Монтаж опалубки под ленточный фундамент

Виды опалубки и материалы для ее изготовления

Опалубка делится на два вида:

• Съемная конструкция удаляется после застывания бетона.
• Несъемная опалубка остается на месте и служит для утепления строительной конструкции.

Для изготовления опалубки можно использовать разные материалы:

Съемная и несъемная опалубка монолитной плиты

• Опалубка из металла пользуется большой популярностью благодаря своей прочности. Однако при выборе такой конструкции стоит учитывать, что металл при взаимодействии с влажным бетоном подвержен коррозии. Наилучшим вариантом в этом случае будет алюминиевая опалубка. Несмотря на высокую стоимость, такой вариант отличается особой прочностью и устойчивостью к агрессивной среде.
• Довольно часто можно встретить пластиковую опалубку. Такая конструкция используется в качестве съемной опалубки многоразового применения. Полимерные опалубки отличаются гладкой поверхностью, отсутствием влагопоглощения. Пластиковая опалубка очень прочная, может легко собираться и разбираться.
• Конструкция из пенополистирола применяется в качестве несъемной опалубки. Используя этот вариант, можно повысить энергоэффективность монолитного фундамента.
• Опалубка из дерева является менее затратным вариантом. При этом она обладает высокой прочностью, имея малый вес. Кроме того опалубка из дерева легко монтируется. Чаще всего для изготовления деревянной опалубки берут доски или фанеру.

Опалубка из досок

Доска считается самым удобным материалом при устройстве опалубки. Ее можно легко отпилить и скрепить там, где нужно. Наилучшим вариантом считаются доски из хвойных пород деревьев. Это может быть ель, сосна или пихта. Срок службы такого материала довольно долгий, поэтому доски можно использовать несколько раз. Доски одноразового использования могут быть из деревьев любых пород.

Древесные доски для опалубки

Выбирая древесину в качестве материала для опалубки, стоит помнить о влажности доски. Показатель менее 25% увеличивает способность дерева к впитыванию влажного бетона. При обустройстве опалубки в летнее жаркое время рекомендуется проливать опалубку водой перед тем, как заливать бетон. Повысить гидроизоляцию опалубки можно с помощью полиэтиленовой пленки или листов рубероида, прикрепляя их степлером.

Немалую важность имеет толщина доски для опалубки. Она подбирается в зависимости от предполагаемого количества упоров и подпорок

Принимая во внимание факт, что более толстые доски имеют высокую стоимость, можно сократить расходы, взяв доски меньшей толщины, но увеличив количество подпорок. Для повышения прочности опалубки доски усиливают дополнительными стяжками

Опалубка из фанеры

Фанера обладает некоторыми преимуществами перед доской. Во-первых, она имеет более ровную поверхность. Во-вторых, требуется меньше времени на сборку и установку. В-третьих, материал менее подвержен деформации. Однократное использование фанеры для изготовления опалубки допускает возможность применения обычной фанеры из хвойных пород деревьев. Для более частого использования требуется влагостойкая фанера. Для многократного использования идеальным вариантом будет ламинированная фанера.

Опалубка для фундамента из фанеры

Для работы фанера распиливается на нужные отрезки, которые с торцов промазывают влагостойким клеем для снижения впитывающей способности. Рабочую поверхность можно обработать олифой, что также снизит влагопоглощение фанеры.

Изготовление съемной опалубки своими руками

Изготовление подобной конструкции — дело весьма простое, но кропотливое. Как отмечают специалисты, справиться с такой работой сможет даже новичок, достаточно следовать пошаговой инструкции.

Подготовка материала

Сначала подготовьте деревянные бруски — они должны быть одинакового размера и минимум на 0,5 м выше, чем высота будущего фундамента. Одну сторону требуется заточить, чтобы вогнать бруски в грунт. Затем следует подготовить доски: их нарезают по размеру будущего щита и подгоняют, чтобы между сторонами соприкосновения не было щелей. Размер досок может быть любым, но чаще всего используют варианты толщиной от 2,4 до 3,6 см, чтобы они не обломились под воздействием раствора.

Сборка щита

На ровной поверхности выложите бруски — между ними нужно выдержать расстояние примерно в метр. Верхний слой выровняйте по уровню, после чего сверху положите доски и закрепите их саморезами.

