Арматура и бетон
После того так опалубка будут закончена надо переходить к этапу укладки арматуры. По всему периметру опалубки или в каждую отдельную яму под сваи необходимо уложить арматура. Чтобы арматура выполняла возложенные на нее функции ее надо укладывать особым образом. Прутья арматуры связывают между собой по четыре штуки, чтобы получились квадратные конструкции. Если арматура укладывается в траншеи, то их положат горизонтально, а в ямы под сваи – вертикально.
Чтобы приступить к заключительному этапу, то есть к заливке бетонного раствора надо выделить отдельный теплый и сухой день. Приступать к этой работе надо с раннего утра, так как залить фундамент необходимо за один день – разделять эту работу нельзя категорически. Бетонный раствор можно заказать и его вам доставят в специальном автомобиле так называемой «груше». Такой транспорт оснащен специальным рукавом, из которого бетонный раствор легко распределяется по опалубке. Этот вариант занимает минимум времени и физических усилий почти не требует.
Заливать фундамент под баню надо за один день
Если же вы решили самостоятельно месить раствор, то лучше воспользоваться бытовой бетономешалкой. Порциями делайте замес и заливайте его равномерно по периметру. Хороший раствор для фундамента можно создать по следующие формуле:
1 ведро воды + 2 ведра песка + 1 ведро отсева + 1 ведро цемента = примерно 1 куб бетона.
При заливке необходимо проходить («потыкать») крепкой палкой залитый бетон, чтобы не было пузырей воздуха. После того, как весь периметр будет залит верхний слой нужно тщательно разровнять, чтобы получилась гладкая и аккуратная конструкция.
Схема и сборка опалубки
Подготовительные работы на строительной площадке
Виды банных фундаментов
Для строительства бани, как и для большинства других капитальных строений, подойдут любые из широко используемых в настоящее время видов фундаментов. Наибольшее распространение из них получили следующие:
- Плитный фундамент – наиболее сложный и дорогой в изготовлении, обладающий максимальными прочностными характеристиками из всех аналогов. Применяется на неспокойных пучинистых почвах.
- Свайный и свайно-ростверковый – один из видов оснований на отдельных опорах. При этом в настоящее время все сваи можно разделить на несколько типов:
- По типу установки – на забивные, винтовые (ввинчиваемые), монолитные с заливкой по месту;
- По материалу – на стальные и железобетонные.
Наибольшее распространение для строительства бани получили винтовые сваи. Для упрочнения и дополнительной связки верхних частей используют ростверки – деревянные, стальные или железобетонные балки, прикрепляемые к свайным оголовкам.
Виды фундамента для бани 3х4
- Ленточный фундамент – пожалуй, самый распространенный вариант основания для небольшой бани. Представляет собой сплошную замкнутую блочную, кирпичную или железобетонную ленту, устанавливаемую на ту или иную глубину в зависимости от качества грунта в месте проведения строительства.
- Столбчатый фундамент также относится к виду оснований на отдельных опорах. Столбики представляют собой отдельные прямоугольные конструкции, складываемые из кирпича или бетонных блоков. Их, как и сваи, устанавливают по углам будущего сруба, в местах примыкания внутренних перегородок и под стенами с шагом около двух метров. Это лучший фундамент облегченного типа для бани 3 на 4.
Несмотря на обилие вариантов, выбор конкретного из них – достаточно сложная и ответственная задача. Ошибка на этом этапе может привести к обрушению всего строения или необходимости дорогостоящего ремонта основания или его замены.
Для того чтобы фундамент бани 3х4 прослужил как можно дольше, необходимо правильно выбрать подходящий его вид. Для одноэтажного строения, расположенного на плотных глинистых или суглинистых почвах лучшим вариантом станет ленточное мелко заглубленное основание. Оно не сложно для изготовления бани своими руками, не требует особых навыков, доступно по используемым материалам и оборудованию.
Более тяжелые двухэтажные или мансардные постройки лучше устанавливать на заглубленный ленточный фундамент. Его монтируют от уровня промерзания почвы, который в различных регионах нашей страны может колебаться от одного до двух с половиной метров. В этом случае объемы работы и требуемого материала возрастают, но растет и прочность основания.
