Пароизоляция деревянных стен
С чего начать утепление деревянного дома? Конечно с подготовки пароизолирующего слоя. На первом году эксплуатации частного деревянного жилища наблюдается изменение влажности внутри помещения. Вследствие этого происходит усадка дерева и возможно возникновение трещин и деформации бревен.
Происходит это в течение первых пяти лет с момента начала эксплуатации
Особенно на эту особенность стоит обратить внимание людям, у которых дом построен из пиленого бруса или бревен, срубленных вручную
Менее актуально это для жилища из профилированного бруса и оцилиндрованного бревна. При механической обработке гарантируется высокая степень герметичности. Для пароизоляции подходит рубероид или полиэтилен. Иногда используют и алюминиевую фольгу.
Виды обрешетки
Обрешетка сооружается из досок толщиной 25-30 мм и шириной 100-150 мм, которые набиваются перпендикулярно стропилам (рис. 1). Использовать более толстые и широкие пиломатериалы не имеет смысла. Обрешетка служит основанием для крепления кровельного материала и усиливает пространственную структуру крыши. Также она обеспечивает жесткость и прочность покрытия, исключая его деформацию и повреждение под воздействием эксплуатационных нагрузок.
Не менее важным конструктивным элементом кровельной системы является контробрешетка. Она служит для создания вентиляционного зазора между «кровельным пирогом» и покрытием – вентиляция предупреждает образование конденсата на внутренней поверхности листов. Для устройства применяются рейки толщиной 40-50 мм и шириной примерно 50 мм, которые набиваются на стропила в параллельном с ними направлении (рис. 1).
Рисунок 1. Схема расположения обрешетки и контробрешетки
Устройство качественной кровли из профнастила может выполняться на разные виды обрешеток – стандартную, разреженную или сплошную. Выбирается тип каркаса с учетом климатических условий, уклона крыши и марки профлиста.
Сплошная
Сплошной каркас обычно делается на крышах с минимальным уклоном скатов (до 15°) при условии использования стандартных профилированных листов марки С8, С10 и С20, которые не отличаются высокой жесткостью. Также такой вид обрешетки делается на сложных участках кровли (на ендовах, по периметру мансардных окон, дымоходов) с целью усиления конструкции.
Фото 2. Внешний вид сплошной обрешетки
Шаг сплошной обрешетки под профнастил не регламентируется – здесь требуется только оставлять небольшой зазор (в пределах 5-10 мм) между соседними досками. Необходимость его наличия обусловлена склонностью пиломатериалов изменять размеры под воздействием колебаний температурно-влажностного режима. Отсутствие компенсационного зазора может стать причиной деформации досок.
Стандартная
Стандартная обрешетка под профнастил монтируется с шагом от 200 до 500 мм. Именно эта разновидность каркасов чаще всего используется для укрытия крыш с наклоном от 15° профнастилом типа С10, С20 и С21.
Фото 3. Стандартный каркас под профлист с небольшим шагом
Разреженная
Такая конструкция оптимально подходит для особо жестких профилированных листов марок НС-35 и выше. Например, шаг обрешетки этого типа может составлять от 600 до 1000 мм, что для обычного профлиста является недопустимым параметром даже при укрытии крыш с большим уклоном.
Рисунок 4. Внешний вид разреженной обрешетки с большим шагом
Неправильный крепёж
Часто для скрепления деталей строители используют черные саморезы, хотя их допускается применять только для прикручивания листовых материалов. Ими допускается первичная прихватка крепёжных уголков, Применение таких саморезов для строительства каркаса опасно, так как у них недостаточно высокая прочность на срезающие нагрузки. Для крепления каркаса допустимо использовать только оцинкованные гвозди, или саморезы с покрытием их латуни или хрома наименьшим диаметром в 5 мм.