Для облегчения работ желательно обработать сторону щита, которая будет соприкасаться с бетоном, любым маслом, например, растительным. Это обеспечит низкую адгезию и более простую разборку опалубки.

Разметка и установка

Сначала нужно сделать разметку для будущего фундамента на земле, используя колья и протянутую между ними веревку. После этого копают траншею согласно проектной документации и изготавливают «подушку» для бетонного раствора из песка и гравия, которую необходимо тщательно утрамбовать.

Ширина траншеи должна быть больше — стоит учесть толщину деревянных брусьев для опалубки. Затем устанавливаются уже собранные щиты: заостренные брусья загоняются в почву, причем сверху по ним желательно простучать молотком. За счет этого конструкция станет более устойчивой.

В обязательном порядке используются отвесы и уровни, поскольку опалубка должна быть смонтирована идеально ровно. Между собой щиты, уже установленные в траншее, нужно скрепить с помощью хомутов — П-образных изделий из бруса. За счет этого вся конструкция не разойдется при заливке бетонной смеси.

Последние подготовительные работы

Установив опалубку, обязательно нужно выстелить стены конструкции с помощью крепкой полиэтиленовой пленки. Благодаря этому можно предотвратить вытекание раствора, процесс демонтажа опалубки будет более простым. Останется только смонтировать арматуру и залить раствор.

Разборка опалубки

Необходимо подождать около 4-6 дней, после чего можно приступать к демонтажу. Работы производятся просто: сначала нужно убрать хомуты, затем деревянные щиты. А чтобы упростить процесс, слегка постукивайте по конструкции молотком. Слишком не усердствуйте, поскольку за этот период бетонная смесь не застынет до конца, и неаккуратные удары могут оставить след.

Пошаговая сборка разных видов опалубки

Монолитным бывает не только фундамент, но и стены, перекрытия. Их монтаж между собой немного отличается. Поэтому надо знать все нюансы, которые возникают во время работы.

Собираем опалубку для фундамента

Когда конструирование опалубки происходит при возведении ленточного фундамента, то применяют щиты из фанеры и досок. Срок службы строения будет зависеть от правильно сконструированной опалубки. Строительство фундамента лучше начинать в мае, когда заморозки проходят, или летом.

Как проводить классическое конструирование изделия из досок:

• После выравнивания углубления под фундамент, надо углы наметить, к которым будут прикручиваться остальные элементы;
• Деревянные щиты собирают после замера длины между угловыми брусками;
• Щиты скрепляют брусочками, расположенными на внешней стороне формы;
• Элементы, которые будут находиться напротив друг друга делают одинаковыми по размеру;
• Дальше проверяют щиты на герметизацию, сторона изнутри должна быть гладкой.

Собранные щиты необходимо накрепко соединять между собой. Снаружи ставят укосы на расстоянии друг от друга от 0,5 до 1 метра, чтобы сделать устойчивее конструкцию. Изнутри на щитах делают стяжки. Они могут быть съемными или несъемными.

Только после всех проведенных действий по подготовке, можно заливать раствор бетона.

Собираем опалубку для стен

Такой вид опалубочной конструкции сложнее сделать. Она бывает двух типов:

1. Мелкощитовая конструкция, которая собирается из фанеры небольших размеров. Такая опалубка используется для строительства построек внутри двора, домиков на даче или перегородок внутри здания.
2. Крупнощитовая форма используется при возведении многоэтажных зданий. Для ее сборки применяются большие листы фанеры или листов из металла.

Чтобы стеновая опалубка получилась ровной, делают каркас из алюминия или металла, можно выбрать бруски. Собирается конструкция также в два ряда. Каркас строится на фундаменте, с находящимися внутри арматуринами. Внутренние щиты плотно состыковываются между собой.

Сейчас щиты промазывать не надо, так как их выпускают с пазами, чтобы вставлять выступы в выемки. Опалубка возводится быстро в виде конструктора, для нее не понадобятся дополнительные укрепляющие опоры. Главное, чтобы получить ровную конструкцию, необходимо точно придерживаться составленному плану.

