Нужна ли пароизоляция в межэтажном перекрытии, и как ее сделать?

Инструкция по укладке пароизоляции на пол

Пароизоляция железобетонного пола

А вот пароизоляция по железобетонному напольному покрытию создается немного по-другому. Кроме этого можно использовать жидкую пароизоляцию:

• асфальтовую мастику;
• битум;
• деготь;
• полимерные смолы (полиуретан, эпоксидная смола или их комбинация).

Данные материалы наносятся с помощью кисти или методом «абрызгом», а в случае применения асфальтовой мастики – вручную. Толщина слоя зависит от применяемого материала и находится в пределах от 1 до 10 мм.

Также возможно использование рулонной пароизоляции:

• полиэтилен;
• бутилкаучук;
• полиизобутилен;
• поливинилхлорид.

Пароизоляция при утеплении пола по грунту

Рулонную пароизоляцию следует соединять внахлестку и все швы герметизировать горячей сваркой с помощью растворителя или водонепроницаемым адгезивом. Сварка более эффективна, чем адгезивы. Изоляция должна заводиться на примыкающие стены.

На пароизоляцию укладывается новая цементно-песчаная стяжка толщиной не менее 40 мм. Окончательно пол отделывается сразу после высыхания стяжки.

В итоге удается создать сплошной слой, лишенный даже минимальных изъянов.

Укладка пароизоляции на бетонный пол

Схема пароизоляции бетонного пола с двумя защитными слоями.

Методика пароизоляции бетонного пола отличается от деревянного тем, что проводится в два этапа. Бетонный пол заливается прямо на землю, в которой всегда много влаги. Первый этап – это укладка гидроизоляции. Она должна защищать бетон от влаги, но при этом материалы, которые используются в работе, также обладают пароизоляционными качествами. Чтобы не возникало путаницы, паро и гидроизоляция – это функциональное назначение слоя, а не название конкретного материала. Поэтому один и тот же материал одновременно может выполнять обе функции. Оттого как его назвать суть вещей не меняется.

Как мы уже рассказывали в одной из наших предыдущих статей, характеристики пароизоляции позволяют ей сдерживать влагу во всех ее проявлениях, при этом защита двухсторонняя. Некоторые производители ставят ударение на том, что их материалы позволяют бетону дышать, а значит, пропускать пар. Пар – это влага, а задача стоит защитить бетон от этой самой влаги, получается, что это свойство материала дышать не полезное, а даже вредное. Значит, для обустройства гидроизоляционного слоя нужно выбирать материалы, которые не пропускают пар.

Какую пароизоляцию выбрать для пола из бетона:

• рулонные материалы на основе битума – основной слой;
• жидкая мастика (основной компонент битум) – для подготовки основания и склеивания;
• пленки из полимерных материалов, армированные стекловолоконными нитями – слой над утеплителем.

Как укладывать пароизоляцию на пол при заливке бетона на грунт с дополнительным утеплением:

• земля выравнивается;
• засыпается слой песка и утрамбовуется;
• засыпается щебень;
• заливается тонкий выравнивающий слой стяжки;
• наносится битумная мастика;
• укладывается битумная рулонная изоляция с запуском на стены;
• укладывается экструдированный пенополистирол;
• укладывается второй слой гидроизоляции (уже можно использовать пленки);
• укладывается армировочная сетка;
• заливается финишный слой стяжки.

В некоторых случаях в качестве второго слоя пароизоляции укладывают обычную полиэтиленовую пленку. В принципе, она тоже выполняет все поставленные задачи, но имеет один существенный недостаток — ее очень легко повредить.

Нельзя однозначно ответить, какая пароизоляция лучше для пола. Для деревянных полов вполне достаточно характеристик полимерных пленок. Для бетона они могут применяться только в качестве второго пароизоляционного слоя, на который приходится меньшая нагрузка. Первый слой лучше делать из более прочных и долговечных битумных материалов, причем укладывать пароизоляцию нужно в два слоя с разбежностью стыков.

