Отделка лестничного марша деревом
После выбора и приобретения материала, необходимо обеспечить себя стандартным набором инструментов:
- молотками — металлическим, деревянным или резиновым;
- электродрелью с полным комплектом сверл, фрезерной насадкой; Основные элементы из дерева разной ценовой категории для обшивки бетонной лестницы можно приобрести у нас
- ножовками — по дереву и металлу;
- электролобзиком;
- строительным уровнем, отвесом;
- фрезерной и шлифмашинкой;
- шуруповертом. Прежде, чем начать обшивку лестницы, запаситесь необходимым инструментом
Пошаговая инструкция: как правильно обшить своими руками бетонную лестницу
Технологию обшивки бетонной лестницы деревом нельзя назвать простой, но справиться с этой процедурой самостоятельно можно. В помощь вам краткая пошаговая инструкция:
- Измерьте высоту ступеней каждой в отдельности. Подровняйте все под наименьшую высоту подступенка с использованием цементно-песчаного раствора. Если перепады более 10 мм, то придется делать деревянный каркас и усиливать конструкцию при помощи армирующей сетки.
- Дайте высохнуть выравнивающей стяжке, затем очистите ее от пыли. Чтобы увеличить плотность бетона и усилить адгезионные свойства клеящего состава, нанесите грунтовку глубокого проникновения. Поверхности ступеней перед отделкой деревом необходимо тщательно выровнять
- Вырежьте из влагостойкой фанеры толщиной 1-1,5 см подложку по размерам ступеней.
- Нанесите влагостойкую мастику, приложите вырезанные элементы, плотно прижимая их к основанию, приклейте. Дополнительно зафиксируйте дюбелями. Подложка позволит сгладить неровности и впитает влагу из бетона. Между бетонным основанием и деревянной обшивкой должна быть прослойка из фанеры
- Закрепите с использованием саморезов проступи и подступенки, заготовленные заранее самостоятельно или готовые купленные. Начинать следует снизу, предварительно выполнив следующие действия:
- вкрутите 3 болта диаметром 0,6 см в нижний бок подступенка так, чтобы шляпки выступали; Обшивку лестничного марша следует начинать с первой нижней ступени
- срежьте шляпки и наложив деревянный подступенок на бетонный, отметьте точки, где находятся болты;
- просверлите отверстия, заполните их эпоксидной смолой;
- нанесите на подложку из фанеры жидкие гвозди и прикрепите облицовку из дерева.
- при помощи фрезерной машинки сделайте паз в ступени глубиной 14 мм, шириной 25 мм;
Схема монтажа ступеней и подступенков
- соедините нижнюю кромку подступенка с проступью заподлицо;
- впрессуйте проступь верхней кромкой с тыльной стороны в паз.
Облицовку остальных ступеней выполняйте по аналогичной схеме. Если по бокам ступеней есть щели, заделайте их монтажной пеной или шпаклевкой. От того, как правильно вы выполните обшивку лестницы, зависит удобство передвижения по этой конструкции
После установки ступеней приступайте к работе по отделке перил. Монтируя поворотные элементы, используйте отрезки, распиленные под необходимым углом. Соединяйте их между собой клеем, а к основе крепите шурупами. По окончании монтажа зашпаклюйте и отшлифуйте стыки.
Отшлифуйте поверхность ступеней, покройте их лаком. В комплекте со ступенями и подступенями вы можете приобрести и столбы для лестничного ограждения. На фото столб из дуба от нашей компании, его стоимость 2 590 р.
Для ускорения процесса обшивки ступеней своими руками соберите несколько ступеней в одну конструкцию, для чего со стороны проступи крепите металлические уголки.
Посмотрите сначала это видео и решите, по силам ли вам такая работа:
Изготовление маршей и площадок лестницы из монолитного железобетона
Лестничные площадки железобетонных лестниц обычно изготавливаются непосредственно на месте строительства из монолитного материала, но также их можно собрать из готовых железобетонных плит, которые укладываются на подплощадочные балки. Площадки из монолитного бетона, как правило, нуждаются в армировании сеткой, связанной из рифленых стержней диаметром более 10 мм и шагом стержней в обоих направлениях менее 200 мм. Нижний слой бетона должен составлять 20 мм. Он необходим для защиты арматуры от коррозии. Формирование его происходит с помощью установки вертикальных хомутов.
