Преимущества сборно-монолитных перекрытий
● Отличное сочетание цены и качества. Это самые бюджетные железобетонные перекрытия. Сборно-монолитные конструкции могут быть дешевле обычных монолитных на 30%. Это достигается в том числе за счёт снижения стоимости работ, поскольку монтаж ведётся очень быстро.
● Высокая скорость возведения, что особенно актуально для тех, кто строит дом своими силами. Балки приходят на объект полностью готовыми к монтажу, под конкретные размеры и конфигурацию перекрываемого проёма. Газобетонные блоки для перекрытий также стандартные. Если под монолитное перекрытие нужно выстраивать съёмную опалубку вместе со вспомогательными материалами, то в сборно-монолитном опалубкой служат блоки и стены, на которые опирается перекрытие.
Кроме того, для монтажа сборно-монолитного перекрытия, как правило, не нужен кран или другие грузоподъёмные механизмы, все работы ведутся вручную (на финальном этапе необходим бетононасос). Вес балки – около 6 кг/ пог.м. Бригада из четырёх человек сооружает сборно-монолитное перекрытие площадью 100 м2 в среднем за 3 дня – от установки балок до бетонирования.
● Возможность монтажа на объектах, где затруднён заезд тяжёлой техники на участок. В этом преимущество сборно-монолитных перекрытий над готовыми пустотными железобетонными плитами. Такие плиты нужно подвозить к стройплощадке и устанавливать на стены с помощью крана. Притом доставить плиты для обустройства больших пролётов проблематично в силу очень большого веса конструкций, необходимых для этого.
В случае газобетонных стен под пустотные плиты придётся выполнять армопояс в кладке по периметру перекрытия: он будет распределять нагрузку от конструкции. К тому же плиты требуется дорабатывать, например, создавать на них монолитные участки с закладными деталями, к которым будет крепиться монолитная межэтажная лестница. Наконец, максимальный диаметр монтажных отверстий под каналы для коммуникаций не может превышать 100 мм. Сборно-монолитные перекрытия лишены всех этих недостатков.
● Полезная несущая способность – 450 кг/м2. Это более чем в два раза превышает требования строительных норм для перекрытий. Сборно-монолитные конструкции жёсткие и устойчивые. Они хорошо защищают от воздушного шума и отвечают требованиям пожарной безопасности.
● Возможность перекрыть безопорные пролёты длиной до 9 м.
● Возможность обустроить проёмы даже сложной формы (с эркерами, выступами и т.п.), а также балконы, консоли и другие элементы.
● Сборно-монолитные – самые лёгкие из железобетонных перекрытий. Их собственный вес – 280 кг/м2.
● Если работы по бетонированию выполнены качественно, то можно не делать бетонную стяжку поверх перекрытия, достаточно лишь тонкослойного наливного пола. Конечно, при условии, что не нужно «прятать» в полу коммуникации, иначе понадобится стяжка. Для сравнения: поверх пустотных плит всегда устраивают стяжку толщиной не менее 30 мм. А это дополнительные работы, затраты денег и времени.
● Удобство доставки: на одной грузовой машине можно привезти балки и блоки в количестве, достаточном для перекрытия пролётов площадью до 200 м2. Кроме того, можно включить блоки для перекрытия и стен в одну доставку.
Отметим ещё несколько особенностей сборно-монолитных перекрытий. Такие конструкции очень удобны для самостройщиков и тех, кто строит дом с помощью бригады, но без детального проекта. Вы обращаетесь в компанию, которая продаёт готовые балки для перекрытий такого типа. Компания, зная размеры и конфигурацию проёма, который нужно перекрыть, сама разрабатывает монтажную схему: количество и размеры балок, карту их установки. Остаётся только смонтировать конструкцию.
Кроме того, монтаж сборно-монолитного перекрытия довольно простой, благодаря чему исключаются многие ошибки, которые можно допустить при устройстве классического монолитного перекрытия.
Ещё нюанс. Сборно-монолитные конструкции часто используют при реконструкции зданий, когда нужно заменить ветхое перекрытие. Удобство в том, что балки и блоки можно поднимать вручную, имеющаяся коробка здания не мешает этому. К тому же расход бетона для такого перекрытия меньше, чем для обычного монолитного, что упрощает бетонирование даже при наличии готовой коробки дома и затруднениях в подаче бетононасоса.
