Строительство бани из бруса своими руками + особенности соединения теплого угла

Как построить баню из бруса: возведение стен

При возведении бани основной операцией при кладке бруса своими руками становится соединение его под углом. Для первого венца берутся торцевые крепежи с сечением 200х200 мм. Соединение сруба под углом отличается от стыкового соединения.

Баня в наше время строится путем соединения деревянного сруба двумя способами:

Соединения в “охлоп” и “охряп”.

• с остатком;
• без остатка.

Сруб из бруса с остатком характеризуется тем, что при кладке стены концы бревен будут выступать за горизонтальную поверхность. Сруб из бруса без остатка ложится без выступающих концов. Баня из сруба без остатка требует меньшего количества древесины, так как такие бревна на полметра короче. Баня же из сруба с остатком лучше защищена от негативных погодных воздействий и имеет более устойчивую конструкцию.

Существует три вида соединения сруба с остатком:

• в обло;
• в охлоп;
• в охряп.

Первый вариант – обло. Характеризуется круглой чашей, которую вырезают в верхней части бревна. В эту чашу укладывается поперечное бревно.

Укладка утеплителя между бревнами.

Кладка в охлоп, или сибирская чаша, похожа на кладку в обло, только чаша вырезается в нижней части бревна. Таким образом, бревно в охлоп кладут уже на подготовленный выступ, прихлопывая его.

Кладка в охряп отличается от двух предыдущих тем, что сверху и снизу сруба делают прямоугольные пазы на четверть от длины бревна.

Укладка первого венца начинается с укладки на фундамент реек. На эти рейки кладется первый ряд сруба. Реечный слой кладется, чтобы защитить первый ряд от взаимодействия с бетонным фундаментом. Пространство между фундаментом и венцом бруса заполняется монтажной пеной. После укладки бруса (когда он еще не закреплен) уровнемером проверяют горизонтальность создаваемой им поверхности.

При кладке остальных венцов используют брус с размерами 150х150 мм. Закладной венец не закрепляется, так как после постройки бани он будет держаться за счет веса сооружения. Также со временем может возникнуть необходимость в замене первого венца, а сделать это будет лучше, если он не закреплен.

Поверх первого ряда закладывается слой утеплителя из мха или пакли. Его раскладывают по краям (примерно 10 см). Эти края далее будут законопачены. После укладки второго венца его необходимо закрепить. Для закрепления используют деревянные нагели или металлические штыри. Штыри крепятся через разгрузочные отверстия. Последние два венца не закрепляются, так как баня должна дать усадку, после чего сверху необходимо будет уложить потолочные балки.

Соединение в полдерева

Еще его называют соединение лапой, особенностью такого стыка является, то, что он пригоден лишь для нижнего или верхнего слоя из бруса. Это связано с тем, что в данном углу образуется небольшая щель, которая предусмотрена технологией.

Строители домов из сруба, не отказываются от использования этого стыка, для углов дома. Благодаря своей надежности и повышенной прочности нижний слой стоит значительно прочнее, а верхний окончательно скрепляет всю конструкцию.

Важные советы, что бы угол брусового дома был теплым, в не зависимости от способа соединения:

• Следует оставлять зазор в стыке не более 5 мм, что бы использовать его для конопачения;
• Повторно проконопатить швы необходимо спустя 4-6 лет, это следует делать ввиду того, что со временем древесина дает усадку, и зазоры в стыках могут увеличиться, и начать пропускать воздух;
• Если строение архитектурной ценности не несет, то для большей надежности углы можно покрыть теплоизоляционной пленкой, это поможет сохранить тепло.
• Соблюдая правила, перечисленные в этой статье, вы сможете добиться того, что углы вашего дома из бруса будут всегда теплыми.

Теплый угол брусового дома – технология успешного строительства

Дом из профилированного бруса – наиболее выгодное со всех сторон строительство. Тема данной статьи – совершенствование системы монтажа деревянного дома, достижение четких сухих углов благодаря пазово-шиповой системе сборки пиломатериала.

Описуемая технология позволяет:

• достичь полной стыковки профилированных реек;
• получить надежное утепление замкового соединения в венцах;
• сопрягать универсальные брусовые профили, что значительно облегчает работу и ускоряет процесс кладки.