На монолитных железобетонных лестницах с фризовыми ступенями боковое ограждение опалубки обычно не устанавливается. В качестве нее выступают стены лестничной клетки и фризовые ступени. В таком случае длина фризовых ступеней должна быть больше, чем длина рядовых. Благодаря этому они будут смыкаться, и образовывать ровную площадку, продолжающую лестничную. Нижняя палуба опалубки должна быть сделана из отдельных досок или дощатого щита, установленного между подплощадочными балками.
Верх щита опалубки должен быть выполнен заподлицо с верхом подплощадочных балок. В результате железобетонная плита будет располагаться на балках.
После возведения лестницы подплощадочные балки и косоуры рекомендуется обернуть штукатурной сеткой и оштукатурить.
Для того чтобы сократить расход цементнопесчаного раствора и облегчить работу, внутреннюю часть балок и косоуров (между полками двутавра или швеллера) рекомендуется предварительно заполнить кирпичом, отобранным по размеру балок. Чтобы кирпич не выпадал, его следует прикрыть, приварив арматурную сетку или закрепив ее любым другим методом.
Деревянные консольные лестницы в рамках разных стилей
Консольная лестница применима в большинстве стилей, но с некоторыми оговорками. Некоторые стили предполагают минимализм, строгие формы, а некоторые напротив. Поговорим об этом немного подробнее.
Классический. Классика предполагает теплые тона, это сочетание практичности, привлекательности, довольно строгих форм, но с допущениями декора. Консольная лестница в таком стиле может быть без перил, но сами ступени нужно стилизовать. Можно залакировать древесину, предварительно придав ей округлые формы.
Викторианский. В рамках этого стиля уместна резьба по краям лестницы, можно сделать небольшой загиб внутрь или наружу, отделать дополнительной древесиной.
Кантри. Здесь не место консольным лестницам, так как весь шарм этого стиля старой Америки заключается в перилах. Они вообще могут выполняться из хвороста, найденного в лесу
Важно создать атмосферу фермы.
Неоклассика. Извилистые формы, белый цвет
В рамках неоклассического стиля применить консольную лестницу будет непросто.
Минимализм. Вероятно, нет более подходящего решения для этого стиля, чем консольная лестница. Это само воплощение минимализма: строгие формы, прямые линии, минимум элементов и полное отсутствие декора. Не рекомендуется в рамках этого стиля крепить ступени на стальные тросы.
Модерн. Здесь будет хорошо смотреться винтовая лестница с коваными перилами. Только не применяйте чугун, он слишком тяжелый для такой конструкции.
Ар-деко. Интересный стиль, в рамках которого можно использовать консольные лестницы. Важно, чтобы лестница отличалась изяществом форм, можно добавить узоры краской под лак.
Лофт. Еще один стиль, в котором консольной лестнице самое место. Можно усилить ее снизу армированным бетоном, отделка не нужна, смотреться будет здорово. Древесину лучше состарить специальными составами.
Хай-тек. Древесина применима, но ее нужно будет подкрасить в строгие цвета. Можно добавить закаленное стекло и небольшой алюминиевый профиль в качестве перил.
Таким образом, почти в каждом стиле можно использовать консольную лестницу, но ее формы должны адаптироваться под определенные рамки. К счастью, с древесиной это сделать очень легко.
Крепление к потолку
Такой способ будет альтернативой для тех, чей дом уже построен или при недостаточной прочности ограждающих стен, чтобы выдержать нагрузки. Крепление ступеней необходимо осуществлять до начала отделочных работ. Если коротко описать суть этого метода, то он состоит в том, чтобы использовать мощный сварной металлокаркас, выполненный из швеллера, также подойдёт профильная труба. Такая конструкция выполняется во всю высоту комнаты, потому как крепиться металлический каркас будет к потолку.
