Ленточный фундамент под баню, как сделать: все этапы работ

Какой у них срок службы?

Срок службы монолитной плиты оценивается специалистами как очень большой — некоторые источники определяют его в 100 лет. В то же время, фирмы-подрядчики дают гарантию на плиту в районе 15-30 лет, что заставляет сомневаться в большой длительности эксплуатации.

Причинами такого расхождения могут быть различия в технологии, условиях эксплуатации и прочих факторах, воздействующих на материал и конструкцию. Точных и подтвержденных данных пока не имеется, поскольку технология появилась относительно недавно и статистика не собрана.

Для ленточных оснований время службы определяется намного конкретнее. Для сборных лент из кирпича отводится 30-50 лет, из ФБС — 50-75 лет. Монолитные бетонные ленты имеют расчетный срок эксплуатации до 150 лет.

Этапы строительства

Подушка под фундамент

После окончания земляных работ необходимо создать насыпную подушку (подбетонку), выполняющую дренажную функцию. Подушка обычно состоит из двух материалов — речного песка и щебня. Сначала засыпается слой песка, толщина которого определяется гидрогеологическими условиями участка и глубиной траншеи (обычно 20-30 см).

Он тщательно трамбуется с проливкой водой. Поверх насыпается слой щебня такой же толщины и так же трамбуется как можно более тщательно.

Поверх щебня насыпается выравнивающий песчаный слой около 5 см, проливается водой и вновь уплотняется с максимальной тщательностью.

ОСТОРОЖНО!
Некачественное уплотнение слоя подбетонки грозит проседаниями слоя засыпки, провисанием и разрушением бетонной ленты.

Безопасность, установка и снятие опалубки

Опалубка, используемая в строительной отрасли, должна быть спроектирована, изготовлена, возведена, поддержана, закреплена и обслужена так, чтобы она могла выдерживать все вертикальные и горизонтальные нагрузки, которые будут действовать. При работе с опалубкой необходимо соблюдать меры безопасности.

Оборудование

Чертежи и проектные планы должны включать в себя все изменения, для расположения разъемов, Опалубочные детали оборудования, рабочие палубы, строительные леса, а также все другие связанные аксессуары. После того, как все эти детали разработаны, Опалубочные оборудование должно быть проверено до эрекции, чтобы определить, что оборудование соответствует требованиям, указанным в опалубочных чертежах. Не используйте подпорки оборудования, которое потенциально поврежденную или признаки опалубочное оборудование необходимо проверять непосредственно перед, во время и сразу после укладки бетона. Тщательно осмотрите все компоненты и, если вы обнаружите ослабленное оборудование, немедленно укрепите его

Чрезвычайно важно проверить, чтобы все опорные плиты, береговые насадки, удлинители и винты были прочными и закреплены на фундаменте и опалубке

Бетон

Опалубка, используемая и предназначенная для монолитного бетона, требует особого внимания

Из-за значительного веса, который бетон добавляет опалубке и опалубочному оборудованию, важно убедиться, что эксцентричные нагрузки действуют на элементы, рассчитанные на такую ​​нагрузку. Если одной почтовые берега используются один поверх другого (многоуровневый), то дополнительные требования Опалубочных должны быть выполнены. Берега должны быть:

Берега должны быть:

• Спроектирована квалифицированным проектировщиком, и установленная опора должна быть проверена инженером, имеющим квалификацию в области проектирования конструкций
• Выровнено по вертикали
• Соединено для предотвращения перекоса
• Надлежащим образом закреплено в двух взаимно перпендикулярных направлениях на уровне соединения

Регулировку опорных стоек для поднятия опалубки нельзя производить после укладки бетон должен выдерживать нагрузки, превышающие его возможности, необходимо возводить перекладку, поскольку первоначальные формы и опоры удаляются.