«Теплый угол» брусовго домаможет быть 2 видов:

1. Без выпуска. Сопряжение составляющих в абсолютно ровный внешний угол. Подобный метод позволяет экономить сырье, рационализировать пространство, подготовить идеальную поверхность для декоративной облицовки.
2. С выпуском. Изящное наложение строительных шпал друг на друга, напоминающее великолепный традиционный угол сруба из бревен. Более затратный метод. Больше подходит для каркасных домов.

Наиболее распространены семейства брусовых союзов следующих категорий:

• коренной шип;
• ласточкин хвост;
• шпоночное соединение.

Можно использовать другие утеплители вроде льняной пакли, мха или ватина. Это позволит снизить расходы на строительство. Однако джутовое волокно обладает большим теплоизоляционным качеством, не поддается трансформации, обладает незначительным весом.

Выбирая данную технологию, вы платите один раз. На любом этапе продвижения работ, можете контролировать процесс сборки своей недвижимости.

Частые ошибки при самостоятельном возведении бани

Чем отличаются обычный, профилированный и клееный брус

При производстве и клееного и профилированного бруса используется сложное деревообрабатывающее оборудование. Обычный брус имеет форму параллелепипеда, что делает возведение стен не такой уж трудной задачей. Но из-за того, что его размеры могут отличаться, стены снаружи и изнутри обычно требуют отделки. Из-за тех же допусков между венцами образуются щели, которые  заделывать придется практически так же, как и при строительстве из бревен: при помощи конопатки.

На этом фото видна разница в обработке двух материалов

Профилированный брус отличается от обычного наличием на двух продольных поверхностях шипа и паза

Второе его важное отличие — практически идеальная обработка поверхностей. Сложенная из такого материала стена, может сразу, без последующей обработки, покрываться лаком

Потому и цены обычного и профилированного бруса отличаются значительно.

Например, обычный обрезной сосновый брус 100*100 мм стоит порядка 5,5 — 5,7 тыс. рублей за кубометр. На том же предприятии профилированный аналогичного сечения продают за 8,7 -8,9 тыс. руб. Стоит заметить, что более высокие цены на материал компенсируются во время строительства: обрабатывается профилированный брус практически идеально, потому складывать стены из такого материала намного быстрее. Сама постройка имеет определенное сходство с «работой» с детским конструктором.

В самых дешевых вариантах паз один, но наиболее широко распространены профили с двумя шипами. Но уже наличие даже одного шипапаза делает постройку намного более герметичной и прочной – практически исчезает проблема с наличием межвенцовых щелей.

Цены на профилированный брус зависят от его размера и профилей. Это прайс одного из деревообрабатывающих предприятий

Чем больше шипов, тем более прочной и герметичной получается конструкция. Но с усложнением рельефа возрастает его цена: усложняется технология изготовления профилированного бруса, для его изготовления требуется более сложные станки и более квалифицированные работники.

Кроме довольно высокой цены у профилированного бруса есть еще один недостаток, присущий, впрочем, почти всем материалам из древесины: появление щелей в процессе усушки. Решить проблему можно, если покупать профилированный брус из высушенной древесины. Но такой материал строит еще дороже: перед изготовлением бруса древесину просушивают в специальных сушильных камерах. В процессе часть ее уходит в брак, что увеличивает стоимость материала, так что профилированный брус камерной сушки – материал для строительства удобный и высококачественный, но недешевый.

Цена профилированного бруса из сухой древесины выше — она предварительно проходит сушку в камере, после чего часть материала уходит в брак

Некоторые производители делают в профилированном брусе специальную канавку, которая уменьшает шанс возникновения трещин в процессе сушки, а если таковые и появляются, но только вдоль этой канавки, что не влияет на геометрию здания или на его теплопроводность.

Чем отличается клееный профилированный брус от профилированного

Клееный профилированный брус – еще одна технологическая новинка последних лет. Сходный по профилю с изделием из массива, он изготавливается не из цельного куска древесины, а из нескольких досок, склеенных между собой. Надежность его обеспечивается тем что при стыковке досок они укладываются так, чтобы годовые кольца располагались в разных направлениях. Это хорошо видно на фото. В результате его не поведен и он не треснет. Но цена — еще выше.

