форму скатов и конструкцию крыши в целом и помогает сохранить её геометрию на долгие годы;
• воспринимает и равномерно передаёт на стропила нагрузку от кровельного пирога (до 50 кг/м2);
• с помощью контробрешётки предотвращает образование конденсата на границе холодного и тёплого слоёв кровельного пирога в случае отапливаемой мансарды.

Конденсат на внутренней стороне кровли вызывает гниение обрешётки, стропил, намокание и тем самым ухудшает теплоизолирующие качества утеплителя.

Готовим материал каркаса

Когда вы разобрались с шагом, вычислите ширину и длину ската. Так вы сможете установить количество требуемого для строительства пиломатериала

Важно учесть, что для повышения прочности настила у карниза и конька надо смонтировать по две доски. Возле вентиляционных коробов, печных труб и слуховых окон кровлю следует усилить. К результату вычислений по пиломатериалу добавьте еще 10% для возможной подгонки

Схема обрешетки для профлиста

Поскольку крыша будет подвергаться воздействию повышенной влажности, существует опасность повреждения древесины грибком и микроорганизмами. Предотвратить гниение материала можно при помощи антисептиков. Нужна ему и противопожарная обработка.Воспользовавшись современными составами огнебиозащиты древесины, вы можете совместить два этих действия.

Обработке можно подвергнуть готовую конструкцию, но для большей эффективности стоит заранее нанести защитный состав на элементы по отдельности.

Материалы

Тема подбора материалов не менее важна, чем сечения и дистанции. Покупать такие изделия нужно только у проверенных поставщиков с хорошей репутацией. Чаще всего для работы выбирают еловую, сосновую и лиственничную древесину. Нормативный уровень влажности — 12%. Если он не соблюден, велик риск механического повреждения и гниения.

Кроме указанных выше пород, можно брать и любую другую твердую древесину. Независимо от сорта дерева требуется наносить антисептик. Такое требование обязательно и на односкатной, и на двускатной кровле. Если кровля монтируется над котельной, баней и другими огнеопасными объектами, нельзя отказываться от использования антипиренов.

Виды обрешетки крыши

В зависимости от того, какой материал будет применен для настила кровли, используют обрешетку:

• разреженную;
• сплошную из доски/бруса (зазор между элементами не более 1 см);
• сплошную из плитных материалов.

Первый тип применяется только для жестких кровельных покрытий, шаг обрешетки, то есть расстояние между параллельными элементами, зависит от размеров панелей покрытия.

Сплошная набивка из доски или бруса применяется также под жесткие, но малопрочные виды покрытий – черепицу, металлические листы. Доска или брус набиваются вплотную или с небольшими промежутками, иногда в два слоя.

Сплошной настил из кровельной фанеры, листов OSB или других аналогичных материалов применяется под мягкие кровельные покрытия.

Важно: шагом обрешетки называют расстояние между продольными осями соседних элементов или от верхней кромки одного до верхней кромки другого.

Необходимо помнить: хотя шаг напрямую связан с уклоном ската, следует соблюдать только общее правило уменьшения расстояния между планками с уменьшением угла, но точное значение принимать в соответствии с параметрами кровельного материала.

Настил может быть одно- или двухслойным.

Первый слой (или единственный) укладывается обязательно параллельно коньку. Для крыш сложной геометрии (шатровых, вальмовых, полувальмовых, многощипцовых) доска ложится параллельно коньку или обрезу ската. На фото показана разреженная обрешетка вальмовой кровли – здесь по длинным скатам доски уложены параллельно коньку, по коротким – параллельно обрезу ската так, чтобы образовывались общие, параллельные друг другу, линии. Расстояние между соседними линиями – 20…100 см.

Важно: на фото хорошо видно, что обрешетка уложена на контробрешетку, смонтированную поверх слоя гидроизоляционного материала. Схема расположения слоев «кровельного пирога» показана ниже

Схема расположения слоев «кровельного пирога» показана ниже.