Столбчатый фундамент
Столбчатый фундамент
Если вы решили построить деревянную баню и грунт позволяет, то можно сделать столбчатый фундамент, который позволит существенно сэкономить деньги на этом этапе строительства.
Материал для столбчатого основания бани может быть разным: кирпичные столбики, бревна, трубы из стали или асбеста, заполненные бетоном.
Именно последний вариант, пользующийся наибольшей популярностью, мы и рассмотрим.
Как залить столбчатый фундамент
Шаг 1. В намеченных углах бурят при помощи садового бура полутораметровый тоннель, диаметр которого обычно на 5-10 см больше диаметра асбестовой трубы, подготовленной для монтажа фундамента.
Шаг 2. В скважины вставляют трубы, которые должны возвышаться над поверхностью земли на 0,4 м. Чаще всего применяют изделия диаметром в 200 мм.
Шаг 3. Выравнивают трубы, ориентируясь по ватерпасу.
Шаг 4. Выполняют обратную засыпку грунта вокруг труб. В процессе отсыпки землю утрамбовывают.
Шаг 5. Внутрь трубы заливают цементный раствор приблизительно на полметра. На цементе не стоит экономить.
Шаг 6. Немного приподнимают трубу в скважине, чтобы дать цементу возможность стечь немного на дно лунки.
Шаг 7. Продолжают заливать цемент, оставив незаполненными 15 см верха трубы.
Столбчатый фундамент
Шаг 8. Пока цемент в трубе не застыл, в него погружают арматурный прут.
Шаг 9. Теперь можно залить цемент до краев труб.
Столбчатый фундамент
Шаг 10. Между столбами делают кирпичную кладку шириной в половину кирпича.
Шаг 11. Получившееся основание выравнивают цементом и закрывают рубероидом.
Простой и прочный фундамент для деревянной бани готов.
Ленточный фундамент
Ленточный фундамент, схема
Для сооружения такого основания потребуется затратить больше трудовых и материальных ресурсов. Зато оно более универсальное. Да и принцип его возведения достаточно пост.
Шаг 1. В пределах разметки выкапывают траншеи под стороны фундамента. Глубина канав зависит от нагрузки на фундамент, вида почв и глубины промерзания грунта. Обычно дно канавы проходит на 0,2 м ниже точки промерзания почвы. Траншеи должны быть на 10-20 см шире стен фундамента. В обсыпающихся грунтах канавы имеют вид перевернутой трапеции. По окончании копки необходимо выровнять и утрамбовать дно, убрать из него обвалившийся грунт
Мелкозаглубленный ленточный фундамент — траншея
Шаг 2. В траншее делают подушку из песка и гравия. Сначала засыпают десятисантиметровый слой песка желательно мелкой фракции, потом его поливают водой и засыпают гравием, слоем также в 10 см. Процедуру повторяют до тех пор, пока не будет достигнута середина траншеи. Последний слой должен быть из песка.
Установка опалубки плитного фундамента
Армирующий каркас
Армирование ленточного фундамента
Сборка армирующего каркаса
Опалубка и армирование
Шаг 3. Подушку сверху обкладывают одним кирпичным слоем, который будет служить поддержкой для арматуры и исключит ее провисание.
Шаг 4. Устанавливают опалубку. На этом этапе необходимо позаботиться о выходе труб канализации. Для этого в опалубке делают входное и выходное отверстия и протягивают через них отрезок трубы.
Опалубка
Шаг 5. Готовят раствор цемента. Для этого сначала смешивают необходимое количество песка и сухого цемента, потом к этой смеси добавляют гравий и перемешивают. Добавляют воду.
Шаг 6. Внутрь опалубки выкладывают перпендикулярно друг другу арматурные прутья. Пересечения прутьев закрепляют не сваркой, а проволочной обвязкой. Это придаст прочность и, одновременно, гибкость будущему фундаменту. От края прутьев до арматуры должно быть не менее 50 мм.
Как вязать арматуру
Шаг 7. Теперь можно заливать цемент порциями. Высота каждого слоя, который тщательно выравнивают и трамбуют, не должна превышать 0,15 м.
