Общие особенности конструкции
Откатная система предполагает наличие в панели ворот секции-противовеса составляющего минимум треть от ширины всего въездного проема.
Сторона откачивания в ограде должна быть свободной на всю длину полотна ворот вместе с секцией противовеса.
Обязательна очень надежная опорная система или крепко смонтированная опорная рама на всю длину въездного проема.
Преимущества:
Недостатки:
- При определенной конструкции имеют малую прочность;
- Предъявляют высокие требования к прочности опорных конструкций;
- Невозможность установки в проемах ограниченных близким неустранимым препятствием со стороны откачивания.
Изготовление створки ворот и этапы монтажа
Устанавливаем столбы
Делаем фундамент
Мы построим дом на ленточном кирпичном фундаменте. Конструкция предельно простая: снизу основание из бетона, сверху – кирпичная кладка. Для достижения должной прочности основания специалисты рекомендуют сразу укладывать кирпичи на цементный раствор, а не заливать им щели в кладке в дальнейшем, как советуют некоторые мастера-самоучки.
Устройство фундамента
По сравнению со своим бетонным аналогом, кирпичная конструкция характеризуется более высокими теплоизоляционными свойствами. При условии правильного обустройства она служит 50 лет и более, не требуя ремонта. Непосредственно же ремонт кирпичного ленточного основания сводится к банальной замене разрушенных участков, что также очень удобно.
Роем траншею
Вырытый котлован
Выполняем разметку с учетом габаритов и конфигурации будущего строения. После этого снимаем по всей площадке верхний слой почвы.
Роем траншею требуемой глубины. Если грунт пучинистый – ниже точки промерзания. В остальных случаях достаточно ямы глубиной порядка полуметра.
Ширину ям подбираем с учетом влажности почвы на участке: чем она выше, тем шире делаем траншею. На участках с особенно высокой влажностью и близким к поверхности залеганием подземных вод будет делаться дренаж. Ввиду этого ширина траншеи должна примерно на 100 см выходить за внешние границы строения.
Засыпаем дно ямы 15-сантиметровым слоем песка, проливаем его водой и утрамбовываем.
Процесс закладки фундамента
Делаем опалубку
Для опалубки подойдут неструганные доски и другие подобные материалы. По высоте будет достаточно 10 см. Ширину опалубки делаем на половину кирпича больше ширины основания.
Укладываем в опалубку гидроизоляционный материал. Хорошо подойдет рубероид. Он не даст влаге из почвы подняться через бетон к кирпичам.
Заливаем бетон на высоту опалубки и даем ему немного подсохнуть в течение 3 суток.
Строим фундамент
Укладываем кирпичи
Начинаем класть кирпич. Работаем с использованием любой стандартной перевязки. Всего мы выложим 4 ряда. Для среднего дома из пеноблоков мощности такого основания будет достаточно.
Между 1 и 2 рядами кирпича размещаем армирующую сетку. Также арматуру укладываем поверх последнего ряда основания.
Фундамент
Делаем гидроизоляцию
Стенки фундамента изолируем с помощью оклеечного либо обмазочного материала. Лучше всего подходит гидроизоляция на основе битума.
Гидроизоляция
Утепляем фундамент
При желании можете утеплить наружные стенки фундамента пенопластом, а затем отсыпать траншею щебенкой либо песком.
Цены на теплоизоляционные материалы
Теплоизоляционные материалы
Обустраиваем дренаж
На участках с особо влажной почвой обязательно обустраивается дренаж.
Для этого делаем следующее.
Дренаж фундамента дома
Первый шаг. Укрываем дно траншеи между стенками фундамента и котлована геотекстилем.
Второй шаг. Поверх геотекстиля насыпаем слой щебенки.
Третий шаг. На щебенку укладываем под небольшим углом перфорированные трубы.
Четвертый шаг. Укрываем трубы геотекстилем и засыпаем щебенкой.
Пятый шаг. Послойно засыпаем конструкцию песком. Тщательно утрамбовываем каждый слой.
Трубы отводим в предварительно обустроенные дренажные каналы либо колодцы.