Насколько сложно сделать пароизоляцию своими руками

Монтаж пароизоляционной пленки может осуществляться как по горизонтали, так и по вертикали, но начинать подобные работы следует лишь после обустройства теплоизоляции. При горизонтальном монтаже необходимо начинать укладывать материал с наивысшей точки кровли. Все полосы пароизоляционного материала кладут с нахлестом не менее 80 миллиметров.

Не стоит экономить на пароизоляции, по возможности следует увеличить нахлест до 100-150 миллиметров. Стыки полос пароизоляционного материала надежно скрепляются друг с другом с помощью строительного скотча. Он может быть, как односторонним, так и двухсторонним, все зависит от выбранного вида проклейки, изнутри или снаружи.

Если монтаж пароизоляционного материала осуществляется вертикально, то нахлест листов пленки должен совпадать с месторасположением деревянных балок. Таким образом гораздо удобней размещать пароизоляцию перпендикулярно по отношению к опорным перекладинам, на которых держится кровля.

Как и было сказано ранее, укладываемый пароизоляционный материал должен крепится к деревянным элементам крыши с помощью скоб или дюбелей. Расстояние между крепежными элементами диктуется удалением друг от друга стропильных ног.

После того как пароизоляционный материал уложен, необходимо убедиться, что швы надежно состыкованы и закреплены. Склеенные части можно дополнительно зафиксировать с помощью прижимных планок. Их использование особенно актуально если угол ската крыши составляет больше 30 градусов или теплоизоляционный слой довольно тонок.

Как правило, паросдерживающие факторы имеются во всех стандартных комплектах материалов для обустройства пароизоляции. Если их нет, то проемы в кровле необходимо тщательно оклеить двухсторонним бутиловым скотчем.

После того как пароизоляционный материал размещен, требуется закрепить его заблаговременно подготовленными деревянными брусками. Они должны ложиться на расстоянии в 50-60 сантиметров друг от друга. Необходимость использования подобных дополнительных крепежных элементов обусловлена тем, что они предотвращают контакт обшивки потолка с пленкой.

На этом монтаж пароизоляционного слоя завершен. Если все сделано правильно, то она прослужит долгие годы. Из всего вышесказанного становится понятно, что при обустройстве кровельного пирога нужно ответственно подходить не только к утеплению и гидроизоляции, но и к проведению всех других работ.

Если пароизоляционную плёнку укладывает не профессиональный строитель, то ему следует обратить внимание на ряд особенностей проведения подобных работ. Неопытные строители довольно часто допускают, кажущиеся на первый взгляд мелкие ошибки, в результате чего уложенный пароизоляционный материал работает неправильно. К основным особенностям и нюансам монтажа пароизоляционного слоя кровельного пирога следует отнести:

К основным особенностям и нюансам монтажа пароизоляционного слоя кровельного пирога следует отнести:

К основным особенностям и нюансам монтажа пароизоляционного слоя кровельного пирога следует отнести:

• плотность закрепления пароизоляционной пленки. Не следует экономить крепежные элементы. Материал должен плотно прилегать к деревянным слоям крыши. В противном случае установка пароизоляции не будет выполнена успешно;
• если гидропароизоляция обустраивается вокруг кровельных проходов, то используемый материал должен иметь резерв, равный 2-3 сантиметрам. Это необходимо на случай осадки пленки;
• нельзя допускать накручивания пароизоляционного материала на стропила. В противном случае в подобных местах будет скапливаться влага;
• и наконец самый важный нюанс. У пароизоляционной пленки одна сторона шершавая, а другая гладкая. Именно гладкой стороной мембраны следует положить пароизоляцию к теплоизоляционному материалу.

Соблюдая все правила, перечисленные выше и учитывая нюансы и особенности монтажа, можно добиться отличных результатов без привлечения наемных работников для обустройства пароизоляционного слоя кровельного пирога.

