Расчет радиаторов
Современный рынок отопительного оборудования предлагает небольшой ассортимент отопительных радиаторов, изготовленных из разных материалов. Каждый материал имеет свой показатель теплоотдачи. К примеру, одна секция (ребро) алюминиевого радиатора имеет теплоотдачу, равную 150 Вт. Это достаточно серьезная заявка на то, чтобы данный вид стал самым популярным.
Чтобы точно определить количество секций, необходимо рассчитать, сколько тепла нужно для обогрева той или иной комнаты. Давайте разберем пример с цифрами. Скажем, комната имеет объем 30 кубических метров. Значит, нужно провести вот такие математические выкладки:
30*40*1,2=1440 Вт. Необходимо в этом случае сделать округление до целой величины. То есть, до 1500 Вт.
Возвращаемся к нашим алюминиевым радиаторам, в которых мощность каждого ребра составляет 150 ВТ. Получается, что на обогрев одной комнаты вам понадобится всего лишь 10 отсеков. А значит, одного радиатора в этой комнате будет достаточно.
Этот пример основан на расчете одной комнаты. Сделать то же самое со всем домом не сложно. Просто придется провести больше выкладок. Так можно точно подсчитать нужное количество радиаторов.
Как производится монтаж системы отопления?
Для начала необходимо обустроить отопительные приборы. Как правило, радиаторы монтируются под окнами, так как горячий воздух препятствует поступлению холодного воздуха из окон. Установка отопительных приборов осуществляется при помощи перфоратора и уровня. Никакого специального оборудования не потребуется.
При монтаже отопительных приборов потребуется соблюдать единую высоту размещения радиаторов, в противном случае вода не сможет добираться до более высоких участков, и циркуляция нарушится.
Сварка пластиковых труб. Нажмите на фото для увеличения.
Установив отопительные приборы, необходимо проложить до них трубы. Для их установки потребуются такие инструменты, как строительные ножницы, паяльник и рулетка. Перед началом монтажа нужно замерить общую длину прокладываемых труб и подсчитать наличие всех заглушек, сгибов и тройников. На пластиковых трубах обычно присутствуют насечки со вспомогательными линиями, что помогает производить монтаж грамотно и аккуратно.
Важно знать: соединяя трубы паяльником, не разъединяйте их после неудачной пайки, в противном случае может образоваться протечь. Работать с паяльником нужно аккуратно, предварительно потренировавшись на кусках трубы, которые уже не понадобятся при монтаже
Дополнительные устройства
Если опереться на статистику, отопительная система с пассивной циркуляцией способна эффективно обогревать площадь помещения, не превышающую 110 м2. Для больших помещений потребуется оборудовать водонагревательный котел специальным насосом, сделав циркуляцию теплоносителя регулируемой. Некоторые производители выпускают тепловые генераторы, которые уже оборудованы насосом.
Следуя вышеуказанным рекомендациям, вы сможете произвести индивидуальный расчет системы отопления частного коттеджа, а также расчет стоимости предполагаемого оснащения. Для установки водонагревательной системы не потребуется много рабочей силы (2-3 человека) и особых навыков установки.
Балансировка и шайбирование систем теплоснабжения актуально и для холодоснабжения
В данном обзоре мы опускаем вопрос использования автоматических регуляторов перепада давления (дорого и не по теме — там есть свои проблемы).
Гидравлическая увязка систем теплоснабжения в основном понимается специалистами, как регулирование расходов по различным контурам системы теплоснабжения
Хотим обратить Ваше внимание, что это не так, а на самом деле, конечно, гидравлическая увязка – это распределение максимальных падений давлений по различным контурам системы с целью обеспечения гарантированного поступления перепада давления на все пары вход/выход (прямая труба/обратная труба) точек врезки потребителей
Коротко и крайне упрощенно задачу гидравлической увязки системы теплоснабжения можно описать так:
- На вход системы теплоснабжения подается некоторый перепад давления, который, обеспечит расходы в разные контуры обратно пропорциональные гидравлическим сопротивлениям этих контуров. Поскольку у ближних контуров при прочих равных гидравлическое сопротивление меньше – весь расход уйдет в них.
