Как выбрать электросчетчик
При замене механических электросчетчиков и при монтаже новой электропроводки в квартире, как правило, устанавливают электронные двух тарифные электросчетчики. Возможность счетчика учитывать по отдельности затраченную электроэнергию в дневное и ночное время позволит сократить затраты на оплату электроэнергии, так как ночной тариф дешевле.
При выборе электросчетчика нужно учесть всего три параметра: — количество фаз, максимальный ток нагрузки и класс точности. Ток, потребляемый даже в самой насыщенной электроприборами квартире, не превышает 60А. Оптимальным классом точности является второй, потому, что чем выше точность показаний, тем дороже он стоит.
Таким образом, для установки в любой квартире подойдет электронный однофазный двухтарифный электросчетчик любого типа на ток нагрузки 60 А второго класса точности. Бюджетной моделью является счетчик отечественного производителя «Меркурий 200.02», который установлен в моей квартире и надежно работающий уже более 10 лет. Его внешний вид показан на фотографиях этой статьи.
Как выбрать и подключить электрический счетчик
Виды электрических счетчиков по конструкции, сравнительная таблица для выбора. Таблица потребляемой бытовыми электроприборами мощности. Электрическая схема подключения однофазного счетчика в электрическом щитке. Как закрепить счетчик на DIN-рейке и правильно подключить провода.
Это интересно: Как проверить кабель мегаомметром — разбираем в общих чертах
Нормативные документы и правила
Требования к установке электрощитка прописаны в ГОСТ 51321.1-2007 Щиток – распределительное устройство, работающее под напряжением до 1 кВт. Его особенности рассмотрены в гл. 4.1. 7-го издания ПУЭ. Требования к ВРУ в жилом многоэтажном здании прописаны в ГОСТе 51732-2001, а к распредщиткам – в ГОСТе Р 51628-2000. Поскольку квартирный электрический щиток относится к низковольтным распределительным и управляющим аппаратом, требуется обратиться к ГОСТу 51321.1-2007.
Основные требования и правила установки
В ГОСТах и ПУЭ указан правильный способ подключения щитка.
Нормативы отмечают несколько моментов:
наличие комплектной схемы с номиналом автомата защиты, типа и сечения кабеля, установленной и единовременной мощности, параметров защиты оболочки корпуса;
разрешен монтаж модулей, укомплектованных внутри или снаружи паспортной табличкой;
обязательное нанесение знака «Осторожно напряжение» по форме, регламентированной ГОСТ Р 12.4.026;
выбор сечения кабеля для прокладки внутри согласно номиналу защитных автоматов;
подбор изоляции провода, способной выдержать напряжение переменного тока не меньше 660 В;
защита болтовых соединений от вибраций и короткого замыкания тарельчатыми пружинами, контроллерами, пружинными шайбами, наконечниками;
сборка нулевых проводников на шинах N и RE;
подключение REN-провода на RE щитка;
использование клемм для защиты вводного и выводного провода;
выполнение работ при помощи отверток со шлицами под шлиц винтов, инструмента с заизолированными ручками;
маркировка кабеля цветными ПВХ-трубками – синей/голубой (рабочий ноль), желто-зеленой (ноль защиты), красной/коричневой (фаза);
маркировка контактов шин N и RE по порядковым номерам защитных автоматов;
подключение по одному проводнику на зажим шины N или RE;
обозначение отходящих кабелей круглыми (напряжение линий от 1000 В), квадратными (напряжение до 1000 В), треугольными (контрольный) бирками.
Какой корпус надежнее – из металла или пластика
Металлический распределительный щиток в деревянном доме
Квартирный щиток выпускается в металлическом и пластиковом корпусе. Выбор материала зависит от проекта, техзадания на проектирование и финансовых возможностей пользователя.
Электрощит из металла имеет ряд особенностей:
- надежная посадка на защитный ноль;
- высокие антивандальные характеристики;
- хорошие показатели пожаростойкости;
- устанавливается на улице или в подъезд;
- влагостойкость класса IP31 – IP54.
Минус металлического корпуса – необходимость заземления. Третий провод понадобится выводить с основного щита питания квартиры.
Пластиковый электрический щиток у двери в прихожей
Пластиковый корпус отличается следующими характеристиками:
- подходит под дизайн интерьера;
- можно встраивать в специальную нишу;
- стойкость к влажной среде;
- красивая прозрачная или тонированная дверца;
- отличная пылестойкость.