Применение только перфорированного крепежа без дополнительной перевязки силовых элементов может не обеспечить требуемую прочность силового каркаса. Детали крепежа балок и прочих конструкций не допускается закреплять к листовым материалам, особенно гвоздями. При креплении листовой обшивки гвоздями или саморезами не допускается задавливание их шляпок дальше поверхности листа. Заглубление крепежа дальше поверхности неправильно и должно быть продублировано дополнительным креплением. Наименьшая дистанция от кромки листа до крепёжного элемента должна составлять не менее 10 мм.
Способ 2. Купить и высушить
Купить доску естественной влажности в феврале, марте. Правильно сложить на участке, и примерно в мае, когда подсохнет, начинать стройку.
Как правильно сушить
Торцы надо прокрасить маслянной краской непропускающей влагу, чтобы осталось целым и меньше было «сабель» и «вертолётов».
Ищите ГОСТ 19041-85 и ГОСТ 3808.1-80 — как хранить и сушить доску правильно, насколько высыхает и за сколько времени.
Лучше сделать навес. Он же потом пригодиться при стройке. Когда будут осадки — будет где пилить, обрабатывать и сушить следующую партию. У навеса должны быть стены. Пусть не все, но от солнца должно закрывать. Можно просто из необрезной доски, со щелями. Заодно продуваться будет.
Не хотите делать навес — прикрутите к штапелю бруски, сделайте пародию на односкатную крышу. Накройте б/у профнастилом или шифером с Авито.
Солнце на доски попадать не должно. Плёнкой накрывать нельзя. Зацветёт.
Ценный опыт самостройщика Сергея:
Вторую партию досок, учтя все предыдущие ошибки, я заложил в октябре 2018 на выставленное в уровень основание из деревянных ЖД шпал. На 6-метровую доску вполне достаточно 4 шпал. Под шпалы простелил дешевый рубероид. Штабеля делал под открытым небом. Доски выкладывал так, чтобы их ширина с учетом вертикальных просветов перекрывалась листом (или двумя) шифера. У меня получилось 11 досок в ширину, примерно 2800мм с учетом прокладок. Подкладки — брусок 50х50, потом пойдёт через рейсмус на обрешетку.
В высоту примерно 18 досок + бруски между ними — получается 1800мм. Бруски кладем точно друг над другом. На верх штабеля вдоль кладется 2 или 3 доски на узкую сторону 50мм и формируется что-то типа мауэрлата. На эти доски, поперек штабеля кладем бруски (те же 50х50мм). Все это скрепляем стальными уголками на саморезы. Сверху на эти бруски кладем шифер так, чтобы он волнами лег на бруски. Шифер нагружаем кирпичами, чтобы не подняло ветром.
Самое главное — 4 верхних ряда досок в штабеле я последовательно, слой за слоем пробил гладкими гвоздями 100мм к нижележащим брускам, по 2 гвоздя, немного наискосок. Гвозди потом вытаскиваются довольно легко, но вот доски в штабеле не коробит и они все сейчас идеально ровные.
Нужно ли антисептировать доску?
Если позволяют возможности, то да. Покроете антисептиком — точно избежите риска появления плесени.
Особенно важно когда покупаете «свежепил» влажностью 30-40%
Как антисептировать?
Сам процесс долгий и нудный. Подбирайте себе способ на практике:
- Валиком и кистью.
- Электрическим краскопультом или компрессором и распылителем. Есть мнение, что наносить из пульта самый плохой способ. Когда древесина влажная она почти не впитывает его.
- Вырыть в земле или сложить из досок подобие ванны, постелить баннерную ткань и налить антисептик. Пропустить каждую доску через неё.
- Мовильником. Открутить красную банку, одеть шланг, который опустить в 5-ти литровую бутылку с антисептиком.
Чем антисептировать?
Выбирайте, что по карману.
Хвалят антисептик хм-11. Он, как и любой антисептик, токсичный при нанесении. Причём первого класса опасности из-за бихромата натрия.
Но после обработки дерево безопасно, так как токсичный 6-ти валентный хром переходит в 3-х валентное состояние при химической реакции с целлюлозой древесины. После высыхания, если не облизывать доски, в теории, ничего вредного не выделяется.