Несмотря на то что пароизоляция стен в доме – важный момент для защиты строения от разрушения, её можно проводить самостоятельно. Для этого надо следовать правилам:

Технология пароизоляции каркасного дома

Каркас — это несущая конструкция, к нему крепятся все элементы, которые формируют плоскости стен, пола и потолка. Плоскости ограждающих конструкций, перекрытий или перегородок формируются с двух сторон от элементов каркаса. Глубина стен равна толщине опорных каркасных стоек, а толщина перекрытий – высоте опорных лаг (ширине используемых досок). Пространство внутри этих плоскостей заполняется утеплителем, который просто необходимо оградить от взаимодействия с парами воды.

Если этого не сделать, то дисперсный материал теплоизоляции быстро впитает влажные испарения, содержащиеся во внутренней атмосфере дома, резко возрастет его теплопроводность и ухудшатся теплоизолирующие свойства.

Основной используемый технологический прием – растяжение влагоизолирующих мембран (например, полиэтиленовой пленки) перед формированием внешней и внутренней плоскостей стен.

Пароизоляционные материалы: виды, правила выбора и цены

Современная промышленность предлагает много видов материалов для гидроизоляции. Практически все из них являются искусственными полимерами, потому что природные волокна всегда хорошо впитывают влагу и пропускают ее в обоих направлениях.

Основным показателем качества таких изделий является паропроницаемость, которая определяется как количество воды (в граммах), которое пропустит единица площади материала (1 квадратный метр) за одни сутки: г/м2. Нормальная паропроницаемость не превышает 15-20 г/м2.

С точки зрения преимуществ и недостатков о материале судят на основе следующих потребительских качеств:

• срок службы;
• механическая прочность;
• способность пропускать воздух, т.е. «дышать», одновременно удерживая влагу.

Многие гидроизолирующие материалы отличаются низкой способностью в плане пропускания воздуха, из-за чего в доме создается парниковый эффект – приходится постоянно проветривать помещение, в том числе в холодное зимнее время.

Сравнение плюсов и минусов наиболее распространенных материалов представлено в таблице (цена – в рублях за 1 рулон, суммарная площадь которого стандартно 70 м2). В случае с пароизоляционной мембраной приведена средняя стоимость за рулон габаритами 75 на 1 метр (площадь 75 м2).

материал	плюсы	минусы	цена
полиэтиленовые однослойные пленки	доступная цена, удобство монтажа	низкая механическая прочность, недостаточная пароизоляция	1000
армированная (двуслойная) полиэтиленовая пленка	доступная цена, высокая прочность	создают парниковый эффект	1400
полипропиленовая пленка	высокая прочность и длительный срок службы	1300
пароизоляционные мембраны	длительный срок службы, хорошая пароизоляция, высокая прочность и хорошие вентиляционные свойства	высокая стоимость	6500
изоспан (усиленная полипропиленовая пленка)	высокая прочность и длительный срок службы, хорошие защитные качества	парниковый эффект	1200

Виды пароизоляционных мембран

С точки зрения потребительских свойств материалы для гидроизоляции стен деревянного дома можно условно разделить на мембраны и все остальные. Причина в том, что мембраны – это материал нового поколения, отличающийся от традиционных искусственных полимеров (полиэтилен и полипропилен).

Ключевые их преимущества в следующем:

• пропускают влагу в количестве не более 10 г/м2 за сутки (их особенно часто применяют в банях, саунах, бассейнах);
• благодаря пористой структуре хорошо удерживают конденсат, не давая проникнуть ему в утеплитель;
• выдерживают перепады температур от –40оС до +80оС;
• благодаря усиленной структуре волокна способны работать без износа в течение десятилетий;
• пористое строение материала обеспечивает достаточный газообмен между помещением и средой;
• некоторые мембраны усилены фольгой, которая отражает тепло, поступающее из дома – благодаря этому она помогает утеплителю сохранять внутреннюю температуру в помещении зимой.

Таким образом, с точки зрения своих функций все мембраны разделяются на:

• антиконденсатные – т.е. препятствующие проникновению влаги;

фольгированные – которые наряду с пароизоляцией для стен деревянного дома сохраняют его тепло.