Дренаж фундамента
Пошаговая инструкция по сборке и установке откатных ворот
Начинать работы нужно с разметки направления движения створок. Для этого натягивается веревка вдоль будущего проезда. Если толщина секционного материала не превышает 70 мм, то дистанция от столба до веревки делается равной 70 мм. Крепится веревка на высоте 15‒20 см от земли.
С помощью такой разметки получаем ось расположения роликовых опор
Важно правильно выполнить расчет фиксации этих опор с точностью до миллиметра, поскольку от этого зависит срок службы всего механизма
Чтобы обеспечить свободное открытие ворот, опоры устанавливают как можно шире по отношению друг к другу.
У столба, который выступает ограничителем проезда, роликовую опору нужно уводить с внутренней стороны от него на 25 см по направлению отката створок. Если этого не сделать, накатной ролик, установленный позже, не даст воротам полностью открыться.
Закладка фундамента
Откатной механизм имеет внушительный вес, поэтому нуждается в надежном основании. Ниже мы поэтапно разберем, как сделать фундамент.
Разметка ямы
Чтобы вычислить периметр будущего фундамента, необходимо:
- По стороне, где будут открываться ворота, добавить ½ ширины проезда. Это получится длина основания.
- От ограждения в бок усадьбы по всей длине фундамента отступить 50 см. Получим размеры периметра.
В работе пригодятся рулетка, шнур и колышки.
Выемка грунта
По окончании разметки выкапывается грунт.
Глубина траншеи должна быть минимум на 20 см ниже уровня промерзания почвы в вашем регионе.
Чтобы в будущем сделать ворота автоматизированными, следует уже на этом этапе предусмотреть укладку кабеля под проезжей частью.
Изготовление закладной конструкции и притворного столба
Чтобы закладная вышла недорогой, подготовьте:
- арматуру диаметром 12 мм;
- швеллер шириной 12‒16 см, длиной равной фундаменту.
Изготовление выглядит так:
- К швеллеру сваркой крепят куски арматуры.
- Потом приваривают арматуру поперек, чтобы вышли связные элементы.
При дальнейшей автоматизации укладывают основу под привод. Из подручных средств подойдет швеллер длиной 50 см. По центру проделывают отверстие под вывод проводки.
Установка закладного элемента в яму
Проводится в таком порядке:
- Арматурой к низу в траншею опускается закладная.
- Крепеж выполняется таким способом, чтобы швеллер вплотную прилегал к столбу, был строго горизонтально и параллельно траектории движения отката ворот. Для проверки используется строительный уровень.
- Следующий шаг ‒ расчет расстояния от дорожного покрытия до консоли. Этот показатель автоматически меняется, когда регулируется высота закладной.
Если закладная фиксируется на уровне с грунтом, с помощью регулировочных пластин получится увеличить зазор между консолью и покрытием, а уменьшить – нет.
Прокладка электропроводки (для автоматизации ворот)
Выполняется на этапе обустройства фундамента. Электрический кабель прячут в металлическую или пластиковую трубу диаметром от 25 мм. Кабель должен заходить внутрь свободно, чтобы не мешали изгибы, швы. Чтобы влага не попала внутрь трубы, края герметизируют.
Бетонирование ямы
Замес раствора рекомендуется проводить из смеси марки М200‒М250, или смешать с песком портландцемент М400.
Заливка выполняется после окончательной фиксации закладной, проверки горизонтальности положения уровнем.
Раствор не должен покрыть верх закладной. Время полного застывания бетона ‒ до 1 недели.
Как правильно выбрать металл
Этапы монтажа опорного столба для забора.
Следует знать, что профлист практически не оказывает сопротивление поперечному изгибу и кручению. Его можно надежно закрепить только на надежном каркасе из металла. Рейки из дерева можно будет подложить для того, чтобы вывести обшиваемое основание в единую плоскость. Крепежные элементы в таком случае надо будет вогнать в металл сквозь дерево.
Будут нужны такие элементы:
- Профилированная труба 6х4х0,2 см. Будет использоваться для сооружения рамы створок.
- Профилированная труба 4х2х0,2 см. Понадобится для ребер жесткости каркаса.
- Лист металла 4-5 мм для закладных в столбики из кирпича и косынок, которые подкрепляют каркас.
- Швеллер 16-20 см. Длина данного элемента равняется половине проема.
- Арматурные прутья толщиной 12-14 мм.