Как защитить пиломатериал от воров
Штапель обычно сколачивают металлической лентой. Покупают баллон яркой краски при перекладке прокрашивают полосами по доске. Соседи точно не сопрут меченый, а разбирать и вести далеко тоже высокие риски.
Причины влажности и сырости
Для избавления от влажности в жилом помещении, нужно, прежде всего, выявить ее возможные причины. Плотно приложив и укрепив кусочек фольги к стене квартиры на сутки, можно узнать, с какой стороны заходит в дом влага.
Если на фольге со стороны стены замечены капельки росы – то источник проникновения излишней влаги находится извне, а если там сухо – значит источник сырости нужно искать в квартире.
Причин появления плесени в доме множество, главные из них следующие:
- в доме напрочь отсутствует вентиляция, а если она и есть – значит плохо отлажена или забита;
- недобросовестные соседи с верхнего этажа, которые постоянно подтапливают квартиру;
- плохо заштукатуренные межстенные швы в доме;
- постоянно затоплен подвал в доме, влажные пары поднимаются в квартиры на первых этажах;
- неправильно установленная кухонная техника или неисправная сантехника;
- протекает крыша и постоянно подтапливаются квартиры верхних этажей.
Кроме того, постоянная сырость часто присутствует в ванной комнате и кухне, где влажные пары особенно интенсивны. Чем больше количество домочадцев, тем выше процент влажности. Количество этапов варки, стирки, приема душа, ванных купаний, сушки белья прямо пропорционально количеству членов семьи. Даже при нормальной работе вентиляции обилие влаги в этих комнатах, особенно, в ванной, приводит к появлению плесени и стойкому специфическому запаху. Постепенно неприятный запах распространяется по всей квартире.
Повышенная влажность в квартире может быть и от увлечения хозяев декоративными растениями и цветами. Особенно тропическими видами, требующими в уходе повышенной влажности. Порой такое хобби доходит до абсурда, когда квартира превращается в настоящую оранжерею с присущими ей специфическими влажными испарениями.
Нередко повышенная влажность в квартирах появляется из-за дефектов межпанельных перекрытий или недостаточной теплоизоляции внешних стен кирпичных и панельных домов. Особенно эти недостатки проявляются в угловых квартирах, где стены комнаты образуют внешний угол дома.
9 способов как избавиться от грибка в квартире
Факторы влияния усушки
Когда работы ведутся с непросушенным бревном, то процесс усадки делится на два периода:
- интенсивный (3-6 месяцев);
- постепенный (1-2 года).
Существуют ГОСТы регламентирующие параметры строительного материала до и после усадки. Но опираться лишь на ГОСТ невозможно, ведь технические условия здания вносят множество корректив в усадку, которые необходимо учитывать в проекте. К ним относят:
- вид бруса и дерева;
- сечение;
- влажность древесины и региона;
- габариты здания;
- сезон годового цикла, в котором осуществляется монтаж;
- дополнительные аспекты (скручивание, внутренне напряжение в бревне).
Все эти нюансы влияют на скорость усадки, методы подходящие для её контроля и должны быть заранее учтены.
Виды гнили
Чтобы остановить гниение древесины, необходимо определить, с какой гнилью предстоит иметь дело. Гниль – это участки древесины с измененной окраской и с пониженной твердостью, которые являются результатом процесса гниения. Присутствие ее значительно снижает сорт дерева вплоть до полной его отбраковки.
В соответствии с ГОСТ 2140-81 «Видимые пороки древесины. Классификация, термины и определения, способы измерения» гнили можно классифицировать по нескольким признакам:
- по цвету:
пестрая ситовая – представляет собой желтые пятна или полосы с рваной структурой на коричневом, буром или серо-
фиолетовом фоне; древесина с такой гнилью долго остается прочной, но при значительных разрушениях становится мягкой и рыхлой; примечательно, что в срубленном дереве развитие такой гнили прекращается;
- бурая трещиноватая – провоцирует развитие множественных трещин во всех направлениях относительно волокон, а в трещинах могут находиться белые или желтые грибные пленки;
- белая волокнистая – встречается на лиственных породах, древесина становится белесой и приобретает волокнистое строение, легко ломается;
- мраморная – представляет собой множество светлых вкраплений на темной древесине, поверхность похожа на мраморную.