Металлокаркас располагают по всей длине марша вплотную к стене. Его также необходимо привязать к верхнему и нижнему перекрытиям. После этого к полученным стойкам необходимо приварить консольные опоры для проступей, возможно применение крепёжных болтов. Получившийся каркас можно скрыть гипсокартонной обшивкой или кладкой из лёгких блоков.
Типы деревянных лестниц
Чтобы подобрать конструкцию, которая максимально гармонично впишется в пространство, предлагаем ознакомиться с основными типами деревянных лестниц для дома.
Маршевая лестница
— это классическая и самая простая конструкция, состоящая из отдельных маршей — прямых или поворотных. Правда, маршевые лестницы редко бывают полностью выполненными из дерева. Часто их основа изготовлена из бетона, а перила и ступени — деревянные.
Консольная лестница
выглядит оригинальнее, а ее конструкция создает впечатление «парящей в воздухе». У таких лестниц отсутствуют массивные перила, нет статической основы. Ступени крепятся к несущей стене при помощи анкеров, что обеспечивает им прочность и абсолютную безопасность эксплуатации.
Винтовая лестница
позволяет экономить пространство, она идеально впишется в малогабаритное помещение. Но следует помнить, что в эксплуатации это не самый удобный вариант. При установке винтовой лестницы рекомендуется выбирать прочные перила, а также шероховатую поверхность ступеней. Если позволяет место, в ее конструкцию можно включить элементы маршей: это обеспечит более комфортное и безопасное использование лестницы.
Хребтовая лестниц
а состоит из отдельных элементов, соединенных между собой. Данная конструкция напоминает пазл и может быть собрана практически любой формы. Визуально такая лестница смотрится легкой и воздушной, будучи при этом удобной, прочной и надежной.
Особенности монтажа
Консольная лестница уже сама по себе является крайне сложной в исполнении конструкцией. Нужен четкий расчет на этапе проектирования и профессионализм в исполнении. А лестница с поворотом под прямым углом еще сложнее. Дело в том, что нужно закрепить одну из ступеней в углу, еще сложность в забежной ступени, это все непросто реализовать, но все возможно в рамках предложенных ниже вариантов.
Ее можно вмуровать в стену на достаточную глубину, сделать ее на профилях или на двух опорных площадках
Важно сделать ее другой формы, не такой, как все остальные. Она должна быть достаточной ширины на дальнем крае и при этом расширяться примерно в два раза в том месте, где крепится к стенам. Обе стены должны быть достаточно прочными, чтобы выдержать эксплуатационные нагрузки на лестницу
Обе стены должны быть достаточно прочными, чтобы выдержать эксплуатационные нагрузки на лестницу.
Угловая ступень представляет особенную сложность в исполнении, если вы решили крепить ее на тросах. В результате она будет отличаться от всех остальных, нужно подумать, как это правильно реализовать в рамках стиля вашего интерьера. Разберем различные варианты крепления для остальных ступеней.
Крепление внутри стены
Такой вариант применим только в том случае, если стены здания еще не возведены. При этом характеристики крепления во многом зависят от материала, из которого изготовлена стена. Рассмотрим несколько распространенных вариантов развития событий.
- В процессе строительства стен был использован плотный кирпич или тяжелые строительные блоки. Это самый лучший вариант для крепления консольной лестницы. В этом случае необходимо замуровать ступени на глубину в 25% от длины свободного края. Если лестница шириной 80 см, то в стене должно быть как минимум 20.
- Керамические блоки подходят в меньшей степени, чем плотные материалы, но и в этом случае возвести консольную лестницу получится. Придется замуровывать ступени в стену в 1,5 раза глубже.
- Вы планируете возвести стены из газобетона? В таком случае придется еще больше увеличить глубину, почти до 50% от длины свободного края. Здесь могут появиться серьезные сложности. Не всегда стена имеет достаточную ширину. В результате придется прибегнуть к альтернативным методам крепления или расширить стену.
Это, пожалуй, самые надежные методы монтажа консольной лестницы.