Цены на клееный профилированный брус

Стоимость любых пиломатериалов сильно зависит от сезона и региона. Все цены были взяты в один день у организаций, торгующих в Московской области. В регионах может отличаться значительно, но динамика изменений остается неизменной.

Что такое теплый угол в строительстве деревянного дома

Деревянный дом – очень теплое жилье, но утечки тепла все равно происходят, и в основном в местах соединений бруса или бревен. Поэтому при возведении деревянного дома стараются обустроить теплый угол брусового дома — это специальная технология соединения элементов, применение которой обеспечивает теплые стены и углы дома. При таком соединении брус плотно стыкуется с соседними деталями, не давая теплу уходить из помещений.

Метод соединения в теплый угол – это такая технология угловых соединений, при которой в теле бруса делают фигурный пропил по специальным шаблонам: во входящем брусе делают выборкой древесины паз, а в присоединяемом брусе вырезают шип. Это сопряжение «шип-паз» образует герметичный угол, без зазоров и щелей, если соблюдать правильные размеры соединения.

К таким сопряжениям предъявляют определенные требования при соблюдении некоторых параметров:

1. Высокая прочность сопряжения, которая обеспечивается в основном массой бруса, весом строительных перекрытий и массой кровельных конструкций. При эксплуатации брус и соединение бруса в углах подвергаются воздействиям атмосферных явлений, перепадам температуры, ветровым нагрузкам, что вызывает изменение линейных размеров бруса. Наибольшим колебаниям размеров (так называемой усадке) подвергается дом, возведенный из бруса с естественной влажностью древесины, так как влажная древесина очень легко воспринимает любые деформации и подвержена воздействию максимальных внутренних напряжений в материале. Поэтому в строительстве рекомендуется работать с брусом 16-20% влажности, не более;
2. Герметичное угловое соединение бруса – одно из требований, а при правильном соединении – одно из преимуществ сопряжения шипами и пазами. К таким соединениям требования очень просты – они не должны пропускать сквозняки. На практике это выглядит как зависимость герметичности от сложных фигур при сопряжении бруса.

Углы без остатка

Как сделать самостоятельно?

При сборке из готового профилированного бруса 150х150 или 100х150 мм сделать своими руками тёплый угол легко. Если брус без замковых выемок, придётся делать по шаблону правильный запил необходимого размера. Если рубка проводится в первый раз своими руками, её делают по трафарету или шаблону, чтобы размеры пазов получились одинаковыми.

Тем, кто не умеет работать топором, придётся запиливать пазы, руководствуясь чертежами. Перед началом работы следует освоить технологию соединения бруса «паз в паз» в венцах. Перед укладкой нужно провести небольшую подготовку, проверив крепёж и стыки. Заготовки, из которых будут делаться шканты и нагели, обрабатывают антисептиком и высушивают.

Для трёх первых венцов используется максимально ровный брус без сучков и иных дефектов, с геометрией, идеально подходящей под ленточный фундамент.

В этом случае брус упирается торцом в боковую поверхность другого бревна. В угловых стыковках помогают металлические скобки или шпильки, которые перед использованием нужно покрыть олифой.

Более надёжным будет замковое соединение, когда в паз вставляется шип. Укладка в этом случае является более прочной и герметичной. Перед этим с помощью шаблонов на концах бруса создаются пазы и шипы, которыми потом связываются в углах венцы. Чтобы шов получился более герметичным, нужно вязать с использованием утеплителя, укладывая его между брёвен. Паз при этом должен полностью соответствовать шипу, чтобы кладка, к примеру, 18х180 мм была герметичной.

Сначала нужно сделать деревянный шаблон, с помощью которого потом проводится разметка на концах профилированных брёвен для выполнения запила. На каждом брусе по созданным трафаретам выпиливаются паз и шип. При укладке бруса следует использовать чертёж, на котором будет указано чередование сегментов замка. Поэтому нужно нарисовать схему, в которой будут обозначаться:

• порядковые номера венца;
• тип использующегося соединения на концах;
• положение проёмов в собираемой стенке.