На рынке стоят значительно дороже и в основном отпускаются рулонами площадью 75 м2. Сравнительные цены в рублях с указанием габаритов рулона представлены в таблице.

марка изделия	цена, руб
Tyvek Soft	5200
Delta Vent N	8900
Delta Maxx	12100
EUROTOP T150	8000

Основные производители качественных мембранных пленок – это германские бренды. Высокие цены окупаются в том случае, если предполагается капитальная отделка дома, поскольку если сделать расчет, то частая замена утеплителя и укладка нового пароизоляционного слоя станет дороже, чем изначальный выбор и монтаж качественного материала.

Пароизоляция пола в доме из дерева

В доме из дерева полы цокольного этажа приготавливаются по грунту. Конструкция пола очень проста и собой представляет многослойный пирог следующего типа: «грязный» пол, бруски из древесины, гидро-, паро- и тепловая изоляция, чистовой пол и покрытие для пола. Сама конструкция пола ставится на опорные кирпичные столбы либо бетона. Между полом из дерева и грунтом находится подполье, которое имеет собственную вентиляцию.

Создание пароизоляции пола из дерева рекомендуется проводить на строительном этапе дома. Разумеется, иногда необходимо делать и комплексный ремонт уже готового, но во всяком случае создание пароизоляции начинается с подготовительного этапа.

 Работы по подготовке

Если например дом выстраивается с нуля, то здесь забот меньше. Самое первое, все доски пола из дерева следует обработать особым составом против гниения, грибков и насекомых вредителей. Тем более это касается поперечных балок и базового пола, так как они находятся ближе всего к грунту. Второе, следует установить на место бруски из древесины и облагородить «грязный» пол, на который и будет ложиться паро- и тепловая изоляция.

На случай с капремонтом или разработкой пароизоляции для уже готового пола из дерева нужно выполнить следующее. Самое первое, снять старое покрытие для пола и чистовой пол, убрать тепловую изоляцию и то, что раньше могло быть пароизоляцией. Второе, проверить состояние базового пола и поперечных балок на предмет прогнивших или просевших досок. Если такие будут обнаружены, тогда будет необходимо полноценно или отчасти их сменить и обработать бруски из древесины и «грязный» пол средствами для защиты. Исключительно после того, как они будут отремонтированы и положены на место, приступаем к укладке пароизоляции.

 Кладка пароизоляции на пол

Все работы по укладыванию пароизоляции собой представляют примитивный комплект последовательных действий, они не требуют каких-то особенных навыков или знаний. Для пароизоляции пола из дерева применяются как правило пленочные материалы, одним из светлых представителей которых, являются пароизоляция пола Изоспан В и мембранная ткань Изоспан.

Ложим пароизоляцию Изоспан на «грязный» пол, проклеивая стыки специализированной лентой

Пароизоляцию Изоспан настилаем на несущий каркас базового пола, следим за тем, дабы полотна ложились внахлест один на один, а ширина нахлеста составляла 15 – 20 см. Для крепежа пароизоляции Изоспан можно применять цинковые гвозди или специализированный строительный скобосшиватель, но многие производители пароизоляционных «дышащих» пленок и пленок рекомендует задействовать специализированную клейкую ленту. Благодаря этому, приобретая пароизоляцию, нужно уточнить способ её крепления. Положительным качеством ленты считается возможность создания цельного покрытия без щелей и стыков. Для этого просто проклеиваем места с нахлестом.

Важно! При укладывании пароизоляции следим за тем, дабы она была уложена необходимой стороной к тепловой изоляции. Иначе влага будет собираться и портить теплоизолятор

Ложим пароизоляцию Изоспан сверху теплоизолятора, все щели и стыки проклеиваем скотчем

Сверху пароизоляции ложим теплоизоляционный слой. Это может быть минвата, пенополистирол или любой иной материал для теплоизоляции. Основное, чтобы он плотно прилегал к поперечным балкам, и не было зазоров и щелей между ними. Сверху теплоизолятора опять настилаем пароизоляционный слой, следим, дабы полотна легли внахлест. После этого проклеиваем стыки и приступим к монтажу чистового пола и покрытия пола.

