Зачем проводить гидроизоляцию
Влага может разрушить фундамент, поэтому гидроизоляция очень важна для основания
В основном для устройства базиса дома используется бетон с обязательным процессом армирования. А так основная особенность бетона – это наличие в нём пор, по которым влага очень легко движется и поднимается на поверхность и губительно влияет на металл. Стальные прутья начинают ржаветь и со временем разрушаться.
Попадая в помещение, влага приводит к тому, что на поверхности стен жилых комнат образуется плесень и гниль. Естественно уменьшается степень теплоизоляции. В этой связи дополнительно требуется продумать защиту фундамента изнутри.
На что ещё следует обратить внимание. Вода при низких температурах начинает замерзать и при этом расширяться. Таким образом, образуется внутреннее давление на бетон, что приводит к его разрушению
Приведём сравнительные характеристики марки бетона в соответствии с температурой и уровнем влаги
Таким образом, образуется внутреннее давление на бетон, что приводит к его разрушению. Приведём сравнительные характеристики марки бетона в соответствии с температурой и уровнем влаги.
Гидроизоляция продлит срок эксплуатации фундамента
Спасти положение может только правильно проведённая гидроизоляция фундамента дома.
У многих возникает вопрос, нужна ли гидроизоляция фундамента, при устройстве которого не используется железобетон. Для некоторых небольших домов обустраивается столбчатый или свайный фундамент с ростверком. Обычно для этого используют металлические или деревянные балки.
Эти материалы очень чувствительны к повышенной влажности. Металл подвержен коррозии, а дерево гниению. Поэтому гидроизоляция столбчатого фундамента также необходима. Отличие только в способе обустройства изоляции.
Для чего нужна гидроизоляция?
Многие не считают этот вопрос достаточно важным. Мол “построенный дом и так будет стоять долгие годы, так зачем нужна гидроизоляция?” Но гидроизоляция нужна и необходима. Существующие природные неблагоприятные воздействия, которые могут нанести вред только что построенному дому. Это может быть и скопление огромного количества талых или грунтовых вод, а также и обильные дожди.
Очень важно защитить фундамент и цоколь, ведь они в первую очередь подвергаются воздействиям при неблагоприятных факторах. Очень опасны, в этом смысле, грунтовые воды
В определенные сезоны они могут значительно поднимать грунт, что, в свою очередь, оказывает сильнейшее давление на все основание построенного здания. А в итоге – возникающие трещины по всему периметру постройки. Поначалу они практически незаметны, но со временем становятся все шире и могут полностью разрушить стены дома.
Если на дом длительное время будет воздействовать влажность, то в доме по прошествии определенного периода заводится плесень и грибковые формы.
Гидроизоляционные материалы, кроме своей защитной функции, несут также и роль материалов, сберегающих тепло в доме. Так что гидроизоляция фундамента, стен и потолков имеет огромный смысл, она здорово сэкономят хозяину электроэнергию.
Обязательно используйте гидроизоляцию при строительстве и укладке кровельных материалов. Ведь без нее в перекрытиях кровли может запросто завестись грибок. А это в первую очередь сократит “срок жизни” всей крыши.
Под воздействием грибка деревянные перекрытия будут гнить, и в один прекрасный день может случиться так, что “крыша поедет” в буквальном значении этого слова. И придется срочно менять всю кровлю. Поэтому не стоит дожидаться таких неблагоприятных исходов и заранее подумать о качественной гидроизоляции всей крыши.
Гидроизоляция фундамента деревянного дома
Итак, с какими же сложностями вы можете столкнуться при постройке собственного жилья? Если ваш выбор пал на постройку деревянного дома, то специалисты рекомендуют использовать горизонтальную гидроизоляцию для защиты от влаги еще при проведении подготовительных работ. Система дренажа имеет прямое отношение к горизонтальной гидроизоляции и обязательно применяется там, где существует высокий уровень грунтовых вод.