Заливка
Заливку цемента лучше проводить в период без осадков. Еще неделю фундамент нужно будет каждые четыре часа поливать водой. Поддержание основания во влажном состоянии необходимо осуществлять еще 2-3 недели, накрыв его полиэтиленом. Опалубку убирают примерно через месяц. Но в некоторых случаях ее сохраняют для теплоизоляции фундамента.
Готовый фундамент под баню
Основание для бани готово. Для больших бань в часто сооружают столбчато-ленточный фундамент. В этом случае под внешние стены делают ленточное основание, а под внутренние – столбчатое.
Фундамент
Разметка и земляные работы
Как описано ранее, разметка проводится по составленной заранее схеме с учетами особенностей типа фундамента. Ход каната между колышек – разметка линий стен фундамента. После нанесения контуров необходимо разработать траншеи для прокладки фундамента. Глубина выработки зависит от свойств грунта и вида основания.
Стройка ленточного фундамента начинается с раскопки траншеи. После разметки и срезания верхнего слоя поверхность засыпают песчано-щебеночной подушкой. Перед засыпкой черновую поверхность необходимо утрамбовать при помощи вибрационных устройств. Для небольших зданий габаритами 4х6, 6х4, 5х5 метров не стоит проектировать глубокий фундамент. Достаточно будет подложки толщиной 300 миллиметров.
Толщина песочной засыпки варьируется от типа и свойств почвы. Если грунт водонасыщенный, то подложку следует увеличить до 40 сантиметров. Песчаный слой укладывается горизонтально, обильно смачивается водой и трамбуется. Большую подушку делят на слои толщиной 5-7 сантиметров и укладывают постепенно. После засыпки и уплотнения необходимо оставить покрытие на два или три дня до полного высыхания грунта.
Далее делается опалубка высотой около 50 сантиметров. Опалубку можно сделать из любых досок или подобного материала. Конструкцию можно использовать многократно, если хорошо очистить и аккуратно хранить под слоем полиэтилена. Отвесны стенки опалубки подпирают кольями или специальными распорками.
Начиная с краев, необходимо сделать ровную горизонтальную поверхность. Стены намного проще устанавливать на ровное основание. Щитки скрепляют гвоздями, а стыки промазывают грунтом. За точностью работ можно следить при помощи лазерного уровня. После опалубки на дно укладывают первый слой стяжки и погружают в него арматурный каркас. Весь объем опалубки необходимо заполнить цементом, разравнивая поверхность.
Земляные работы по устройству свайного или столбчатого основания начинаются с бурения скважин. Как и в случае с ленточным фундаментом, для свай необходимо выложить щебеночную подложку. Подушка обычно не превышает 250 миллиметров. Далее выкладывают столбы из бута или кирпича. В некоторых случаях в выработанные отверстия погружают аппарат, заполняющий скважину бетоном. Так получаются бетонные сваи.
Армирование
АрмированиеПояс состоит из продольных (четырех или более), поперечных и вертикальных арматурин. При этом вся конструкция должна отстоять от опалубки, грунта и верхней точки фундамента на 5 см, быть усиленной в углах здания. Поперечный срез армопояса представляет собой прямоугольник или квадрат.
Арматура нарезается на необходимую длину. На земле раскладываются продольные и поперечные прутья, которые связываются проволокой в местах соприкосновения. Сваривать каркас не рекомендуется, так как сваренный каркас может потерять целостность при уплотнении залитого бетона или эксплуатации построенной бани.
Продольные прутья раскладываются и связываются друг с другом с нахлестом порядка 30 см.
Вязка продольных прутьев
Хомуты На углах бани каркас дополнительно укрепляется арматурой, расположенной под углом 45 градусов относительно горизонтальных прутьев.
Армирование угла
Готовый связанный каркас устанавливается на пластиковые подпорки. Чтобы в процессе заливки бетона не произошло подвижек, между опалубкой и арматурой вставляются крепления из пластика.