- Поэтому гидравлическое сопротивление некоторых контуров искусственно завышается в целях перераспределения расходов в пользу других контуров. Традиционно эта задача выполняется установкой т.н.
дроссельных диафрагм на подающем и/или обратном трубопроводе. Пояснение: Дроссельная диафрагмы = «шайба», гидравлическая увязка с их помощью — «шайбирование»
- Существует более современная версия дроссельных диафрагм – балансировочные клапаны, которые можно относительно легко перенастраивать в ходе эксплуатации.
Почему нельзя говорить о регулировании расходов в результате шайбирования или балансировки? Тому есть несколько очевидных причин:
- Внутри контуров есть свои переменные гидравлические сопротивления, такие, как – устройства ручной и автоматической регулировки, действия активных энтузиастов на местах, аварийные отключения, которые вызывают перераспределение расходов и после увязки
- Гидравлическое сопротивление является не только параметром материала и геометрии системы, но и параметров потока (т.е. сопротивление контура различно в зависимости от параметров поступающего на него перепада давления и скорости потока)
- Врезка новых потребителей в существующие сети
- Реконструкция и/или серьезный ремонт подающих мощностей
- Реконструкция и/или ремонт основных трубопроводов систем централизованного теплоснабжения.
- Реконструкция инфраструктуры старых потребителей – вызывает новые потребности
- Появление новых мощностей теплогенерации в старых системах.
- Прочие.
Расчет мощности отопительных приборов
Перед тем как рассчитать мощность отопительного котла, следует определить, какой его тип будет использоваться. У отопительных котлов разный КПД и от этого выбора будет зависеть не только уровень теплоотдачи, но и финансовая составляющая последующей эксплуатации при выборе топлива:
- Электрокотлы,
- Газовые котлы,
- Котлы на твердом топливе,
- Котлы на жидком топливе,
- Комбинированный котел электричество/твердое топливо.
Когда сделан выбор типа котла, необходимо определиться с его пропускной способностью. Именно от этого будет зависеть функционирование всей системы. Вычисление мощности водонагревательного котла производят, учитывая количество теплоэнергии, требующегося на м3. Калькулятор может помочь посчитать объем отапливаемых комнат:
- спальня: 9 м2 3 м = 27 м3,
- спальня: 12 м2 3 м = 36 м3,
- спальня: 15 м2 3 м = 45 м3,
- гостиная: 25 м2 3 м = 75 м3,
- коридор: 6 м2 3 м = 18 м3,
- кухня: 12 м2 3 м = 36 м3,
- санузел: 8 м2 3 м = 24 м3.
Далее суммируются результаты, и получается общий объем дома – 261 м3. При подсчетах обязательно учитываются комнаты и переходы, в которых не планируется ставить приборы обогрева, например, коридор, кладовая, или прихожая. Это делается, чтобы тепла от установленных в доме радиаторов, хватило на отопление всего дома.
Возьмем произвольный показатель для региона в 50 Вт/м3 и площадь дома 261 м3, которую планируется обогревать. Формула расчета мощности: 50 Вт 261 м3 = 13050 Вт. Результат умножается на коэффициент 1,2 и вычисляется мощность котла – 15,6 кВт. Коэффициент позволяет добавить 20% резервной мощности котлу. Она даст возможность котлу работать в сберегательном режиме, избегая особых перегрузок.
Дополнительные датчики температуры помогут контролировать процесс Источник dopebi.ru.net
Поправка коэффициента на климатические условия регионов меняется от 0,7 в южных регионах России, до 2,0 в северных регионах. Коэффициент 1,2 применяют в центральной части России.
Вот еще одна формула, которой пользуются онлайн-калькуляторы:
Чтобы получить предварительный результат требуемой мощности котла, можно площадь комнаты умножить на климатический коэффициент и, полученный результат, разделить на 10.
