Как сложно обшить балкон сайдингом снаружи?
Как укрепить балкон без замены балконной плиты
Ремонт и укрепление конструкции балкона в хрущёвке производятся несколькими способами:
- Для армирования частично разрушенной снизу плиты с целью продлить срок её службы делают обработку изделия бетоноконтактом по нижней плоскости. При этом нельзя изменять ширину. Способ такого восстановления пригоден лишь в том случае, когда коррозией поражено не более 10% основного размера арматуры. Такую работу вполне можно произвести своими руками, не забывая о правилах техники безопасности.
- Усиление балконов путём монтажа дополнительной плиты встык к нижней с последующей сваркой элементов стальной арматуры между собой. Такой вариант возможен лишь для бетонных стен.
- Установка своими руками дополнительных боковых укосов. Таким способом можно отремонтировать балкон, если предполагается возрастание нагрузок на него, например, в результате остекления. Узел крепления балконных плит в этом случае – диаметр укосины, размер анкеров, а способ их закладки в стену необходимо согласовывать со специалистами. Для зданий, находящихся в коммунальной собственности, потребуется экспертное заключение.
- Усиление балкона путём замены парапета и/или перил. Такой метод часто применяется при установке каркаса остекления, особенно если оно выполнено из металла. Также это нужно делать в случае явной потери стойкости парапета, причём процесс вполне доступен для выполнения своими руками.
Из-за коррозионного и эрозионного износа конструкций фасада зданий такая полезная часть квартиры, как балкон может разрушиться. Дабы не допустить подобного происшествия, многие хозяева квартиры своими силами или при помощи специалистов производят укрепление плиты и восстановление перил с последующей установкой оградительной рамы. Ведь, если вовремя не принять меры по укреплению разрушающей конструкции, можно лишиться отличного места для сушки и хранения вещей, приятного время препровождения и т. д.
Отделываем лоджию самостоятельно: простая инструкция
Самостоятельное утепление балкона или лоджии
Пеноплекс и мин-вата – стройматериалы, которые распространены для утепления. Они прикрепляются к строй-основаниям и их поверхность служит основой для внешней отделки. Разберем пошагово этот процесс.
Инструкция по утеплению стен и потолка:
Снимаются замеры со стен помещения. По ним вырезаются части утеплителя специальным строй-ножом.
Когда материал нарезан в достаточном количестве, начинается монтаж по стенам. По краю деталей пеноплекса наноситься монтажная пена, и они прикладываются к поверхности стен. Специальный клеевой раствор не требуется. Надежность обеспечит могут дюбеля.
- Перед установкой обрешетки и пенофола требуется крепление утеплителя дюбелями с шляпками. Тогда вся работа станет значительно надежнее. Потребуется взять перфоратор и просверлить через пеноплекс отверстия в стенах. В них устанавливаются дюбеля, которые закручиваются шуруповертом.
- Для установки каждой следующей плиты утеплителя следует наносить монтажную пену на кромку в соединительных местах.
- После крепления всего материала, остается обработать швы той же пеной.
- Покрывать стойматериалом потолок сложнее. Принцип тот же: сверлим пеноплекс и стены и вставляем дюбеля из пластика.
Затем производится герметизация всех швов строительно-монтажной пеной
Здесь крайне важно подобрать ее правильно, а именно, состав не должен давать химическую реакцию при соприкосновении с плитами утеплителя. Теперь можно переходить к следующему этапу – термоизоляция лоджии с помощью пенофола
Этот материал крепится любым строительным степлером, а его листы стелятся внахлест и без просветов.
- После монтажа пенофола, укладывается по верх него обрешетка. А уже на нее стелется отделочно-декоративный стройматериал.
- Обрешетка выполняется брусками с 3*3 см сечением. Используемый материал – дерево.