Получить расчет стоимости и купить сборно-монолитные перекрытия можно у официальных дистрибьютеров YTONG
БАЛКИ КАК ОНИ ЕСТЬ
Балки перекрытий в настоящее время представлены достаточно большим перечнем различных изделий. Самый простой вариант – брус из древесины правильного прямоугольного сечения, определяемого исходя из конкретных условий строительства.
Более сложный вид лаг перекрытий, требующий длительного процесса изготовления – балки двутавровые, имеющие сечение в виде буквы Н, поставленной на одну из боковых сторон. Изготавливают их из качественно просушенных и выстроганных по всем плоскостям деревянных брусков и полос из ОСП или качественной влагостойкой фанеры высшего сорта.
Принцип работы двутавровых балок в виде лаг перекрытий предполагает распределение основных усилий в виде изгибающих нагрузок, приходящихся вдоль плоских ребер жесткости. Благодаря этому при небольшой массе они способны выдержать очень большие нагрузки. Кроме этого, технология изготовления и прочность позволяют получать двутавровые лаги для проемов шириной, значительно превышающей стандартные 6 метров.
Балки перекрытий
Укладка лаг на фундамент выполняется по определенным правилам, о которых и пойдет речь в дальнейшем. Непосредственно перед монтажом пиломатериала необходимо правильно подготовить его для дальнейшего использования. Выбирать следует качественные бруски из дуба, осины или древесины хвойных пород. Основные требования, предъявляемые к ним следующие:
- Влажность лаг должна лежать в пределах 14-18%. Достигают этого простой атмосферной или более качественной камерной сушкой. Использовать влажную свежеспиленную древесину категорически запрещается, так как правильно положить лаги на фундамент не удастся из-за последующего коробления при их высыхании.
- Лаги должны иметь правильную геометрию по длине и в сечении. Перед тем, как положить лаги на фундамент их подвергают дополнительной механической обработке в виде строгания электрорубанками. Высокого качества брусьев можно достичь, используя предварительно склеенные детали.
- Во избежание последующего разрушения древесины лаг под действием влаги, их необходимо тщательно защитить с помощью защитных составов. Делают это с помощью распыления или малярными валиками в два слоя с промежуточной сушкой. Более дешевым способом обработки является покрытие лаг перекрытий отработанным машинным маслом. В случае его использования обработка должна быть проведена за неделю до установки для удаления характерного запаха.
Технология монтажа деревянных перекрытий
Из-за специфических свойств древесины монтаж перекрытий в доме имеет некоторые конструктивные особенности. Все несущие элементы усиливают металлом: соединения закрепляют нержавеющими пластинами. При большой площади помещения добавляют дополнительные элементы: колонны или ригели.
Возведение деревянной несущей конструкции в доме из газобетона осуществляют в определенной последовательности.
Конструкция деревянного междуэтажного перекрытия
Шаг №1
Расчет конструктивных элементов:
- Установку начинают по короткой стороне комнаты.
- Шаг настила напрямую зависит от сечения бруса. Лучше реже класть материал с большим сечением, чем чаще — с малым.
- Первый брус монтируется идеально ровно, по уровню.
- Деревянные балки должны выдерживать давление до 400 кг на 1 м².
- Оптимальным размером несущего элемента выступает соотношение высоты и ширины 1,5 к 1.
Схема балки перекрытия
Шаг №2
Подготовка к установке. При возведении стен нужно наметить места крепления брусьев с характеристиками:
- шаг перекладины — 1 м;
- глубина бруса — 0,3 м;
- ширина стройматериала — 0,3 м.
Торцы установленных досок обрабатывают гидроизолом и утепляют. Оставшееся воздушное пространство ничем заливать не нужно.
Крепление брусьев деревянных перекрытий
Шаг №3
Компоновка пирога несущей конструкции. Процесс включает следующие операции:
Схема “пирога” деревянного перекрытия
- Все элементы деревянного перекрытия, за исключением торцов, обрабатывают влаго- и огнезащитными пропитками.