При плохой изоляции есть риски возгорания пластика и возникновения пожара. В данном случае лучше приобретать короб из текстолита.
Организация ввода кабелей в электрический щиток
Правильное размещение в корпусе кабелей позволит существенно облегчить монтажные работы по подключению модулей. В хороших электрощитках крышка для ввода проводки съемная. На нижней, верхней или реже задней части корпуса располагаются перфорированные отверстия, которые продавливаются пальцем или вырезаются острым предметом.
Стандартные размеры таких отверстий рассчитаны для помещения специальной гофротрубы 16-20 мм в диаметре. Помещение проводов в навесные модели — более простое занятие, поскольку внутрь бокса они заводятся поочередно. Сложнее со встраиваемыми коробами — нужно сначала заводить кабели, а только после этой процедуры закрепить корпус в нише.
Не менее простым занятием считается фиксация кабелей на входе в ящик. Чаще всего накидывается алебастр в штобе, в области введения проводки в щиток. При выборе электрощитка со специальными сальниковыми пластинами или заглушками, крепление кабелей осуществляется съемом этих элементов короба.
Процедура заключается в следующем:
- Снимается заглушка, кабель ввода заходит первым поближе к автомату ввода, при помещении проводов в гофротрубу, ее следует перед вводом обрезать.
- К планке с проушинами или гребенке прикладывается кабель, фиксируется пластиковой стяжкой, которая укорачивается до нужной длины кусачками.
- Каждый кабель в соответствии со схемой маркируется фломастером, провода с темной оболочкой одевают в светлую термоусадочную трубку, поверх которой наносят надпись.
- По завершению работ по фиксации проводов на заглушке делаются засечки, чтобы она плотно заходила после вырезания углублений канцелярским или другим ножом.
- Заглушка помещается на установочное место и фиксируется винтами.
Схемы на несколько потребителей
Схемы электропитания зависят от категорий электро-потребителей и от их значимости. Группы электро-потребителей распределяют по этажам, по назначению постройки, по количеству комнат и т.д. Обычно разделяют жилые комнаты и хозяйственные постройки, подвалы и гаражи, а также уличное освещение. Если потребителей много, то не на каждой отдельной линии, кроме основного УЗО должны быть установлены отдельные УЗО меньшей мощности. Кухня и ванная комната должны в обязательном порядке защищаться защитными устройствами по отдельной схеме.
Если предусмотрена установка потребителей, мощностью до 2,5 кВт, то желательна установка отдельной защиты. Подобную мощность имеют такие бытовые приборы, как микроволновка, электрочайник и фен.
На этапе разработки схемы питания электропотребителей в первую очередь следует думать не об экономии, а о безопасности. Все электроприборы приобретаются только известных фирм, а они стоят немалых денег.
Внутреннее наполнение – компоновка модульных устройств
Оборудование, монтируемое в щитке, изготовлено по стандартным унифицированным размерам. Для крепления служит DIN-рейка – металлический профиль. Одно место, занимаемое однополюсным автоматическим выключателем, называется модулем. Чтобы рассчитать, сколько места нужно в щитке, следует знать, что двухполюсный АВ – это 2 модуля, трехполюсный – три. Однофазное УЗО занимает 2 модуля, трехфазное – 4. Один клеммник – один модуль, счетчик, в зависимости от модификации, – 6–8 модулей.
Сборка щитка проводится на столе, что гораздо удобнее, чем на стене. Но предварительно следует установить крепление для щитка, когда он еще не заполнен модулями. Реализация принципиальной схемы может осуществляться несколькими способами: линейным или групповым. Независимо от способа первым всегда стоит вводный автомат. По линейному принципу дальше располагаются все УЗО, за ними автоматы. Размещение простое, но неисправность найти трудно. По второму способу приборы размещают группами: сначала УЗО, затем автоматы его группы.
Следует соблюдать правила монтажа:
- соединения внутри щитка выполняются проводом, одинаковым по сечению с входным;
- вход располагают вверху, выход – снизу;
- запрещается зажимать многожильный провод без наконечников НШВИ;
- чтобы зажать в одной клемме разные проводники, применяют наконечники для двух проводов.
Приступаем к сборке. Располагаем модули согласно выбранной схеме на DIN-рейке, закрепляем фиксаторами. Чтобы легче было работать, кроме схемы составляем план расположения приборов. Затем соединяем их между собой проводами. Концы зачищаем, если провода многожильные, вставляем в наконечники НВШИ подходящего сечения. Опрессовываем наконечники пресс-клещами КВТ, которые не очень дорогие по стоимости. Именно этот инструмент надежно закрепит проводники в наконечниках.