- Профнастил для стен марки С. Высота волны должна быть 16-20 мм.
Размеры створок высчитываются исходя из нахлеста волн, длины и ширины листа. Лист надо заказывать с порезкой на кусочки необходимых размеров. Если резать кустарным способом, то может появиться коррозия.
Чертежи, фото и видео откатных ворот своими руками: выбор и установка автоматики
Для установки автоматических откатных ворот понадобится специализированное электрооборудование. Выбор автоматики – это достаточно сложный вопрос, так как он зависит от веса конструкции, условий окружающей среды и многих других факторов
Особое внимание следует уделить таким характеристикам:
Материал шестерней в редукторе – металлические являются самыми надежными и лучше всего переносят неблагоприятные условия окружающей среды. Кроме того, они характеризуются долговечностью. Запас мощности двигателя – при сильном морозе нагрузка на двигатель больше, чем в обычных условиях, поэтому и запас мощности в таком случае должен быть солидным. Тип выключателя – металлический концевой выключатель может барахлить в холодное время года, поэтому для использования в суровом климате лучше выбирать магнитный.
Схема автоматики для откатных ворот: 1 — электромеханический привод, 2 — пульт управления, 3 — фотоэлементы на стойке, 4 — фотоэлементы, 5 — сигнальная лампа, 6 — переключатель, 7 — солнечная панель, 8 — блок аккумуляторных батарей, 9 — многофункциональное устройство O-View
Еще один важный параметр при выборе автоматики – это вес створки. Если он не превышает 500 кг, то можно смело выбирать привод для облегченных ворот, а если доходит до 1 тонны – то нужна автоматика для утяжеленных конструкций. Отдельный тип оборудования применяется для ворот промышленного назначения.
Что касается популярных производителей автоматики для раздвижных ворот, то обратить внимание можно на следующие фирмы:
- Came – французский производитель, продукция которого пользуется большой популярностью в теплых регионах. Зимой на зубчатой рейке и концевых выключателях может намерзать лед, поэтому модели от этой фирмы не рекомендуется использовать в условиях суровой зимы;
- Nice – качественная автоматика для ворот облегченного типа. Стоит относительно недорого, характеризуется долговечностью и износостойкостью в условиях нормальной эксплуатации. Внутренние шестерни изготовлены из пластика, поэтому при превышении допустимого веса могут очень быстро прийти в негодность;
Автоматический привод для откатных ворот
Самостоятельный монтаж автоматики осуществляется достаточно просто, так как в комплекте с набором находится инструкция по установке.
Откатные ворота для участка можно сделать своими руками или заказать готовые и смонтировать
Обзор готовых моделей откатных ворот
Если у вас нет времени, желания или необходимых навыков для того, чтобы изготовить ворота своими руками, можно обратить внимание на ряд готовых моделей от известных производителей:
| Производитель | Особенности |
| Hormann | Крупнейший в Европе производитель гаражных и других типов ворот, а также комплектующих для них. Ворота от компании пользуются большой популярностью и характеризуются высоким уровнем надежности. |
| CAME Group | Ворота этого производителя характеризуются надежностью, безопасностью и простотой в эксплуатации. Продукция фирмы постоянно совершенствуется, а модельный ряд – расширяется. |
| РОЛТЭК | Отечественный производитель откатных ворот, продукция которого отличается демократичной стоимостью и высоким уровнем качества. Один из лучших производителей ворот и комплектующих для них на рынке. |
| DoorHan | Один из фаворитов на рынке ограждающих конструкций, специализируется на изготовлении полного спектра запчастей для всех типов ворот. Компания активно развивается и постоянно улучшает качество своей продукции. |
Как и у любой другой конструкции, у раздвижных ворот есть свои преимущества и недостатки. К положительным можно отнести следующие моменты:
Безопасны для людей, в частности, для маленьких детей. Характеризуются высокими показателями прочности и несущей способности, а также хорошей жесткостью. В холодное время года нет необходимости расчищать снег перед воротами для того, чтобы открыть их.
Откатные ворота для въездной зоны могут быть выполнены из металла, дерева, профнастила и иметь свой эксклюзивный дизайн
Негативные стороны:
- Большинство моделей не предусматривает наличие калитки, т.е. заходить через такие ворота можно, только открывая их полностью.