- по типу:
заболонная – располагается в наружном (под корой) слое; бывает твердая и мягкая;
- ядровая – в сердцевине дерева значительно уменьшает твердость ядра;
- наружная трухлявая – образовывается в заболонной части бревен, охватывая все сечение, а впоследствии распространяется вглубь; может распространяться даже в древесине с невысокой степенью влажности.
Какие риски использования влажной доски
Каркасную стену с двух сторон закупоривают плёнками. Влага, которая была на этот момент в доске, остаётся в стене НАВСЕГДА. Это сразу приводит к образованию плесени.
Фиг с ней, с точностью и щелями, которые появятся при высыхании. Это решается. Самая главная проблема – плесень.
Гниение досок и их разрушение – это опасность номер раз. Вот в этом ролике наглядно показаны последствия.
Самая главная проблема — чёрная плесень. Это не просто какие-то проблемы со здоровьем. Это опасность для жизни.
От одного деда слышал: «Если в доме появилась чёрная плесень — от неё не избавиться. Только сжигать и строить новый»
По своему опыту знаю, что не весть откуда взявшаяся аллергия или астма у ребёнка, постоянные больничные могут быть из-за плесени. О существовании её в стене вы можете недогадываться годами.
Теперь, когда знаем врага в лицо — можно перейти к решениям.
Нагель
Это деревянный шкант, помогающий избежать скручивания по длине бревна. Самым популярным материалом является берёза, благодаря своим техническим характеристикам.
Устанавливается он в шахматном порядке с шагом 1,5-2м. Правильный расчёт до установки нагеля в стены сохранит ваш дом от провисаний, выпадения бревен из стены, компенсирует возможные скручивания, вызванные неравномерной усушкой материала.
При подготовке отверстий для нагеля, их выполняют на несколько мм шире его диаметра и на 4 см глубже его длины. Делают это, для исключения возможности зависания бревен на нагеле, появления щелей при усушке.
Усадка стен и перегородок в деревянном доме
Сами по себе срубовые стены не требуют специальных узлов, компенсирующих усадку, поскольку сруб является однородной конструкцией и все его элементы будут опускаться примерно на одну и ту же величину. Однако в здании существуют жесткие детали, которые либо не осаживаются, либо осаживаются значительно меньше, чем сруб. Поэтому сооружение таких деталей требует особых решений.
Так, в доме нередко предусмотрены вертикальные элементы (столбы, колонны и др.), служащие опорой расположенным выше частям дома. Необходимы регулировочные механизмы, позволяющие уменьшать высоту столбов и колонн, чтобы их высота соответствовала высоте стен сруба. Чаще всего для этого используют винтовые механизмы компенсаторы усадки, специальные домкраты, которые так и называют – домкрат винтовой регулируемый компенсатор усадки.
 |  |
 |  |
Деревянные столбы — это жесткие элементы. Чтобы они не препятствовали усадке вышерасположенных конструкций сруба, предусматривают регулировочные механизмы, позволяющие уменьшать высоту столбов.
Домкрат помещают в зазор между вертикальным и горизонтальным элементами, жестко закрепляя на одном из них. Величину зазора выбирают исходя из расчетной величины усадки здания (обычно домкрат позволяет изменить высоту опоры на 8-10 см). По мере усадки сруба винтовой механизм регулируют, тем самым изменяя высоту колонны или столба. Домкрат можно устанавливать внизу или вверху вертикальной опоры. С точки зрения усадки сооружения его месторасположение не принципиально. А с точки зрения удобства пользования предпочтительнее домкрат, находящийся внизу,— тогда для выполнения работ не понадобится лестница или строительные леса.