Если говорить о специфике подготовки, то она осуществляется поэтапно: Первым делом вырывается котлован под дом, на его дно высыпается глина (слой примерно 20-30 сантиметров), данный слой тщательно утрамбовывается. Поверх глины укладывается слой бетонного вещества – стяжки (примерно 5-7 сантиметров). Застывание бетона происходит по истечении десяти дней, после чего можно приступать к обработке фундамента битумной мастикой и укладке первого слоя рубероида.
Что нужно для создания мягкой отмостки своими руками
технология и видео по облицовке фундамента
Отделка цоколя пластиковыми панелями – завершающий этап облицовки фасада. Это мероприятие потребует соблюдения всех правил и нюансов, ведь именно фундамент подвергается наибольшему воздействию окружающей среды. Оставлять этот участок стены без облицовки не рекомендуется, поскольку покрытие начнет постепенно разрушаться, что грозит многочисленными проблемами.
Особенности пластиковых панелей
Использование панелей для обшивки фундамента имеет ряд особенностей, которые выделяют этот материал среди других вариантов. Стоит учитывать, что для работы применяется специальная разновидность пластиковых изделий, разработанная именно для этого мероприятия. По сравнению с обычной фасадной продукцией цокольная разновидность имеет большую толщину, что делает ее более надежной.
Выделяются и другие преимущества:
На заметку! Выбор панелей – ответственный процесс. Стоит отказаться от приобретения материала, который изготовлен неизвестными производителями и имеет очень низкую цену.
Технология монтажа
Облицовка фундамента пластиковыми панелями – довольно простой процесс, но есть ряд нюансов, которые нельзя оставлять без внимания. В первую очередь следует тщательно изучить инструкцию, которая обязательно должна прилагаться, там содержатся основные рекомендации и нормы.
Процесс разделяется на этапы, и только правильное выполнение всех действий дает возможность получить желаемый результат.
Подготовка
Подготовка проводится обязательно, поскольку позволяет избежать проблем в дальнейшем. Она заключается в следующем:
Перед началом работ проверяется наличие всего необходимого.
Монтаж каркаса может проводиться разными способами. Наиболее надежным считается метод с применением металлического профиля. Также заранее следует определиться, будет ли утепление. В качестве теплоизоляционного материала может использоваться пенопласт или пеноплекс. Минеральная вата не очень подойдет, поскольку она хорошо впитывает влагу, после чего теряет свойства.
Процесс установки обрешетки:
- Чтобы обеспечить необходимую вентиляцию, слой утеплителя укладывается на специальный клей, для фиксации используется тарельчатый дюбель. Стыки промазываются монтажной пеной.
- Проводится разметка. По начерченным линиям к поверхности крепятся подвесы, а на них – профиль.
- Отдельно устанавливаются распорки, которые обеспечат необходимую надежность.
- Если в комплекте с панелями идет стартовая планка, то ее фиксируют на некотором удалении от земли.
Цоколь может иметь различные отверстия, места их расположения помечаются. Оконные проемы укрепляются по периметру металлическим профилем.
Монтаж панелей
Чтобы отделка фундамента получилась надежной, проверяется качество созданного каркаса, детали не должны шататься или иметь деформации. Общая плоскость определяется по уровню.
Отделка фундамента при помощи панелей из пластика – это очень эффективное мероприятие, которое позволяет своими руками добиться нужного результата.
Способы нейтрализации коррозии металла арматурного слоя
Факторы, способствующие коррозии бетона и железобетона, ее виды и прогнозирование
- При строительстве основания все арматурные прутья полностью залить бетоном, причем устранить любые возможные контакты с окружающей средой;
- Придерживаться правил укладки арматуры, ведь она должна быть расположена на расстоянии не менее 2,5 см от поверхности;
- При заливке бетонного раствора устранять воздушные карманы и использовать гравий только мелкой фракции;
- Если арматура устанавливается также в зоне промерзания почвы, тогда в бетоны добавляют специальные составы и минеральные вещества, которые блокируют процесс коррозии металла. Также они покрывают толстым слоем окиси сам металл и создают дополнительный барьер защиты.