Значительно облегчит расключение электрического щитка применение специальных шин (гребенок). Они снабжены плоскими контактами (штырями), которые вводятся в контакты автоматики, обеспечивая надежное соединение. Производители автоматических устройств выпускают гребенки, подходящие по своим размерам именно для данных модулей, к другим они могут не подходить из-за различий в шаге.
Основные ошибки при монтаже
- Гибкий многожильный кабель без гильз на концах — слабое место в электричестве. Со временем качество контакта ослабевает, соединение начинает греться и вызывать неполадки.
- Изоляция кабеля попадает в клемму, а в моменты высоких нагрузок нагревается и плавится.
- Жилы разного сечения на один автомат — это неизбежно приводит к плохому контакту, перегреванию провода и даже пожару.
- Пайка концов — старый и не достаточно надежный способ соединения проводов. Для соединения используются только подходящие наконечники.
Обязательно выполняйте обжим многожильного провода или используйте жесткий одножильный кабель.
Требования к электрощиткам
Прежде чем приступить к установке электрощитка своими руками, нужно его выбрать.
К выбору нужно подойти с максимальной ответственностью, ведь от этого зависит не только последующий монтаж, но и удобство пользования и безопасность в доме.
Существуют определенные требования к электрощитам и их установке.
Требования к электрощиту и правила монтажа таковы:
Электрощитки заполняются строго по технической документации, которая прилагается к электрощитку. В документах прописано число УЗО, которые разрешено устанавливать;
Обязательно электрощиток должен обозначаться знаком электробезопасности, на котором указано номинальное напряжение;
Электрощит должен быть изготовлен из негорючего материала, а покрытие не должно пропускать ток. Можно приобрести щиток из пластика или металла, покрытого специальной краской;
На провода внутри и снаружи щитка наносится маркировка, которая обозначает группу элементов. Делается это с использованием бирок;
К клемным колодкам нуля и заземления подключается только по одному проводу на клемму
Шины должны быть помечены синим цветом для нуля и черным — для фазы;
Автоматы между собой должны быть соединены шинопроводником;
Корпус и дверцы электрощитка должны иметь заземление;
Электрощиток обязательно должен иметь паспорт, в котором указывается тип электрощитка, уровень защиты, класс электрощитка, указания по установке, мерам предосторожности и многие другие данные;
При монтаже щитка в деревянном доме — запрещена внутренняя проводка, но если нет возможности проведения внешней, то внутренняя проводка в деревянном доме обязательно выполняется в трубах или металлорукаве.
Соблюдение указанных требований позволит без лишних проблем произвести монтаж электрического щитка своими руками в квартире или деревянном доме.
Но одних знаний будет недостаточно, нужна еще схема электрощитка, которая потребуется при проверке работ электриком.
Электрический щиток в квартире
Любая электрическая проводка в жилом помещении состоит из электрического ввода, электрощитка и групповой электрической сети, которая распределяет электропитание от щитка по всему помещению. Но многие из вас могут сказать, что у них в квартире нет никакого щитка. Но это не совсем так. Даже если у вас в квартире нет щитка, как такового, он просто расположен на этаже и является частью общего этажного распределительного щита (ЩЭ).
Если вы откроете этажный щиток, то увидите ряд автоматов защиты, отдельно сгруппированных и предназначенных для вашей квартиры. Эта группа автоматов защиты для вашей квартиры отличается от отдельного квартирного щитка в проводке квартиры только отсутствием отдельного корпуса и местом расположения. В остальном подвод питания, соединение автоматов и распределение электропитания по группам то же самое.
Электромонтаж квартирного щитка производится на основе электрической схемы. Если вы приобретаете щиток в сборе, то электрическая схема щитка должна прилагаться. Если вы предполагаете монтировать щиток самостоятельно, то нужно позаботиться чтобы схема щитка делалась вместе с электропроектом. А если вы имеете техническое образование можно сделать схему электрощита самостоятельно.
Как произвести расчет электрической сети жилого помещения читайте в отдельной статье : Расчет сечения кабеля, автоматов защиты. Здесь же я на примере, расскажу, как читать электрическую схему щитка, приведу несколько примеров и в конце статьи дам ссылку на скачивание 19 электрических схем щитков. Схемы можно скачать непосредственно с сайта без сторонних переадресаций бесплатно.