- Балки вымеряют, укладывают по периметру помещения, с каждой стороны крепления оставляют 0,4—0,5 м от размера комнаты. Для придания прочности под углом 70° от них отпиливают «уголки», т. е. придают элементам форму трапеции.
- По уровню монтируют крайние ребра, центруют их. Зазор для вентиляции должен равняться 2—4 см.
- Все уложенные основные доски фиксируют сухим щебнем, посадочные выемки бетонируют смесью цемента со щебенкой.
- Теплоизоляция слоем не менее 100 мм делается после полного затвердевания стяжки. Для наполнителя подойдет пенополистирол, эковата или керамзит.
- Сверху укладывают гидробарьер из жидкой резины, инъекционной смолы, битумных средств или бесшовной полимочевины.
- Настилают лаги. Материалом-основой служат балки 5 см толщиной. На них крепят поперек на саморезы черновой пол, материал которого предварительно пропитывается антисептиком.
- Настил потолка производится в той же последовательности, что и устройство пола.
- Финальный этап — чистовая облицовка конструкций.
Ленточный базис
Пеноблочное строение не всегда требует мощного основания, так что ленточный фундамент идеально подходит по технологии строительства.
Давайте рассмотрим пошагово, как сделать пол в доме из пеноблоков, с учетом ленточного базиса:
- Убираем всю растительность, которая у нас есть между бетонными стенками.
- Засыпаем слой песка или керамзита и хорошо все уплотняем. У нас это будет своеобразной подушкой.
- Укладываем на слой подушки гидроизоляцию.
- Монтируем балки.
Здесь сделаем небольшое отступление.
Чтобы прикрепить балки к стенкам бетона, нам нужно:
- Сделать разметку, причем гидроуровнем и точно.
- Гидроизолировать своими руками поверхность бетона, можно мастикой.
- Балку «посадить на» анкера, с шагом в 50-60 см.
Теперь, когда мы прикрепили балки по периметру, можно начинать обрешётку.
Далее начинаем устанавливать брус на полки, причем стараемся, чтобы он ложился перпендикулярно короткой стороне комнаты, если у нас прямоугольное помещение. То есть кладем их по ширине, а не длине. (см. также статью Нужно ли утеплять дом из пеноблоков: советы специалистов)
Шаг соблюдаем в 60 сантиметров, и балки крепим шурупами по дереву. Естественно кладем их на ребро.
Накрыть брусья можно либо доской половой, либо фанерой. Главное, чтобы у нас получилась достаточно ровная поверхность, на которую мы кладем пароизоляционную пленку и дальше уже по выбору, покрытие. То есть, инструкция дальнейшая относится уже к другой работе.
Монолит
С монолитным фундаментом, устройство пола в доме из пеноблоков — процесс намного более простой. Здесь нам необходимо вывести черновой вариант на нужный уровень, и сделать его ровным.
Кстати, если монолит уже сам по себе ровный, то для многих специалистов, это и есть пол. И действительно, нам достаточно накрыть его гидроизоляцией, и можно уже устраивать покрытие, например, класть плитку, и даже ламинат.
Мы рассмотрим вариант, при котором монолит ровный, и мы приступаем сразу к обрешетке:
- Делаем разметку, по которой будем устанавливать балки, шаг между ними соблюдаем в 60 см.
- Подготавливаем поверхность. Проводим гидроизоляцию. В нашем случае мы можем промазать в несколько слоев бетон мастикой, или накрыть его полиэтиленом плотным или рубероидом. Делать это обязательно!
- Обрабатываем брусья антисептиком.
- Устанавливаем балки.
При установке балок мы можем использовать два простых метода:
- Кладем дерево на бетон, то есть мы используем принцип «маяка». Балка должна быть закреплена, и бетон полностью связывает ее с монолитом.
- Кладем балки и крепим их с помощью металлических уголков. Одна часть уголка крепится к древесине, вторая в пол на болты.
Не сказать, что от этого сильно изменяется цена, тем не менее, с точки зрения скорости работы, второй вариант, конечно более предпочтителен.