Алгоритм по утеплению полов
Утепление пола лоджии стоит выделить отдельным этапом, и состоит он из отдельных этапов:
Стартует процесс с укладывания деревянной обрешетки при помощи брусов 5*5 см. Древесина стелется с образованием прослойки воздуха крест накрест. Соединяются бруски между собой саморезами, а закрепляются по-прежнему дюбелями. Дерево рекомендуется предварительно пропитать растворами для продления срока эксплуатации и пожаро-устойчивости.
следующий шаг – резка утеплителя на соответствующего размера элементы. Затем, они укладываются промеж продольных балок обрешетки. Застил производится так, чтобы все швы были с минимально возможными расстояниями между стройматериалами. Это позволит удерживать тепло и не пропускать холодный воздух.
Остается тщательно обработать места стыковок пеной.
Завершается работа укладыванием фанерных пластов, на которые затем стелется выбранный материал для отделки.
Посмотрите видео как отремонтировать лоджию или балкон:
Ремонт лоджии 6 м с декоративной отделкой стен и установкой натяжного потолка показан в ролике:
Ремонт на лоджии 3,2 метра, с отделкой стен деревянной вагонкой – интерьер с деревянной вагонкой выглядит более естественно и уютно. Помимо красивого внешнего вида вагонка привносит в помещение приятный аромат натурального дерева. Выбирая вагонку, стоит помнить, что дерево – это живой материал, и требует ухода. При ненадлежащей эксплуатации может деформироваться или рассохнуться.
Ремонт лоджии 6 метров, с декоративной отделкой стен пластиковой вагонкой (под дерево) – это бюджетный вариант. Его технологический процесс обшивки покажет ролик снятый мастерами:
Утепляем конструкцию
Стандартное утепление парапета лоджии (балкона) – полная термоизоляция, где внутренняя часть конструкции утепляется совместно со стенами, полом и потолком.
- фольгированный пенополиэтилен;
- строительный пенопласт;
- пеноплекс;
- минеральная вата.
Если утепление комбинировано с отоплением балкона, то наиболее практичным материалом является рулонный утеплитель. Он обладает отличными теплоотражающими качествами, сопротивлением к влаге и при этом максимально удобен в установке.
Если взять фольгированный пенополиэтилен (пенофол), то можно, даже не имея профессиональных навыков, аккуратно и качественно установить первый теплоизоляционный слой, устраняя все возможные щели рабочей поверхности. Повторение операции обеспечивает дополнительной защитой тепла. Материал не только очень легко крепится к поверхности (для этого подойдёт как степлер, так и специальный клей), но и не требует её тщательного выравнивания.
В случае использования плиточного утеплителя (пенопласта, пеноплекса и т.п.), для качественного монтажа используется обрешётка, теплоизоляция и пароизоляционная плёнка. Завершающий этап – декоративная отделка парапета, после чего лоджия или балкон приобретут долгожданный вид.
Отделка балкона снаружи: какие материалы применяются
Подготовительный этап
Перед проведением основных работ нужно обязательно избавиться от ненужных предметов и вещей, грязи и пыли. Также следует произвести демонтаж старых окон и покрытий на потолке, стенах и полу. Если остались следы от краски, старый слой штукатурки, присутствует плесень, все это стоит устранить.
Если планируется отделка фасадной стороны балкона, то ее предпочтительно выполнить также перед началом основных отделочных работ.
Хотя порой существуют исключения. Материалы для внешней отделки должны отличаться хорошей устойчивостью перед различными неблагоприятными условиями погоды.
Конструкции балконов
Балконы и лоджии, как известно, не опираются на что-то по всему периметру. Если даже для такой сложной работы, как полная замена стяжки пола, сколько-нибудь серьезных познаний в области сопромата и строительной механики не требуется, то с балконом нужно поосторожнее – интуитивно понятно, что он висит на краешке и может рухнуть. Поэтому для любого ремонта балкона нужно знать, как он устроен.