- Откатные ворота забирают пространство у забора.
- Довольно сложно подобрать направляющие решетки нужного типа, для этого нужно провести большое количество расчетов.
Рассуждать о других преимуществах и недостатках откатных ворот можно достаточно долго, однако одно стоит знать наверняка – такой тип ограждения является достаточно надежным и занимает немного места, что может стать решающим фактором при выборе красивой и функциональной конструкции для загородного участка.
Особенности конструкций и эксплуатации раздвижных ворот
Раздвижные ворота различаются по конструкциям и бывают:
- рельсовыми;
- подвесными;
- консольными.
рельсовые консольные подвесные Чтобы определиться с выбором конструкции, подходящей для вас, рассмотрим каждую подробнее. Различаются они не только способом эксплуатации, но и сложностью чертежа, и длительностью работ.
Консольный механизм
Здесь откатное полотно установлено поверх направляющего рельса. Преимущества данного сооружения следующие:
отсутствие ограничителя по верху, что немаловажно, если на территорию будет заезжать не крупногабаритный транспорт; большая парусность; механизм непросто взломать; простота чертежа и возведения; легко изготавливаются самостоятельно; подвесные ворота. Как понятно из названия, крепятся на рельс снизу. Они подойдут для гаража, ангара и других крытых построек
При установке их на приусадебном участке стоит помнить, что крупная техника и транспорт не смогут проехать во двор. Монтаж их сложнее
Они подойдут для гаража, ангара и других крытых построек. При установке их на приусадебном участке стоит помнить, что крупная техника и транспорт не смогут проехать во двор. Монтаж их сложнее
Как понятно из названия, крепятся на рельс снизу. Они подойдут для гаража, ангара и других крытых построек. При установке их на приусадебном участке стоит помнить, что крупная техника и транспорт не смогут проехать во двор. Монтаж их сложнее.
Колесные ворота
Это наземная модель, и она имеет массу недостатков:
- При монтаже направляющий рельс крепится прямо в бетон или грунт, поэтому потребуется повышенное количество роликов для плавного скольжения.
- Конструкция располагается непосредственно на земле, это повышает риск засорения и блокировки механизма.
- Летом и в межсезонье внутрь будет попадать мусор, трава и листья, в зимнее время наледь. При дождях и таянии снега металл подвергнется коррозии.
Чтобы сделать выбор в пользу какого-то варианта, нужно исходить из личной ситуации: живете ли вы в доме постоянно, или приезжаете, время от времени, будет ли заезжать на придомовую территорию транспорт и т.д.
Виды откатных ворот
Чтобы оценить собственные возможности в плане самостоятельного труда, важно рассмотреть все варианты ворот. Некоторые из них просты в конструкции, другие требуют скрупулезной разработки чертежа и упорного труда
Консольные
Ворота представляют собой конструкцию, откатное полотно которой установлено на нижней направляющей. Специалисты рекомендуют к изготовлению именно такой вариант, так как он имеет массу достоинств в сравнении с другими: высота транспорта не имеет значения – верхнего ограничителя нет, минимальное занимание места вдоль забора, взломостойкость и парусность велики. Для самостоятельного возведения преград нет – модель простая.
Подвесные
Ворота чаще всего устанавливают в ангарах или складах, имеющих верхнее ограничение или крышу. Подвижные части расположены на верхних направляющих, что значительно уменьшает возможности крупногабаритного транспорта. Эта особенность должна учитываться владельцами приусадебного участка, где строительные работы и присутствие специальной техники происходит довольно часто.
Колесные
Откатные ворота приходят в движение благодаря рельсу, уложенному на грунт или бетон. Полотно оснащается в нижней части колесиками. Недостаток модели в большой вероятности забивания пути, по которому будут двигаться ворота. При том, что близость с грунтом непосредственная, рельс загрязняется опавшей листвой, при паводке или таянии не исключены заторы льда. Это вызовет проблемы – невозможность открытия и коррозию металлических частей.
Проанализировав собственную ситуацию – надобность в транспорте, сезонность посещения загородного дома, частота эксплуатации – можно сделать вывод для приемлемости того или иного варианта. Кроме того, оценивают финансовые возможности – все ворота тяжеловесны и соответственно требуют качественных комплектующих.