Далее укладываем утеплитель, минеральную вату, и накрываем все фанерой или половой доской. (см. также статью Утепление пеноблочного дома – как сохранить тепло и не потратить все деньги)
Интересный вариант
Есть еще один интересный вариант устройства стяжки в случае ленточного фундамента, когда вместо подушки из песка и керамзита мы используем пол из пеноблоков. Материал обладает отличными теплоизоляционными показателями, так что черновой вариант из него получается теплым и прочным.
Приступаем к монтажу
Подготовка балок
Прежде чем начинать монтаж, нужно провести соответствующие подготовки. Если считаете необходимым, нанесите на древесину антипирены и антисептик, о которых говорилось выше. После этого дождитесь, пока материал просохнет.
Края балок, которые станут основой для перекрытия, подпиливают под углом в 60%. После этого их обматывают рубероидом – благодаря этому предотвращается истирание. Срезы желательно не заматывать, чтобы древесина дышала.
При этом нежелательно допускать контакт этих краев с газобетонными блоками. Высокая влажность от конденсата нередко приводит к развитию плесени на необработанной древесине. Чтобы этого не происходило, нужно оставлять небольшой зазор – около 5-7 сантиметров.
Монтаж балок
Следующий этап – монтаж крайних балок. Если монолитный пояс из бетона заливался с учетом деревянного перекрытия, на нем часто оставляют специальные ниши для более прочной фиксации. В противном случае балки укладываются прямо сверху на монолит
Остальные балки укладываются, причем очень важно соблюдать просчитанный шаг. Мастера используют строительный уровень, чтобы контролировать идеально ровную укладку. Крепеж перекрытий производится с помощью шпилек, уголков или пластин, покрытых составом, защищающим от ржавчины
Крепеж перекрытий производится с помощью шпилек, уголков или пластин, покрытых составом, защищающим от ржавчины.
Установка наката и теплозвукоизоляционного слоя
Балки необходимо дополнить черепными брусками. Крепят их к низу балок, гвоздями или саморезами. Оптимальное сечение 5х5 сантиметра. Их главной функцией является удержание чернового пола между балками, на который будет произведена укладка теплозвукоизоляционного материала. Кроме того, к нему крепится потолок нижнего этажа.
На балки и на черновой пол, уложенный на черепные бруски, крепим гидропароизоляцию, с нахлестом 10 см., стыки склеиваем скотчем. Между балками, по их верхнему уровню, укладываем теплозвукоизоляцию, самый распространенный вариант минеральная вата. Поверх минваты укладываем мембрану, которая будет выпускать влагу, но не будет её пускать.
Теперь начинается установка наката. Выбранный брус или доски крепятся к нижней части балок.На балки укладываются лаги с заранее просчитанным шагом.
Лишь после этого наступает самый важных этап работ – настил полов. Зазор между досками необходимо минимизировать – при необходимости используйте рубанок, чтобы исправить выявленные в ходе примерки дефекты.
Если доски достаточно аккуратны, гладки и красивы, а также вписываются в заранее задуманный классический интерьер, их можно оставить без отделки. Но большинство владельцев, выбирающие деревянное перекрытие дома, предпочитают укладывать на доски ламинат, линолеум или даже паркет. В этом случае поверхность должна быть идеально ровной. Поэтому поверх досок необходимо уложить фанеру или ДСП. Они не только немного повысят теплоизоляционные свойства перекрытий, но и скроют любые недостатки, гарантируя легкость при монтаже напольных покрытий.
Нижняя поверхность перекрытия обшивается вагонкой, гипсокартоном или же оставляется без отделки (если речь идет про цокольное перекрытие). Но в последнем случае не лишним будет использовать паро- и гидроизоляцию. Грунт будет выделять испарения (если только не использовался монолитный фундамент, что не характерно для домов из газобетона), которые могут проникнуть в жилые помещения, что крайне нежелательно. То же самое можно сказать про чердачные перекрытия – при протечке кровли дождевая и талая вода будет попадать на чердак, и чтобы она не просочилась в жилые помещения, нужно принять соответствующие меры. Но если сверху чердачным перекрытиям угрожает дождевая влага, то снизу – испарения, создаваемые самими людьми. Поэтому их нужно защитить с обеих сторон.
В качестве гидроизоляции можно использовать как обычный строительный полиэтилен, так и рубероид. Второй вариант значительно дороже, зато и его надежность выше.