О строительных конструкциях
Строительные конструкции в принципе отличаются от машиностроительных, и гораздо ближе к авиационным. В машиностроении детали скрепляются между собой чаще всего в точках или по линиям. Это придает изделиям подвижность, а свойства металла – сочетание твердости с вязкостью – обеспечивают прочность. Металл, как правило, примерно одинаково держит нагрузку любого типа. Машина, верой правдой отработавшая 25 лет – глубокий старик, хотя, возможно еще крепкий и бодрый.
Дом же, наоборот, должен многие десятилетия, а лучше – столетия, стоять как влитой, и стройматериалы большей частью довольно хрупки, но хорошо держат тепло. Поэтому детали строительных конструкций сопрягаются поверхностями. В целом правильно спроектированное строение как бы держит само себя, являясь конструкцией либо каркасной, либо монококковой.
Из нагрузок стройматериалы лучше всего работают на сжатие; несколько хуже – на изгиб или растяжение, а постоянно действующие сдвиг и кручение, как правило, недопустимы. Как следствие – строительные конструкции могут быть чрезвычайно прочными и жесткими, но очень «не любят» местных сосредоточенных нагрузок, особенно разрывающих и выворачивающих.
Перебегаем к ремонту: аварийный и серьезный
Если балкон весь прогнил и рассыпается, то, понятное дело, пока не до остекления с отделкой. Сначала балкон необходимо укрепить. Но сказать-то просто, а вот сделать… Неувязка изношенного жилого фонда – одна из главнейших в стране.
Посмотрите на картинки. С виду оба балкона «убиты полностью», но для левого непременно нужен ремонт аварийный, с подменой плиты, а вот тот, что, справа, необходимо показать спецу. Полностью возможно окажется, что его может быть вернуть, хотя на нем и дерево подросло: разрушение плиты не дошло еще до стенки. Если окажется, что арматура съедена коррозией наименее чем на 10%, дело обойдется капремонтом, а он куда проще и дешевле аварийного.
Аварийный ремонт балкона – это вообщем кошмар. Необходимы как минимум две единицы спецтехники – подъемный кран и вышка либо манипулятор с люлькой – и грузовик. Необходимо оплачивать труд бригады высококвалифицированных монтажников, их страховку. Не считая того, организации, берущиеся за полный ремонт балконов, имеются не во всех даже больших городках, а документальное оформление так трудно, что проще сходу дом отремонтировать. И это не бюрократическая волокита: убитые балконы не из новостроек торчат. Вероятнее всего, и весь дом в плачевном состоянии, а ведь аварийную плиту придется выламывать из несущей стенки.
Полный ремонт балкона тоже не занятие для домашних умельцев, но обойдется куда дешевле. Сущность работы в том, чтоб хорошо зачистить изношенную плиту, выправить и, может быть, доварить арматуру, приварить к ней новые перила, обработать остаток тела плиты бетоноконтактом, потом обвязать каркас опалубкой и забетонировать. Но почему в таком случае нельзя самому? Как бы выходит и не очень трудно.
Во-1-х, начинать зачистку без экспертной оценки нельзя, а здесь теории не много, нужен большой строительный опыт, чтоб точно указать, докуда старенькое сбивать и срезать, что можно бросить, а что необходимо на новое поменять. Потом – бетонирование. Бетон нужен классов более В10 по прочности и F32 по морозостойкости. Вспомним – плита только краем заделана в стенку.
Раствор подходящего свойства в ведре миксером не наколотишь; бетон требуемой для балконной плиты марки готовится на промышленном оборудовании. И, в конце концов, бетонировать должен высококвалифицированный бетонщик, понимающий все тонкости работы и разбирающийся в свойствах материала с точностью даже не до марки – до отдельного замеса.
Без всех этих мер новый бетон не соединится со старенькым в одно, а только перегрузит и так слабенький остаток плиты.