Пример формулы расчета мощности отопительного котла для дома площадью 120 м2 в северном регионе России:
Nk=120*2,0/10=24 кВт
Монтаж системы отопления
Расчет и монтаж систем отопления
Система водяного отопления частного дома основана на 3-х основных узлах. Это котел, трубы и радиаторы. В первую очередь монтируют радиаторы. Процесс этот простой и не требующий большого количества инструментов. Вам понадобятся перфоратор и строительный уровень. Первым вы будете сверлить отверстия под кронштейны, на которые навешиваются отопительные приборы. А вторым придется выравнивать их по определенным параметрам.
Месторасположение самих отопительных приборов может быть разным, но основное место, которое рекомендуют специалисты — под окном. Так тепло, исходящее от радиатора, отсекает холодный воздух, который поступает из оконного проема.
Следующий этап — это прокладка и монтаж труб. Если вы приняли решение устанавливать пластиковые трубы, то предварительно приобретите специальный паяльник
Очень важно правильно распределить трубопровод по всем комнатам. Может даже понадобится провести скрытую проводку. А схема прокладки покажет, какое количество фитингов придется приобрести
А схема прокладки покажет, какое количество фитингов придется приобрести.
Для тех, кто будет монтировать отопительную систему своими руками, несколько рекомендаций, касающихся работы с паяльником. После того как вы расплавили концы трубы и фитинга, при присоединении ни в коем случае не проворачивайте их друг относительно друга. Может образоваться неплотный стык, а это уже негерметичная конструкция, которая станет причиной будущих протечек. Потренируйтесь немного на отходах материала, не пожалев на это времени. И еще — если с одной попытки присоединить два элемента ровно у вас не получилось, стоит обрезать бракованный стык и перепаять его.
Расчет по площади
Наиболее распространенной и простой методикой является способ расчета мощности приборов, требуемой для обогрева, по площади обогреваемого помещения. Согласно усредненной норме, на отопление 1 кв. метр площади требуется 100 Вт тепловой мощности. В качестве примера рассмотрим комнату, имеющую площадь 15 кв. метров. Согласно данному методу, для ее обогрева потребуется 1500 Вт тепловой энергии.
При использовании данной методики нужно учесть несколько важных моментов:
- норма в 100 Вт на 1 кв. метр площади относится к средней климатической полосе, в южных регионах для обогрева 1 кв. метра помещения требуется меньшая мощность – от 60 до 90 Вт;
- для областей с суровым климатом и очень холодной зимой на обогрев 1 кв. метра требуется от 150 до 200 Вт;
- метод подходит для помещений со стандартной высотой потолков, не превышающей 3 метра;
- способ не учитывает потери тепла, которые будут зависеть от расположения квартиры, количества окон, качества утепления, материала стен.
Теплоносители и нагревательные приборы
По теплоносителю система обогрева может быть:
- Паровой.
- Водяной.
- Воздушной.
- Электрической.
- Комбинированной.
Из них паровое отопление почти уже не применяется.
Нагревательные приборы в этих агрегатах бывают:
- излучающие (отдающие не менее 50% тепла излучением);
- конвективные (75% тепла и более передают конвекцией);
- конвективно-излучающие (передают 50–75% тепла конвекцией, остальное — излучением).
Различают также приборы с естественной и принудительной конвекцией (с вентилятором). Вторые прогревают воздух в комнате более равномерно.
Отопление воздухом
Этот способ обогрева исключает промежуточный теплоноситель. Воздух нагревается непосредственно от отопительного устройства, а затем доставляется в комнаты по воздуховодам.
Обычно такое отопление монтируется в небольших частных домиках, но можно спроектировать установку и для многоэтажного дома. Как правило, воздушное отопление проектируют вместе с домом.
Во время капитального ремонта здания тоже можно ее смонтировать. При этом объем работ возрастает, т. к. приходится прятать громоздкие воздуховоды в стенах, под полом и за подвесными потолками.