Монтаж консольной лестницы на кронштейнах
Этот способ также должен применяться только в том случае, если стены дома еще не построены. Лестница возводится вместе с несущей стеной, на которую будет приходиться нагрузка. Сущность способа заключается в монтаже стального профиля внутрь стены. Но в этом случае каркас ступени необходимо вмуровывать глубже, примерно на 30% от длины свободного края, если для стен использован кирпич или другой плотный материал.
Для стен из керамических блоков – 45%. Щелевой кирпич и газобетон – около 60%. Требуется большая ширина стены, зато лестница получает лишь каркас, который можно отделать почти любым материалом. В этом и заключается основное достоинство данного способа.
Анкерное крепление
Два вышепредставленных варианта крепления консольной лестницы являются наиболее применимыми, но если стена уже построена, придется прибегнуть к альтернативным. Анкерное крепление весьма требовательно к материалам, из которых возведена стена. Лучше всего подойдет кирпич, чуть хуже – керамические блоки.
Ступень закрепляется специальной опорной площадкой, предполагающей 4 точки крепления на удалении друг от друга более 20 см. Анкера должны иметь длину не менее 15 см. Угловая ступень должны закрепляться двумя площадками. Это сложная сварная конструкция с 8 точками крепления. Можно заменить двумя стандартными площадками.
Если стена состоит из щелевого кирпича или газобетона, от способа придется отказаться. Такая стена попросту не удержит анкер достаточно долго. Однако здесь есть одна хитрость. Снизу конструкцию можно усилить небольшим слоем армированного бетона.
Крепление к потолку
Достаточно надежный метод, его можно применять в комбинации с другими, чтобы создать максимально надежную конструкцию. Сущность метода заключается в производстве или заказе готовой сложной сварной конструкции из металлического профиля.
Каждый элемент жестко соединяется с другим для создания взаимоподдерживающей конструкции. Сверху крепление к потолку, перекрытиям. Профиль размерами во всю высоту комнаты, располагается вдоль стены. Затем его можно будет спрятать отделочными материалами.
Как используется лестница на больцах: комплектующие для сборки
Основу подобных лестниц, конечно же, составляют ступени, с помощью которых осуществляется все передвижение. Но, помимо этого, также основой подобного типа лестницы составляют такие комплектующие, как больцы. Это металлические элементы, служащие для скрепления ступеней между собой, крепления их к стенам или же к подвесным системам.
Конструкция такой лестницы заключается в том, что ступени на больцах не опираются на несущее основание, а прикрепляются к стенам
На первый взгляд, больцы, это просто металлические штыри пусть и сложной формы, но на самом деле они подразделяются на разные типы, такие как:
- Прочный анкерный стержень (его еще называют закладной элемент) несет на себе основную нагрузку, так как к нему крепятся все элементы конструкции. К таким больцам предъявляются особые требования к прочности.
- Компактный больц соединяет ступени между собой, а на более крупные больцы, устанавливаемые с краю лестницы, противоположной стене, когда вся конструкция почти собрана, устанавливаются балясины с перилами.
- Если это подвесная конструкция, то в этом случае системами ограждения служат металлические штыри, идущие с потолка вниз, можно сказать, что в этом случае они тоже являются комплектующими частями лестницы.
Если речь идет о комбинировании лестницы на больцах с другими элементами, например, с тетивой, а также с использованием поворотной площадки, то это тоже считается конструктивным элементом всей подобной лестницы.
Это все комплектующие данного вида лестницы, которые понадобятся при монтаже.
Основные параметры
Металлическая лестница из профильной трубы будет отлично изготовлена при правильном проектировании, если инженер заранее подобрал:
— Количество пролетов; — Значение угла уклона, которое не меняется для каждого пролета. Их количество значения не имеет, главное – единство показателя; — Высоту пролета; — Характеристики ступенек: ширину, количество, высоту; — Способ соединения при наличии минимум двух пролетов (забежные ступеньки или площадку); — Габариты проема под лестницу.
Расчет проводится на основе индивидуальных замеров, поскольку они будут отличаться в конкретном помещении. Металлокаркас для лестницы из профильной трубы нужно создавать и с учетом среднестатистической длины шага. В противном случае использование лестницы будет некомфортным.