Регулировка винтового компенсатора усадки
Регулировочные механизмы представляют собой винтовые домкраты, которые устанавливают в зазор между вертикальным и горизонтальным элементами, жестко закрепляя на одном из них.
Зазор между вертикальным и горизонтальным элементами, как правило, закрывают декоративным кожухом, который снимают на время регулировки. Иногда винтовой механизм оставляют открытым. Как часто приходится уменьшать зазор? Это зависит от типа стенового материала, формы профиля, времени года (сезонного изменения влажности древесины) и технологии сборки сруба. В одних компаниях интервал между работами обычно составляет от двух недель до трех месяцев, в других — четыре-шесть месяцев. Регулировка каждого домкрата занимает примерно 15 мин.
Особые технические решения понадобятся и тогда, когда к срубовой конструкции примыкает стена или перегородка другого типа (например, кирпичная или каркасная), подверженная меньшей усадке. А значит, соединение ее со срубом должно быть скользящим. Такое соединение можно выполнить по-разному. Чаще всего его осуществляют по принципу «шип — паз», где шип и паз имеют возможность некоторого перемещения в вертикальном направлении друг относительно друга. Обычно паз делают в стене сруба, а шип в виде деревянного бруска крепят к торцу кирпичной или каркасной стены. Пространство между шипом и пазом заполняют теплоизолирующим волокнистым материалом (льняным, джутовым, льноджутовым полотном и др.). Соединение с кирпичными стенами, по которым может распространяться капиллярная влага, должно содержать слой гидроизоляции.
Соединение каркасной перегородки со срубовой стеной: 1. Сруб 2. Каркасная перегородка 3. Паз | Примыкание кирпичной перегородки к расположенной выше срубовой конструкции: 1. Сруб 2. Кирпичная перегородка 3. Декоративный нащельник 4. Запас на усадку 5. Винтовой домкрат |
Между верхним краем кирпичной или каркасной стены и расположенной выше частью сруба оставляют зазор для беспрепятственной усадки последнего. Размер зазора определяют исходя из расчетной величины усадки (в большинстве случаев он составляет 8 — 12 см).
Создание дополнительной самонесущей перегородки из кирпича, на которой будет закреплен отделочный материал
Чтобы зазор не был заметен в интерьере, можно закрыть его декоративными нащельниками, прикрепляемыми к срубу (и, следовательно, опускающимися вместе с ним), а можно создать нишу в перегородке, куда будет осаживаться сруб. В узле примыкания верхней части каркасной перегородки к срубу обычно предусматривают стальные стержневые элементы, обеспечивающие жесткость конструкции.
Какие риски использования влажной доски
Каркасную стену с двух сторон закупоривают плёнками. Влага, которая была на этот момент в доске, остаётся в стене НАВСЕГДА. Это сразу приводит к образованию плесени.
Фиг с ней, с точностью и щелями, которые появятся при высыхании. Это решается. Самая главная проблема — плесень.
Самая главная проблема — чёрная плесень. Это не просто какие-то проблемы со здоровьем. Это опасность для жизни.
От одного деда слышал: «Если в доме появилась чёрная плесень — от неё не избавиться. Только сжигать и строить новый»
Мой доктор биорезонансной диагностики
По своему опыту знаю, что не весть откуда взявшаяся аллергия или астма у ребёнка, постоянные больничные могут быть из-за плесени. О существовании её в стене вы можете недогадываться годами.
Теперь, когда знаем врага в лицо — можно перейти к решениям.