В целом, капремонт балконной плиты – мероприятие не из дешевеньких, но плиту, показанную на правом рисунке, можно довести до состояния пригодности под утепление, уложившись в 16-18 тыс. руб. Потому повторим снова: не доводите балкон до аварийности. Наилучший метод спастись от утопления – научиться плавать.
А за чей счет?
Несколько тыщ на дороге не валяются, а если балкон аварийный, то от суммы на ремонт покряхтит и олигарх. Можно ли отнести ремонт балкона на счет домовладельца? Молвят, что-то там есть в законе на сей счет.
Правильно, в арендуемых квартирах балкон, по идее, должна чинить управляющая организация (УО). Запомните, конкретно управляющая, а не эксплуатирующая, т.е. обладатель дома либо действующее по его поручению юрлицо. Но в законах и нормативных документах НИГДЕ И НИКАК верно не прописано – считать балкон жилой площадью либо частью несущей конструкции. И повинны здесь не бестолковые законодатели, а, уж не обижайтесь, дорогие читатели, наверняка, сами жильцы.
Если балкон несущий (а по строительной механике так оно и есть), то принадлежит он УО, а жильцам на нем можно разве что чаи гонять да белье сушить. Ни о каких утеплениях-присоединениях не может быть и речи, а все, что нагорожено, необходимо снести, да к тому же штрафы за это наложить. По аналогии: даже в самых разэлитных жилых комплексах никто не устраивает на общей крыше индивидуальный солярий и не отгораживает на лестничной клеточке жилплощадь для возлюбленного ротвейлера Бакса.
Но людям жить необходимо, а жилплощади очевидный недостаток, и о солнечных городках грядущего сейчас благоразумно помалкивают даже самые ярые коммунисты. Потому законодатели втихую пришли к достаточно разумному в сегодняшних критериях компромиссу: брать за балконы плату, как за жилплощадь, и прикрыть глаза на балконный самострой, только бы по расчетам прочности проехало. Неповторимых средств худо-бедно хватает, чтоб чинить балконы, которые совершенно уж валятся, если местные власти не разворовывают, но это уже не строительная тема.
Подходящие материалы для отделки балконов
Материалы для отделки балкона внутри
Варианты крепления балконных плит, их характеристики и возможные способы восстановления
Для эффективности проведения работ по реконструкции балконов, необходимо изучить их характеристики и способы крепления к зданию. Часто балкон и лоджия для обычного обывателя понятия одинаковы. Но на самом деле – это два разных по конструкции строения. Балкон с (древненемецкого balko – балка) – плита с перильным ограждением, выступающая за пределы фасада архитектурной постройки. Лоджия (с итальянского loggia – крытая галерея) – неотапливаемая ниша в здании, с открытой стороной (сторонами) и поддерживающими элементами типа колон, арок, плит и т. д. Так как конструкция, рассмотренных выше площадок, существенно отличается друг от друга, в статье ремонт лоджии не рассматривается.
Варианты крепления балконных плит.
По конструкции балконы подразделяются на:
Консольные (а) – железобетонная плита толщиной 90 – 120 мм, размещается за пределами фасада здания и крепится между несущими стенами. Способ монтажа такой конструкции называется защемлением.
Балконы балочного и консольного типа.
Плита устанавливается под наклоном в 10 градусов к земле. При отсутствии защиты от осадков, не надлежащего ухода, неправильного монтажа плита быстро разрушается. Часто консольные площадки можно видеть в домах хрущевской постройки. В части «Укрепление балконной плиты в хрущевке» будет подробно рассмотрен вариант капитального восстановления всех элементов балкона.
Балочные (б) – в качестве опор для площадки применяются балки, выполненные из разного материала (железобетона, металла, дерева).