Другим важным аспектом для человека является выбор параметров ступенек. Сняв все замеры и выполнив расчеты, нужно нарисовать чертеж, указав все размеры итоговой конструкции.
Схема с двумя косоурами
Двойная конструкция определяется наличием в ней двух косоуров. Самый простой вариант – когда концы профильного металла закрепляются между двумя этажами без поворота. То есть в данном случае это прямолинейная конструкция.
Основное требование к грамотной установке косоуров – это одинаковая длина балок и точное расстояние между ними по всему продольному расположению. При этом крепление двух параллельно уложенных элементов производится к несущим элементам верхнего и нижнего перекрытия.
Схема каркаса прямой однопролетной лестницы
Сложнее с поворотной системой, когда конструкция разделяется промежуточной площадкой, и верхняя часть относительно нижней разворачивается на какой-то угол. Чаще не меньше 90°. В этом случае вопрос безопасности и прочности объекта решается дополнительным креплением косоуров или к стенам, или к опорным столбам, которые устанавливаются под площадку и верхнюю часть пролета. Однако, если грамотно рассчитать элементы системы по нагрузкам, то металлический профиль может выдержать довольно серьезный вес и без дополнительных креплений. В этой прочности и заключается основное отличие металлических лестниц от деревянных.
Конструкция поворотной лестницы. В местах поворота по углам установлены дополнительные опоры.
Самый сложный узел во всей поворотной конструкции – это переход через площадку. Здесь нужно соблюдать абсолютную точность параметров самой лестницы, которые при переходе из нижней части в верхнюю не изменяются. Однако металлические лестницы с одним или двумя косоурами можно делать и без промежуточной площадки — можно использовать забежные ступени.
Каркас поворотной лестницы с забежными ступенями и косоурами из швеллера
Винтовая металлическая лестница – отличный вариант для небольших помещений
При ограниченной площади или когда лестница на металлическом каркасе может испортить интерьер комнаты, на помощь владельцам домов приходят винтовые конструкции. В отличие от привычных прямых лестничных маршей они не занимают много места, а при необходимости их несложно задекорировать.
Винтовая металлическая лестница на второй этаж может быть смонтирована на косоурах, тетивах или больцах. Простота последнего варианта спровоцировала его популярность в случаях, когда работа выполняется своими руками. Для такой лестницы не нужны балки и опоры – её ступени с помощью больцев монтируются к центральному столбу.
Винтовые лестницы удобны при ограниченной площади помещения
Чтобы лестница была удобной, придется провести ряд замеров. Наряду с шириной, выстой и глубиной ступеней нужно будет определиться и с таким непривычным понятием, как диаметр лестницы. Определить это значение можно, умножив длину ступеньки на два и прибавив к полученным цифрам диаметр опорного столба. То есть при столбе диаметром в 5 см габариты лестницы будут 105 см, но для удобства это значение лучше увеличить до 110–140 см.
Для определения количества ступеней, их высоты и ширины можно обратиться многочисленным форумам и сервисом, но гораздо проще заглянуть в СНиПы – высота проступка колеблется от 15 до 20 см. С шириной ступеней то же самое: в строительных наставлениях указаны рекомендуемые нормы – в самом узком месте ширина должна быть минимум 10 см, а в широком около 30 см (не меньше 27 см).
Виды крепления консольных лестниц к стенам:
- Ступени врезаются в несущую стену на глубину 200 – 400 мм. Глубина врезки зависит от ширины консольного марша и от материала и прочностных свойств стены.
- Ступени имеют опору посредством специальных кронштейнов, стальных пластин, деталей из швеллера или уголка, больцев, анкерных болтов или декоративных опор.
- В случаях, когда стена не может обеспечить несущую способность, консольные ступени опирают на рядом стоящих каркас, расположенный как можно ближе к стене и как можно менее заметный. Фиксируют опоры каркаса из швеллерного или уголкового профиля на перекрытия.
- Как дополнительный крепеж применяют системы потолочных тяжей, одновременно выполняющих вторую функцию – ограждающую. Поручни в таких системах идут как правило, по стене, на которую закреплены ступени.