Как видите, устройство деревянного перекрытия в доме из газобетона не является особенно сложной работой. Она может быть выполнена не специалистом, имеющим под рукой лишь минимальный набор инструментов и материалов.
Другие материалы по теме:
- Виды перекрытий зданий, их конструктивные особенности.
- Как сделать деревянное перекрытие между этажами в кирпичном доме?
Выбор материалов
В первую очередь толщина перекрытий зависит от постоянной и временной нагрузок. Увы, просчитать здесь все нюансы довольно сложно. Ведь через десять лет вы можете захотеть поставить новую мебель и бытовую технику. Специалисты рекомендуют брать среднюю нагрузку на перекрытия в 400 кг/м2. Сюда входит вес самих перекрытий, мебель, бытовая техника, жильцы и всё остальное. Едва ли удастся превысить этот показатель и попасть в опасное положение.
Исходя из этого показателя, нужно выбирать брус подходящего сечения, учитывая длину пролетов и расстояние, разделяющее несущие лаги. Разумеется, чем длиннее пролет и больше расстояние между лагами, тем больше должно быть сечение. К счастью, в интернете можно легко найти специальные калькуляторы, позволяющие легко и быстро провести все необходимые расчеты, введя всего несколько чисел.
Толщина досок, из которых будет состоять конструкция, зависит от того, какое вы планируете строить перекрытие. Межэтажное не нуждается в высоких теплоизоляционных свойствах, поэтому можно выбрать не толстые и более дешевые доски. В случае с цокольными и чердачными (если на чердаке будет расположена мансарда) перекрытиями придется потратить большую сумму – нужно минимизировать теплопотери в холодное время года. Когда материалы выбраны и куплены, можно начинать подготовку к монтажным работам.
Основные виды
При возведении домов из газоблока можно сделать сборные или монолитные перекрытия. Их устанавливают по металлическим и деревянным балкам при помощи сборно-монолитных конструкций либо плит с пустотами из ячеистого и тяжелого бетона. По возможности строители могут сделать перекрытие из монолитной плиты, изготовленной на месте. У каждого типа перекрытия есть свои плюсы и минусы. Учитывая тот факт, что газобетон чаще используется в строительстве частных домов, то можно выделить несколько главных критериев выбора.
Среди них первоочередными считаются:
- сроки строительства;
- расходы на монтаж и материал;
- необходимость в спецтехнике.
И все-таки лучше отдавать предпочтение материалам с наименьшим весом. Но при этом срок их эксплуатации и прочность обязаны соответствовать подобным характеристикам газобетона. Кроме того, они должны быть устойчивы к негативным воздействиям природного и химического типа.
Достоинства и недостатки перекрытий из керамзитобетона
Широкое применение керамзитобетонных перекрытий свидетельствует о большом количестве достоинств таких конструкций.
Выделим основные из них:
- Вес;
- Прочность;
- Теплоизоляция;
- Звукоизоляция;
- Цена.
Подобные изделия из легких бетонов, являются инновационным решением в области строительства. Снижение собственного веса ведет к уменьшению нагрузки на несущие конструкции, а, следовательно, и на фундамент здания.
- Достаточная прочность керамзитобетона делает возможным применение материалов из него в устройстве перекрытий.
- Повышенные звукоизоляционные и теплоизоляционные параметры позволяют обойтись без дополнительного утепления пола и устройства шумоизоляции.
- Если в качестве перекрытия применяются керамзитоблоки или плиты, то их гладкая и ровная поверхность уменьшает затраты на устройство полов.
- Так как производство керамзитобетонных материалов не является затратным, то и их стоимость сравнительно небольшая.
Основным, но относительным недостатком рассматриваемых изделий, можно назвать их меньшую прочность, если сравнивать с материалом из тяжелых бетонов.
Полы в деревянном доме
Схема устройства деревянного пола по бетонному перекрытию
Частный дом, это не одно помещение а, как правило, несколько которые к тому же могут располагаться на разных этажах. Поэтому в зависимости от своего местонахождения деревянные полы бывают:
- для первого этажа – это те, которые устанавливаются прямо на уровне грунта или по плите подвала;
- пол для междуэтажных покрытий – должен выдерживать значительные нагрузки;
- не забудем и про деревянный пол для ванны, туалета, а также балконов и лоджий. Для него актуально повышенная влажность и сильное влияние внешней среды.