Что понадобится для проведения процесса
Кроме самого пиломатериала необходимо наличие целого ряда предметов, чтобы сушка доски в домашних условиях была произведена качественно:
Элементы для перекладывания Чаще всего в этих целях используется деревянный брусок толщиной 20-30 мм, иногда применяются пластиковые элементы. Использовать металлические изделия не рекомендуется, так как они под воздействием влажности начинают ржаветь и на поверхности могут остаться бурые полосы, что нежелательно
Важно, чтобы все используемые вами предметы были одинакового размера, это позволит выложить материал ровно Гидроизоляция для почвы Необязательно приобретать новый рубероид или пленку, подойдут и бывшие в употреблении материалы. Важно, чтобы земля, на которой будет располагаться штабель, была закрыта, это позволит исключить попадание влаги, которая постоянно выделяется из грунта Материал для укрывания Сушка досок своими руками невозможна, если не укрыть штабеля. Для этого используются металлические или пластиковые листы, шифер или влагостойкая фанера
Важно, чтобы используемые элементы имели определенную жесткость, это позволит им не прикасаться к поверхности древесины и обеспечить оптимальный микроклимат Бревно или брус Любой специалист в ответ на вопрос, как правильно сушить доски в домашних условиях, порекомендует возвести навес, именно эта простая конструкция обеспечит наилучшие условия процесса. Для ее сооружения можно применить брусок или бревно, а для кровли подойдет и бывший в употреблении шифер, цена конструкции получится невысокой. Зато польза от нее будет огромной
Для этого используются металлические или пластиковые листы, шифер или влагостойкая фанера
Важно, чтобы используемые элементы имели определенную жесткость, это позволит им не прикасаться к поверхности древесины и обеспечить оптимальный микроклимат Бревно или брус Любой специалист в ответ на вопрос, как правильно сушить доски в домашних условиях, порекомендует возвести навес, именно эта простая конструкция обеспечит наилучшие условия процесса. Для ее сооружения можно применить брусок или бревно, а для кровли подойдет и бывший в употреблении шифер, цена конструкции получится невысокой
Зато польза от нее будет огромной
Когда необходимо утепление
Любое деревянное строение сохраняет тепло дома, если в коробке нет щелей и зазоров. Дерево — натуральный материал, который имеет низкую теплопроводность. Такой дом не накаляется летом от жары, в нем не холодно зимой. Он хранит человеческое тепло и тепло от печи, газового котла и других источников.
Дом из бруса толщиной 15 на 15 см считается домом для постоянного проживания. Его можно не утеплять, если швы законопачены и конструкция герметична. Утепление дома из бруса 150х150 снаружи и внутри поможет предотвратить подход холодных масс к брусу, воздух внутри дома останется теплым.
Когда толщина бруса составляет 20см, то утеплять нужно только жилище с постоянным проживанием в местах с суровыми климатическими условиями.
Покупка материалов
Постройка здания по каркасу — новое явление. По этой причине можно столкнуться с тем, что определенные комплектующие можно приобрести далеко не в каждом строительном магазине. Из-за отсутствия конкуренции производители и продавцы могут накручивать цену в разы.
Чтобы избежать лишних трат, стоит постоянно мониторить сайты производителей, сравнивать предложения и выбирать самое лучшее. На стоимость также оказывает влияние и сезон. В конце зимы материалы могут стоить ощутимо меньше по сравнению с летом. Это вызвано тем, что наибольший спрос обычно наблюдается в теплый период, а зимой на строительном рынке — затишье.
Вопросы и ответы
Сколько там воды в этом дереве?
Влажная сосна содержит 300 литров воды на каждый куб. На каждый 3.5 куба использованной в стенах свежепиленной доски у вас 1 кубометр воды! Я могу ошибаться, но порядок примерно такой.
Когда покупать доску?
Сырую лучше покупать зимой.
Холодно, а значит меньше вероятность что она зацветёт и покроется плесенью при хранении.
Зима — не строительный сезон. Цена ниже. Плюс выше вероятность найти хорошую ровную доску. В сезон её обычно расхватывают профи.
Холодный воздух содержит очень мало влаги. Есть возможность хорошо просушить материал без всяких камер.
Какую доску покупать?
Только 1 и 2й сорт.
Выдержка из СП 31-105-2002 — основного документа для каркасного домостроения
Снип II-25 говорит, что влажность не выше 20-25%.
ГОСТ 8486 говорит, что снижать влажность нужно до 22% и меньше. Если больше, то антисептировать и сушить.
Какой влажности должна быть доска ЕВ при покупке?