Собираем опалубку для межэтажного перекрытия

Каркас сооружают по такому же принципу, что и стеновой. Но имеются некоторые нюансы в работе:

• По всей площади монтируемого участка устанавливают выдвигающиеся металлические треноги, которые специально предназначены для возведения монолитных перекрытий;
• На эти стойки накладывают балки из дерева, их скрепляют с готовыми стенами;
• На балки в виде решетки выкладывают поперечные бруски;
• Металлические или фанерные листы раскладывают по получившейся решетке, так получают дно опалубки;
• Дальше устанавливают боковые опалубочные щиты, их выравнивают по параллели и высоте;
• Сначала опалубку заливают наполовину, а потом в схватившийся раствор вставляют арматурные прутья;
• После этого полностью заливают раствором перекрытия.

Опалубочная конструкция должна быть такой ширины, чтобы несущие стены опирались на него. Для перекрытия используют плиты из железобетона. Главное, чтобы верхняя часть фундамента была горизонтальной, так прилегание будет качественным.

Применение стяжек

В комплект стяжного болта входят также две гайки, пластиковая трубка и вставки для нее.Формирование опалубочной системы происходит следующим образом. Устанавливается щит, в нем проделывается отверстие, в которое заводится шпилька. Затем на нее внутри будущей опалубочной системы надевается пластиковая трубка, которая позволит потом легко извлечь шпильку. По краям установленной трубки размещаются специальные шайбы, которые препятствуют проникновению бетона и продавливанию стягиваемых щитов.Далее устанавливается противоположный опалубочный щит, и при помощи барашковых гаек происходит фиксация всей конструкции.После затвердения бетонной смеси конструкция разбирается в обратном порядке, а стяжные болты аккуратно извлекаются и могут использоваться на другом объекте.

Порядок монтажа

Создание опалубки производится поэтапно:

1. Нарезаются вертикальные поперечные планки. Их длина на 40-50 см превышает расчетную ширину щитов, так как их предстоит забивать в грунт. Для этого один конец заостряется для лучшего вхождения.
2. Подготовка досок. Их нарезают по длине (при необходимости) и складируют на ровной поверхности. Оптимально — поблизости от траншеи, чтобы не пришлось носить готовые щиты на большие расстояния.
3. Раскладывают поперечины с шагом 0,8-1,2 м. Верхний срез выравнивают по линии.
4. Производят сборку щитов. Сначала прикрепляют верхнюю доску, затем максимально плотно прикрепляют остальные. Используются гвозди или саморезы.
5. Щиты опускаются в траншею, выравниваются по осям и размерам. Заостренные концы вертикальных планок забивают в грунт до появления контакта горизонтальных досок с дном траншеи.
6. Параллельно установленные щиты соединяются между собой поперечинами, определяющими толщину ленты. Их роль иногда выполняют П-образные хомуты, собранные из деревянных брусков.
7. С внешней стороны устанавливаются дополнительные наклонные распорки, исключающие выдавливание щитов при заливке бетона.

ВАЖНО!
Внутреннюю поверхность опалубки следует застелить полиэтиленовой пленкой, чтобы обеспечить герметичность и предотвратить вытекание бетона. Как бы аккуратно и плотно ни собиралась опалубка, нагрузки при заливке очень велики и возникают резко

Щиты немного расходятся, что приводит к появлению щелей. Пленка позволяет сохранить материал и предотвращает непроизводительные потери.

Материалы

Конечно, подходящим вариантом может стать выбор готовой разборной опалубки, но ее использование в разовом строительстве невыгодно. В частных целях чаще всего применяют деревянные щиты. Они производятся либо из фанеры, — что также невыгодно. Зачем использовать дорогой материал для одноразовой конструкции? – либо из пиломатериалов.

Так как опалубка – конструкция временная при покупке следует посмотреть, чтобы материал соответствовал минимальным требованиям. Доски могут быть изготовлены из любой породы дерева, также используются отбракованные образцы либо те, которые остались после разборки других конструкций.

Критерии выбора:

• толщина не менее 25 мм (все доски должны быть одной толщины, так легче создать ровную поверхность щитов) и прочность;
• ширина – до 150 мм. Более широкие доски сильно коробятся;
• отсутствие геометрических искажений. Доска не должна быть кривой, крученой, изогнутой, иначе невозможно создать щит с ровной поверхностью;
• на материале не должно быть сучков, трещин. Это негативно влияет на прочность;
• кромки должны быть ровно обрезаны. Доску не следует фуговать, а кромка может иметь одну прямую грань, прилегающую к гладкой стороне.