Соединение бруса в теплый угол — преимущества и недостатки

Основное преимущество такого способа рубки дома – отсутствие продуваемых и промерзаемых щелей. Не нужны дополнительное утепление фасада и дальнейшая наружная отделка стен.

При сборке дома шипы и пазы соединительных узлов выполняют вручную. Это, пожалуй, единственный недостаток такого вида строительства.

Готовые комплекты из клееного бруса лишены этого минуса. Все элементы заранее обработаны под удобный монтаж и сборку узлов. Венцы промаркированы согласно рабочих чертежей. На строительной площадке дом возводят за несколько дней, пользуясь инструкцией с разработанной схемой.

Дом из бруса с соединением углов с остаткомИсточник 2gis.ru

Подготовка площадки и обустройство фундамента

После выбора проекта определяют на участке подходящее место для строительства. Баня должна быть расположена на расстоянии не менее 8 метров от любого жилого строения, а от забора следует отступить не менее 1 метра.

Колодец для сточных вод располагают на небольшом расстоянии от бани.

Колодец для сточных вод – схема

Это может быть как обычная яма, огражденная кольцами, так и полноценный септик.

Схема подключения септика

Схема подключения септика

Трубу к нему прокладывают еще на стадии подготовки фундамента, чтобы потом не делать лишнюю работу по бурению отверстий.

Выбор типа основания делают на основе анализа почвы, уровня грунтовых вод и масштабности будущего строения. Лучше всего для бани из бруса подойдут следующие типы фундамента:

ленточный, мелкозаглубленный;

Ленточный мелкозаглубленный фундамент

Схема устройства мелкозаглубленного фундамента

на винтовых сваях;

Фундамент на винтовых сваях

Чертеж свайного фундамента с указанием пола и стен

План свайного фундамента

столбчатый.

Столбчатый фундамент из блоков

Виды столбчатого фундамента

Сразу после того, как фундамент будет готов, прокапывают траншею и заводят в баню трубу с холодной водой, прокладывают электрический кабель. Канализационный слив также должен быть уже установлен. Сделать это после начала строительства стен будет намного труднее.

Прокладка коммуникаций

Прокладка летнего трубопровода для бани

Ленточному фундаменту необходимо дать время выстояться и осесть. Не следует начинать строительство бани сразу после того, как он затвердеет. Дополнительно при необходимости можно выложить на него один ряд кирпичей.

Баня 3х4 м: основные сведения о проекте

Строительство дачного банного мини-комплекса относят к возведению хозяйственных построек на частном участке и регламентируют утвержденным на государственном уровне документом СНиП 30-02-97. Изучите строительные и санитарные нормы перед выбором места для возведения сооружения, чтобы обеспечить пожарную и гигиеническую безопасность.

Собственную баню требуется строить на наиболее подходящей территории. Для этого нужно проанализировать следующие аспекты:

• тип почв. Под постройку выбирайте незаболоченные равнинные участки. От характера грунта зависит выбор вида фундаментного яруса;
• глубина залегания водоносного горизонта. Оценивайте территорию после схода снега и во время снижения уровня грунтовых вод. Нельзя допускать подмывание фундамента;
• климатические особенности вашего региона. Проанализируйте глубину промерзания почвенного субстрата, угрозу подтопления паводковыми водами и сейсмическую активность для подбора надежного основания под постройку, которое обеспечит долгосрочную эксплуатацию здания;
• расположение относительно других объектов на дачном или частном участке. Слив воды из бани, водонабор, протопка требует соблюдения санитарной и пожарной безопасности;
• электрификация. Подача электроэнергии должна осуществляться от общего щитка, питающего жилой или дачный дом и другие объекты на вашей территории;
• гармонию с общим ландшафтом участка. Предусмотрите, чтобы строение органично вписывалось в общий вид территории, его внешний вид сочетался с соседствующими объектами.

Большую роль играет архитектурный момент строительства в районе расположения вашего участка. При возведении бани на землях жилой застройки необходимо перед процессом возведения согласовать готовящиеся строительные мероприятия и получить разрешение от государственных административных органов.

Как правильно установить окна и двери в деревянный дом?

