Подходящие для этого способы
Вариантов сращивания балок существует множество, отличаются они методами, которых всего 3:
- при помощи вырезания замка;
- с применением клина;
- при помощи дополнительных досок.
Желательно, чтобы любой из перечисленных способов включал дополнительное крепление болтами, хомутами, клеем и другими вспомогательными элементами. В противном случае есть риск смещения бруска.
Данный способ самый разнообразный из всех, требующий точных расчетов. Со стыковочных концов 2-х брусков бензопилой или при помощи ножовки выпиливают форменные замки, которые при соединении захватывают друг друга, превращая 2 малые балки в 1 большую. Самыми распространенными способами выпиливания являются:
- притык вполдерева;
- с торцевым гребнем;
- сковороднем;
- в косую накладку;
- косой прируб с зубом и т.д.
Каждый из них имеет варианты. Где-то используется несколько гребней или шипов, где-то один.
Метод с клином чаще всего делается для косого выруба внакладку. Два бруса вырезают по рисунку, соединяют в центре и вбивают брус по ширине, соответствующий ширине балки. Этот метод считается наиболее прочным, но и самым сложным, поскольку необходимо соблюдать высокую точность расчетов сразу для 3-х элементов.
В данном случае в брусьях не вырезают замки и не вбивают клинья. Они держатся только за счет досок с 2-х или 4-х сторон, которые закрепляют болтами к поверхности соединяемых балок. Эстетичность в данном случае страдает. Но при данном способе остается возможность ремонтировать стыковочные места, менять утеплитель. Болты закрепляют в шахматном порядке, используя резиновые шайбы.
В некоторых случаях балки просто прикладывают одну к другой и скрепляют 4-6 болтами, не используя ни доски, не вырубки. Смещение на стыке в обоих случаях исключено. Данный способ подходит для мелкокалиберного бруса или досок.
Способы сращивания
Существует несколько способов сращивания, однозначно лучшего или худшего нет. Мастера принимают решения с учетом своих навыков и конкретного места размещения стыка.
Таблица. Способы сращивания стропил.
| Метод сращивания | Краткое описание технологии |
|---|---|
Косой прируб | Применяется на досках толщиной не менее 35 мм. Довольно сложный метод, требует практического опыта выполнения плотницких работ. По прочности соединение самое слабое из всех существующих. Преимущество – экономия пиломатериалов. Практически на стройках применяется очень редко. |
Встык | Длина стропильных ног увеличивается с помощью накладки. Накладка может быть деревянной или металлической. Если длина двух отрезков досок недостаточна по параметрам стропильной системы, то такой способ позволяет их увеличить. Соединение встык имеет самые высокие показатели прочности на изгиб, широко применяется во время строительства различных сооружений. |
Внахлест | Внахлест. Две доски фиксируются с нахлестом. Самый простой метод, по прочности занимает среднее положение. Недостаток – общая длина двух досок должна быть больше проектной длины стропильной ноги. |
Схема спаренных стропил
В этой статье мы рассмотрим два наиболее простых и надежных метода сращивания: встык и внахлест. Косой прируб трогать нет смысла, его почти не используют из-за большого количества недостатков.
Особенности монтажа деревянных балок перекрытий в газобетонном доме
Основной несущий элемент любых деревянных перекрытий – это брус, толстая обрезная доска, поставленная на ребро, или двутавровая балка. Будем называть его просто балкой. Она принимает на себя основную нагрузку и передает её на стены.
Определение сечения балки
Проектируя перекрытие дома из газобетона, в первую очередь следует рассчитать сечение балок в соответствии с планируемой нагрузкой как от самой конструкции, так и от веса мебели, предметов обстановки и людей.
При крупномасштабном строительстве специалисты выполняют расчеты, учитывая прочность и жесткость материала. В частном же домостроении допускается приблизительный подбор по следующей таблице. В ней приведены рекомендуемые размеры балок при шаге между ними 0,6 метра.
Таблица подбора сечения для балок перекрытия
Обратите внимание! Длина пролета не должна превышать 6 метров, а максимально допустимый шаг укладки балок – 1,2 метра. При увеличении шага сечение балок должно пропорционально увеличиваться. Сращивание балок по длине допускается производить только на несущих стенах
Сращивание балок по длине допускается производить только на несущих стенах
Технология монтажа
Строя дом из газобетона, перекрытия нужно планировать заранее. Это связано с хрупкостью блоков, с их недостаточной прочностью на сжатие. Они могут не выдержать точечной нагрузки и раскрошиться под концами несущих балок.