Если доски были в употреблении перед монтажом из них вынимаются все гвозди, случайно оставленное крепление может повредить основание

Если в доске есть дефект, то можно сделать латку из тонкого листового материала, например, кусочка оцинкованной стали или тонкой фанерки.

Кроме досок можно приобрести бруски для сборки (50*100), саморезы или гвозди (это идеальные крепежи), материал для гидроизоляции. Длина гвоздей должна превышать толщину опалубки на 10-15 мм. Они всегда вбиваются со стороны заливки бетона, а их концы загибают поперек планок.

В среднем, для постройки дома периметром 50 м, требуется 0.8 м³ доски из сухой древесины (толщиной 25 мм). Кстати, стоимость опалубки всецело зависит от того, за какую цену куплена доска. Дешевле всего обратиться на базу, где продают пиломатериал.

Монтаж опалубки фундамента

Установка опалубки фундамента

Это необходимый и самый важный этап. Если опалубка качественная — дом выйдет прочным, а срок его эксплуатации будет долгим. Опалубка бывает съемная и несъемная. Несъемную используют, если материал с фундамента при работе удалять не нужно. Съемная — более популярный вид, который используют для заливки ленточного фундамента. Изготавливают съемную опалубку из фанеры, досок, тяжелых металлов. Она делается довольно просто, однако при установке нужно учитывать некоторые нюансы.

Самые важные критерии монтажа:

• опалубка должна быть очень надежной и прочной, так как ей нужно выдерживать давление бетона;
• должна быть плотной;
• отверстий быть не должно, чтобы избежать вытекания фундамента;
• опалубку монтируют только после проведения на площадке подготовительных работ;
• от ее высоты зависит выбор материала, из которого она устанавливается.

Подготовка площадки на участке

Подготовка участка под установку опалубки

Для дальнейшей заливки фундамента почву необходимо полностью разровнять. Можно обозначить контуры фундамента при помощи колышков и веревки. Эта процедура даст возможность верно рассчитать глубину траншеи. После того, как ее выроют — делают подушку из щебня. Эти действия производятся до начала работ на участке.

Монтаж и армирование опалубки из досок

Установка и армирование опалубки

Сборку опалубки для ленточного фундамента начинают с подбора самого практичного для работы материала. Таким материалом является доска. Лучше брать доску из сосны или ели — они наиболее подходящие для обустройства опалубки. Чтобы качественно провести монтаж опалубки, необходимо вбить деревянные бруски строго в соответствии с разработанным проектом, ведь на них опираются основные части конструкции. Закреплять их нужно гвоздями. Через каждые 40-60 сантиметров по всему периметру системы доски следует скрепить проволокой, а также подпереть их еще досками через каждый метр. Чтобы исключить любые отклонения, обязательно необходимо всю опалубку проверить уровнем.

Затем устанавливают арматуру. Обычно устанавливаются четыре арматурных прута, а размещают их так, чтобы по всей длине опалубки они были на равномерном уровне. Дополнительно углы усиливают еще вертикальными прутами.

Монтаж опалубки в слабых грунтах

Неустойчивые, рыхлые грунты опалубкой для ленточного фундамента (устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента) служить не могут. В таких случаях приходится устанавливать щиты на всю высоту монолита.

Ширина траншеи должна быть достаточной, чтобы ее стенки не стесняли строителя в процессе работы. Ее стенки выполняются с наклоном от дна в сторону, противоположную ленте (поперечный разрез траншеи имеет вид корыта).

Установка опалубки на слабых грунтах отличается от первого случая наличием дополнительных раскосов, устанавливаемых в нижней части конструкции. Опорные колышки для верхних раскосов забиваются на расстоянии не менее 1 метра от края траншеи.

Если щиты опалубки выполнены из фанеры на каркасе из брусков, желательно стянуть противоположные щиты резьбовыми шпильками. Отверстия под них сверлятся в фанере, а не в брусках. Внутрь опалубки помещают отрезки стальной трубы длиной, равной ширине ленты монолита.

Шпильки вставляются в эти втулки. Когда приходит время разбирать опалубку, шпильки легко вынимаются, а втулки остаются в фундаменте навсегда. Отверстия следует заделать цементным раствором.

Технология строительства по шагам

Установка опалубки для фундамента своими руками

Все горизонтальные и вертикальные части конструкции выставляются по уровню или используется строительный нивелир.

Поэтапная последовательность действий:

• монтаж вертикальных стоек;
• навеска и крепление щитов;
• установка упоров и соединение верхних краев.