Дополнительная информация для основного материала в содержании, используется другой источник информации 2: 

Любой деревянный дом подвержен деформациям и усадке в силу строительного материала, из которого он построен. Это связано с изменением содержащейся в древесине влаги. На ряду с естественной усушкой, дерево еще и в зависимости от климатических условий то усыхает, то разбухает.

Вот почему технология установки дверей и окон, которая применяется в кирпичном строительстве, не подходит, когда речь заходит о строительстве деревянных домов из бруса.

Очень эффективный способ избежать проблем с усадкой в срубе – устройство черепного бруска и обсадной коробки.

Технология в слдующем: В торцах проемов делают вертикальные пропилы (штробы) толщиной 40-50мм. В эти пропилы вставляют черепные бруски, к которым и крепится обсадная коробка. Длина черепного бруска должна быть меньше штробы на 6-7% (предполагаемая усадка). Зазоры – монтажные по бокам и усадочные сверху – заполняются утеплителем (лен, джут, мин. вата) или специальной! пеной. Обычную монтажную пену использовать нельзя. Толщина обсадной коробки не должна быть меньше 40мм и иметь достаточную жесткость. Заканчивают конструкцию внутренние и наружные наличники. Они крепятся непосредственно к обсадной коробке и придают проему эстетический и законченный вид.

Ремонт

Зачем нужна правильная стыковка бруса и бревен?

Правильная стыковка материалов бруса и бревен во время постройки деревянного здания необходима для обеспечения общей надежности сооружения. Применение специальных правил соединений позволяет улучшить несущую способность дома по углам, а также увеличить общую жесткость конструкции. Для каждого типа пиломатериала способ соединения элементов подбирается индивидуально. Также правильная стыковка может понадобиться в тех случаях, когда стандартныхразмеров материалов недостаточно для возведения конкретной конструкции. Чтобы нарастить бревна или брус по длине необходимо осуществить правильную их укладку, которая будет обеспечивать хорошую жесткость и надежность соединения.

Как собрать баню из бруса своими руками? Этапы строительства.

Строительство стен

Когда первый ряд уложен, можно приступать к строительству стены. Каждый ряд необходимо подгонять по горизонтали, после чего они соединяются между собой. Для соединения каждого ряда используются деревянные нагеля. По углам брусья соединяются замковым соединением, а также при помощи нагеля. Отверстия для него просверливаются каждые 1–1,5 м. На каждом венце необходимо делать шахматное смещение. В противном случае есть риск того, что вы высверлите уже установленный нагель. При этом длина нагеля должна быть равна ширине одного бруса и половине следующего. Это обеспечит хорошую связку.

Что касается диаметра нагеля, то он должен быть на 2 мм меньше отверстия. В противном случае в процессе усадки сруба может произойти перекос стен. Главная же задача, которая возлагается на нагель, это не допустить смещение бруса в горизонтальном направлении. По такой технологии осуществляется строительство стен, вплоть до кровли.

Стоит уделить внимание и межвенцовому утеплителю. Идеальным материалом для этого служит льноджутовое полотно

Продается оно в рулонах. Его легко резать на необходимую ширину. Если укладывать его между каждым венцом, то производить конопатку не потребуется.

В процессе возведения стен необходимы проемы для дверей и окон. Их можно сделать двумя методами: после окончания или в процессе строительства. В первом случае необходимо оставить зазоры между венцами, не заполненные утеплителем в местах окон или дверей. Потом вырезаете проемы по размеру окон и дверей. Что касается другого варианта, то он потребует дополнительных затрат. Необходимо будет купить брусья с торцовыми врубками, а также пазы для коробок окон и дверей.

Электропроводка

Главное требование – строго выполняйте положения ПУЭ (Правила установки электрооборудования). Дадим несколько практических советов.