Цоколь: выполняем обвязку
Чтобы усилить основание нового жилого здания, необходимо сделать обвязку цоколя. Она будет опираться на ленточный фундамент или на винтовые сваи. В случае если усилить вы хотите свайное основание, нужно располагать каждое соединение балок под сваями. Если элементы свайного фундамента находятся на расстоянии более двух метров друг от друга, дополнительно используйте лаги, которые нужно установить с основной обвязкой заподлицо.
Шаг 1. Производится антибактериальная обработка и гидроизоляция обвязки цоколя. Между бетоном и обвязкой обязательно прокладывают двойной слой гидроизоляции (нужно использовать рулонные материалы – рубероид и т.д.). В гидроизоляционном материале не должна скапливаться вода. Также обработка производится специальными составами для защиты от гниения.
Шаг 2. Определяем оптимальное сечение балок для того, чтобы обвязать цоколь. При свайной фундаменте балки как правило берутся сечением 200х200, их соединяют со сваями анкерными болтами. Под соединениями балок непременно должны располагаться сваи, стыковка без опоры запрещена. Если фундамент ленточный, используются как правило доски 150х50. Обвязка надежно связывается с основанием здания, перед креплением определяется точность монтажа по строительному уровню – по горизонтали, вертикали, диагонали.
В сложных случаях фундаменты может потребоваться замена.
При наличии определенного опыта, а также теоретических знаний, будущему домовладельцу вполне под силу будет укрепить основу строения и сделать обвязку цоколя без привлечения строителей, собственными руками.
Минусы такого основания
1. Высокая стоимость. Цена УШП выше, чем у малозаглубленной ленты и плиты. Но если сложить стоимость фундамента другого типа, системы отопления, утеплителя, опалубки и ежемесячную плату за тепло, то шведская плита выйдет дешевле. Тратиться придется сразу, а для большинства это существенный недостаток.
2. Не подойдет для неровных участков. УШП проблематично строить на склоне, да и не целесообразно. Но плитный фундамент также имеет этот недостаток.
3. Нельзя обустроить подвал или высокий цоколь. Исторически сложилось, что русские избы на севере имеют большой подпол и высокий цоколь, но в случае с УШП такая конструкция невозможна, поэтому лучше выбрать другой тип фундамента.
4. Высокая квалификация. Необученная бригада вряд ли справится с обустройством шведской плиты. Если работы сделаны некачественно, то весь смысл УШП пропадает. Если вы никогда не занимались строительством, лучше заказать фундамент под ключ.
5. Нельзя отремонтировать коммуникации. Достать трубы из бетонной плиты невозможно, поэтому придется делать все на совесть, чтобы ломаться было нечему. Правда можно соорудить запасной трубопровод, но на это уйдут деньги и время.
Фундамент по технологии УШП — это не волшебное основание под любой дом, а эффективная система, которая работает, когда выполнены все условия. Решать, подойдет он вам или нет, нужно сопоставив плюсы и минусы в конкретном случае и рассчитав все нагрузки.
Технология монтажа
Делать УШП без проекта — пустая трата времени. Поэтому перед началом работ просчитайте нагрузку вашего дома, нарисуйте схему теплого пола, найдите поставщиков строительных материалов в вашем регионе.
1. Очищаем площадку от растительности и мусора.
2. Копаем яму, если ниже находится грунт с низкой несущей способность, например, торфяник, придется заменить его полностью. Укладываем в котлован геотекстиль.
3. Закладываем песчаную подушку толщиной 15‒20 см, смачиваем и трамбуем виброплитой послойно.
4. Обустраиваем кольцевую дренажную систему, проводим коммуникации (водопровод, канализация, заземление, электросеть).
5. Засыпаем гравий средней фракции, трамбуем.
6. Ставим боковую опалубку из экструдированного пенополистирола, укрепляем ее досками.
7. Укладываем пенополистирол под основание, минимальная толщина — 20 см. Для УШП обязательно наличие ребер жесткости по периметру и в месте, где будут несущие стены.
8. Собираем арматурный каркас, устанавливаем на поверхность ЭППС с помощью ПВХ фиксаторов.