В качестве источника тепла используют газовый или твердотопливный котел. Специальные газовые котлы с термостатами позволяют автоматизировать воздушную систему. Кроме отопления она может выполнять функцию вентиляции.
В домах, которые строят по канадской технологии, устанавливают воздушные системы отопления с функциями вентиляции и кондиционирования воздуха. Зимой они обогревают жилище, а летом — охлаждают.
Монтаж канадской воздушной системы обходится недешево. Однако ее преимущества стоят потраченных денег: жилище прогревается быстро, жидкого теплоносителя нет и проблем с ним тоже, вентиляция и кондиционирование входят в список удобств.
Среди недостатков упрощенного воздушного обогрева указывают сухость воздуха. Однако ее можно устранить с помощью увлажнителя, установленного в воздуховоде.
Водяное отопление
Такую систему в частном доме или квартире монтируют чаще всего. Это агрегат, состоящий из котла, радиаторов и соединяющих их в определенном порядке труб.
Теплоносителем служит вода или раствор этиленгликоля. Насос прокачивает воду через котел, где она нагревается, а затем подает в радиаторы, где вода отдает тепло.
Температура в комнатах поддерживается автоматически или с помощью термостатических головок на радиаторах. Монтаж оборудования обходится недорого, систему можно установить и после постройки дома.
Существенный недостаток водяного отопления — замерзание воды и разрушение радиаторов при длительной остановке оборудования. По этой причине в воду добавляют незамерзающий этиленгликоль.
Важно: чистота теплоносителя очень важна для исправной работы водяной системы отопления — вода с большим содержанием солей образует накипь и ухудшает теплоотдачу. Источниками тепла служат котлы для газа, твердого или жидкого топлива, а также электрические
Источниками тепла служат котлы для газа, твердого или жидкого топлива, а также электрические.
Отопление электричеством
Это простейшая система, которая устанавливается за несколько часов. Для обогрева небольших комнат частного дома с хорошей теплоизоляцией площадью до 100 м² вообще ничего монтировать не надо.
Достаточно подключить к розеткам маломощные тепловентиляторы или электрокамины. Большой дом отапливать электричеством слишком накладно, поэтому в нем электрообогрев используют только временно.
Тепловая мощность
Грубо оценить потребность дома в тепле можно двумя способами:
Расчет по площади
Эта методика предельно проста и основана на СНиП полувековой давности: на 10 квадратных метров площади берется один киловатт тепловой мощности. Таким образом, дом общей площадью 100 м2 можно обогреть 10-киловаттным котлом.
Схема хороша тем, что не требует лезть в дебри и высчитывать тепловое сопротивление ограждающих конструкций. Но, как любая упрощенная схема расчетов, она дает весьма приблизительный результат.
Быстро, просто и… неточно.
- Котел прогревает весь объем воздуха в помещении, который зависит не только от площади дома, но и от высоты потолков. А этот параметр в частном домостроении может варьироваться в широчайших пределах.
- Окна и двери теряют гораздо больше тепла на единицу площади, чем стены. Хотя бы потому, что куда более прозрачны для инфракрасного излучения.
- Климатическая зона тоже очень сильно влияет на потери тепла через ограждающие конструкции. Увеличение дельты температур между помещением и улицей вдвое потянет за собой двукратное увеличение затрат на отопление.
Расчет по объему с региональными коэффициентами
Именно в силу перечисленных причин лучше использовать ненамного более сложную, но дающую куда более точный результат схему расчетов.
- За базовое значение принимаются 60 ватт тепла на кубометр объема отапливаемого помещения.
- На каждое окно в наружной стене к расчетной тепловой мощности добавляется 100 ватт, на каждую дверь — 200.
- Полученный результат умножается на региональный коэффициент:
Крым, Ялта, декабрь. Расходы на отопление здесь невелики.
Давайте в качестве примера возьмем тот самый дом площадью в 100 квадратных метров.