Армирование ленточного фундамента
Подготовительный этап
Для начала нужно определиться с тем, где будет стоять баня. Следует изучить ландшафт и выбрать будущий тип канализации. К примеру, выгребная яма и септик должны располагаться подальше от водозаборных мест, источников воды и соседских владений. Если банный слив будет подключаться к централизованной канализации, баню можно строить в любой зоне участка. Если рядом есть река, пруд или бассейн, то удаление от нее должно составлять порядка 30 метров.
Рекомендуется еще на подготовительном этапе решить, как вы сможете скрыть территорию вокруг бани от посторонних взглядов. Если будет установлено ограждение, то нужно сделать подготовительную разметку. То же самое следует проделать, если будут высаживаться деревья или кустарники.
Этапы возведения основания под баню
Разная почва, разные регионы
Как исправить минусы сильнопучинистой почвы?
Способы:
Замена проблемного грунта на гравелистый песок
Важно выкопать котлован на глубину ниже точки промерзания грунта. Закладка подошвы фундамента ниже точки промерзания почвы
Нельзя забывать про сохранение боковой силы пучения, которая будет воздействовать на основание
Для ее компенсации нужно заменить слой почвы вокруг фундамента на 15–20 см. Утепление грунта. Для этого нужно создать оболочку из утеплителя вокруг основания. При этом утепляющий слой должен быть равен глубине промерзания почвы по ширине.
Эффективный способ уменьшения пучения — отведение грунтовых вод. Для этого по периметру основания необходимо сделать дренажный слив.
Свайно-столбчатый фундамент
Схема свайно-столбчатого фундамента.
Такой тип фундамента прекрасно подойдет для небольших зданий, позволит сэкономить немало средств из бюджета. Технология его изготовления несложная, но требует проведения земляных работ, а они, пожалуй, самые неприятные и долгие в этом деле. Сначала делается скважина, которая в нижней части должна иметь уширение (должна получиться форма груши), чтобы столб не выдавило под действием сил земли.
Несущая способность такого типа фундамента определяется толщиной столба: чем толще, тем прочнее. В скважину устанавливается асбестоцементная труба, которая обрабатывается битумом. Дно утрамбовывается слоем песка, после чего приступают к вязке арматуры. Необходимо по форме скважины сделать конструкцию из арматуры, концы которой должны выступать из земли для дальнейшей вязки с основанием. Установив арматуру в скважину, производят заливку бетона.
Теперь, когда вы знаете технологию изготовления такого фундамента, можно произвести расчет его основных характеристик. Для этого важны:
- толщина столба;
- площадь основания;
- количество столбов.
Итак, потребуется рассчитать, сколько килограммов выдержит один столб. Исходя из этого можно определить число столбов для здания. Вам потребуется знать площадь основания (дна) и то, какую массу способен выдержать грунт. В идеале дно будет иметь форму круга. То есть радиус в квадрате, умноженный на число 3,14, даст вам результат площади основания.
Объем столба можно посчитать, если перемножить его высоту, квадрат радиуса и число Пи. Другими словами, это формула, с которой проводится расчет объема цилиндра. Небольшая погрешность будет присутствовать, потому как в нижней части уширение в форме шара. Тогда придется считать два объема – этого шара и цилиндра. Но в случае, если фундамент столбчатый, такого уширения просто не будет, и расчет идеализируется.
Зная объем каждого столба, можно рассчитать его полную массу. Умножаем объем на удельный вес железобетона. Главное – найти количество столбов, необходимых для бани и ее нормальной устойчивости. Сделать это просто, зная примерную массу здания и вес, который способен выдержать каждый столб. Далее остается только равномерно расположить столбы по периметру бани и по длине стен-перегородок.
Армирование
Армопояс изготавливается из толстой арматуры (>12 мм продольная и 6-8 мм поперечная, вертикальная арматура). Для работы понадобится болгарка, проволока для связки армопояса, сварочный аппарат, а также рулетка.
Армирование
Пояс состоит из продольных (четырех или более), поперечных и вертикальных арматурин. При этом вся конструкция должна отстоять от опалубки, грунта и верхней точки фундамента на 5 см, быть усиленной в углах здания. Поперечный срез армопояса представляет собой прямоугольник или квадрат.