Схемы и чертежи сдвижных ворот без автоматики
Правильно спроектированные и изготовленные ворота должны открываться практически без усилий. Хорошая система роликов вместе с грамотно рассчитанным распределением веса по конструкции в результате дают плавный и лёгкий ход ворот по направляющей балке. Рассмотрим для примера схему, которая описывает все необходимые элементы и комплектующие для откатных ворот.
- Стальные столбы из профилированной трубы размерами 100х100 и высотой 4 метра в бетонном основании
- Металлические столбы устанавливаются в бетонные столбы, изготовленные по технологии ТИСЭ (с расширяющейся подошвой снизу)
- Бетонная лента фундамента, залитая поверх столбов и вмещающая примерно полтора кубических метра бетона.
- Правая колёсная группа
- Левая колёсная группа
- Верхняя колёсная группа для фиксации полотна и дополнительной защиты от падения
- Металлический каркас из профилированной трубы (60х40 или 40х25) с толщиной стенки от 2 до 4 мм
- Рама для калитки, изготовленная из трубы квадратного сечения 100х100 мм и толщиной стенки 3 мм. Крепится к столбу длинными болтами на уровне верхней и нижней граней
- Рама калитки из профилированной трубы. Сечение труб такое же, как у каркаса ворот
- Уровень земли (асфальт, брусчатка)
- Длинный швеллер приварен к нижней балке воротной рамы
- Электропривод (опционально)
- Зубчатая рейка для сцепления с маховиком электропривода
- Место расположения противовеса. Его масса рассчитывается исходя из габаритов воротной базы.
- Платформы для роликовых групп, зафиксированные в бетонном фундаменте с помощью закладных
- Забор из профильной трубы 60х40 или 40х25
- Большие и прочные петли
- Петли для калитки. Также должны быть очень прочными
На данной схеме показан полный комплект необходимых деталей для создания сдвижных ворот. Они могут работать как на автоматическом приводе, так и открываться вручную, без электродвигателя.
Один из самых технологически сложных элементов — это роликовая база. Чаще всего, если есть возможность и ресурсы сделать откатные ворота своими руками, то ролики самостоятельно не изготавливаются. От их прочности и надёжности будет во многом зависеть долговечность конструкции и удобство её использования. А хорошие ролики сделать можно только обладая достаточно высокими навыками работы с токарным станком.
Поэтому, колёсная база сдвижных ворот обычно приобретается отдельно. Её стоимость в районе 10 000 рублей. В эту сумму входит комплект из направляющей балки (от 5 до 7 м), опоры с 8 роликами на металлическом основании, концевой ролик, нижний и верхний ловители ворот, квадратный кронштейн и нейлоновый ролик. Устройство в сборе способно выдерживать ворота весом до 500 кг. На фото ниже для примера изображён комплект Ролтэк Эко 6.
Если есть навык точной обработки металлических деталей на станке, то можно изготовить ролики самостоятельно. Пример готовой колёсной базы с чертежами роликов, которую сделал профессиональный токарь, можно видеть на фото ниже.
При проектировке конкретных ворот важно правильно рассчитать размеры всех деталей рамы, чтобы она не деформировалась под собственным весом в процессе эксплуатации
Особое внимание следует уделить габаритам противовесной стороны, которая будет уравновешивать основную, видимую снаружи часть рамы. Соотношения сторон проиллюстрированы на следующей схеме
Пример грамотно спроектированных откатных ворот с точными размерами проёма и калитки на схеме ниже.
Если смотреть на конструкцию сверху, то расположение элементов будет иметь такой вид.
Комплект фурнитуры, которая потребуется для соединения воротной базы в единую систему, включает в себя такие детали.
В зависимости от устройства конкретной модели ворот, список элементов может быть больше или меньше. Существуют также варианты создания подвесных откатных ворот. В таких конструкциях рама передвигается на роликах, закреплённых сверху. Они перемещаются в верхней горизонтальной направляющей. Неудобства такого варианта в том, что верхняя перекладина ограничивает высоту транспорта, который может проехать под ней. Далее будет рассмотрена методика изготовления и установки простых откатных ворот на основе заводской роликовой базы.