Второй слой обрешетки может быть уложен перпендикулярно первому или под углом к направлению досок первого слоя. Обрезная доска набивается с небольшим промежутком (10…15 мм), который необходим для компенсации температурной и влажностной (при отсыревании древесины) деформации материала. Чаще второй слой укладывается из плит OSB, ДСП, специальной фанеры. В этом случае между плитами также предусматривается компенсационный зазор.

Необходимо помнить: поскольку возле конька и на обрезе ската крепится большее количество элементов, чем на любом другом участке крыши, необходимо уменьшать шаг разреженной обрешетки в этих местах или усиливать сплошную.

Поскольку чаще всего обрешетка прибивается гвоздями, необходимо рассчитывать длину гвоздей так, чтобы они уходили в тело стропил не менее чем на толщину бруса (доски) обрешетки

Шляпки при этом следует утапливать в дерево, иначе они могут повредить кровельный материал (особенно это важно для мягких кровель)

Сложные и криволинейные крыши практически всегда создаются на основе сплошной обрешетки!

Расчет шага

Профлист считается прочным, легким, устойчивым к механическим повреждениям материалом, жесткость которого увеличивают дополнительные вертикальные ребра жесткости. Чем больше высота волны профнастила, тем выше его несущая способность. Как правило, обрешетка имеет простое устройство, которое зависит от типа и веса материала, а также от площади и угла наклона ската.

Шаг обрешетки под профнастил регламентируется строительными нормами, расчет выполняется, исходя из уклона крыши:

1. Если уклон крыши составляет 15 градусов или меньше, для профнастила монтируется сплошная обрешетка. Для кровельного материала, относящегося к несущему типу, допускается решетчатая конструкция с шагом до 400 мм.

2. Если угол наклона скатов кровли находится в пределах 15-30 градусов, шаг между элементами обрешетку должен составлять 300-650 мм. Это наиболее распространённое устройство основания для настила профлиста, которое подходит для большинства крыш.

3. Если уклон крыши превышает 30 градусов, шаг между элементами обрешётки для настила профлиста можно увеличить до 100 см.

Виды

В зависимости от веса кровельного покрытия, уклона крыши и погодных условий конструкция стропильного каркаса может изменяться. В частности, металлическая обрешетка конструируется в соответствии с расчетом максимальных нагрузок, которые на нее ложатся в процессе эксплуатации. Существует несколько разновидности обрешеток:

• Решетчатая. Обычная или решетчатая обрешетка для кровли представляет собой настил из уголков или пустотелого металлопрофиля, уложенного перпендикулярно стропилам, с шагом 25-45 см. Такая конструкция подходит для монтажа большинства листовых кровельных материалов, так как обладает высокой прочностью и несущей способностью.
• Сплошная. Сплошной обрешеткой называют настил из реек, уложенных на расстоянии не более 1 см между друг другом. Такая конструкция монтируется, если кровельный материал, используемый для перекрытия крыши, не имеет собственной жесткости или имеет внушительный вес, то есть для монтажа керамической черепицы, битумной черепицы и других рулонных покрытий.
• Разреженная. Разреженной обрешеткой называют конструкцию с увеличенным расстоянием между элементами. Ее шаг может составлять более 50 см. Этот вариант кровельной обрешетки используется для установки жестких гидроизоляционных материалов, к примеру, шифера с целью снижению веса кровельного пирога и нагрузки на несущие стены сооружения.

Виды металлической обрешетки

Монтаж обрешетки

Шаг 1. Первым делом необходимо произвести все предварительные расчеты и закупить необходимый материал. Расчеты требуется делать максимально точными, чтобы избежать покупки излишнего количества материала. Но и меньше покупать не стоит – необходимо брать с запасом. Измеряются длина и ширина ската, после чего каждое из значений нужно разделить на выбранный шаг обрешетки. К этому количеству также нужно прибавить материал, который будет использоваться для создания обязательной сплошной обрешетки в области дымоходов и других подобных элементов. Весь материал должен быть обработан антисептиком и влагоотталкивающими веществами перед использованием – это убережет дерево от гниения, поражения плесенью и рядом паразитов.