Арматура нарезается на необходимую длину. На земле раскладываются продольные и поперечные прутья, которые связываются проволокой в местах соприкосновения. Сваривать каркас не рекомендуется, так как сваренный каркас может потерять целостность при уплотнении залитого бетона или эксплуатации построенной бани.
Продольные прутья раскладываются и связываются друг с другом с нахлестом порядка 30 см.
Вязка продольных прутьев
Расстояние между поперечными и вертикальными прутками не должно превышать 50 см. В том случае, если ленточный фундамент шириной до 120 см, то имеет смысл сделать каркас не из двух, а из трех продольных арматурин. При большой высоте фундамента так же стоит увеличить количество продольных прутков. Также сверху каркас укрепляется П-образными хомутами, предназначенными для увеличения прочности конструкции и уменьшения риска растрескивания ленточного основания.
Хомуты
На углах бани каркас дополнительно укрепляется арматурой, расположенной под углом 45 градусов относительно горизонтальных прутьев.
Армирование углаАрмирование угла
Готовый связанный каркас устанавливается на пластиковые подпорки. Чтобы в процессе заливки бетона не произошло подвижек, между опалубкой и арматурой вставляются крепления из пластика.
Армирование ленточного фундаментаАрмирование и прокладка коммуникаций
Создание опалубки
Сделать опалубку можно из щитов, досок, шифера, ДВП и иных схожих материалов. Стоит отметить, что пластиковые и стальные щиты можно взять напрокат, что в какой-то степени упростит работы по возведению опалубки. Выбранный материал лучше всего завернуть в полиэтилен, чтобы им можно было воспользоваться еще раз при сооружении иных объектов.
Опалубку монтируют внутрь траншей, внешнюю часть которых подпирают полиматериалом и кольями. В промежутки между стенками опалубки вставляют поперечные распорки из дерева, и шпильки из металла с шагом в 50 сантиметров. Это делается для того, чтобы из-за массы раствора, который будет залит, щиты не разошлись в стороны. Щиты нужно скрепить с грунтом, для этого подойдут 20-сантиметровые гвозди, между собой же их можно скрепить саморезами или степлером.
Отверстия под канализационные трубы и другие коммуникации в щитах нужно поделать заранее, иначе после застывания бетона нужно будет его сверлить, что плохо повлияет на прочность фундамента.
Как подобрать составляющие бетонной смеси?
Мы уже выяснили, что в формуле раствора активными компонентами являются цемент и заставляющая его работать вода. Только марку цемента не нужно путать с марками бетона, так как это абсолютно разные параметры. Под М портландцемента подразумевается величина, обозначающая прочность цементного раствора. Потому независимо от того, какой бетон нужен для строительства будущего фундамента, цемент берут с маркировкой М400 или М500.
Чаще всего для самостоятельного замеса бетона на фундамент используют портландцемент. Пуццолановый аналог можно применить, если нет цоколя, так как он сильно усаживается на открытом воздухе. Шлаковый вариант отлично противостоит грунтовой влаге, но радует морозостойкостью.
Так как фундамент – конструкция преимущественно армированная, то для замеса бетона согласно строительным требованием нужен щебень фракции до 40 мм. Оптимальный выбор колотый гранитный гравий, его грубые грани оптимизируют сцепление. Колотый известняк не применим при агрессивной грунтовой воде. Песок нужен речной или морской, но за неимением его в продаже поблизости подойдет и карьерный собрат. Песок должен быть просеянным и промытым. Недопустимо включение глинистых и органических включений более 5 %.
Дистиллированной воды для замеса не нужно, но и из стоячего озера с тиной ее не нужно черпать. Никаких биологических примесей, масел, солей в ней не должно быть совсем. Обычно производители бетона используют питьевую. Количество воды приблизительно равно половине массы цемента.
Как определиться с площадью бани
На этапе подготовки главное, что нужно сделать, – определиться с площадью бани. Она зависит от цели использования. Если планируется отдых компанией друзей или семьей, то малой площадью не обойтись.
Постройка 3х3 – это небольшое помещение, где будет комфортно лишь 1 человеку. Из-за маленькой квадратуры вход ведет сразу в парилку. Аналогичная ситуация и с баней 3х4. Но тут уже есть место для небольшого предбанника. Например, для комфортного отдыха с друзьями понадобится площадь минимум 6х4. Рассчитать, сколько нужно бруса на баню 6 на 4, несложно. Такая длина – это стандартные заготовки заводов, поэтому их не нужно будет дополнительно распиливать.