Проект укладки балок перекрытия
Поэтому, на уровне будущих перекрытий устраивается монолитный армирующий железобетонный пояс. Именно на него и будут опираться балки, для крепления которых в армопояс при заливке закладываются металлические пластины или анкера.
Устройство армированного бетонного пояса
Совет. Если это не было сделано, балки можно фиксировать к железобетонному основанию стальными уголками с помощью дюбелей. В любом случае весь металлический крепеж должен быть с антикоррозионным покрытием.
Схематично технология монтажа балок перекрытия в газобетонном доме выглядит так:
- Балки нарезаются по длине с учетом того, что глубина их опирания на стены должна быть не менее 12-15 см. То есть, при длине пролета 200 см длина балки составит 225-230 см.
- Торцы балок срезают под углом 60-70 градусов, чтобы обеспечить к ним свободный доступ воздуха.
Схема монтажа балки
Готовые элементы обрабатываются антисептическими и антипиреновыми составами для защиты от гниения и возгорания.
Это важно! При использовании пропиток на масляной основе ими нельзя покрывать торцы, так как они закроют поры в древесине и не позволят ей «дышать». Несущие элементы укладываются на стены на слой гидроизоляции, в качестве которой могут выступать рубероид, толь, линокром. Или обмазочные материалы – битум, гидроизол
Или обмазочные материалы – битум, гидроизол
Несущие элементы укладываются на стены на слой гидроизоляции, в качестве которой могут выступать рубероид, толь, линокром. Или обмазочные материалы – битум, гидроизол.
- Между опорной частью балки и стенками ниши, в которую она укладывается, должен оставаться зазор в 2-3 см с каждой стороны.
- Между торцом и наружной частью стены обязательно прокладывается слой утеплителя.
Начинают монтировать деревянное перекрытие в газобетонном доме с двух крайних балок, которые укладываются с отступом 2-3 см от продольных стен. Впоследствии этот зазор заполняется утеплителем.
Монтаж крайнего элемента
После проверки горизонтального уровня крайних элементов между ними с заданным шагом укладываются по уровню промежуточные балки.
Несущие балки монтируются одновременно с возведением стен
Сращивание встык фанерой
Устройство
По назначению данные конструкции разделяются на следующие виды:
- цокольные,
- межэтажные,
- чердачные.
Цокольные и чердачные перекрытия требуют усиленной теплозащиты в силу высоких перепадов температур. Для межэтажных оборудуется качественная шумоизоляция, если на верхнем этаже будут находиться жилые комнаты. Конструктивно они состоят из следующих элементов:
- балки,
- подшивное перекрытие,
- изоляционные слои,
- накат,
Второй способ устройства деревянных перекрытий: между брусьями укладываются плиты минеральной ваты. Затем поперек них прикрепляются лаги, которые обшиваются накатом. Третий способ выполняют, как 2-ой, но добавляют еще 1 слой лаг и утеплитель между ними. Таким способом осуществляется усиление несущей способности всей конструкции.
Если устанавливаются балки перекрытия в деревянном доме, следует учитывать его усадку в течение года после возведения. Избежать деформации вследствие этого можно следующим способом: сочленения брусьев с наружными стенами закрепляются не жестко, а концы брусьев обрезают под 60º. В кирпичных стенах делают по-другому: в процессе возведения предусматривают специальные гнезда для закладки бруса. Между его концом и кирпичом должна находиться пропитанная битумом подкладка.
При монтаже деревянных перекрытий допускается наращивать балки. Для этого в месте соединения двух брусьев запиливают замок длиной 0,5-1 м. Элементы скрепляют между собой болтами. Конструкция будет более надежной, если концы наращенного бруса расположить на стене фасада. Кроме этого их надо пропитать битумом, а практически незаметное свободное пространство заложить утеплителем.
В целом конструкция перекрытия выглядит следующим образом:
- крайние балки располагаются на опорном брусе (мауэрлате) или на верхней металлической обвязке;
- следующие укладываются с шагом минимум 0,5 м (шаг тем меньше, чем больше длина пролета);
- крепление к срубу осуществляется при помощи надставок, прикрепленных болтами;
- между надставками при помощи длинных гвоздей закрепляются вкладыши.