Порядок работ по сборке электрощитка 220в
1. Зачистка кабеля
Удалите ножом внешнюю изоляцию со всех проводов, ведущих в панель, и пометьте провода по группам. Согните пронумерованные провода и прикрепите их к импровизированному крючку на боковой стороне панели.
2.Примерка расстояний
Перед подключением кабелей необходимо сначала измерить и рассчитать, где будут находиться модульные блоки и какая длина кабеля потребуется для их подключения.
Установите DIN-рейку, нулевой проводник и заземляющую штангу. Вы ничего не прикручиваете и не ремонтируете, вы просто тестируете. Ваша задача — понять общее расположение блоков предохранителей и расположение кабелей
Уделите особое внимание тому, что вы должны сделать:
- Расстояние между рядами блоков предохранителей.
- Расстояние между автоматическими выключателями и шинами нулевого проводника.
Эти расстояния не должны быть слишком малы, иначе потом при монтаже будет очень неудобно разводить и соединять кабели.
3.Шинки заземления и зануления
После предварительной установки нейтральный проводник и заземляющая штанга должны быть присоединены и закреплены на распределительном щите. Подпишите номера групп над терминалами.
Поскольку заземляющие проводники никогда не горят, заземляющий проводник может быть установлен на верхней части распределительного щита без подвода провода. С другой стороны, нейтральный коллектор лучше всего разместить на полу. В аварийной ситуации у вас есть запасной провод, и, переместив линию электропередачи на более высокое место, вы можете переподключить все оборудование без необходимости замены или модернизации проводов.
Отделите нулевой и земляной провода от пучка зачищенных проводов (нулевой провод обычно синий, земляной — желто-зеленый), зачистите их с помощью зачистного инструмента и подключите по отдельности к шинам. Нет необходимости изготавливать дополнительные запасные части или дополнительные скрутки.
4. Сборка в электрощитке модульной аппаратуры
Установите и закрепите DIN-рейки. Установленные ранее защитные провода (нейтраль и заземление) должны находиться за DIN-рейкой. На DIN-рейке последовательно подключите автоматические выключатели в соответствии с их группами.
Придерживайтесь такого расположения модульных блоков:
- Сначала установите главный автоматический выключатель или выключатель-разъединитель.
- Затем реле напряжения (если предусмотрено электрической схемой).
- Автоматические выключатели для больших нагрузок (плита, духовка, сплит-система) или УЗО с выключателями сверхтока.
- Простые выключатели для розеток и выключателей расположены внизу.
Постарайтесь разместить все автоматические устройства в центре и оставьте достаточно места по бокам, чтобы проложить кабели или установить дополнительные модульные устройства позже. Очень практично использовать кронштейны для предотвращения подъема модульных блоков по рельсу.
Назначение оборудования и важность расчётов
Основное назначение распределительного щита – это защита домашней электросети от перегрузок, а самого помещения от пожара
Тут важно понимать, что проектирование и расчёты всех параметров необходимо провести с максимальной тщательностью
Например, при неправильном расчёте поперечного сечения проводки и монтаже недостаточной величины, нагрузка на сеть может вызвать возгорание изоляционного слоя. Другая крайность – установка слишком мощных автоматов. В таком случае, электроприборы с высоким потреблением энергии могут вызвать выгорание розеток.
Проводка большого сечения, не рассчитанного для конкретных условий, также оставляет сеть беззащитной. При скачке нагрузки, может не произойти защитных действий поскольку автоматические выключатели не успеют вовремя среагировать на критические показатели.
Примерная схема построения электрощита Источник ul-avesta.ru
Принципы распределения электричества по группам
Распределительные щиты, в которых на всю квартиру используется несколько автоматов, остались в прошлом. Потребность в большом количестве модульных приборов объясняется удобством и повышенной безопасностью. Если в одной из комнат сломалась розетка, можно отключить один автомат, а остальная сеть продолжит работать в штатном режиме. Основные правила для распределения групп описаны ниже.
- Мощные потребители. Все устройства с мощностью более 2 кВт подключают отдельно или объединяют в небольшие группы. Для каждой из них проводят отдельную линию с индивидуальным автоматом защиты. Как правило, сечение кабеля и номинал автомата выбирают с небольшим запасом. Для большинства случаев подходит медный кабель ВВГнг или NYM с сечением 2,5 мм2, а также автоматом на 16А.