Опорные элементы при возведении дома закладываются в несущую стену на глубину не менее 400 мм, либо в установленной стене проделывается ниша с последующим монтажом балок. В домах старой постройки выносные площадки удерживаются железобетонными модильонами (декоративные кронштейны). Но так как в кронштейнах происходит коррозионный износ армирующего слоя, снижающий его несущую способность, балконы подобной конструкции быстро приходят в негодность.
Фото восстановленной плиты балкона балочного типа.
После реконструкции и защиты железобетонных опор от разрушения произведено расширение и укрепление плиты швеллером № 10, весь балкон дополнительно фиксируется подвесами из профильной трубы, сочетаемые с элементами перильного ограждения и опорами крыши.
Накладные (в) – металлическая площадка с перильным ограждением, соединенная с фасадом здания анкерным крепежом.
Накладной балкон.
Грузоподъемность таких элементов не большая, поэтому, желательно, пол устанавливать из дерева, а свободное пространство заполнять легкими вещами. Так как всю конструкцию удерживают анкера, они должны периодически осматриваться на наличие трещин, изменение проектного положения и коррозионного износа. Для продления срока службы конструкции элементы балкона должны периодически защищаться антикоррозионным покрытием. В случаях повреждения крепления, необходимо рядом, на расстоянии 80 – 100 мм, установить новый анкер. При незначительных дефектах каркаса, изношенные элементы восстанавливаются дополнительными ребрами жесткости.
Когда износ металлоконструкции превышает 50 %, балкон считается аварийным. Место перемещение пешеходов под ним ограждается до возведения новой конструкции или демонтажа аварийной.
Подвесные (г) – плиту балкона удерживают накладные кронштейны, чаще всего в виде прямоугольного треугольника, присоединяющиеся к стене анкерным крепежом.
Опора может размещаться под плитой, тогда гипотенуза будет выполнять функцию подпорки, либо над плитой, гипотенуза выступает в роли подвеса. В первом случае конструкция будет работать на сжатие, во втором на растяжение. Чаще укрепление балконной плиты выполняется при помощи подвесов, так как соседи нижних этажей не разрешают в своем пространстве крепить кронштейны подпорного типа, нарушающие интерьер балкона.
Техническое обслуживание, мероприятия в случае износа – аналогичны перечисленным для накладных балконов.
Приставные (д) – площадка опирается на колонны, стены, размещенные на фундаменте.
Элементы конструкции изготавливаются из дерева, железа и т. д. Основная нагрузка приходится на вертикальные опоры и фундамент, эти элементы рассчитываются на удерживание проектной грузоподъемности с учетом запаса прочности. Плиту не желательно крепить к фасаду здания, та как при усадке опор, в несущей плите могут возникнуть опрокидывающие усилия. При надлежащем уходе конструкция надежная и долговечная.
В процессе капитального ремонта производится замена опор и перил, упрочнение фундамента и площадки.
Детально рассмотрим, как укрепить балконную плиту консольного типа на примере.
Ремонт балкона (лоджии) своими руками: подготовка
На этом этапе необходимо выполнить вот что:
1) составить схему монтажа и осуществить закупку всех материалов;
2) демонтировать старые конструкции (снять окна, балконные блоки и удалить отделку);
3) при необходимости можно сбить старую стяжку или снять старый деревянный пол, и проверить состояние балконной плиты (если на ней есть выбоины, из которых выступает арматура, ее необходимо обработать преобразователем ржавчины, а выбоины заштукатурить);
4) поверхность стен лучше всего выровнять (в таком случае выполнить отделку будет намного легче);
5) для создания надежного ограждения можно использовать блоки из пенобетона, укладывая их ребрами на специальную клеящую смесь (старый парапет при этом можно оставить на своем месте).
Совет: не нужно путать пеноблоки с газоблоками, поскольку последние очень сильно впитывают влагу и не годятся для обустройства балконного ограждения.
Материалы и конструкции
Конструкцию встроенного шкафа можно разделить на две части: это каркас и двери. Иногда, если необходима боковая стойка, есть еще и обшивка.