Надставки применяются в случаях, когда уже уложена теплоизоляция, например, плиты минеральной ваты. Монтаж утеплителя снизу вверх осуществить легче и быстрее, поэтому часто используется такой прием. Для надставок берут брус 100 мм.
Разновидности деревянных перекрытий
Классический способ монтажа основан на устройстве несущей части из балок и заполнения пустого пространства. Для этого сбивают накат, состоящий из прилегающих плотно друг к другу щитов или досок. Следует отметить, что для работ часто используется не цельный или клееный брус, а деревянная двутавровая балка для перекрытий, отличающаяся легким весом и высокой прочностью. При помощи такой балки можно осуществить быстрый монтаж перекрытий.
Сама конструкция двутавровой балки делает ее отличным материалом для возведения каркасных домов. Таким образом, весь каркас и перекрытия собираются из одного материала, при этом монтаж не требует применения тяжелой техники. Конструкция двутавровой балки состоит из следующих элементов:
- доски-полки из прочной древесины обеспечивают хорошие несущие характеристики;
- пространство между ними занимает плита OSB; она удешевляет себестоимость изделия, уменьшает вес, что благоприятно сказывается на общем весе дома и его давлении на фундамент.
В заключение следует отметить преимущества деревянных перекрытий для частного домостроения. Домовладельцу не надо нанимать тяжелую технику вследствие небольшого веса бруса. Затраты на строительство минимальные, так как брус и доску можно приобрести из хвойных пород. Материал обладает высокими звукоизолирующими и теплосберегающими свойствами. Крепления осуществляются болтами или длинными гвоздями, что также является легким, быстрым и удобным способом монтажа.
Чтобы перекрытие было максимально надежным, следует подбирать точные размеры балок, используемых для работы. Так, например, расчет деревянных балок – неизменная часть работы перед их изготовлением, в расчет при этом берут длину балок и их сечение. Длина как деревянных, так и металлических балочных конструкций, зависит от ширины планируемого перекрытия, а сечение нужно просчитывать в зависимости от шага, нагрузки и длины пролета.
В Интернете можно найти специальные онлайн калькуляторы, помогающие выполнить расчеты онлайн, но далеко не все доверяют калькулятору, поэтому мы расскажем, по каким формулам и как именно производится расчет балок перекрытия.
Нюансы, которые присутствуют при устройстве
Основными нюансами при сращивании существующих в наличии балок являются:
- Площадь стыкуемой части балки. Чем она больше, тем крепче и надежнее будет соединение, а значит, и использовать такую балку можно даже при планируемых огромных нагрузках.
- Стыковка может проводиться как специальным столярным клеем, так и металлическими креплениями. Если используется клей, то соединенные торцы необходимо положить под гнет до совершенного высыхания клея. Сочетание столярного клея и металлических креплений усиливает прочность.
Если возведение перекрытий проводится самостоятельно, то владелец сам должен оценить, как именно стоит срастить имеющиеся в наличии балки. Однако если все строительные работы выполняются нанятыми специалистами, то стоит прислушаться к рекомендациям бригадира.
Комбинированная система: чередуем опирающиеся стропила
Сегодня практикуется и такой вариант крыши, которая состоит из несколько особо прочных ферм, расположенных на расстоянии 3-5 метра друг от друга, и промежуток между ними заполняют строительными парами.
Говоря простым языком, на крыше устанавливают несколько мощных главных ферм, две или три, и они на себе удерживают весь прогон. А уже в пространстве между главными фермами на такие прогоны опираются обычные стропила, по более простой схеме.
Т.е. здесь на балки перекрытия опираются далеко не все стропила, а лишь некоторые, а остальные опираются на мауэрлат. Таким образом замечательно распределяется вся нагрузка! И концепция такой системы проста: главные фермы делаются по схеме висячих стропил, а второстепенные стропильные ноги – по принципу наслонных, опираясь при этом уже только на лежень:
По сути, весь секрет такой комбинированной системы в том, что здесь прямо на треугольные шарнирные арки укладываются наслонные стропила. Таким хитрым путем из висячих стропил полностью исчезают изгибающие напряжения, и остаются только растягивающие. А это говорит о том, что здесь можно существенно уменьшить сечение стропильных элементов. Другими словами – сэкономить!