Щиты на вертикальные бруски навешиваются так, чтобы между ними не появлялись щели больше 5 мм, через которые будет утекать влага из бетона. Упоры и раскосы ставятся для укрепления опалубки, используются доски или бруски.

Опоясывающий каркас ставится в два яруса, внизу (высота 10 см) он воспринимает первоначальную нагрузку от бетона, а вверху (40 см) одновременно предохранят щиты от расползания в стороны. Внутренняя поверхность опалубки застилается полиэтиленом от протечек и впитывания влаги в древесину.

Как выбирать материал

В зависимости от заливаемого фундамента, для опалубки используют различные материалы.

Наиболее часто применяют:

• древесину;
• пенополистирол;
• металл.

Древесина – самый популярный материал, используемый в домашнем строительстве. Дерево легко поддается обработке, дешево стоит, применяется в других целях в хозяйстве. Деревянный щит представляет собой одну или несколько досок, соединенных поперечными рейками в единое полотно. В качестве упоров используют подпорки треугольного типа. Дополнительные распорки устанавливают между щитами. Подходит для легкого основания, например, для фундамента бани.

Следует знать, какие доски нужны. Влажность древесины играет важную роль. Отдают предпочтение влагостойким породам с начальным уровнем влажности 18-25%: сосне, березе или ольхе. Сухие доски не используют. При взаимодействии с влажным раствором такая древесина впитывает влагу, разбухает и разрушает целостность конструкции.

Пенополистирол – полимер, являющийся видом пенопласта. Используют только в несъемных конструкциях. Благодаря своей структуре и составу он хорошо утепляет фундамент, защищает от природного воздействия. Установка и использование опалубки намного проще деревянной, но стоит существенных финансовых вложений.

Металлические листы прочнее дерева. Устройство опалубки позволяет выдерживать высокую нагрузку и не требует дополнительных распорок. Пластичность металла дает возможность придавать любую форму. К недостаткам относится высокая стоимость элементов конструкции.

Рекомендации по расчётам конструкции

При строительстве любого серьёзного сооружения необходимо выполнить хотя бы эскизный проект, а в его составе – произвести минимум обязательных расчётов. Целью и результатом расчётов будут размеры элементов опалубки, требования к размерам материалов и их количество. Методика расчётов основывается на требованиях ГОСТ Р 52086-2003.

Расчёт опалубки для ленточного фундамента начинается с определения геометрических параметров монолитной ленты.

Измеряется длина фундаментной подошвы (это периметр дома) и дополнительные пристройки (если они присутствуют).  Если внутри контура строения предполагаются несущие стены-перегородки, то под них тоже нужен фундамент. Эти добавки следует учитывать в расчётах. Затем определяется толщина ленточного основания.

При определении высоты элементов опалубки нужно принять решение о её заглублении. Часто в целях экономии досок опалубку строят только над уровнем грунта, а в глубинную зону заливают бетон прямо в землю. Это не всегда правильно, так можно делать только для малозаглубленных фундаментов (МЗФ), а при нормальной глубине фундамента опалубку к нему нужно делать на всю высоту ленты. Такое сооружение требует хорошего утепления и качественной гидроизоляции.

Сечения досок выбирается из трёх значений – 100, 125, 150 мм. Толщина пиломатериала определяет затраты на древесный материал.

Как сделать опалубку для фундамента своими руками (съемную): подготовительный этап

Перед началом сборки съемной формирующей конструкции необходимо приобрести соответствующие инструменты и материалы, а также стоит подготовить территорию, которая была определена под установку фундамента. Наиболее распространенным является ленточное основание. Для изготовления съемной опалубки потребуются такие материалы:

• доски шириной 100–150 мм и толщиной 25–30 мм;
• распорочные бруски 100х50 мм;
• колья толщиной 40–50 мм;
• проволока;
• гвозди;
• саморезы;
• полиэтиленовая пленка достаточной плотности.

Подсчет материалов для организации опалубки ленточного фундамента выполняется исходя из размеров будущего основания. Необходимо учесть несколько требований, позволяющих грамотно выполнить формирующую конструкцию. Высота опалубки, собираемой из фанеры, должна превосходить уровень цоколя на 50 мм. Распорки устанавливаются на строго определенной дистанции друг от друга (700-1000 мм).