9. Монтируем теплый пол, привязывая его к арматуре нейлоновыми хомутами. Перед бетонированием обязательно проверяем функционирование системы.
10. Заливаем бетон марки М200‒М250. Обычно толщина плиты — 10 см, а ребер жесткости — 20 см. Если соорудить конструкцию толще, бетон невозможно будет эффективно прогреть
Важно провести все работы за один раз. Чтобы уплотнить смесь, нужно применять электровиброуплотнитель. 11
Делаем утепленную отмостку, чтобы исключить морозное пучение грунта
11. Делаем утепленную отмостку, чтобы исключить морозное пучение грунта.
Расценки
Если вы заказываете работы под ключ, средняя цена за 1 м2 фундамента начинается от 8000 рублей и зависит от расположения вашего участка, опыта компании, производителей и размера постройки. Если площадь здания меньше 100 м2, стоимость монтажа фундамента по типу УШП начинается от 9500 рублей.
В цену входят:
- Материалы: песок, гравий, геотекстиль, трубы для дренажа, бетон, экструдированный пенополистирол, доски для поддержки опалубки, система теплого пола.
- Работы: котлован, укладка дренажа, теплого пола, коммуникаций, установка опалубки, бетонирование.
Расценки на шведскую плиту зависит от качества материалов. Застройщики сомневаются, выдержит ли экструдированный пенополистирол нагрузки от дома. Он выстоит, если приобретете его у нормального производителя. Найти хорошую продукцию на региональном строительном рынке — проблема, поэтому и появляются минусы, которых не существует.
В таблице представлены марки ЭППС, который может выдержать нагрузки от фундамента в течение 30‒50 лет. Цены актуальны на конец 2015 года. Эти утеплители испытывали, вся документация есть на сайтах производителей. Технониколь и Пеноплэкс — российские компании. Материалы части зарубежных фирм делают на территории нашей страны.
| Марка | Стоимость м3, рубли |
| XPS Технониколь CARBON ECO SP | 5 000 |
| URSA XPS N-III | 4 300 |
| Стайрофоам 300 А‒120 | 4 600 |
| Пеноплэкс ГЕО | 5 000 |
От чего нужно защищать фундамент
Прежде чем решать, как защитить фундамент, нужно определить, какие природные и механические факторы воздействуют на него более губительно и наносят наибольший урон. Все эти факторы сводятся к основным трем:
Коррозионные процессы арматуры (карбонизация бетона)
В результате процессов карбонизации можно наблюдать на некоторых объектах картину отслоения защитного слоя бетона, оголение арматуры, которая также разрушается под воздействием коррозии. Карбонизация представляет собой химическую реакцию бетона, наступающую под воздействием углекислого газа и влаги, которая проникает в полость материала из окружающей среды. В результате происходит изменение природных свойств материала, щелочного баланса, а также образование карбоната кальция (поэтому процесс называется карбонизацией).
При этом плотность бетона напрямую влияет на его способность подвергаться карбонизации. Чем ниже марка бетона, тем выше его пористость, и тем быстрее процесс карбонизации будет происходить. Также на процесс оказывает влияние глубина залегания грунтовых вод, кислотные дожди, атмосферные осадки, влажность окружающего воздуха, а также воздуха внутри жилых помещений. В среднем коррозия может проникать вглубь фундамента на 4-5 миллиметров в год, что при отсутствии правильной защиты может быстро привести к невозможности безопасно эксплуатировать дом.
Агрессивное воздействие грунтовых вод
Защита фундамента от грунтовых вод необходима как в силу упомянутого процесса карбонизации бетона и коррозионных процессов, которые начинают происходить в его арматуре, так и в силу такого явления, как морозное пучение. Он оказывает следующее влияние на материал:
- Поскольку бетон имеет пористую структуру, при плохой гидроизоляции внутрь него попадает вода.
- Когда наступают холода, а температура становится минусовой, вода превращается в лед. По законам физики объем льда превышает объем воды, поэтому вещество расширяется.