Как вы уже наверняка догадались, в вашем случае способ опирания стропил на балки перекрытия будет зависеть от того, какой объект вы строите: гараж, баню, дачный домик или целый загородный комплекс. В любом случае все эти методы проверены, активно применяются сегодня на практике и заслуживают внимания не меньше, чем более привычное использование классического мауэрлата.
Висячие стропильные системы
Висячая разновидность стропильных систем представляет собой треугольник. Две верхние стороны треугольника сложены парой стропилин, а основанием служит соединяющая нижние пятки затяжка.
Применение затяжки позволяет нейтрализовать действие распора, потому на стены с висячими стропильными конструкциями действует только вес обрешетки, кровли плюс в зависимости от сезона вес осадков.
Характерные черты стропильных конструкций висячего типа:
- Обязательное наличие затяжки, выполненной чаще всего из древесины, реже из металла.
- Возможность отказаться от использования мауэрлата. Раму из бруса с успехом заменит уложенная на двуслойную гидроизоляцию доска.
- Установка на стены готовых замкнутых треугольников – стропильных ферм.
К достоинствам висячей схемы относят свободное от стоек пространство под кровлей, позволяющее организовать мансарду без столбов и перегородок. Есть недостатки.
Первый из них — ограничения по крутизне скатов: угол их уклона может быть минимум 1/6 пролета треугольной фермы, настоятельно рекомендованы более крутые крыши. Второй минус заключается в необходимости доскональных расчетов для грамотного устройства карнизных узлов.
Кроме всего прочего, угол стропильной фермы устанавливать придется с ювелирной точностью, т.к. оси соединяемых компонентов висячей стропильной системы должны пересекаться в точке, проекция которой обязана попадать на центральную ось мауэрлата или заменяющей его подкладочной доски.
Затяжка – самый длинный элемент висячей стропильной конструкции. Со временем она, как свойственно всем пиломатериалам, деформируется и провисает под действием собственной массы.
Владельцев домов с пролетами 3-5 м указанное обстоятельство не слишком беспокоит, а вот хозяевам зданий с пролетами 6 и более метров стоит задуматься об установке дополнительных деталей, исключающих геометрические изменения затяжки.
Чтобы предотвратить провисание в схеме монтажа стропильной системы для большепролетной двускатной крыши имеется весьма значимый компонент. Это подвеска, называемая бабкой.
Чаще всего она представляет собой брусок, прикрепленный деревянными прибоинами к вершине стропильной фермы. Не следует путать бабку со стойками, т.к. ее нижняя часть вообще не должна соприкасаться с затяжкой. И установка стоек в качестве опор в висячих системах не применяется.
Суть заключается в том, что бабка как бы висит на коньковом узле, а уже к ней присоединяется затяжка с помощью болтов или прибитых деревянных накладок. Чтобы корректировать провисающую затяжку используются хомуты резьбового или цангового типа.
Регулировку положения затяжки можно устроить в зоне конькового узла, а бабку с ней соединить жесткой врубкой. Вместо бруска на нежилых чердаках для изготовления описанного стягивающего элемента может быть использована арматура. Бабку или подвес рекомендуется устроить еще и там, где затяжка собирается из двух брусьев, для поддержки участка соединения.
В усовершенствованной висячей системе подобного типа бабку дополняют подкосные балки. Силы напряжения в образовавшемся ромбе гасятся самопроизвольно благодаря грамотной расстановке действующих на систему векторных нагрузок.
В результате стропильная система радует стабильностью при незначительной и не слишком дорогой модернизации.
С целью увеличения полезного пространства затяжка стропильных треугольников для мансарды переносится ближе к коньку. У вполне резонного перемещения есть дополнительные плюсы: оно позволяет использовать затяжки в качестве основы для подшивки потолка.
Присоединяется к стропилам она путем врубки полусковороднем с дублированием болтом. От провисания ее оберегают посредством установки короткой бабки.
Ощутимый недостаток мансардной висячей конструкции заключается в необходимости точных расчетов. Самостоятельно рассчитать ее слишком сложно, лучше воспользоваться готовым проектом.
Углы без остатка
Ошибки в процессе соединения
Наибольшего внимания в данной работе требуют сами расчеты при создании замка, а также точность его выпиливания.
Перед удлинением необходимо осмотреть брус или доску и отбраковать его, если в местах планируемого соединения имеются трещины.