Если брать под эту схему и собираетесь строить несколько месяцев, то можно 40% или немного больше. Если в осень и зиму, и рассчитываете собрать каркас за месяц, то только до 30%. Желательно не более 22-24%.
Доска может высохнуть не полностью, но даже так лучше чем собирать сразу из ЕВ. Между просветами в 5 и более миллиметров и в 0.5 мм большая разница.
Какой влагомер покупать?
Собрались строить каркасник — влагомер обязателен. Строители порекомендовали влагомеры игольчатые: влагомер KWB, влагомер CEM DT-125H, влагомер контактный 125 В ADA ZHM.
Это самый популярный вариант на Али https://aliexpress.ru/item/32915390795.html
Правильное название влагомера — гигрометр.
Эта штука обязательна для не опытного строителя. Сколько бы она не стоила помните — с помощью этого устройства вы экономите 150-200 тысяч рублей.
И для желающих строить из сухой доски он тоже необходим. Чтобы не продали “почти сухую” под видом сухой.
Как правильно мерить влажность древесины?
Измерять нужно строго по длинной стороне доски. С торца нельзя, так как торцы высыхают на порядок быстрее. С торца влагомер может показать, что доска сухая, а если измерить вдоль доски, она окажется влажной.
Когда сухая не строганная доска хуже влажной?
Вам могут предложить доску высушенную в камере, но не строганную. Есть отзыв, что такая доска хуже чем обрезная сырая доска естественной влажности. Вот слова строителя:
Не думаю, что это в 100% случаев так. Однако при покупке такой доски проверить её геометрию не помешает.
Что нужно для сушки леса на участке?
- На лесопилке нужно набрать реек для проставок между слоями досок. Шаг проставок очень важен. Укладываются под каждый ряд.
- Так же на местной доске объявлений нужно найти поддоны. На один слой минимум.
На какую высоту поднимать лес?
Чем выше поднимете лес, тем лучше будет циркуляция воздуха. Минимум 10см. Кто-то поднимает основание до 1 метра. Говорят, так дерево будет гораздо лучше проветриваться и сохнуть будет быстрее.
Надо ли сверху прижимать?
Да. Прижимайте дополнительно чем угодно: шпалами, блоками, клиньями. Иначе верхние ряды будут “бананами” и “саблями”. Такие доски можно использовать в качестве коротышей.
Будет ли сохнуть лес при большой влажности и дожде?
Будет, но дольше. Если защитить от осадков. И если даже доска ЕВ промокла под дождём, за пару дней высыхает и теряет дальше влажность.
У кого нельзя покупать лес?
Ни на рынке, ни на пилораме покупать лес нельзя. Только у специализированных продавцов. У них и зимой и летом качество материала на уровне.
Если что-то пропустили или возникли вопросы, то вот подробный ролик на тему покупки леса:
Цитата автора ролика: Я глубоко убеждён, что досушенный до 22% и ниже лес, при этом обязательно антисептированный, ничем не уступит лесу камерной сушки. Погрешность в геометрии допустима при строительстве каркасника и с лихвой компенсирует цену леса камерной сушки.
Выводы по негативным отзывам
Если вы не первый день изучаете вопросы частного строительства, то вам уже должно быть понятно, какие нарушения в технологическом плане были допущены.
В первом случае не была просчитана и грамотно исполнена приточно-вытяжная вентиляция.
Во втором случае из отзыва не совсем ясно, на каком каркасе дом. Но если имеется в виду деревянный каркас, то возможны 3 варианта:
- Плитный материал обшивки не подходит для данного дома либо неправильно смонтирован.
- Если произведена обшивка доской, то она сделана не под 45 градусов.
- Укосины в каркасе выставлены с нарушением технологии.
И, как следствие, нет жесткого каркаса, который должен обеспечивать всему строению прочность.
Обои для маленькой прихожей – это большие возможности для интересных.
Не все жильцы могут похвастаться большими площадями квартир и частных.
Ключевую роль в дизайне каждой комнаты играют обои: сегодня выбор.