Монолитный бетон

Опалубку, используемую при монолитных операциях, необходимо тщательно спланировать, спроектировать и проверить. Вот список рекомендаций и требований к монолитной опалубке:

• Структура формы должна сохраняться в пределах всех проектных допусков, указанных для вертикальности во время подъемных работ.
• Запрещается превышать заданную безопасную скорость подъема.
• Все вертикальные скользящие формы должны быть оборудованы подмостками или рабочими площадками, на которых сотрудники должны работать или проходить.
• Стальная арматура для стен, опор, колонн и подобных вертикальных конструкций должна иметь соответствующую опору для предотвращения опрокидывания и обрушения.
• Работодатели должны принять меры для предотвращения откатывания развернутой проволочной сетки. Эти меры могут включать, но не ограничиваются, закрепление каждого конца рулона или переворачивание роли.

Видео о том, как сделать фундамент под баню с нуля поэтапно

Качество фундамента во многом определяет срок службы и характеристики возводимого строения. Незначительное нарушение технологии способно создать серьезные трудности не только на этапе строительства, но и последующей эксплуатации бани. Посмотрите видео, в котором подробно рассказывается, как сделать фундамент грамотно.

В настоящее время доступны различные строительные материалы, позволяющие по-разному возвести фундамент под баню. Выберите подходящий вариант, и тогда у вас появится комфортное место, где вы сможете помыться и хорошо отдохнуть.

Иные факторы выбора

Кроме эксплуатационных особенностей бань, на выбор конструкции несущего основания оказывают влияние следующие факторы:

• Массогабаритные характеристики здания.
• Геологические характеристики грунта.
• Сложность и стоимость технологии.

Масса и размеры бани

Вполне понятно, чем массивнее постройка, тем в более прочном фундаментном основании она нуждается. Вес бани зависит от её размеров и характеристик материала, из которого она сделана. К примеру, фундамент под баню 6х6 м, сделанную из кирпича или камня, должен быть в разы прочнее, чем фундамент под сруб бани 4х4.

Учитывая, что плотность строительного кирпича в разы превышает плотность древесины (1500 кг/м3 против 500 кг/м3), масса постройки из этих материалов при одинаковых габаритах будет различаться в 3 раза.

Расчёт несущих способностей основания

Чтобы получить надёжное основание, нужен точный расчёт массы постройки и несущих способностей фундамента. Прежде всего, следует вычислить массу бани – сложив приблизительный вес всех конструкционных материалов от фундамента до крыши. Полученное число нужно увеличить на 10 – 15%: это масса внутренней отделки, водогрейного оборудования, снеговой нагрузки на кровлю и т.д.

Следующим шагом вычисляем опорную площадь фундаментного основания. Чтобы найти площадь плитного фундамента, достаточно просто перемножить его длину и ширину. Несколько сложнее вычислить площадь опоры для ленточного фундамента. К примеру, следует рассчитать фундамент для бани 4х6 м: берётся проектная ширина ленты (30 см) и умножается на её протяжённость (периметр постройки – 20 м). Получается 0,3 м х 20 м = 6 кв. м.

Далее совокупная масса строения делится на опорную площадь основания, в результате получается показатель удельного давления бани на грунт в кг/кв. см. Зная состав грунта на участке, можно воспользоваться таблицами строительных нормативов и определить, подходит ли данный фундамент для будущего здания.

Если застройщик не доверяет своим инженерным навыкам, нужный расчёт могут сделать специалисты из строительной компании. Ведь ошибки в расчётах несущей способности основания могут обернуться большими неприятностями – от неравномерной просадки постройки в грунт до разрушения фундамента, а затем и строения.

Геологические характеристики грунта

Несущие способности грунта напрямую зависят от его состава. Наиболее крепкими считаются скальные грунты, состоящие из крупных обломков камней и плотные песчаники. Такие почвы практически не дают осадку и не подвержены силам морозного пучения.

На скальных и песчаниковых почвах можно обустраивать абсолютно любой тип основания, на свой выбор – от мелкозаглублённой ленты до монолитной плиты.

Самыми слабыми несущими способностями обладают глинистые и болотистые грунты. В первом случае это связано со свойством глины накапливать в себе воду, в результате чего глинистые почвы являются очень пучинистыми. Болотстые почвы, помимо склонности к пучению, сами по себе очень слабы. Построенное на болотистом грунте здание рискует рано или поздно уйти под землю, медленно проседая вплоть до плотных подпочвенных слоёв.