Пока древесина монолитная, они не влияют на ее целостность, но если повредить ее в уязвимом месте, при спиливании данная щепка отлетит и создаст ненужный зазор.
Второй момент связан с выбором инструмента. Это должен быть высокоточный электро или бензоприбор, который сможет создать ровную линию, не захватив и не обтесав лишний участок. Самым точным инструментом, вызывающим доверие, является острая ручная пила.
Также нужно учитывать размер по длине замка. Он не должен быть слишком мал, чтобы конструкция держалась крепко. Чтобы избежать ошибок, необходимо воспользоваться готовыми проектами и расчетами для определенной длины замка по отношению к балке.
Крепление стропильных ног к мауэрлату
Первоначально мы крепили стропильные ноги на гвоздь. Теперь пришло время закрепить стропила к мауэрлату окончательно. Для этого мы использовали шинку. Шинка — это полоса из металла. Шинкой «обертываем» стропильную ногу и с двух сторон (с правой и с левой стороны относительно стропильной ноги) крепим ее на гвозди и шурупы с внутренней стороны стены на глубину 25-30 см.
Такое дополнительное крепление предохранит крышу от возможного срыва при сильных порывах ветра.
Можно воспользоваться и способом наших дедов: стропильную ногу «оборачивали» проволокой, которую тоже закрепляли с внутренней стороны стены. Для этого берут проволоку толщиной 4 — 6 мм и привязывают ее к ершам, которые забивают в стену.
На этом мы заканчиваем серию статей о сооружении стропильной системы (см. рубрику «Крыша» ). В заключении мы предлагаем прослушать аудиозапись в формате mp3. Возможно, вы услышите что-то интересное и полезное для вас, не вошедшее в статьи.
Cооружение стропильной системы.mp3
В следующих статьях мы расскажем, как нужно делать обрешетку стропильной системы, натягивать пленку и крыть крышу шифером. До новых встреч!
Из каких элементов состоит четырехскатная крыша
Основные элементы, из которых состоит крыша данной конструкции
Основными элементами такой кровли являются:
- Диагональные стропила — крепятся к коньку, расходясь к углам конструкции.
- Нарожники — прикрепляются сверху к диагонально расположенным стропилам. Снизу они скрепляются с мауэрлатом. Именно благодаря этим элементам и формируется вальмовый скат.
- Стойки (вертикальные опоры) — устанавливаются на затяжки. Они выступают в качестве опоры конькового прогона, равномерно распределяя нагрузку между несущими столбами и фундаментом.
- Коньковый прогон — это брус, посредством которого соединяются вертикальные стойки. К данному элементу прикрепляются рядовые стропильные ноги.
- Затяжки, представляющие собой горизонтальные перемычки, расположенные между стропильными парами. Они способствуют снижению распирающей нагрузки на стены беседки.
- Обрешетка, монтирующаяся под кровельное покрытие.
Крепление стропил к мауэрлату
Правильное крепление стропил к коньковому брусу и к мауэрлату является непременным условием профессионально выполненного монтажа крыши.
Для монтажа стропил к мауэрлату используют один из двух типов сопряжения:
- скользящий;
- жесткий.
Выбор зависит от формы крыши и ее конструкционных особенностей, а соответственно от того, какие выбраны стропила – наслонные или висячие.
Жесткий метод предполагает, что соединение стропил и мауэрлата выполняется таким образом, что исключается возможность поворотов, сдвигов, изгибов, кручения между этими двумя элементами (читайте: «Чем и как крепить стропила к мауэрлату»).
Для достижения такого результата можно воспользоваться одним из ниже перечисленных способов:
- используя уголки для крепления стропил и опорный подшивной брус;
- путем выполнения запила на стропильной ноге и дальнейшего закрепления соединения с помощью гвоздей, скоб и проволоки.
Что касается второго метода, то его используют чаще, чем первый. Он предусматривает, что с боков под углом прибиваются гвозди в направлении друг к другу (в результате они перекрещиваются внутри мауэрлата). После этого третий гвоздь забивают вертикально. Полученные узлы крепления стропильной конструкции обеспечивают высокую жесткость (прочтите также: «Узлы крепления стропил — элементы конструкции»).
Дополнительно оба способа сопряжения подстраховывают, используя крепление стропил к кирпичной стене или бетонной с помощью проволоки-катанки и анкеров. Подготавливают стропила к монтажу, если они имеют одинаковый угол наклона по всей кровле путем использования шаблона.