Однако в этот раз мы оговорим ряд дополнительных условий:
- Высота его потолков — 3,5 метра.
- Дом имеет 10 окон и 2 двери в наружных стенах.
- Он расположен в городе Верхоянске (средняя температура января 45,4 С, абсолютный минимум — 67,6 С).
Итак, выполним расчет отопления частного дома для этих условий.
- Внутренний объем отапливаемого помещения равен 100*3,5=350 м3.
- Базовое значение тепловой мощности будет равным 350*60=21000 Вт.
- Окна и двери усугубляют ситуацию: 21000+(100*10)+(200*2)=22400 ватт.
- Наконец, освежающий климат Верхоянска заставит нас увеличить и без того большую тепловую мощность отопления еще вдвое: 22400*2=44800 ватт.
Зима в Верхоянске.
Как несложно заметить, разница с результатом, полученным по первой методике — больше четырехкратной.
Оформление и получение разрешительной документации
Среди нормативных актов, которые регламентируют устройство
индивидуальной системы отопления можно отметить:
закон «О теплоснабжении» содержит положения, которые
регулируют установку отопительных систем с предписаниями и ограничениями;
постановление Правительства РФ № 307 «О порядке подключения
к системам теплоснабжения», которое определяет характеристики котлов пригодных
для установки в квартире или частном доме.
Какие документы нужны для отопления с газовым котлом
получить технические условия на газификацию в газовой службе
района проживания. ТУ выдается после предъявления документа, удостоверяющего ваше
право собственности на жилье, разрешения архитектурно-планировочного
управления, копии технического паспорта БТИ, паспорта, идентификационного кода
и заявления на газификацию здания.
ТУ могут отличаться в зависимости от назначения помещения,
интенсивности отопления, места расположения и т.п. Услуга платная. Срок выдачи
ТУ – до 30 дней;
подготовить топографическую съемку участка;
подготовить проект газоснабжения – самостоятельно или с
привлечением специалистов. Согласовать проект с газовой службой района;
получить письменное разрешение соседей на газификацию вашего
дома (если газопровод пройдет по их участку);
предоставить документы на газовое оборудование и акт
обследования дымоходов;
получить документ о вводе системы в эксплуатацию (выдается
после монтажа). Срок его получения до 30 дней. На основании этого документа
производится пломбировка счетчиков, врезка в центральную магистраль и
заключение нового договора на поставку газа.
Какие документы нужны для электрической системы отопления
подать в РЭС пакет документов на получение разрешения к
подключению к сети. В пакет входит: заявление (где указывается вид объекта,
месторасположение, данные заявителя), документ подтверждающий оплату получения
ТУ на установку (разрешение) котла, опросный лист (согласие соседей), документ,
удостоверяющий право собственности на дом;
произвести согласование технического решения проекта с РЭС;
приобрести электрический котел и установить его
(самостоятельно или с привлечением специалистов);
заключить договор на пользование электроэнергией. Договор
содержит информацию о новых тарифах на энергию;
опломбировать новый счетчик.
Совет. Установка трехрежимного счетчика позволит оплачивать
энергию по разным тарифам, что более выгодно для пользователя.
В случае несанкционированного устройства системы отопления
полагается штраф, размер которого определяется местными органами и отключение
от системы газо-, электроснабжения. Чтобы подключить котел заново, нужно будет
уплатить штраф, а также согласовать проект, т.е. выполнить все этапы.
Простейший способ расчета
Этот способ расчёта в интернете рекомендуют чаще других. Проще, надо полагать, действительно не придумать.
Исходят из того, что для полноценного отопления жилья с высотой потолков в пределах 2,5÷3,0 метра и достаточно качественной термоизоляцией всех основных конструкций, необходимо затратить 100 ватт тепловой энергии на каждый один квадратный метр площади помещения.
100 Вт на 1 м² — многие считают именно так, хотя получающийся результат порой очень далек от истинного
В качестве «производной» от подобного подхода можно рассматривать «норму» и исходя от объёма помещения.