Заливка бетона

Лучшим вариантом заливки бетона является монолитная заливка, то есть за один раз. После завершения монтажа опалубки определяем необходимое количество бетона. Для непрерывной заливки фундамента на стройку готовый бетон привозят в машине-миксере. Использую технику, удается выполнить заливку бетона быстро и за один раз.

Но если не получается использовать миксер, то процесс заливки может затянуться. В таком случае можно выполнить заливку фундамента частями. Существует два варианта заливки частями:

• послойная заливка;
• заливка с вертикальным делением.

Для того чтобы основание было прочным и не растрескалось, необходимо соблюдать ряд правил:

1. Заливку фундамента необходимо выполнять с арматурой. Вязка арматуры должна выполняться вертикально и горизонтально, с использованием мягкой проволоки или пластиковых жгутов. Обязательно вязаная, ни в коем случае не сваренной.
2. Заливать бетон нужно последовательно, учитывая температуру окружающей среды. Чем теплее воздух, тем меньше должны быть промежутки между заливками.
3. Если предыдущий слой уже схватился, то его нужно оставить на несколько дней. Перед заливкой следующего слоя необходимо удалить верхний слой. Применяется механический или химический способ.

Послойная заливка

Судя из названия такой способ заливки, подразумевает заливку бетона слоями. Строители применяют два способа послойной заливки:

1. «Холодный» шов.
2. «Горячий» шов.

Первый вариант применяется, когда предыдущий слой бетона успел схватиться. Это может произойти от 12 часов до суток, в зависимости от температуры окружающей среды. Такой вариант часто возможен во время строительства частных домов при не достатке денежных средств или, по какой либо другой причине.

Заливка следующего слоя выполняется после затвердевания предыдущего. Перед заливкой необходимо удалить корку предыдущего слоя. В таком случае соединение слоев будет более надежным и прочным.

Если прошло менее 12 часов, и бетон не успел затвердеть, то используется заливка «горячим» швом. При использовании такого способа нужно обязательно накрывать бетон полиэтиленовой пленкой или рубероидом. Для того чтобы бетон не терял влагу. А перед заливкой снимать «молочко с поверхности».

Заливка с вертикальным делением

Заливка с вертикальным делением предполагает также заливку частями. Только при таком способе заливка выполняется полностью на всю высоту фундамента на определенном участке. Для того чтобы бетон не перетекал, устанавливаются вертикальные перегородки, и по мере заливки остальных участков их снимают.

Такой способ заливки ленточного фундамента, используется реже.

Расчет опалубки для фундамента

Когда необходимо снимать опалубку

Снимать опалубку можно только после затвердевания бетона. А длительность этого процесса зависит от температуры окружающего воздуха.  Сразу после заливки раствора в течение не более чем двух минут начинается кристаллизация бетона. В перенасыщенном влагой растворе происходит процесс слияние гидроксида кальция и эттрингита. Через час после заливки и последующие 6 часов длится вторая стадия кристаллизации бетона.  Цементная смесь превращается в непроницаемое для воды тесто.

И третья стадия кристаллизации продолжается до 36 часов после формирования цементного теста. Чешуйки цемента формируют плотную решётку, превращающую цемент в камень.

Демонтаж опалубки должен производится не ранее, чем через 2 суток даже при самой благоприятной погоде. При среднесуточной температуре 30–35 С снимать опалубку можно через 2 дня. Если температура воздуха держится 20–25 С, нужно подождать 3–4 дня. Температура от 0 до +10 С продлевает застывание бетона до 15 дней, следовательно, проводить демонтаж опалубочной конструкции раньше этого срока не рекомендуется.

Особенности расчета опалубки

Стандартные вычисления сводятся к определению числа досок или листов ДСП и сравнению их стоимости. Для этого площадь боковой стены ленточного фундамента делится на площадь элемента. Например, поверхность основания сбоку составляет 7 м² (длина — 10 м, высота — 0,7 м). Доска имеет площадь 0,9 м² (длина 6 м, ширина 0,15 м). Количество досок равняется 7 / 0,9 = 8 досок (7,77).

Обычно в частном доме берется 40 – 50 штук досок на 1 м³ бетонной смеси. Для этого высчитывается объем всего фундамента. Он равен периметру, умноженному на высоту и ширину каждого отдельно стоящего или поворотного участка, затем объемы складываются.