- «Висящие» утопленные в стене ступени, отсутствие поручня, перил и балясин любых видов, а также потолочных тяжей и сетчатых ограждений – исключительно интересное решение и радикальный дизайн. Но данный вариант является эксклюзивным не только в контексте интерьерного оформления, а также части повышенной опасности, и применять такие экстремально-каскадерские тренажеры в обычном жилище возможно при особых условиях – как вторую декоративную лестницу. При наличии в доме маленьких детей и людей в возрасте данный вариант лестницы категорически неприемлем.
Лестницы со ступенями одной системы крепежа и одной конструкции могут быть выполнены из различных материалов, и это кардинально меняет облик лестницы. Вариантов достаточно много, и главным в выборе являются предпочтения владельцев и их фантазия. Очень распространен вариант закрепленного к стене металлокаркаса, декорированного панелями МДВ или деревом. Эффектны и долговечны ступени из литого бетона или полимербетона. Особое место занимают стеклянные лестницы – невесомые и прозрачные, но отличающиеся завидной прочностью.
Плюсы консольных лестниц:
Легкие и компактные конструкции, не создающие препятствий циркуляции воздуха и световым потокам в помещениях
Эффектные внешне, настоящая изюминка интерьера
Легкость конструкции обуславливает экономию по расходу основных материалов
Экономия полезной площади и объема помещения, что очень важно для небольших домов
Минусы консольных конструкций для лестниц:
- При отсутствии ограждений перемещение по консольной лестнице отнюдь не безопасно, и в любом случае такая лестница в доме – фактор риска и зона повышенного травматизма. Классическая маршевая лестница с ограждением, спроектированная по формулам безопасности по сравнению с консольной конструкцией – образец безопасности.
- Консольные лестницы часто неудобны для подъема и спуска.
- Проектирование и расчеты консольных лестниц сложнее, чем классических маршевых, также сложен и монтаж. Самостоятельные расчеты без опыта и специальных знаний вряд ли оправданы. Монтаж своими руками возможен при наличии расчетов, выполненных специалистами по исходным данным – материалы и конструкция несущих стен и перекрытий и т.п.
- Несущая способность стены должна быть с запасом. Другой вариант – приставной каркас, и в обоих вариантов надежность крепежа должна быть обеспечена.
Консольные лестницы проектируют на первых этапах
Важно определиться, к каким именно ограждающим конструкциям будет закреплена лестница с учетом массы самих ступеней. Деревянные и стеклянные ступени не требуют дополнительного усиления стены, но для бетонных литых ступеней требуется очень прочная опора и дополнительное локальное армирование, если несущая стена проектируется из монолитного железобетона
Консоль с дополнительным элементом на свободном конце даст усиление нагрузки на всю систему лестницы, поэтому таких решений обычно избегают. Основные ошибки при устройстве консольных лестниц связаны с неверным выбором крепления, применение недостаточно надежных узлов и деталей и ошибочное распределение нагрузок. Данные ошибки могут привести к тому, что лестница будет опасна для эксплуатации.
Готовая к установке консольная лестница – редкий и стандартный вариант. Для индивидуальных домов конструкцию такой лестницы делают на заказ, по исходным данным конструкции опорной стены или перекрытия и размерам помещения. Даже при возможности комплектации заводскими узлами креплений и каркаса и выборе модели по каталогу требуются изменения для конкретных помещений. Консольные лестницы относят к нестандартным и штучным изделиям.
Как работать со стяжкой
Разметьте технологические отверстия в соответствии с присадочным чертежом. Просверлите отверстия, для этого Вам понадобится три сверла: 5 мм, 6 или 7 мм (в зависимости от того насколько плотно необходимо посадить шпильку) и перо, а лучше сверло Форстнера Ø 25 мм.
Сделайте отверстие под зарезную шурупную часть
Сделайте отверстие под шпильку и редуктор
Чтобы вкрутить шпильку понадобится крестовая отвертка PZ2, а для того, чтобы затянуть стяжку — ключ Аллена или имбусовый ключ 4 мм.
Вкрутите шпильку
Совместите детали и вставьте редуктор согласно метке на корпусе
Затяните стяжку
Соединение готово!