Цена на готовую постройку в разных фирмах отличается, и в некоторых случаях заказать баню 6х6 дешевле, и вот почему: на заводе или в домостроительной компании древесина хранится в стандартных заготовках – обычно это 5,8 или 5,9 м. Если заказывают брус для бани 3х4, эти заготовки обрезают до нужной длинны. Обрезки утилизируются или используются в производстве других товаров, например, оконных рам.
Пример планировки бани 3х3 Источник pinimg.com
Когда компания не берет в оборот остатки, они выбрасываются, а издержки «платит» заказчик. То есть они заведомо включены в стоимость бани. В таком случае заказать постройку 6х6 будет дешевле, так как для нее берут заготовки без обрезки, и нет отходов. Компания не несет издержек, и клиент не переплачивает.
Котлован под фундамент. Расчет кубатуры земляных работ
Иные факторы выбора
Кроме эксплуатационных особенностей бань, на выбор конструкции несущего основания оказывают влияние следующие факторы:
- Массогабаритные характеристики здания.
- Геологические характеристики грунта.
- Сложность и стоимость технологии.
Масса и размеры бани
Вполне понятно, чем массивнее постройка, тем в более прочном фундаментном основании она нуждается. Вес бани зависит от её размеров и характеристик материала, из которого она сделана. К примеру, фундамент под баню 6х6 м, сделанную из кирпича или камня, должен быть в разы прочнее, чем фундамент под сруб бани 4х4.
Учитывая, что плотность строительного кирпича в разы превышает плотность древесины (1500 кг/м3 против 500 кг/м3), масса постройки из этих материалов при одинаковых габаритах будет различаться в 3 раза.
Расчёт несущих способностей основания
Чтобы получить надёжное основание, нужен точный расчёт массы постройки и несущих способностей фундамента. Прежде всего, следует вычислить массу бани – сложив приблизительный вес всех конструкционных материалов от фундамента до крыши. Полученное число нужно увеличить на 10 – 15%: это масса внутренней отделки, водогрейного оборудования, снеговой нагрузки на кровлю и т.д.
Следующим шагом вычисляем опорную площадь фундаментного основания. Чтобы найти площадь плитного фундамента, достаточно просто перемножить его длину и ширину. Несколько сложнее вычислить площадь опоры для ленточного фундамента. К примеру, следует рассчитать фундамент для бани 4х6 м: берётся проектная ширина ленты (30 см) и умножается на её протяжённость (периметр постройки – 20 м). Получается 0,3 м х 20 м = 6 кв. м.
Далее совокупная масса строения делится на опорную площадь основания, в результате получается показатель удельного давления бани на грунт в кг/кв. см. Зная состав грунта на участке, можно воспользоваться таблицами строительных нормативов и определить, подходит ли данный фундамент для будущего здания.
Если застройщик не доверяет своим инженерным навыкам, нужный расчёт могут сделать специалисты из строительной компании. Ведь ошибки в расчётах несущей способности основания могут обернуться большими неприятностями – от неравномерной просадки постройки в грунт до разрушения фундамента, а затем и строения.
Геологические характеристики грунта
Несущие способности грунта напрямую зависят от его состава. Наиболее крепкими считаются скальные грунты, состоящие из крупных обломков камней и плотные песчаники. Такие почвы практически не дают осадку и не подвержены силам морозного пучения.
На скальных и песчаниковых почвах можно обустраивать абсолютно любой тип основания, на свой выбор – от мелкозаглублённой ленты до монолитной плиты.
Самыми слабыми несущими способностями обладают глинистые и болотистые грунты. В первом случае это связано со свойством глины накапливать в себе воду, в результате чего глинистые почвы являются очень пучинистыми. Болотстые почвы, помимо склонности к пучению, сами по себе очень слабы. Построенное на болотистом грунте здание рискует рано или поздно уйти под землю, медленно проседая вплоть до плотных подпочвенных слоёв.