Установка стропильной системы, детали на видео:
Скользящее соединение, его еще называют шарнирным, достигается при помощи создания специального крепежа, который обеспечивает возможность перемещаться свободно в заданных пределах одному из сопрягаемых элементов. В данном конкретном случае такой деталью является стропильная нога, а двигаться она будет по отношению к мауэрлату.
Существуют следующие способы установки стропил к мауэрлату, обеспечивающие смещение:
- при помощи запила и последующей укладки стропила местом запила на мауэрлат;
- путем забивания с боков двух гвоздей наискосок в направлении один к другому;
- соединением с применением одного гвоздя, который прибивают в вертикальном положении сверху вниз сквозь стропильную ногу в мауэрлат. В качестве альтернативы можно использовать крепежные пластины для стропил, у которых имеются отверстия для гвоздей;
- методом крепления при помощи скобы;
- путем выпуска стропильной ноги за пределы стены с применением единичного крепления пластинами;
- при помощи использования специально разработанного для стропил стального крепежа, который называют «салазками».
Все описанные способы с одной стороны дают возможность стропильной ноге упереться в мауэрлат, а с другой в случае подвижки конструкции ее элементы могут перемещаться по отношению друг к другу.
Скользящий тип встречается при постройке домов довольно часто, особенно такое соединение стропил и мауэрлата популярно при обустройстве деревянных домов, которые возводятся из бревен или бруса. Со временем изначальная геометрия строения искажается, поскольку происходит усадка стен и использование жестких сопряжений приводит к тому, что целостность стен нарушается. Крепление стропил к срубу при помощи скользящего соединения позволяет бревенчатым стенам, фронтонам и другим элементам здания подстраиваться под усадку.
Также не устраивается жестким способом крепление стропил в коньке. Сборку всей конструкции выполняют сначала на земле. Прежде, чем установить стропила для крыши выполняют замеры, выпиливают врезки в мауэрлате и стропильных ногах, после этого выполняют тщательную подгонку.
Как правильно выбрать соединение
Соединения, не требующие расчетов и навыков, можно провести самостоятельно, но такой метод сращивания не отличается высокой прочностью и долговечностью. Конечно же, его можно усилить за счет специальных крепежных деталей, о которых мы писали выше, но более прочные соединения все равно выигрывают по эксплуатационным характеристикам.
Из-за сравнительно низкой прочности такие соединения нельзя применять для возведения несущих стеновых конструкций. Любой профессиональный строитель не станет использовать материал с не цельной структурой для таких целей. Только в том случае, если ни заказать, ни приобрести деревянные элементы необходимой длины, допускается продольное соединение. Однако в данном случае конструкции теряют некоторые свои параметры, включая долговечность.
Корректно соединенные брусья
Для возведения зданий из клееного или любого другого бруса лучше всего подходить сращивание на шипах и шпонках. Получившаяся конструкция практически не уступает цельной деревянной детали, поэтому ее можно использовать для любых целей. Соединение жесткое и прочное, а потому сможет прослужить довольно долго.
Важно знать! В этом типе сращивания огромную роль играет крепежная деталь – шпонка. Поэтому при ее выборе не стоит гнаться за дешевизной, а купить действительно качественное изделие.. Благодаря высокой степени жесткости соединения, а также его надежности, многие специалисты рекомендуют сращивание в косой замок
Получившийся после соединения брус можно использовать для возведения несущих стеновых конструкций. Единственной проблемой, с которой вы столкнетесь – сложность проведения работ
Благодаря высокой степени жесткости соединения, а также его надежности, многие специалисты рекомендуют сращивание в косой замок. Получившийся после соединения брус можно использовать для возведения несущих стеновых конструкций. Единственной проблемой, с которой вы столкнетесь – сложность проведения работ.
Для такого соединения потребуется опытный работник, умеющий орудовать всеми необходимыми инструментами, и если вы таковым не являетесь, то лучше оставить эту затею. Квалифицированный специалист способен провести такое сращивание, но он потребует за работу около 1100 рублей за одно соединение. С другой стороны данные расходы могут окупиться, поскольку не придется заказывать новые деревянные элементы нестандартной длины.
Как правильно смонтировать коньковый прогон на фронтоны стен
Для чего нужен коньковый прогон
Наиболее рациональным (и наиболее дешевым) является монтаж горизонтальной балки опирающейся на противоположные друг другу фронтоны дома или смонтированного на вертикально расположенных упорах. Эту балку и называют прогоном.