- Сверхмощные приборы требуют обязательных отдельных линий. К таким устройствам могут относиться проточные водонагреватели от 5,5 кВт и варочные поверхности, мощность которых начинается от 6,5 до 9,5 кВт. Для их подключения используют кабель сечением 4 или 6 мм2, а также автоматы на 25А и 32А.
- Розеточные группы объединяют по комнатам, также создают несколько групп для одного большого помещения. Общая линия идет от щитка до распределительной коробки, где кабель разветвляется. Достаточно кабеля ВВГнг или NYM с сечением 2,5 мм2 и автомата на 16А.
- Освещение распределяют по комнатам. К примеру, разные группы для ванной комнаты, спальни, балкона. Линии с проводом 1,5 мм2 защищаются автоматами на 10А.
Не нарушает ли закон такой перенос
Перенос счетчика электроэнергии в квартиру должен быть согласован с Энергосбытом Самостоятельный перенос электросчетчика в квартиру с площадки считается законным, если перед этим были приняты следующие меры согласовательного характера:
- В службу Энергобыт подается заявление с просьбой о переносе квартирного прибора учета.
- После его рассмотрения представители компании подготавливают технические условия, согласно которым потребуется выполнить ряд монтажных операций.
- По их завершении должен прийти инспектор службы и проверить правильность подключения перенесенного прибора учета электрической энергии.
- Он должен опломбировать счетчик и составить акт осмотра с подтверждением отсутствия серьезных замечаний.
При таком порядке оформления переноса прибора не важно, кто был непосредственным исполнителем работ – сам пользователь или приглашенный специалист. За процедурой не последуют штрафные санкции. Но при нарушении хотя бы одного из перечисленных пунктов перенос счетчиков электроэнергии в квартиру не будет считаться законным
Но при нарушении хотя бы одного из перечисленных пунктов перенос счетчиков электроэнергии в квартиру не будет считаться законным.
Выбор комплектующих и аксессуаров для электрического щита
Корпус щита
Первым делом необходимо купить правильный ящик. Для квартиры оптимальным будет встроенный вариант, как наиболее эргономичный
Металл или пластик — неважно, главное, это качество исполнения. Самыми удобными и практичными можно считать модели от ведущих производителей из Европы
Если квартира плотно электрифицирована, и проводов много, то неоспоримым плюсом для монтажника будет щит, в котором есть съёмные стенки (задняя, верхняя, нижняя). В некоторых моделях DIN-рейки также можно быстро снимать или отодвигать.
Спецификация модульных устройств
Выбираем автоматы защиты, УЗО, дифференциальные автоматы, контакторы, различные реле. Также на рейку могут устанавливаться модульные розетки, шины, трансформаторы, блоки питания, устройства контроля и управления.
Все устройства подбираются по нескольким ключевым параметрам:
- номинальная рабочая сила тока;
- скорость срабатывания (автоматы);
- ток отключения (для УЗО, автоматов, дифавтоматов);
- допустимая частота срабатывания (контактор).
Эти характеристики высчитываются для каждой подключаемой цепи отдельно
Здесь очень важно, чтобы система оказалась сбалансированной. Например, нельзя для слабого потребителя устанавливать слишком мощный автомат, который не сможет нормально защитить проводку от перегрузки
Так, для освещения применяют автоматы с номинальным током 6, 10 Ампер, для обычных силовых розеток потребуется устройство на 16 А. Водонагреватель, стиральная машина, кондиционер также можно запитать через 16-Амперные автоматы. Мощная электроплита потребует защитное устройство в 20–25 Ампер. На ввод нужен будет двухполюсный автомат на 32–60 А, в зависимости от суммарной потребляемой мощности объекта.
Цепи должны отключаться независимо друг от друга и, желательно, по порядку — «от ветвей к стволу». Это и есть селективность, которая необходима, чтобы при внештатной ситуации не обесточивался весь объект, и было проще найти неисправность.
Для этого автоматы имеют так называемую «уставку» по времени срабатывания (в электротехнике бывают варианты уставок по частоте, мощности, напряжению). Например, если в схеме есть несколько автоматов на 25 Ампер, то на потребителя ставят устройство, выключающееся за 0,1 секунды, а на вышестоящий автомат — 0,5 секунды.