Структура по слоям

Так выглядит максимально полная структура монолитной плиты в качестве основания домаИсточник

Стандартный «пирог» полного профиля имеет следующий вид:

• выровненный и утрамбованный «материковый» грунт;
• разделительная геомембрана (желательна, но не обязательна);
• подушка из песка (или из двух слоев – песка и щебня)
• подбетонок;
• гидроизоляция;
• листовой утеплитель;
•  плита основания.

В Европе и у нас в последнее время набирает популярность модификация фундамента, который называется «шведская плита». Особенность в том, что теплый водяной пол закладывают не в стяжке, а в самой плите.

Фундамент под баню 6 на 6 своими руками — пошаговая инструкция

Виды фундаментов

Виды ленточного фундамента для бани

1. Кирпичный ленточный фундамент. По своим характеристикам такое основание является технологически сложным, из-за использования многочисленных швов и кладок.
2. Бутобетонный ленточный фундамент. При его укладке арматура не используется, она заменяется речным камнем, который свободно «плавает» в стандартном бетонном растворе.
3. Ленточный фундамент сборный. Самый дорогостоящий вариант, при котором применяются разнокалиберные по весу железобетонные блоки.
4. Ленточный фундамент из несъемной опалубки. Новая малоиспользуемая технология с применением заготовок пенополистирола, в середину которых укладываются блоки арматуры и заливаются бетонной смесью.
5. Монолитный ленточный фундамент. Очень прочный, технически несложный, доступный и самый дешевый способ заливки «подошвы» для любой капитальной конструкции. Этот вид укладки фундамента мы рассмотрим более подробно, изучим все подготовительные и следующие за ними этапы работ, и, таким образом, теоретически освоим всю технологию того, как затем на практике сделать ленточный фундамент для бани своими руками.

Определение типа фундамента

Виды ленточного фундамента для бани

1. Кирпичный ленточный фундамент. По своим характеристикам такое основание является технологически сложным, из-за использования многочисленных швов и кладок.
2. Бутобетонный ленточный фундамент. При его укладке арматура не используется, она заменяется речным камнем, который свободно «плавает» в стандартном бетонном растворе.
3. Ленточный фундамент сборный. Самый дорогостоящий вариант, при котором применяются разнокалиберные по весу железобетонные блоки.
4. Ленточный фундамент из несъемной опалубки. Новая малоиспользуемая технология с применением заготовок пенополистирола, в середину которых укладываются блоки арматуры и заливаются бетонной смесью.
5. Монолитный ленточный фундамент. Очень прочный, технически несложный, доступный и самый дешевый способ заливки «подошвы» для любой капитальной конструкции. Этот вид укладки фундамента мы рассмотрим более подробно, изучим все подготовительные и следующие за ними этапы работ, и, таким образом, теоретически освоим всю технологию того, как затем на практике сделать ленточный фундамент для бани своими руками.

Подготовительные работы на строительной площадке

Устройство простого основания и технология строительства для частного дома

Земляные работы

Мы определились, как правильно разметить фундамент под баню, теперь, чтобы не повредить эту разметку, нужно не спеша вырыть траншеи под будущий фундамент. Его глубина будет зависеть от типа грунта.

Далее, чтобы построить фундамент для бани своими руками, нужно утрамбовать дно рва, для этого можно воспользоваться виброплитой или ручной трамбовкой, при этом нужно следить за тем, чтобы основание получалось ровным, для этого можно воспользоваться гидроуровнем.

После этой операции можно приступить к наполнению нашей траншеи песком.

Толщина данного слоя варьируется и может составлять:

• до 7 см – в случае использования мелкозаглубленного фундамента;
• до 15 см – при использовании глубокозаглубленного фундамента;
• до 40 см – в случае заложения плавающего фундамента.

Фундамент: из чего будут стены

Начинающие строители задаются вопросом, как правильно разметить фундамент

Перед этим стоит обратить внимание на материал стен

Варианты на выбор:

— брус;

— кирпич;

— пеноблок.