Из чего делают каркас
Стойки для шкафа чаще всего делают из бруса. Сечение примерно 40*40 мм или 50*50 мм. Вариант неплохой, но на неотапливаемом балконе может быть высокая влажность. А дерево — такой материал, который изменяет размеры в зависимости от влажности. Есть еще один момент: не во всех регионах брус дешев.
Для каркаса используют в основном два материала: деревянный брус и металлопрофиль
Есть еще вариант — собрать каркас на профиле для гипсокартона. На него отлично крепится любой листовой материал типа ЛДСП, фанеры и т.д. Если брать оцинкованный, то никакие проблемы с влажностью не страшны.
Из чего сделать полки
Проще всего полки нарезать по размерам из листового материала. Это все тот же ДСП — обычный или ламинированный, толстая фанера, иногда можно использовать ОСБ, но полки для тяжестей надо желать на деревянном каркасе.
Крепить их можно на подготовленные на каркасе места — установленные бруски или на саморезы. Есть вариант — уголками прямо к стене. Но он хорош если стены можно просверлить саморезами сразу, иначе сажать каждую полку на дюбеля слишком долго. Тогда проще собрать каркас и к нему крепить.
Крепление полок на уголки
Есть еще более простой способ сделать полки на балконе или лоджии: использовать металлические направляющие и кронштейны к ним. Эти системы применяют в магазинах, но для данного случая они более чем удобны: высоте меняется легко с достаточно небольшим шагом. Просто кронштейны перевешивают на другие отверстия.
Удобная системы для полок на балконе
При такой организации всего то и нужно, что поставить двери. Вот и готов шкаф на лоджии или балконе.
Можно, кстати, сделать нечто похожее и из деревянных брусков: выемки под полки с определенным шагом. Можно сделать надрезы пилой, а потом удалить стамеской.
Пример полок для шкафа на балконе с регулируемой высотой
Часто полки делают из нарезанных кусков досок. Так как ширина балкона обычно небольшая, в дело идут всякие обрезки. Только для того, чтобы они долго не теряли свой вид и легко вытирались, их необходимо чем-то покрыть. И хоть застекленные балкон и лоджия больше относятся к внутренним помещениям, лакокрасочные изделия берите для наружных работ, как и защитные пропитки. В них содержатся вещества, защищающие от воздействия ультрафиолета. Без них через пару лет древесина будет иметь жалкий вид.
Полки из досок на балконе делают чаще всего
Чтобы при работах в квартире не слишком «пахло» можно взять лак на водной основе. Он не создает пленки, но грязь в поверхность не впитывается.
Какие бывают дверцы
В шкаф на лоджии или балконе дверцы делают трех типов:
- обычные распашные;
- раздвижные — по типу шкафа-купе;
- рольставни.
Все эти дверки могут быть на всю высоту шкафа, но удобнее делить его на две-три части, и на каждую навешивать свои дверки.
Дверки могут быть распашными
Самые недорогие — распашные дверки. Нужны сами дверцы и петли, а «посадить» их на место легко самостоятельно. Дороже обходятся раздвижные системы. Нужны направляющие — верхняя, нижняя и боковые, а также система роликов, которая устанавливается на дверное полотно. Но это вариант привлекателен тем, что экономит место.
Раздвижные дверки и рольставни
Самые дорогие — рольставни. Но они привлекательны тем, что идут готовым комплектом, а установка в основном «прилагается» к покупке.
О том, как собирать раздвижные дверки для балконного шкафа смотрите видео. Многое прояснится.
Ремонт аварийного балкона
Тут одной только армирующей стяжкой не обойтись. Перед нами стоит задача увеличить грузоподъемность несущей плиты, а значит, придется заняться монтажом усиливающей конструкции. Следующее руководство будет вам полезным.