— Так, в частном доме с качественным утеплением и современными окнами со стеклопакетами можно считать их соотношения 34 Вт тепловой энергии на каждый кубометр объёма.
— В панельном доме городской массовой застройки тепла потребуется больше – 41 ватт на кубометр.
Просто и быстро! Считаем по площади (или объему) необходимое количество тепла для каждого помещения. А затем суммирование всех результатов даст нам общую тепловую мощность, которая требуется для отопления дома. К ней можно добавить порядка 20 или 25% эксплуатационного запаса – и ответ готов!
Действительно, несложно. Но насколько это точно?
Даже человеку, весьма далекому от строительства и теплотехники, может показаться подозрительной уж слишком высокая «универсальность» подобного метода. Согласитесь, одно дело проводить расчет отопительной системы для дома, скажем, в Ханты-Мансийске, и другое – для такого же по площади, но на Кубани. Ни слова не говорится о количестве и качестве окон, а ведь это – одна из основных «магистралей» утечки тепла из помещений. Не принимаются в расчет состояние системы утепления, тип перекрытий, то, с чем соседствует помещение по горизонтали и вертикали. И многое другое …
В результате таких расчетов вполне могут получиться две крайности:
- Одна очень неприятная, когда система отопления попросту не справляется со своими обязанностями.
- Другая – это избыточная мощность приобретённого и установленного оборудования, которая практически всегда остается невостребованной. А это – лишние затраты на более дорогие модели мощных котлов, на большее количество радиаторов. Да и не особо полезно для техники, когда она постоянно работает с очень большой «недогрузкой».
Выполненные с чрезмерно большими погрешностями расчеты могут привести с неэффективности создаваемой системы отопления
Одним словом, назвать такой подход рациональным – сложно. И рачительный хозяин все же предпочтет более точные вычисления.
Расчет теплопотерь
Вот как следует производить вычисления:
Теплопотери через ограждающие конструкции
Для каждого материала, входящего в состав ограждающих конструкций, в справочнике или предоставленном производителем паспорте находим значение коэффициента теплопроводности Кт (единица измерения — Вт/м*градус).
Для каждого слоя ограждающих конструкций определяем термическое сопротивление по формуле: R = S/Кт, где S – толщина данного слоя, м.
Для многослойных конструкций сопротивления всех слоев нужно сложить.
Определяем теплопотери для каждой конструкции по формуле Q = (A / R) *dT,
Где:
- А — площадь ограждающей конструкции, кв. м;
- dT — разность наружной и внутренней температур.
- dT следует определять для самой холодной пятидневки.
Теплопотери через вентиляцию
Для этой части расчета необходимо знать кратность воздухообмена.
В жилых зданиях, возведенных по отечественным стандартам (стены являются паропроницаемыми), она равна единице, то есть за час должен обновиться весь объем воздуха в помещении.
В домах, построенных по европейской технологии (стандарт DIN), при которой стены изнутри застилаются пароизоляцией, кратность воздухообмена приходится увеличивать до 2-х. То есть за час воздух в помещении должен обновиться дважды.
Теплопотери через вентиляцию определим по формуле:
Qв = (V*Кв / 3600) * р * с * dT,
Где
- V — объем помещения, куб. м;
- Кв — кратность воздухообмена;
- Р — плотность воздуха, принимается равной 1,2047 кг/куб. м;
- С — удельная теплоемкость воздуха, принимается равной 1005 Дж/кг*С.
Приведенный расчет позволяет определить мощность, которую должен иметь теплогенератор системы отопления. Если она оказалась слишком высокой, можно сделать следующее:
- понизить требования к уровню комфорта, то есть установить желаемую температуру в наиболее холодный период на минимальной отметке, допустим, в 18 градусов;
- на период сильных холодов понизить кратность воздухообмена: минимально допустимая производительность приточной вентиляции составляет 7 куб. м/ч на каждого обитателя дома;
- предусмотреть организацию приточно-вытяжной вентиляции с рекуператором.