Номинальный ток УЗО рассматривают в комплексе с рабочим током подчинённых автоматов. Он должен быть выше, чтобы при возникновении проблем сначала мог отключиться автомат, и дорогостоящее УЗО не было повреждено. К 16-Амперным автоматам ставят устройства защитного отключения на 20 и 25 Ампер. С автоматом для плиты в 25 А используется УЗО на 40 Ампер.
Ток отключения УЗО будет характеризовать, насколько оно чувствительно. Выделяют устройства для быстрой защиты человека, например, УЗО на 10 мА ставят для:
- розеток ванной комнаты;
- водонагревателя;
- стиральной машины;
- розеток в детской.
Однако такие устройства в некоторых случаях могут выдавать ложные срабатывания, поэтому довольно ходовыми являются УЗО на 30 мА (розетки кухни, тёплый пол и т. п.). Для обеспечения пожарной безопасности используют модели с током срабатывания 100–300 милиАмпер.
Вспомогательные материалы
DIN-рейка обычно есть в наборе, но даже фирменные распределительные щиты не всегда комплектуются хорошими шинами. Поэтому их приходится добирать отдельно. Это должна быть планка с достаточным количеством отверстий, обязательно с пластиковым протектором для крепления на рейке или на стенках ящика. В идеале, если токоведущие части шин закрыты крышкой. Потребуется шина для нейтрали (ноля) и заземления.
Если по схеме предполагается на одно модульное устройство подключать больше двух проводников, то стоит приобрести клеммные колодки, чтобы надёжно и аккуратно сделать разветвление. Они тоже могут быть спроектированы для монтажа на DIN-рейку.
Для передачи напряжения между модульными устройствами (УЗО, автоматы) в одном ряду удобно воспользоваться изолированными гребёнками. Они обеспечивают хороший контакт, выдерживают большие нагрузки, экономят время, улучшают эргономику собранного распределительного щита. Можно приобрести гребёнки разной длины и нарезать их по необходимости (приобретайте также боковые заглушки).
Чтобы подключать многополюсную автоматику, есть гребёнки на несколько независимых рядов.
Между рядами модульных устройств фазу придётся раздавать куском провода, тогда его зачищенный край нужно обжать в наконечнике. Лучше подойдут изделия длиной от сантиметра и более. Чтобы зажать два проводника в одном автомате, стоит применить двойные наконечники. Есть модели на 3 провода, на жилы разного сечения.
Подключение автоматов в щитке – вход сверху или снизу?
Первое с чего бы хотел начать это правильность подключения автомата в принципе. Как известно автоматический выключатель имеет два контакта для подключения подвижный и неподвижный. На какой из контактов необходимо подключать питание к верхнему или нижнему? На сегодняшний день споров по этому поводу развелось очень много. На любом электротехническом форума куча вопросов и мнений на этот счет.
Обратимся за советом к нормативным документам. Что сказано в ПУЭ по этому поводу? В 7-м издании ПУЭ пункт 3.1.6. сказано:
Как видно в правилах сказано, что питающий провод при подключении автоматов в щитке должен присоединяться, как правило, к неподвижным контактам. Это также относится ко всем узо, дифавтоматам и прочих устройств защиты. Из всей этой вырезки непонятно выражение «как правило». То есть вроде, как и должно, но в некоторых случаях может быть и исключение.
Чтобы понимать, где расположен подвижный и неподвижный контакт нужно представлять внутреннее устройство автоматического выключателя. Давайте на примере однополюсного автомата рассмотрим, где находится неподвижный контакт.
Перед нами автомат серии ВА47-29 фирмы iek. Из фото понятно, что неподвижным контактом у него является верхняя клемма, а подвижным контактом – нижняя клемма. Если рассмотреть электрические обозначения на самом выключателе, то здесь тоже видно, что неподвижный контакт находится сверху.
У автоматических выключателей других фирм производителей аналогичные обозначения на корпусе. Взять, например автомат фирмы Schneider Electric Easy9, у него неподвижный контакт также находится сверху. Для УЗО Schneider Electric все аналогично сверху находятся неподвижные контакты, а снизу подвижные.
Другой пример, защитные устройства фирмы Hager. На корпусе автоматических выключателей и УЗО hager также можно увидеть обозначения, из которых понятно, что неподвижные контакты находятся сверху.
Давайте разберемся, с технической стороны есть ли значение, как подключить автомат сверху или снизу.