Укрепление швеллером
Укрепление балконной плиты при помощи швеллера – самый распространенный способ. Для работы нам понадобится:
- Несколько отрезков швеллера длиной, равной длине балконной плиты – два боковых и промежуточные, если в них есть необходимость.
- Металлический уголок для обвязки – 1 длина + 2 ширины.
Количество усиливающих элементов рассчитываем исходя из того, что расстояние между ними должно быть 70-80 см. Если балкон не больше метра в длину, то промежуточных элементов не делаем. Ширина балкона – это расстояние, на которое он выдается наружу, а длина – протяженность плиты вдоль стены дома.
Делаем разметку под гнезда для швеллеров и выдалбливаем их перфоратором. Гнезда должны быть заглублены в стену на две трети толщины стены. Далее заводим швеллера внутрь, привариваем их к арматуре плиты. Бетонируем элементы усиления в стене.
Восстанавливаем аварийный балкон: заделка швеллеров в стену дома
После застывания бетона привариваем по периметру плиты обвязку из уголка. Не забываем приварить ее и к концам швеллеров. Пример конструкции, которая должна получиться, на рисунке внизу.
Усиление балконов при помощи швеллера
Восстановление утраченных частей плиты
Здесь нам понадобится кусок жести, перекрывающий дефект по размеру, доски, анкера и металлический уголок. Лист жести вставляем между нижней частью плиты и крышей нижнего балкона. По сторонам делаем опалубку из досок и заливаем цементно-песчаной смесью.
Важно: доливку плиты можно осуществлять только с условием, что в месте дефекта сохранена арматура. Если она тоже разрушена, то необходимо подготовить кусок арматурной сетки и подварить ее к обвязке балкона и остаткам арматуры, выступающей из плиты.. Реставрация разрушенного угла
Реставрация разрушенного угла
После застывания бетона убираем опалубку. Далее производим обвязку плиты уголком по нижнему краю. Соединяем верхнюю и нижнюю обвязки между собой перемычками. На фотографии внизу вы можете рассмотреть, как выглядит плита после такого восстановления.
Фото балкона после ремонта плиты
Альтернативные способы укрепления аварийного балкона
Есть еще два способа ремонта аварийных балконов. В левой части рисунка вы видите, что усиление осуществляется за счет монтажа растяжки, идущей от стены дома к переднему краю плиты и металлического уголка, поддерживающего основание снизу.
Схема другого способа предупреждения обвала балкона находится в правой стороне рисунка. К перилам парапета привариваются квадратные металлические пластины в 10 мм толщиной. Они, в свою очередь, при помощи анкеров крепятся к стене дома. Ниже перил осуществляется монтаж растяжек.
Усиление плиты маленького балкона при помощи растяжек
Важно: Несколько слов о том, кто должен делать ремонт балкона. Балкон является вашей собственностью, но шансы добиться помощи от коммунального хозяйства у вас есть
Законодательно балконная плита продолжает считаться общедомовым имуществом, поэтому у вас есть право требовать ее ремонта от государства.
Ремонт балкона: видео восстановления несущей способности плиты.
[su_youtube url=»https://www.youtube.com/watch?v=M91zsnPahsc»]
Завершение ремонта
После того, как плита будет приведена в рабочее состояние, необходимо заняться заделкой швов герметиком. Герметизация – это обязательный этап ремонта перед остеклением. На этой стадии можно выполнить вынос балкона по подоконнику, это даст расширение площади балкона. Далее очередь остекления балкона.
Планирование и подготовка
Устройство балконов, лоджий, эркеров в зданиях с различными конструктивными системами.
Балконы:
Это открытая площадка, которая ограждается на неполную высоту.
Устройство балконов.
1) При продольных несущих стенах:
— Балконная консольная плита
-Консольный выпуск плиты перекрытия
2) При поперечных несущих стенах. Каркасные стены:
2.1. Самонесущие стены.