Прежде чем сделать опалубку, стоит рассчитать нагрузку. Материал по-разному весят, учитывается площадь покрытия. Опалубка для основы может быть утоплена в грунт или, наоборот, приподнята. Оптимальная высота для конструкции 0,2 метров. Для фундамента бани можно подготовить дополнительные опоры по надобности.

Из сруба бруса

Интересует, как сделать фундамент своими руками. Если стены будут из бруса, не стоит ждать большой нагрузки. Максимальный выступ для конструкции – 0,2 метра.

На фундаменте можно установить перекрытие. Рубероид для этих целей подходит наилучшим образом. Когда делается заливка под баню, проверяются подпорки и боковые стойки.

Фундамент из кирпичей

Строители собираются ставить баню из кирпича, поэтому интересуются, как правильно сделать фундамент. Эксперты показывают расчеты и говорят о необходимости установки столбчатой конструкции.

Для сооружения деревянной опалубки можно заготовить доски длиною 2 метра. По углам устанавливаются бруски для укрепления. Фундаменты ленточного типа также подходить, но отступ должен составлять не более 0,2 метра.

Фундамент с пеноблоками

Когда делается сооружение из пеноблока, интересно, как рассчитать нагрузку. Ленточный вариант фундамента снимает все вопросы. Преимущества:

— небольшая высота;

— делается на любом типе грунта.

Чтобы рассчитать основу, требуется знать размеры сооружения. Интервал между опорами не более 0.3 метра. Разметка может производиться при помощи вставленных прутиков.

Основа для каркасной бани

Имеется каркасная конструкция, поэтому интересно, как разметить фундамент. Эксперты дают такие советы:

— использование ленточной основы;

— использование бетона высокой марки;

— сделать перекрытие из рубероида.

Правильный фундамент выровнен по уровню. Строители заранее планируют, в каком месте могут быть просадки. Расчет фундамента под каркасное сооружение предполагает, что интервал между стойками не будет больше 0,2 метра.

Траншея под ленточный фундамент

По размеченным линиям выкапывается траншея. Глубина траншеи зависит от глубины промерзания грунта в вашем регионе (есть таблицы) и должна быть больше уровня промерзания на 20 см. Ширина траншеи шире самого фундамента примерно на 20 см (для установки опалубки). Если здание невелико, можно копать вручную, но использование техники ускорит процесс, хоть и приведет к дополнительным затратам.

На дно готовой траншеи укладывается подушка под ленточный фундамент – слой песка и щебня, каждый из которых должен иметь толщину 10-20 см. Песок для уплотнения несколько раз проливаем водой, ждем полного высыхания, поверх него насыпаем щебень или строительный мусор, тщательно его трамбуем и выравниваем.

Какой тип возводится быстрее?

При заливке бетонной ленты или плиты приходится выдерживать бетон в течение определенного времени. Это сильно замедляет строительство, но ускорить его в данном случае невозможно. При создании сборной ленты или укладке готовых Ж/Б плит, сроки строительства значительно сокращаются.

Кроме того, заливка бетона возможна только в теплое время года, что существенно ограничивает возможности создания монолитных плит или лент, тогда как сборные конструкции с некоторыми ограничениями могут быть построены в любое время года.

Поэтому скорость зависит не от типа основания, а от его конструкции.

Разметка и земляные работы

Как описано ранее, разметка проводится по составленной заранее схеме с учетами особенностей типа фундамента. Ход каната между колышек – разметка линий стен фундамента. После нанесения контуров необходимо разработать траншеи для прокладки фундамента. Глубина выработки зависит от свойств грунта и вида основания.

Стройка ленточного фундамента начинается с раскопки траншеи. После разметки и срезания верхнего слоя поверхность засыпают песчано-щебеночной подушкой. Перед засыпкой черновую поверхность необходимо утрамбовать при помощи вибрационных устройств. Для небольших зданий габаритами 4х6, 6х4, 5х5 метров не стоит проектировать глубокий фундамент. Достаточно будет подложки толщиной 300 миллиметров.