- Бетон начинает разрушаться под механическим воздействием морозного пучения, что впоследствии может привести к перекосам дома, трещинам в фундаменте, попаданию вод в цокольный этаж или подвал. Грунт поднимается, давит также и на стены, что разрушает и их.
Эффект морозного пучения дополняется коррозионным разрушением арматуры, ухудшению ее напряжения и механических свойств. Кроме того, в грунтовых водах часто присутствует разные химические примеси, которые ускоряют разрушительное действие на бетонный фундамент.
Корни деревьев
Это существенный фактор, который зачастую многие недооценивают во время проектирования и заложения фундамента. Корни массивных деревьев в поисках влаги способны распространяться на значительное пространство, и, если на пути их роста окажется фундамент дома, возможно их проникновение внутрь, появление трещин, вздутие пола, перекосы, постепенный приход основания дома в полную негодность. Также корни деревьев вытягивают влагу из почвы, меняют ее структуру, с годами могут делать почву более глинистой, нарушается баланс влажности.
Предотвращать это лучше всего еще на этапе проектирования. Именно тогда есть возможность провести геологическое исследование, изучить траектории роста корней, при необходимости срубить дерево и извлечь его корни из грунта
Если же проблема обнаружилась уже после возведения фундамента, в этому нужно подходить осторожно, так как бездумное извлечение корней может привести к образованию в почве пустот, ее проседанию, как следствие – повреждению основания дома. Нужна профессиональная спецтехника, аккуратный спил дерева, извлечение всех направленных к фундаменту корней, кроме тех, которые вросли особенно глубоко
После этого можно закрыть трещины цементным раствором.
Защита основания от промерзания
Защита основания от промерзания
Так как же защитить фундамент от промерзания, и надо ли проводить дополнительные действия? Утепление основания строительного объекта необходимо. Если не выполнить процесс, стены покроются плесенью и образуются трещины. Образовавшиеся дефекты являются хорошими проводниками холода, а как следствие, приводят к разрушению основания строения.
Утепление проводится снаружи здания несколькими методами:
- Теплоизоляционный материал закладывается в опалубку при заливке фундамента. В процессе проведения работ образуется меньше щелей.
- Утеплитель укладывается на основании построенного объекта.
Нередко прибегают к утеплению внутри здания. Дополнительно с основным материалом используется диффузная плёнка. Она помогает задерживать проникновение влаги и конденсата. Работы проводятся в следующих случаях:
- Дом построен на неутеплённом фундаменте.
- Подвальное помещение переделывают в жилую комнату.
- Сильное воздействие влаги.
- Отсыревает утепляющий материал.
Утепление является одним из способов защитить фундамент от влаги уже построенного дома.
Утеплитель для основания здания должен обладать:
- Низким показателям отдачи тепла.
- Прочностью.
- Устойчивостью к перепадам температуры.
- Отсутствием способности пропускать воду.
Надёжным вариантом защиты основания здания является укладка битумных рулонов. Следующий вариант: обработка внутри объекта проникающей пропиткой, а снаружи выполнить отмостку. На стыке стены и фундамента укладывается рубероид. Иначе сырость в строении гарантирована.
Применение гидроизоляционных материалов
Порядок гидроизоляции фундамента:
- готовят цементный раствор (1 часть цемента на 2 части песка);
- раствор выкладывают на защищаемую поверхность слоем 2-3 мм;
- далее выполняют цементирование (описано ниже), защитный слой высушивают;
- на затвердевший цемент укладывают толь или рубероид;
- битум разогревают и смешивают с гидратной известью в пропорции 2:1. Вместо извести можно взять мел, смешанный со смолой в равных долях;
- полученную смесь наносят на листы гидроизоляции слоем не меньше 0,8 см;
- после отвердения смеси настилают еще 2 слоя толя или рубероида. По краям материала выполняют нахлесты в 15 см;
- по верху фундаментного основания сначала наносят мастику, а затем укладывают слой толя или рубероида. После застывания мастики процедуру повторяют. Для рубероида берут битумную мастику, для толя — дегтевую.