Древесный пол очень прихотлив в работе и выдвигает жёсткие требования к собственной защите от негативного воздействия самых разных факторов. Прежде всего это касается уровня влаги, так как дерево очень чувствительно к ней. Однако благодаря сегодняшним технологиям и стремлению людей к созданию надежных и долговечных конструкций возникли гидро- и пароизоляционные материалы. Они легкие в монтаже и прекрасно защищают древесину от повреждений, а сфера их использования распространяется также на кровли и стены домов из дерева.

На случай использования фольгированной пароизоляции в первую очередь имейте в виду принципиальный момент: ложить ее следует металлизированной стороной вверх, дабы тепло отталкивалось в комнату, а еще стелить ее встык, проклеивая скотчем на алюминевой основе.

Особенности и основные ошибки

Самым распространенным утеплителем является минеральная вата (ее еще называют каменной или базальтовой ватой). Поэтому:

• со стороны наружных плоскостей и поверхностей полов прокладывается гидроизолирующя пленка ПВХ или же влаго- и звукоизолирующее специальное полимерное покрытие. Здесь эффект влажности со стороны «улицы» намного сильнее;
• с внутренней стороны стены нужно обязательно проложить пароизоляционную мембрану – более тонкую пленку.

Внутри теплоизолирующего слоя температура снижается от внутренней его части к внешней. Но если на улице зима, то внутри утеплителя будет находиться слой, где пары воды непременно будут конденсироваться. Если не предохранить дисперсную каменную вату от «общения» с внутренней атмосферой дома, то рано или поздно такая изоляция неминуемо насытится влагой и потеряет свои утепляющие свойства.

Основной ошибкой является то, что многие ограничиваются только гидроизоляционным внешним слоем, что недопустимо. Кроме утеплителя в ограничении от взаимодействия с влагой нуждаются и деревянные детали каркаса. Их настоятельно рекомендуется использовать исключительно высушенными до мебельной влажности (то есть, до 6-8%), но за длительное время (от 10 лет и более) дерево способно впитывать влагу из воздуха ограниченными порциями, а значит, деформироваться. Так что пароизоляция дома изнутри – это вопрос не только сохранения тепла, но и прочности постройки.

Пароизоляция — следующий процесс после утепления дома

Выбор стороны для монтажа пароизоляции

После того как выбран материал для паробарьера, следует рассмотреть важный вопрос – какой стороной крепить пароизоляцию к утеплителю. Подобные материалы можно фиксировать следующим образом:

• Полиэтиленовые пленки (усиленные и простые) настилаются на любую сторону, что не ухудшает защитные свойства материала.
• Фольгированные пленки устанавливаются отражающей стороной внутрь помещения для эффективного отражения тепла.
• Антиконденсатные пленки монтируются тканевой поверхностью внутрь помещения, обработанной – к теплоизолирующему основанию.
• Мембраны любого типа крепятся гладкой поверхностью к теплоизолятору, а шероховатой – внутрь помещения.
• Изоляторы на пенопропиленовой основе укладываются аналогично мембранным материалам.

Подготовительные работы

Какими материалами производится?

Качественная гидро- и пароизоляция для плит перекрытия должна иметь разрывную силу при растяжении: по длине и ширине, не менее 80 Н, удельный вес не выше 1000 г/м2, сопротивление паропроницаемости не менее 7,0 м2*ч*Па/мг, водоупорность не меньше — 880 мм вод. ст.

Российский строительный рынок предоставляет большой ассортимент паро- и гидроизоляционного материала для плит перекрытий: Изовер, Паробарьер СФ, Изоспан Мегафлекс и другие. Они обеспечивают полный спектр защит, при этом отличаются между собой по области использования, плотности, содержанию, конструкции перфорации и другим характеристикам.