Толщина песочной засыпки варьируется от типа и свойств почвы. Если грунт водонасыщенный, то подложку следует увеличить до 40 сантиметров. Песчаный слой укладывается горизонтально, обильно смачивается водой и трамбуется. Большую подушку делят на слои толщиной 5-7 сантиметров и укладывают постепенно. После засыпки и уплотнения необходимо оставить покрытие на два или три дня до полного высыхания грунта.

Далее делается опалубка высотой около 50 сантиметров. Опалубку можно сделать из любых досок или подобного материала. Конструкцию можно использовать многократно, если хорошо очистить и аккуратно хранить под слоем полиэтилена. Отвесны стенки опалубки подпирают кольями или специальными распорками.

Начиная с краев, необходимо сделать ровную горизонтальную поверхность. Стены намного проще устанавливать на ровное основание. Щитки скрепляют гвоздями, а стыки промазывают грунтом. За точностью работ можно следить при помощи лазерного уровня. После опалубки на дно укладывают первый слой стяжки и погружают в него арматурный каркас. Весь объем опалубки необходимо заполнить цементом, разравнивая поверхность.

Земляные работы по устройству свайного или столбчатого основания начинаются с бурения скважин. Как и в случае с ленточным фундаментом, для свай необходимо выложить щебеночную подложку. Подушка обычно не превышает 250 миллиметров. Далее выкладывают столбы из бута или кирпича. В некоторых случаях в выработанные отверстия погружают аппарат, заполняющий скважину бетоном. Так получаются бетонные сваи.

Как залить фундамент под баню своими руками

Фундамент под баню 3х4 — дешево, быстро и очень просто

Если хочется сформировать фундамент с минимальными затратами, стоит обратить внимание на покрышки. Для этого готовятся шины одинаковой толщины. Монтажные работы выполняются в следующей последовательности:

Монтажные работы выполняются в следующей последовательности:

1. Выкапывается котлован, размеры которого во всех направлениях на 20 см превосходят габариты бани и глубиной 20 см. также учитываются размеры самих покрышек. Укладка шин должна производиться без зазоров;
2. На дно подготовленного котлована насыпается, выравнивается и тщательно утрамбовывается песок;
3. Выкладываются покрышки. Их помещают в котлован без зазоров;
4. В центр покрышек устанавливаются шпильки.С помощью арматуры обеспечивается их правильное пространственное положение относительно покрышек. Шпильки закладывают на глубину покрышки. Высоты анкера должно быть достаточно, чтобы зафиксировать несущую конструкцию;
5. Проводится армирование по периметру;
6. Устанавливается гидроизоляция;
7. Монтируется опалубка;
8. Заливается бетонный раствор. Бетонные работы выполняются в один прием. Для предотвращения растрескивания залитого основания в состав смеси вводятся специальные пластификаторы.

Конструкцию оставляют сохнуть. Для набора прочности и полного высыхания требуется месяц.

Подготовка перед заливкой ленточного основания для пола бани 4×6

Сделав разметку для ленточного фундамента, можно приступать к следующему этапу – подготовке траншеи для заливки бетонного раствора. Копать её нужно, ориентируясь на шнур. Для заглубленного фундамента к глубине промерзания грунта добавляют ещё 20–30 см. Для мелкозаглубленного делается траншея глубиной до 60 см. Дно выравнивается с применением нивелира.

Схема строительства фундамента для бани

Когда траншея будет готова, то на её дно нужно уложить подушку – песок и щебень. Вначале укладывается мокрый песок толщиной 15–20 см, разравнивается, уплотняется вибротрамбовкой. Поскольку песок хорошо сохраняет и отдаёт влагу, то чтобы избежать гниения и разрушения арматурного каркаса, нужно сверху на песчаную подушку выложить слой щебня для защиты арматуры фундамента.

Затем устанавливается опалубка из деревянных щитов. Её высота должна быть выше уровня траншеи на 45 см. Это временный каркас, чтобы сделать укладку бетона, поэтому монтируется так, чтобы можно было потом легко его снять, не повредив основание пола.