— Передний край плиты балкона опирается на стойки, а задний край балконной плиты заходит за наружную стену на минимальную толщину (50-70мм.). При использовании стоек может возникнуть температурно-осадочные деформации стоек и стен (не рекомендуется делать в здании выше 16 этажей).
— Задний край балконной плиты заходит на минимальное расстояние на наружную стену, а передний подвешивается на тяжах (жесткая арматура или тросы), либо к поперечным несущим стенам, либо же к вышележащему перекрытию. В этом случае длинна балконной плиты равна конструктивному шагу, длине между колоннами или стенами.
— Вертикальные тяжи. Крепятся к консольным выпускам плиты покрытия. В этом случае плита не должна быть по размеру шага колонн.
— Консольная плита перекрытия защемленная поперечно-несущими стенами.
2.2. Навесные стены
— Плита опирается задним краем на несущую поперечную стену, а передним на стойки
— Балконная плита опирается на опорные элементы, которые крепятся к поперечным стенам или колоннам.
— Балконная плита опирается по этажно на консоли колонн.
-700-1100 – консольные плиты
-1200-1400 – балочные схемы
— при стойках – по архитектурным соображениям
Толщина плит:
примерно от 100-120 мм.
Уклон от стены 1-2 %
Если балкон не застеклен –
необходимо делать гидроизоляцию
Пол балкона –
дерево или плитка
Отметка балкона –
ниже отметки комнаты на 50-70 мм., и ниже уровня порога на 100-200 мм.
Ограждение балкона-
Пластик, стекло, стеклопластик, кирпич
Высота ограждения –
1.05 м. –многоэтажное, 1.20 м. – высотное
Если балкон не застеклен –
ограждение не надо доводить до плиты
Лоджии:
Наличие боковых стенок (щек) – это отличие лоджий от балконов.
1) Западающие (встроенные). Занимают ту часть помещения, которая могла бы входить в состав помещения.
При продольных несущих стенах:
3) Плита лоджии опирается на приставные стенки, которые устанавливаются на свои фундаменты
При поперечных стенах:
1) Западающие лоджии. Опирается на поперечные стены.
2) Выступающие стены. Плита лоджии опирается на продолжение поперечной несущей стены, а стены лоджии навесные, крепятся к поперечным несущим стенам (верхним краем), а нижним краем крепится к стене с помощью закладных деталей.
При наружных навесных стенах:
В этом случае стены лоджии опираются на кронштейн, который опирается на поперечную несущую стену.
1) Западающие лоджии
2) Выступающие лоджии
— Плиты лоджий опираются на приставные стены , которые стоят на собственном фундаменте.
— Плиты и стены опираются на консоли колонн ( поэтажно).
Элементы конструкций лоджий.
— плиты лоджий отдельны от плит перекрытия (что б вместить наружную стену или утепляющий материал)
— Пол лоджий как и у балкона, но если под или над лоджией находится отапливаемое помещение, то плиту лоджии утепляют (пароизоляция со стороны помещения).
—
Ограждение как у балкона, но щель между ограждением и плитой не устраивают ( но в углах делают отверстия, что б уходила вода).
Эркеры:
Вынос из фасадной части помещения. Либо на всю высоту здания, либо не на всю (висячие).
1) Продольно несущие стены:
— Стоящий и опирающийся на свой фундамент.
а) Плита эркера является выпуском плиты перекртия
б) Консольный выпуск эркеров
2) Поперечно несущие стены:
— Стоящий эркер(опирается на свой фундамент)
— Висящий ( опирается на кронштейные консоли защемленные в поперечных несущих стенах )
3) Каркасно-несущие стены:
Висящие опираются на консольные выпуски перекрытий или на консольный наружный ряд колонн
У весящих эркеров плита должна быть утеплена (утеплитель снаружи, а пароизоляция со стороны помещения). Если над эркером будет балкон, то утепляют потолок эркера (утеплитель снаружи).Если эркер подводят под крышу, то она делается совмещенной.