Обработка древесины

Шаг 2. Требуется собрать все основные элементы каркаса кровли. То есть конек, стропила уже должны быть на месте, так как обрешетка и другие элементы монтируются непосредственно на них.

Далее собираются элементы каркаса

Шаг 3. После этого нужно уложить гидроизоляционный материал. Фиксация этого материала производится при помощи строительного степлера и скоб.

Укладка гидроизоляции

Шаг 4. Далее также нужно закрепить небольшие бруски 50х50 мм, которые прибиваются к стропилам. Кстати, за счет этих брусков и будет обеспечен тот самый вентиляционный зазор, который необходим для профлиста.

Крепление брусков

Шаг 5. В области конька необходимо проложить дополнительную полосу гидроизоляционного материала, которая будет закрывать коньковую часть и защищать ее от воды.

Гидроизоляция коньковой части

Шаг 6. Вдоль карниза необходимо закрепить крюки для монтажа водоотводящего желоба.

Крюки для монтажа водоотводящего желоба

Шаг 7. Далее можно приступать к монтажу самой обрешетки (контробрешетки). Доски крепятся к ранее прибитым брускам при помощи саморезов. Первыми устанавливаются элементы возле карниза, далее с определенным шагом – остальные части обрешетки.

Монтируется обрешетка

Шаг 8. Для удобства на бруски можно нанести разметку, обозначающую шаг обрешетки. Или же можно воспользоваться бечевкой.

Использование бечевки

Шаг 9. Крепление досок нужно производить гвоздями или саморезами длиной в три раза больше, чем толщина используемой для обрешетки доски. В противном случае конструкция не выдержит ветровой нагрузки. Если обрешетку нужно сращивать по длине, то стыки должны быть расположены на опоре, в роли которой выступает брусок, закрепленный ранее на стропилах, к которому крепится непосредственно обрешетка. Не рекомендуется соединять параллельно два рядом расположенных ряда, то есть стыки требуется располагать, например, в шахматном порядке. Так кровля будет надежнее.

Стыки между брусками должны с каждым рядом смещаться

Шаг 10. Вдоль конька также нужно закрепить бруски обрешетки.

Бруски крепятся вдоль конька

Антикоррозийная обработка дерева

Также все обрешёточные материалы нужно подвергать тщательной антикоррозийной обработке. Для этого нужно выбирать подходящие средства, ориентированные под определённые условия эксплуатации древесных материалов. Материалы сначала требуется пропитать синтетическими смолами и другими защитными препаратами. Так вы обеспечите им пассивную защиту.

Активная оборона гарантируется с применением влагоустойчивых лакокрасочных средств и влагоустойчивых пропиток.

Например, можно задействовать такое средство — DUFA HOLZLAZUR. Это специальная глазурь – пропитка. Она превосходно защищает любые породы дерева и древесные материалы от атмосферного влияния, гниения, плесени, разных грибков.

Чем лучше крепить шифер к обрешетке?

Шифер крепится к элементам обрешетки строительными гвоздями – шиферными или оцинкованными. Иногда используются шурупы или скобы (в этом случае на 1 лист идет 2 скобы). Оцинкованные гвозди должны иметь шайбу, обязательно оцинкованную с мягкой резиновой или полимерной прокладкой.

Важно: отверстие под крепление не пробиваются! Их сверлят. Диаметр полученного отверстия должен быть на пару миллиметром больше чем диаметр гвоздя или другого крепежного элемента

Гвозди крепят не до упора, чтобы избежать возможности повреждения шиферных листов.

Если регион застройки отличается сильными ветрами, то потребуется использовать дополнительные элементы крепления. Чаще всего используют противоветровые скобы, гвозди в этом случае заменяются на саморезы (винты).