Наиболее перспективными для обеспечения надежной паро- и гидроизоляции перекрытий сегодня считаются диффузионные пленочные мембраны, которые группируются по видам:

1. Стандартная пароизоляция – это 2-х слойная полипропиленовая пленка, защищает многослойные перекрытия от впитывания слоями водяных паров, образовавшихся внутри помещений. Области установки: стены и перекрытия.
2. Комплексная паро- и гидроизоляционные мембраны с повышенной плотностью – 2-х слойный материал, устанавливается в системах защиты деревянных перекрытий, смонтированных на цокольных конструкциях.

3. Гидроизоляция высокой прочности с усовершенствованной антиконденсатной рабочей поверхностью. Применяется для внутренней защиты: чердачных, межэтажных перекрытий и подпольного пространства.

4. Усиленная гидроизоляция – 2-х слойная ткань с дополнительным армированием — полипропиленовой сеткой. Области применения цокольные плиты перекрытия, а также перекрытия в особо влажных помещениях.
5. Ветро-паро-гидроизоляция — универсальная мембрана в основном для внешней установки или для перекрытий цокольных помещений в системе » теплый пол».

Наиболее популярными модификациями барьерных материалов в группе «паробарьеры» являются:

Наиболее популярными модификациями барьерных материалов среди группы «Паро-гидроизоляция» являются:

Как класть пароизоляцию

Пароизоляция должна обязательно укладываться с соблюдением технологии, хотя в целом этот процесс довольно прост и понятен каждому.

Шаг 1. Ветрозащитный материал расстилается поверх чернового пола.

Укладка ветрозащитного материала

Шаг 2. Пленка укладывается так, чтобы ее края заходили на деревянные лаги.

Пленка крепится с заходом на лаги

Шаг 3. Фиксация материала производится при помощи строительного степлера по лагам.

Для фиксации используется степлер

Шаг 4. После этого на уложенный материал укладываются плиты утеплителя. Они должны закрывать все пространство между лагами.

Укладка утеплителя

Шаг 5. По периметру стены в нижней ее части наклеивается липкая лента перед монтажом пароизоляционного слоя.

По периметру клеится липкая лента

Шаг 6. Укладывается пароизоляционный слой. Куски нужных размеров укладываются поперек лаг с небольшим нахлестом на стены. Пленка укладывается так, чтобы посередине она немного провисала.

Укладка пароизоляции

Шаг 7. Фиксация пленки осуществляется при помощи строительного степлера на лагах.

Крепление пароизоляционного материала степлером

Шаг 8. Край пароизоляционной пленки, заведенный на стену, приклеивается к ней на липкую ленту, установленную ранее.

Пароизоляционная пленка, заведенная на стену, клеится на липкую ленту

Шаг 9. Место примыкания следующего слоя пленки герметизируется при помощи липкой ленты, которая наклеивается по краю ранее уложенного слоя.

Стыки между отрезками пленки герметизируются липкой лентой

Шаг 10. Новый отрезок материала укладывается так, чтобы получился нахлест в месте расположения липкой ленты. Остальная его часть снова фиксируется на лагах при помощи строительного степлера.

Укладывается второй отрезок пароизоляционной пленки

Шаг 11. Производится монтаж пола.

Монтаж пола

Видео — Пароизоляционные пленки для пола «Ондутис»

Пароизоляция – слой в пироге пола, которым не стоит пренебрегать и тем более – заменять его гидроизоляционным материалом. Именно благодаря пароизоляции получится создать благоприятный для жизни микроклимат в доме.

Типы пароизоляционных материалов: A, B, C и D

Пароизоляция чердачного перекрытия по деревянным балкам

Пароизоляция чердачного перекрытия

Пароизоляция чердачного перекрытия холодного чердака защищает деревянные конструкции перекрытия и утеплитель от попадания в них пара из помещений дома. Пар конденсируясь на балках, может способствовать поражению древесины грибками и плесенью, тем самым снижая срок службы конструкции. Конденсируясь в толще утеплителя – увеличивает теплопотери в доме, т.к. вода сама по себе является хорошим проводником тепла. Кроме этого, вода, замерзая в толще утеплителя в холодное время года, разрушает полимерные связи волокон и снижает срок службы материала.