Технология кладки перегородки из пеноблоков
Для монтажа обычно используют пеноблоки толщиной 100 мм. Межкомнатные перегородки из пеноблоков наиболее часто имеют именно такую толщину. Если работы проводятся в частном доме и для простенка не был залит фундамент, то необходимо изготовить мелкозаглубленное основание глубиной 30-40 см. Для того, чтобы перегородка в квартире из пеноблоков была устойчива, напольное покрытие снимается до плиты перекрытия и делаются стяжка под уровень.
На противоположных стенах устанавливают вертикальные маячки (профили), чтобы перегородка из пеноблоков получилась строго вертикальной.
Чтобы межкомнатная перегородка из пеноблоков была прочнее, и для крепления к примыкаемым стенам, в них через 2-3 ряда закладывают отрезки арматуры диаметром 10-12 мм и длиной 40-50 см в глухие отверстия глубиной 100-150 мм. Эти работы можно проводить как в процессе армирования перегородки из пеноблоков, так и отдельно.
Пошаговая инструкция по возведению перегородки из пеноблоков
Возведение перегородочных стен проводится аналогично кладке из любых других штучных материалов. Устройство перегородок из пеноблоков предполагает выполнение перевязки рядов для разбежки вертикальных швов. Это увеличивает прочность возводимой конструкции.
Возведение перегородок из пеноблоков пошагово.
- Убрали мусор, удалили пыль.
- На потолочную область, несущую стену и пол наносится грунтовка.
- Поверхности размечаются. Мелом проводится ровная линия. Альтернативный вариант — использовать для разметки прочный шнур или тонкую бечевку. Вначале надо сделать отметки на потолке. Для правильной геометрии, до возведения перегородки из пеноблоков, остальные границы заранее отмечаются по уровню.
- Если необходимо, перед монтажом перегородки из пеноблоков устраивается напольное звукоизоляционное покрытие. Можно застелить слой рубероида или другого рулонного материала с аналогичными свойствами.
- В пол вбиваются отрезки стальных прутков для поддержки первого ряда кладки.
- На стеновую и напольную поверхности наносится слой вяжущего средства. Это может быть цементно-песчаная смесь или монтажный клей.
- Пеноблок перегородочный монтируется впритык к стене. Параллельно выполняется привязка арматурой. Половина стержня длиной 25 см заводится в отверстие, проштробленное в несущей конструкции. Оставшаяся часть прокладывается между рядами кладочного материала.
- При установке пенобетонных блоков, на последующих рядах нужно соблюдать смещение по отношению к предыдущему горизонту. Минимальное отклонение — 25% длины отдельного перегородочного пеноблока.
- Обязательное условие — армирование кладки.
- Если планируется проем, то после 7 ряда для перемычки укладывается 2 прута арматуры в заранее подготовленные в блоках канавки. После этого идёт кладка минимум двух рядов. Между потолком и пеноблоками перегородки должен остаться зазор 20-40 мм. Через двое суток клей высохнет, и щель можно заполнить строительной пеной.
- Размеры дверного проема подгоняют при помощи болгарки, убирая лишний массив и контролируя при этом вертикальность.
- Если возведение перегородки из пеноблоков ведётся во время строительства, между верхним рядом пеноблоков межкомнатных и потолком оставляют промежуток в 15 мм. Он с обеих сторон стены задувается монтажной пеной. Такой тепловой зазор компенсирует вероятную усадку здания.
Необходимость армирования
Есть мнение, что увеличение прочности необходимо только в том случае, если строительство ведется в сейсмоопасной зоне. А при расположении участка на малоподвижных грунтах это делать необязательно.
Тем не менее, в частном доме, особенно, если перегородка из пеноблоков не межкомнатная, армирование лучше сделать. Когда она разделяет туалет и кладовую, например, имея только одну точку соприкосновения с капитальной стеной.
Для армирования используют металлическую ячеистую сетку или арматуру.
В первом случае укрепление проводят следующим образом:
- На ряд кладки наносится клей, на который укладывается сетка.
- Армирующий материал вдавливается в смесь, а излишки клея убираются шпателем.
Сетка не должна выступать над поверхностью связующего раствора, т.к. это приведет к снижению качества связки рядов кладки.
Во втором варианте арматуру размещают в ранее подготовленные канавки и заполняют клеем. Применяют стержни диаметром порядка 8 мм.