Следующий этап – армирование опалубки. Конструкция собирается из металлических прутов, которые соединяются между собой проволокой. Нельзя применять сварку, потому что такие места более уязвимы к коррозии. Чтобы усилить фундамент и сэкономить на бетоне, добавляют в каркас любой металлический лом. Нельзя применять свинец, цветные металлы, радиоактивные изделия.

Армирование ленточного фундамента под баню

Виды фундамента для бани

Чтобы сделать добротный и долговечный фундамент под баню своими руками, достаточно иметь обычный набор бытовых инструментов, которые есть практически в каждом хозяйстве.

Минимальный комплект состоит из таких материалов и приспособлений:

• бетономешалка;
• рулетка, уровень;
• лопата, молоток, топор, ножовка;
• болгарка, сварочный аппарат, шуруповерт;
• маркер;
• саморезы;
• геотекстиль;
• песок, щебень, цемент.

Список может быть больше или меньше в зависимости от технологии обустройства основания для бани.

Ленточный

Ленточный фундамент для бани

Конструкция этого типа является наиболее популярной в частном строительстве. Сделать ее можно буквально в течение одного дня при условии, что она будет мелкозаглубленной. Обустройство заглубленной ленты потребует больше времени и сил, но в результате можно получить полноценный бетонный подвал.

Последовательность строительства:

1. Отрывка траншеи. Ширина делается с тем расчетом, чтобы было место для установки опалубки.
2. Засыпка песка. В зависимости от степени пучинистости толщина слоя делается 10-40 см. Материал хорошо смачивается, выравнивается и трамбуется.
3. Изготовление опалубки. Используется подручный материал или щитовой комплект фабричного производства.
4. Сборка стального каркаса. Если стыковка прутьев проводилась сваркой, то такие места зачищаются и окрашиваются.
5. Заливка бетона. Этот процесс выполняется непрерывно, чтобы исключить расслоение материала.

После заполнения формы бетону необходимо 28 суток, чтобы набрать прочность.

Столбчатый

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент выбирается, когда строительство ведется на твердом, непучинистом грунте. Этот вариант отлично подходит для возведения легких каркасных, деревянных зданий, бань из бруса и пеноблоков, срубов из бревна. Устройство столбчатого основания предельно простое — по периметру сооружения и под перегородками устанавливаются опоры.

Материалом изготовления могут быть:

• глиняные кирпичи, скрепленные цементным раствором;
• железобетонные фундаментные блоки;
• заполненные бетоном покрышки, выполняющие функции формы.

Пошаговый процесс монтажа:

1. Перенос проекции здания на землю. Определение точек установки опор.
2. Отрывка ям глубиной до 60 см. Удаление камней, корней, выравнивание дна и его уплотнение.
3. Обустройство песчаной подушки. Смачивание и трамбовка материала.
4. Установка столбов. Каждый способ предполагает использование своей технологии. Как правило, для связывания фрагментов используется цементный раствор, а для придания конструкциям жесткости — арматура.
5. Внешняя отделка опор. Данная процедура включает проведение гидроизоляцию и нанесение облицовочных материалов для придания конструкции эстетики.

После того как опоры обретут прочность, на них укладывается плита или ростверк.

Свайный

Свайное основание

Свайный фундамент является отличным решением при строительстве сауны на склонах и местности с неустойчивым грунтом. Длина изделий составляет до 450 см, но при необходимости их можно нарастить до 900 см. Это позволяет достичь твердого материала, в котором сваи будут держаться прочно, независимо от состояния погоды и времени года.

Существуют такие виды фундаментных свай:

• Забивные (вдавливаемые). Углубляются в грунт механическим молотом. Представляют собой железобетонные столбы с квадратным сечением и заостренным концом.
• Буронабивные. В заранее пробуренные скважины вставляются стальные или асбестоцементные трубы, которые затем нужно заливать бетоном.
• Винтовые. Наиболее эффективные и практичные изделия. Представляют собой полые железные трубы с лопастями на острие. После вкручивания в землю держатся в ней прочно и устойчиво.