Пароизоляция холодного чердака , при использовании фольгированных материалов, кроме основной своей функции, позволяет сократить теплопотери и соответственно расходы на отопление благодаря созданию теплоотражающего экрана.

Пароизоляция чердака материалы представлены на рынке 2х основных видов:

1. Пленочная пароизоляция – не пропускает пар (только пароизоляция).
2. Фольгированная пароизоляция — не пропускает пар и отражает тепловое излучение (паро- и теплоизоляция). Такая пароизоляция монтируется фольгированной стороной к помещениям.

Пароизоляция чердачных перекрытий фольгированными материалами благодаря своим характеристикам является наиболее предпочтительной при строительстве надежного и теплоэффективного дома из газобетона, кирпича или монолита.

Пароизоляция для чердака «пирог»:

1. Пол чердака (трапы) – необходимы для обслуживания, ремонта кровли и чердачного пространства. Для того, чтобы попасть на чердак предусмотрите чердачную лестницу с утепленным люком (Thermo). Для выхода из чердака на кровлю рекомендуем установить на кровле глухие или остекленные люки-выходы (Velux, Vilpe и др.)
2. Пара- или супердиффузионная влагозащитная мембрана – для эффективного удаления пара из утеплителя.
3. Утепление – плиты из минеральной ваты. Рекомендуемая толщина для Московской и Ленинградской области 300мм. 200мм закладываются в межбалочное пространство, остальные 100мм укладываются перпендикулярно уложенным слоям – контрутепление. Для сравнения – строительные нормы в Финляндии определяют толщину утеплителя от 400 до 500мм. Укладку утеплителя рекомендуется максимально отсрочить – не ранее, чем через 6 мес после окончания строительства коробки дома. Т.к. для строительства перекрытия используют в основном брус естественной влажности. Брус должен как следует просохнуть, в противном случае высока вероятность поражения древесины грибками и плесенью, что влечет за собой дополнительные расходы на демонтажные/монтажные работы и обработке древесины отбеливателями и антисептиками.
4. Контробрешетка и вентилируемый зазор. Для эффективной вентиляции и удаления пара с поверхности влагозащитной мембраны.
5. Балки перекрытия. Как правило, в частном домостроении используется доска 50х200мм или брус естественной влажности 100х200мм.
6. Обрешетка – основа для укладки утеплителя. В качестве обрешетки рекомендуется использовать доску 100х20 (25)мм и укладывать ее с шагом 70-80мм. Образовавшиеся щели будут формировать дополнительную воздушную тепловую прослойку под утеплителем. Т.о. плиты (маты) утеплителя будут лежать не на пароизоляционной пленке, а на жестком основании, уже под которым будет находиться пароизоляция. Такое решение исключает вероятность случайного повреждения пароизоляции или продавливании ее при укладке утеплителя, при обслуживании и ремонтных работах кровли и чердака. При этом можно приступать к внутренней отделке помещений, а укладку утеплителя максимально отложить (см. выше).
7. Пароизоляция чердачного перекрытия по деревянным балкам – крепится с помощью строительного степлера снизу к черновому потолку (обрешетке), что позволяет отсекать пары от всей конструкции перекрытия. Необходимо делать перехлесты рулонов пароизоляции не менее 15-20см и тщательно их проклеивать алюминиевой клейкой лентой. Обязательно формировать напуски на стены 15-20см и тщательно их проклеивать (заводить под штукатурку и другую отделку стен). Тщательно герметизировать места прохождения через чердачное перекрытие дымоходных, вентиляционных труб и других инженерных коммуникаций с помощью специальных рукавов. Наилучший материал в качестве пароизоляции – это полиэтиленовая плёнка высокой плотности от 200г/м² и выше.
8. Закрываем чердак – чистовой потолок крепится к пароизоляции . По обрешетке, направляющим производится монтаж чистового потолка (ОСП, гипрок и т.п.). В целях наилучшей противопожарной защиты рекомендуется “зашивать” потолок листами гипсокартона в 2 слоя.