• Подсчитайте общую мощность потребителей, сделайте запас по мощности на 2÷3 кВт. Это позволит без проблем в любой момент безопасно использовать новое электрическое оборудование, о котором вы первоначально не «догадывались».
• Кабели классифицируются по площади сечения токопроводящих жил, к примеру, 0,5 мм2 сечения медного кабеля выдерживает ≈ 2,5 кВт мощности при однофазном напряжении. Имейте в виду, что все «турецко-китайские» кабели имеют очень низкое качество. Если на маркировке указана площадь сечения 1 мм2, то на различных участках по длине она может уменьшаться до 0,75 мм2. Для гарантии вам нужно во время покупки таких кабелей приобретать их с большим сечением, чем расчетное.
• Не ленитесь делать заземление, условия эксплуатации электрической проводки в бане очень сложные. Заземление сделать не тяжело – вбейте в землю металлический пруток на глубину не менее метра, приварите к нему болтик, к болтику присоедините провод заземления. Конечно, для проводки нужно покупать трехжильные кабели.
• Защитите кабели металлическим кожухом, используйте для этих целей трубки или гофрированные шланги. Такая защита исключит риски повреждения электрических кабелей грызунами, а они в бане с большой вероятностью появятся уже в первую зиму.
• Перед началом выполнения работ нарисуйте предварительную схему с указанием потребителей тока, розеток и выключателей.
• Сделайте разметку на стене, просверлите нужные отверстия и монтируйте силовые линии.

Запил в теплый угол своими руками

Непрофессиональным застройщикам для своей первой постройки рекомендуют выбрать крепление «прямой шип». Такой способ углового соединения применяется при строительстве бань, жилых и хозяйственных построек.

Для разметки замка изготавливают шаблон с учетом 5 мм зазора для укладки утеплителя. Шип запиливают на стороне, обращенной внутрь сруба, для противоположных стен это будет шип с левым или правым запилом. Для разметки левого или правого замка, шаблон переворачивают тыльной стороной вверх. Для надежности и устойчивости кладку стыков чередуют – в один угол поочередно укладывают венцы с правым и левым замком. Для усиления крепления используют нагель деревянный, который располагают на диагонали в 70-80 мм от края внешнего угла.

Необходимый инструмент:

• Цепная бензиновая или электрическая пила;
• Рулетка и столярный угольник;
• Топор;
• Стамеска;
• Деревянная киянка;
• Шаблон из доски, фанеры или пластика.

Соединение углов с остатком

Сопряжение бруса с остатком – это два основных преимущества:

1. Высокая степень герметичности;
2. Высокая прочность и надежность соединения без элементов дополнительной фиксации. Прочность сопряжения достигается за счет давления веса верхних венцов, поэтому смещение или изменение размеров поверхности стен невозможно даже при сейсмическом воздействии средней силы.

Какой дом Вам нравится больше?
Дом из бруса 16.04%

Кирпичный дом 8.92%

Бревенчатый дом 5.65%

Дом из газобетонных блоков 17.04%

Каркасный дом 37.72%

Дом из пеноблоков 14.64%
Проголосовало: 4091

• Замковый (замочный) односторонний паз не использует шип в сопряжении – по одной стороне бруса выбирается паз, перпендикулярный продольной оси, глубиной на ½ толщины бруса. Паз делается квадратным, чтобы в него так же равномерно вошел другой брус. При реализации этого сопряжения каждый из брусовых элементов прочно фиксируется по отношению к нижнему брусу, уложенному в одном направлении. Обычно такое соединение из бруса усиливается нагелями, поэтому допускается соединять и квадратный брус, и профилированный прямоугольный.
• Двусторонний замочный паз реализовать немного сложнее за счет того, что выборка пиломатериала делается и снизу, и сверху. При таком сопряжении выборка делается на ¼ толщины бруса. Двухсторонняя выборка делает пару соединяющихся элементов жестко фиксированной в двух направлениях, и их смещение практически невозможно даже при сильных колебаниях температуры и влажности. Перед тем, как сделать паз в брусе, необходимо проверить место выборки на отсутствие сучков сколов и трещин.
• Четырехсторонний замочный паз – решение не для каждого случая. Такое сопряжение, действительно, самое герметичное, но больше у него преимуществ нет – прочность соединения остается такой же, а сложность работ увеличивается. Более сложные соединения «шип-паз», «шип-гребень», «в лапу», «в обло», «ласточкин хвост» и другие делаются на фрезеровочном оборудовании.
• Соединения углов без остатка – наиболее экономичное решение, так как торцы бруса не выходят за стену. Такая экономия приводит к уменьшению надежности и герметичности сопряжения.

Существующие способы соединения бруса в углах без остатка — встык, на шпонках, в полдерева, в лапу.