Все эти нюансы необходимо учитывать при оснащении своего частного дома деревянным полом. Но при этом он всегда должен отвечать следующим требованиям:
- быть жестким;
- способным выдерживать большой вес;
- простым в сборке и установке;
- иметь высокий показатель влагостойкости;
- повышать шумоизоляцию помещения;
- иметь низкую теплопроводность, обеспечивать паро- и гидроизоляцию;
- отвечать всем нормам пожарной безопасности.
Видео пример монтажа деревянного пола своими руками:
Железобетонные плиты перекрытия
Железобетонные плиты представляют собой прочное перекрытие, для монтажа которого используется спецтехника. Изготовление плит происходит из бетона высокой прочности и арматуры. Для облегчения плит, в них предусмотрены продольные пустоты.
Железобетонные плиты выдерживают нагрузку от 800 кг/м². Они применяются при строительстве трехэтажных газобетонных домов. Пустоты внутри плиты используют для повышения звукоизоляции и теплоизоляции помещения, а также для монтажа проводки.
Монтаж
Чтобы определить требуемую длину плиты, нужно к расстоянию между несущими стенами прибавить 240 см. Железобетонную плиту нужно класть с напуском в 120 см на каждую стену. Монтаж производится по схематическому чертежу проектировщика.
На место монтажа плиту подают краном и укладывают на густой раствор, нанесенный на места фиксации. Для точности расположения, монтажник ломиком производит корректировку укладки плиты. Блоки стягиваются проволокой и фиксируются сваркой. В случае образования щелей, их заполняют бетоном.
Чтобы уменьшить размер плиты, ее разрубают поперек. Продольное разрубание приводит к снижению прочности.
- высокая прочность;
- способность к выдерживанию больших нагрузок;
- равномерное распределение нагрузки.
- большой вес;
- необходимость заливания армированного пояса.
Расчет материалов
Ориентировочная нагрузка на брус и стены составляет 400 кг/м
2
(при необходимости находится ее точное значение путем сложения веса конструкций и мебели). Сечение несущих пиломатериалов подбирается из учета обеспечения прогиба в пределах 1/300 от основного пролета. Допустимая длина деревянной балки при этом равна 6 м, при выборе ее размеров нужно сделать заход на перегородки из газобетона как минимум на 15 см. Рекомендуемый шаг расположения опор варьируется в районе 60-100 см, но не более. Рекомендуем ознакомиться с другими разновидностями межэтажных перекрытий в частных домах.
| Сечение бруса, мм | |||||
| Длина пролета, м | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| При шаге балок в 60 см и принятой по умолчанию нагрузке в 400 кг/м 2 | 75×100 | 75×200 | 100×200 | 150×200 | 150×225 |
| То же, при шаге в 1 м | 75×150 | 100×175 | 125×200 | 150×225 | 175×250 |
| При шаге в 1 м и расчетной нагрузке на деревянное перекрытие в 150 кг/м 2 | 50×140 | 60×180 | 80×200 | 100×220 | |
| То же при 200 кг/м 2 | 50×160 | 70×180 | 100×200 | 140×220 | |
| -/- 250 кг/м 2 | 60×160 | 70×200 | 120×200 | 160×220 | |
| -/- 300 кг/м 2 | 70×160 | 80×200 | 120×220 | 200×220 |
Нетрудно заметить, что знание точного значения весовых нагрузок позволяет сэкономить на приобретении деревянных балок как минимум на 20 %. Количество остальных пиломатериалов находится из учета площади помещений и размеров лестничного проема (при наличии). При составлении сметы к обязательным расходам относят затраты на обработку древесины антисептиками и антипиренами. Размеры и тип утеплителя подбирают исходя из целевого назначения конструкции: для перекрытия между этажами достаточно 10 см, главной задачей прослойки в данном случае является обеспечение хорошей звукоизоляции, предпочтение отдается дышащим волокнистым материалам. При укладке его на первом этаже (полы по грунту) минимум составляет 20 см, при обустройстве чердака – 15-20.