Заметим, что рекуператор полезен не только зимой, но и летом: в жару он позволяет сэкономить произведенный кондиционером холод, хотя и работает в это время не столь эффективно, как в мороз.
Правильнее всего при проектировании дома выполнить зонирование, то есть назначить для каждого помещения свою температуру исходя из требуемого комфорта. К примеру, в детской или комнате пожилого человека следует обеспечить температуру порядка 25-ти градусов, тогда как для гостиной будет достаточно и 22-х. На лестничной площадке или в помещении, где жильцы появляются редко либо имеются источники тепловыделения, расчетную температуру можно вообще ограничить 18-ю градусами.
Очевидно, что цифры, полученные в данном расчете, актуальны только для очень короткого периода — самой холодной пятидневки. Чтобы определить общий объем энергозатрат за холодный сезон, параметр dT нужно вычислять с учетом не самой низкой, а средней температуры. Затем нужно выполнить следующее действие:
W = ((Q + Qв) * 24 * N)/1000,
Где:
- W — количество энергии, требующейся для восполнения теплопотерь через ограждающие конструкции и вентиляцию, кВт*ч;
- N — количество дней в отопительном сезоне.
Однако, данный расчет окажется неполным, если не будут учтены потери тепла в канализационную систему.
Теплопотери через канализацию
Для приема гигиенических процедур и мытья посуды жильцы дома греют воду и произведенное тепло уходит в канализационную трубу.
Но в данной части расчета следует учитывать не только прямой нагрев воды, но и косвенный — отбор тепла осуществляет вода в бачке и сифоне унитаза, которая также сбрасывается в канализацию.
Исходя из этого, средняя температура нагрева воды принимается равной всего 30-ти градусам. Теплопотери через канализацию рассчитываем по следующей формуле:
Qк = (Vв * T * р * с * dT) / 3 600 000,
Где:
- Vв — месячный объем потребления воды без разделения на горячую и холодную, куб. м/мес.;
- Р — плотность воды, принимаем р = 1000 кг/куб. м;
- С — теплоемкость воды, принимаем с = 4183 Дж/кг*С;
- dT — разность температур. Учитывая, что вода на входе зимой имеет температуру около +7 градусов, а среднюю температуру нагретой воды мы условились считать равной 30-ти градусам, следует принимать dT = 23 градуса.
- 3 600 000 — количество джоулей (Дж) в 1-м кВт*ч.
Рассчитаны параметры циркуляционного насоса: выводы по теме
Расчеты оптимальной производительности, мощности циркуляционного насоса могут рассчитываться по разным формулам. Если речь идет о сложной системе отопления в частном доме, расчетом может быть несколько с поисками оптимального решения. Самостоятельно можно только воспользоваться универсальными формулами, результаты которых будут приближенными к действительности.
Это нельзя считать ошибкой, поскольку по формулам получают максимальное значение. По факту таких нагрузок на циркуляционный насос не будет. Значения в маркировке на насосе зависит от подхода в расчетах, на который ориентировался производитель.
Принудительная циркуляция в системе теплоснабжения становится необходимостью. Даже если вы не наблюдаете холодных комнат в частном доме, использование такого насоса ускорит нагревание помещения, позволит экономить на отоплении.
Большинство покупателей выбирают качественные циркуляционные насосы от проверенных производителей с автоматикой. Эта система подстраивается под температуру помещения и регулирует скорость работы двигателя. Это лучший способ поддержать оптимальный микроклимат и избавить себя от ручного регулирования.
Профессиональные проектировщики при подборе циркуляционного насоса оценивают не только сухие факты и параметры с проекта, но и рассматривают функционирование отопительной системы на практике.
Расчеты насосов отличаются по новым домам с максимальной точностью и проектировкой от старых домов, в которых сложно понять всю систему теплоснабжения. Для старых построек применяют более универсальные формулы, которые дают приближенные значения.