Монолитный

Монолитная плита

Главная особенность монолитного основания заключается в том, что оно равномерно передает давление на грунт. Это позволяет вести строительство даже на вечной мерзлоте. Фундамент плиты под баню делается толщиной до 50 см в зависимости от расчетной вертикальной нагрузки. Преимущество такого решения заключаются в том, что отлитое основание представляет собой готовый черновой пол, на который можно сразу после застывания бетона укладывать керамическую плитку.

Поэтапный процесс строительства:

1. Перенос контура здания на местность.
2. Отрывка котлована, удаление из него корней деревьев.
3. Прокладка дна геотекстилем, засыпка подушкой из щебня и песка.
4. Установка теплоизоляционного слоя из пенопласта или минеральной ваты.
5. Монтаж арматурного каркаса.
6. Заливка формы бетонным раствором.

Столбчатый фундамент с ростверком

При строительстве более тяжелого здания бани (например, из кирпича) или же при желании обустроить цоколь, можно смонтировать столбчатый фундамент с ростверком. Это монолитная железобетонная ленточная конструкция, которая соединяет между собой верхние точки всех заглубленных в грунт элементов фундамента.

Для заливки ростверка понадобится материал для опалубки: обрезная доска толщиной от 20 до 40 миллиметров, фанера, ОСБ или прочий аналогичный стройматериал. А также арматура сечения 10-12 миллиметров и бетон не ниже марки 150. Чаще всего для заливки ростверка используется бетон марки 200 и если изготавливать его самостоятельно, то необходимо смешать цемент М400, крупный песок и щебень средней или мелкой фракции в пропорции 1:2,5:4,5.

Рассчитаем количество пиломатериала для опалубки. Нужно учесть, что высота ростверка должна составлять не менее 0,3 метра, а его ширина на 10 сантиметров превышать ширину изготовленных столбчатых опор.

1. Определяем непосредственную высоту ростверка и прибавляем к ней еще 0,2 метра поскольку высота опалубки должна быть больше уровня заливаемого в нее бетона.
2. Фиксируем толщину материала для опалубки в метрах.
3. Измеряем общую длину будущего ростверка.
4. Перемножаем между собой все полученные параметры и получает необходимое количество материала для опалубки в кубических метрах.

Из подготовленного пиломатериала сбиваем короб опалубки. В его нижней части следует вырезать отверстия под ранее сделанные столбы, которые должны немного возвышаться над нижней частью опалубки.

Сборка опалубки

Видео – Монтаж опалубки

Из прутов арматуры необходимо изготовить каркасы с поперечными квадратными хомутами, которые можно согнуть из более тонкой гладкой арматуры или из проволоки Ø6-8 мм. Они придадут необходимую прочность и надежность конструкции. Через каждых 30-35 сантиметров соединяем вязальной проволокой хомуты и пруты арматуры в количестве, равном всему периметру ростверка. Размер каркаса рассчитываем таким образом, чтобы от него до стенок опалубки было 5-7 сантиметров.

Если готовые столбы фундамента находятся на значительном расстоянии друг от друга, то для надежности можно укрепить опалубку деревянными подпорками, которые нужно установить строго горизонтально.

Перед заливкой бетона в короб опалубки установим армирующий каркас, фиксируя его нижнюю часть к выступающей из колон арматуре.

Видео – Столбчатый фундамент. Опалубка, армирование, заливка

Заливка фундамента

Если же приходится смешивать бетон самостоятельно и заливку нужно производить несколько дней, то:

• за один раз заливаем часть ростверка, разделенного вертикально, не забывая удалять воздух;
• перед заливкой следующей части, край готового блока с уже затвердевшим бетоном обильно смачиваем водой.

Залив полностью бетонной смесью опалубку, накрываем ее пленкой и даем постоять несколько дней. Затем аккуратно удаляем деревянный короб и наш висячий ростверк готов.

Стоит отметить, что независимо от материала, который использован для обустройства столбчатого фундамента, такой вариант основы под будущую баню является более надежным, чем традиционный – ленточный, и при этом значительно дешевле (почти в два раза).

Разборка опалубки

Залитый фундамент с ростверком