Плитный фундамент для дома из газобетона
По мнению большинства профессионалов и пользователей, это самый надежный вид основания. Фундамент из железобетонных плит успешно справляется с задачей обеспечения равномерного распределения нагрузки с двух сторон.
Во-первых, исключается давление снизу, со стороны почвы. Ведь морозное пучение грунта не в силах разрушить плиту. Двигаясь синхронно с почвой, монолитный фундамент обеспечивает целостность построенному на нем доме.
Во-вторых, более равномерно распределяется давление со стороны дома. Таким образом, вероятность деформации газобетонной конструкции стремится к нулю. Важным аспектом в его обустройстве является наличие дренажной системы.
Плитный фундамент, часто называют монолитным или плавающим, но это не совсем верно. Плитный фундамент – это готовые ж/б плиты, уложенные на предварительно подготовленное основание. Места соединения плит заливаются бетоном. Таким образом, обеспечивается жесткость (целостность) основания под газобетонный дом. Преимуществом является то, что его обустройство не занимает много времени.
Самым трудоемким этапом при устройстве плитного фундамента для дома из газоблоков является подготовка котлована. Устройство котлована состоит из нескольких этапов: засыпка дна щебнем с последующей трамбовкой и формированием тонкого бетонного основания, которое заливается между двумя слоями защитной гидроизолирующей пленки.
Уложенные плиты выстаиваются в течение периода, достаточного для схватывания соединяющего слоя бетона. Сложность при возведении плитного фундамента заключается в немалом весе железобетонных плит и необходимости применять специальную технику (кран), что существенно увеличивает стоимость работ.
Вывод. Плитный фундамент рекомендуется выбирать если отмечается значительная пучинистость грунта на участке.
Как сделать отмостку из бетона вокруг дома
Подготовка материала:
бетон для отмостки. Марка – это показатель качества бетона,
ее значение находится в пределах от 100 до 1000. Он указывает на долю
содержания цемента в бетоне. Класс бетона находится в пределах от В3,5 до В8 и
обозначает прочность бетона. Так, класс В 15, свидетельствует о том, что куб
бетонной заливки размером в 15х15х15 см способен выдержать давление в 15 МПа.
Какая марка бетона нужна для отмостки? Для приготовления
раствора используют цемент марка М 200 (класс В15).
Параметры (свойства) бетона в зависимости от марки показаны
в таблице.
песок. Какой нужен? Для устройства нижнего слоя подушки
подойдет речной или карьерный песок. Главное, чтобы он не содержал крупных
примесей, способных повредить геотекстиль;
щебень (гравий). Для отмостки пригоден щебень фракции 10-20;
глина или геотексиль для устройства гидрозамка. На практике
этот слой в подушке основания отсутствует, ведь бетон хорошо отводит воду;
цемент для железнения.
Состав бетонного раствора для отмостки
Если нет возможности использовать готовый бетон, его можно
замесить самостоятельно. Для этого нужно подготовить:
цемент для отмостки. Следует знать, что марка бетона
определяется маркой цемента и его удельным весом в процентном соотношении
компонентов раствора. Для отмостки используется цемент М400 Портландцемент.
Цемент должен быть свежим, с каждым месяцем хранения он теряет 5% своих
свойств. Проверить свежесть просто, достаточно зажать в кулаке немного цемента,
если он сожмется в комок – срок его годности на исходе, если свободно
рассыплется – с ним можно работать;
Примечание. Какой цемент лучше для отмостки? Естественно,
свежий и высокой марки. Это позволит сэкономить на расходе цемента и
приготовить хороший бетонный раствор.
песок. Для приготовления бетона нужно брать просеянный и промытый
от примесей и почвы;
щебень. Желательно использовать щебень фракции 5-10 мм. При
этом, дробленый камень лучше, нежели, например, мелкая галька;
вода. Должна быть комнатной температуры;
добавки. Нужны для того, чтобы придать бетону
морозоустойчивые свойства. В качестве добавки часто используется жидкое стекло.