Рассмотрим каждое более подробно:

1. Сопряжение встык – самое простое и не требует дополнительной обработки бруса. При таком соединении пиломатериал укладывают в шахматном порядке, а смещений и сдвигов избегают дополнительными креплениями бруса нагелями или другими метизами, в том числе и металлическими — скобами, хомутами. Такое соединение делается по длине, и его простота позволяет выполнить работу без каких-либо практических навыков. Единственное условие для такого сопряжения – сухой брус. Недостатком является необходимость утепления (уплотнения) зазоров, которое не спасет от деформации бруса при изменении влажности воздуха. Поэтому брус рекомендуется пропитывать влагостойкими составами.
2. Шпоночное соединение из бруса – это выборка древесины в торце одного бруса и сбоку другого брусового изделия. Эти выборки скрепляются шпонкой, которая помогает избежать больших сквозняков в зазорах, и смещения бруса по одному направлению. Минимизировать смещение по другому направлению может применение шпонки в форме ласточкиного хвоста. Этот паз имеет расширение к краям выборки, и такую форму самостоятельно сделать сложнее – обычно при заказе исполнения проекта на заводе такие соединения делаются станочным методом.
3. Сопряжение из бруса вполдерева – это технология, при которой торцы бруса спиливаются на ½ их толщины, и длина шипа равняется его ширине. Такое соединение обязательно следует усиливать нагелями, так как само по себе оно слабое. Герметичность тоже невысока, поэтому потребуется конопатка.

Разновидность этой простейшей технологии – сопряжение «в лапу». Этот способ заключается в изготовлении более сложных форм торцов бруса, что обеспечивает более высокую прочность соединению.

• Как подготовить пиломатериал к соединению в теплый угол:
• Конец одного бруса обрезают с таким расчетом, чтобы остался шип, по длине и ширине равный 1/3 поперечного сечения изделия. По форме шип может быть расширенным к законцовке или прямоугольным;
• Второй брус имеет паз, который не обязательно делать точно такого же размера, что и шип, так как это соединение будет уплотняться;
• Шип вставляется сверху в паз, брус дополнительно усиливают нагелями.

Возведение стен

Технологиястроительства дома, бани из брусапредполагает надежную гидроизоляцию стен будущего дома.

Для этого на устоявшийся фундамент укладывается рубероид в несколько слоев, скрепленных между собой горячим битумом. Далее делают контур будущего дома – нижнюю обвязку, то есть вяжут первый венец. На этом этапе желательно сделать двойную обвязку, чтобы максимально укрепить будущий дом, для этого следует на первый венец положить лаги.

Далее процесс практически повторяется − следует возведение стен. При строительстве дома нужно учесть, что таких венцов должно быть минимум семнадцать, для бани вполне хватает шестнадцати. В процессе строительствадома или бани между брусьями обязательно прокладывается утеплитель.

Оцилиндрованное бревно как материал для строительства бани

Укладка первого венца

Рассмотрим процесс укладки первого венца на примере ленточного фундамента. Для начала необходимо выложить рейки по всему периметру фундамента с шагом до 30 см. Рейка не должна превышать толщину 1,5 см. Эта толщина предотвратит образование сырости и гниение бруса. Соответственно срок эксплуатации вашей бани увеличится. Пространство между рейками можно заполнить льняной подкладкой, так как она не гниет. Не рекомендуется использовать монтажную пену. Со временем, под воздействием солнечных лучей она станет хрупкой и не будет выполнять своих главных функций.

Для укладки первого ряда можно использовать брусья, немного больших размеров. Достаточно 200×200 мм. Дальше брус может иметь размер 150×150 мм. О выборе бруса было уже сказано в этой статье. Стоит уточнить, что брус должен иметь одинаковые параметры и быть подогнанным по размерам.

Что касается первого венца, то его крепить к фундаменту необязательно, так как вес всех рядов будет обеспечивать требуемую прочность. Укладывать брусья плотно не следует, так как в процессе усадки они уплотнятся самостоятельно.

Кроме всего прочего, первый ряд брусьев рекомендуется обработать со всех сторон машинным маслом или другим антисептиком. Это будет служить дополнительной защитой против образования плесени и гниения.