Автоматический выключатель защищает линию от перегрузок и коротких замыканий. При появлении сверхтоков реагируют тепловой и электромагнитный расцепитель, расположенные внутри корпуса. С какой стороны будет подключено питание сверху или снизу для срабатывания расцепителей разницы абсолютно нет. То есть с уверенностью можно сказать, что на работу автомата не влияет, на какой контакт будет подведено питание.
По правде говоря, должен отметить, что производители современных «брендовых» модульных устройств, такие как ABB, Hager и прочие допускают подключение питания к нижним клеммам. Для этого на автоматах имеются специальные зажимы, предназначенные под гребенчатые шины.
Почему же в ПУЭ советуют подключение выполнять на неподвижные контакты (верхние)? Такое правило утверждено в целях общего порядка. Любой образованный электрик знает, что при выполнении работ необходимо снять напряжение с оборудования, на котором будет работать. «Залазя» в щиток человек интуитивно предполагает наличие фазы сверху на автоматах. Отключив АВ в щитке, он знает, что напряжения на нижних клеммах и все что от них отходит, нет.
Теперь представим, что подключение автоматов в распределительном щите Вам выполнял электрик дядя Вася, который подключил фазу к нижним контактам АВ. Прошло некоторое время (неделя, месяц, год) и у Вас появилась необходимость заменить один из автоматов (или добавить новый). Приходит электрик дядя Петя, отключает нужные автоматы и уверенно лезет голыми руками под напряжение.
В недалеком советском прошлом у всех автоматов неподвижный контакт располагался вверху (например, АП-50). Сейчас по конструкции модульных АВ не разберешь где подвижный, а где неподвижный контакт. У АВ которые мы рассматривали выше, неподвижный контакт был расположен сверху. А где гарантии, что у китайских автоматов неподвижный контакт будет расположен сверху.
| Поэтому в правилах ПУЭ подключение питающего проводника к неподвижным контактам подразумевает лишь подключение на верхние клеммы в целях общего порядка и эстетики. Я сам сторонник подключения питания к верхним контактам автоматического выключателя. |
Для тех, кто со мной не согласен вопрос на засыпку, почему на электрических схемах питание на автоматы подключают именно на неподвижные контакты.
Если взять, например обычный рубильник типа РБ, который установлен на каждом промышленном объекте, то его никогда не подключат верх ногами. Подключение питания к коммутационным аппаратам такого рода полагает только к верхним контактам. Отключил рубильник и ты знаешь, что нижние контакты без напряжения.
Оборудование электрического щитка — предназначение составных элементов
Электрический щиток представляет собой корпус, в котором монтируются, как правило, следующие электрические приборы:
- счетчик электрической энергии;
- основной выключатель сети;
- устройство защитного отключения (УЗО);
- автоматы выключения линий потребителей;
- распределительная шина;
- нулевая шина;
- шина заземления.
Корпус щитка представляет собой металлический или пластмассовый ящик с крышкой, который устанавливается на стене и в котором размещаются все перечисленные электроприборы.
Счетчик электроэнергии предназначен для определения количества потребляемой электроэнергии. Он может быть установлен работниками энергосетевой компании или самостоятельно. В последнем случае он должен быть опломбирован энергокомпанией.
Основной выключатель сети предназначен для полного отключения питания щитка. Обычно этот выключатель бывает двухполюсный и отключает оба провода, подводящих электроэнергию. И фазовый, и нулевой. Его мощность должна соответствовать суммарной мощности всех включенных в квартире или доме потребителей электроэнергии. Наиболее часто в качестве входных выключателей используются автоматы с номинальным током в 32 А.
Устройство защитного отключения представляет собой устройство, которое с помощью дифференциального трансформатора производит оценку баланса между входящим и выходящим токами. В случае нарушения баланса токов, а это может случиться при попадании под напряжение человека или неконтролируемых утечках тока, УЗО отключает сеть. Срабатывание УЗО обычно рассчитывается на ток утечки, который считается безопасным для человека и составляет 30 -100 мА.
Автоматы выключения отдельных линий предназначены для защиты и отключения группы потребителей или отдельных мощных устройств. Например, водонагревателя или стиральной машины. Как правило, они рассчитаны на ток в 16 А. Эти автоматы – однополюсные.
Распределительная шина представляет собой медную полоску, с помощью которой соединяются входные контакты автоматов включения линий.
Нулевая шина представляет собой колодку с клеммами, к которой подключаются все нулевые провода, идущие от потребителей.
Шина заземления предназначена для подключения проводов заземления.