Из инструментов понадобится бетономешалка или емкость для
замеса, лопата, ведро (лучше брать пластиковое, его легче мыть), мерная емкость
(для воды), ручное трамбовочное полено или вибропластина.
Приготовление бетонного раствора для отмостки
На практике раствор для отмостки готовят порциями, после
того, как выполнены все подготовительные работы. Мы же приведем готовый рецепт
цементного раствора и как его правильно замешать.
В состав бетонного раствора входит: цемент, щебень, песок,
вода и различные добавки, повышающие его прочность. От соотношения (пропорций)
этих компонентов зависит долговечность и прочность отмостки.
Примечание. Компоненты отмеряются только на вес.
Пропорции раствора для отмостки
| Компоненты бетонного раствора | Расход материала на 1 м.куб. | Расход материала на 1 м.кв. |
| Цемент М 500 | 320 кг | 32 кг |
| Отсев или щебень (фракция 5-10 мм) | 0,8 м.куб. | 0,08 м.куб. |
| Песок | 0,5 м.куб. | 0,05 м.куб. |
| Вода | 190 л | 19 л |
| Добавки Жидкое стекло или Суперпластификатор С-3 | 2,4 л | 240 гр |
Примечание. 1 м.куб песка в среднем равен 1600 кг, 1 м.куб
щебня в средне равен 1500 кг.
В зависимости от марки бетона пропорции будут отличаться.
СНиП 82-02-95 регламентирует состав смеси для получения бетона определенной марки.
Бетонная смесь очень требовательна к количеству
подаваемой воды. Ее излишек снижает прочность бетона, т.к. выводит в верхний
слой раствора цементную муку. Это приводит к тому, что крепость распределяется
неравномерно. На практике рассчитано, что вода должна составлять приблизительно
половину от количества цемента. Более точные данные содержатся в таблице
(водоцементное отношение (В/Ц) для бетона).
Порядок подачи компонентов в раствор также имеет значение. В
ёмкость для смешивания или бетономешалку сначала засыпают цемент и заливают
воду. Путем перемешивания получают, так называемое цементное молочко. Далее в
него добавляют остальные компоненты. Сначала засыпается песок, небольшими
порциями, а затем щебень (гравий).
Примечание. Профессионалы советуют выдерживать интервал в 5
мин. между подачей компонентов. Таким образом, смесь лучше перемешивается.
Обустройство фундаментов
Нужно ли утеплять цоколь при обшивке?
Разновидности фундаментов
При выборе типа фундамента для дома обычно отдают предпочтение основательным и самым надежным конструкциям. К числу таковых относятся монолитные железобетонные основания (ленточное и плитное), которые способны воспринимать значительные нагрузки и прослужить при этом не один десяток лет без потери технико-эксплуатационных качеств.
Конструктивные особенности плитного и ленточного фундамента:
Плитный – представляет собой монолитную железобетонную плиту, которая сооружается под всем домом. Поэтому он является более дорогостоящим и трудоемким в исполнении, чем основание ленточного типа. Оптимально подходит для строительства зданий и сооружений в регионах с повышенной сейсмической активностью, а также на плывунах и других проблемных почвах.
Рисунок 1. Конструкция плитного фундамента
Ленточный – представляет собой сплошную железобетонную ленту, которая сооружается под всеми несущими стенами
Бывает заглубленным (располагаетс ниже глубины промерзания) и мелкозаглубленным (находится выше глубины промерзания, поэтому особое внимание при его устройстве уделяется утеплению как самого основания, так и отмостки). Обойдется на порядок дешевле по сравнению с плитным. Единственный недостаток – не подходит для зыбких грунтов и почвы с высоким уровнем грунтовых вод
Единственный недостаток – не подходит для зыбких грунтов и почвы с высоким уровнем грунтовых вод.
Рисунок 2. Конструкция ленточного фундамента
Заливка ленточного фундамента выполняется аналогично устройству плитного основания. Принципиальные отличия заключаются только в конструкции опалубки, армирующего каркаса и объемах работ.