На прогон опираются стропильные ноги кровельной системы. Он является « позвоночником» прочно удерживающим « скелет» крыши и обеспечивающим его жесткость.
Какими бывают прогоны
Прогоны бывают цельными и составными.
Цельные прогоны изготавливаются из одного куска древесины и укладываются своими концами на противоположные фронтоны стен.
Кроме того они практически сразу изогнутся под собственным весом.
При больших длинах конькового прогона его рационально делать составным. Для того чтобы нагрузки не деформировали и не разрушили его необходимо установить вертикальную стойку на которую прогон будет опираться и передавать часть действующих нагрузок.
Правила монтажа коньковых прогонов
Опирание концов конькового прогона будет осуществляться на противолежащие фронтоны здания.
До начала монтажа необходимо подготовить места укладки конька, очистить их от строительного мусора.
Перед монтажом необходимо проверить горизонтальность отверстий предназначенных для монтажа конькового прогона. Сделать это можно при помощи лазерного уровня или любого другого современного прибора.
Совет. Перед укладкой конькового прогона на фронтоны обмотайте его концы гидроизоляционным материалом. Этим вы увеличите срок службы конькового прогона. Для этой цели прекрасно подойдут пленки Ондутис.
После укладки еще раз проверьте горизонтальность. На этот раз следует положить на прогон строительный уровень. Наиболее достоверный результат покажет уровень большой длины.
В случае отклонения конька от вертикали следует подложить под его торцов подкладки. Закреплять коньковый прогон следует после выставления его по вертикали.
Обязательной является проверка параллельности конька срезу стен. Выполняется проверка в 2 этапа:
Как можно усилить коньковый прогон
Бывают ситуации, когда кажется невозможным установить коньковый прогон требуемого сечения или требуемой длины. Как решить проблему?!
Ну, во- первых, можно установить вертикальные стойки под прогон. Они будут принимать на себя нагрузки воспринимаемые прогоном и не давать ему деформироваться или разрушаться. Они же позволят использовать в качестве прогона пиломатериалы меньшего сечения.
Во-вторых, можно уложить вместе два бруса меньшего сечения. Это позволит нагрузить коньковый прогон большими нагрузками.
Удачного Вам строительства!
Как правильно клеить дерево с помощью ПВА
В столярном деле и мебельном производстве не обойтись без клея ПВА
Поэтому важно знать, как правильно клеить дерево именно этой клеевой смесью. Плюсы ПВА очевидны – он стоит недорого, для здоровья человека совершенно безопасен, а благодаря своему составу после высыхания превращается в бесцветную пленку и на поверхности дерева практически незаметен
Необходимость применения водостойкой модификации ПВА возникает при проведении работ в местах с высоким уровнем влажности – это ванные комнаты, кухни. Отлично подходит для работы с ДВП, фанерой, ДСП, шпоном, МДФ. Перед тем как приступить к работе, правильно будет нагреть ПВА до +50 °С и нанести его на изделие одним слоем, при необходимости после высыхания первого наносится второй слой. Однако непосредственно склейку поверхностей между собой осуществляют, выждав пару минут после нанесения средства на поверхность изделий.
Практически все разновидности ПВА используются точно так же, то есть необходимо сжать склеиваемые детали и оставить их в таком виде на 24 часа (например, поместив под пресс)
Важно, чтобы соблюдалась оптимальная влажность – не более 12 %, иначе клеевой шов будет не таким прочным. Отметим, что использовать изделие после склеивания можно уже через сутки, но способность противостоять влаге оно приобретет лишь через неделю
Для защиты склеиваемых поверхностей от грибка, в состав клея добавляют фунгициды.
Подготовительный этап в работе с мебельным клеем ПВА предполагает, что детали будут очищены, обезжирены. При имеющихся неровностях следует выровнять поверхности для прочности соединения. Если используемая в работе древесина относится к мягким породам, правильно клеить несложно – достаточно нанести на одну деталь толстый клеевой слой. Если древесина твердых пород, то клей наносится на обе склеиваемые поверхности.
Конструктивные особенности сращивания стропил
Разработано множество различных способов того, как нарастить стропила, и каждый из них выполняется в зависимости от особенностей строительства.
Прямая стыковка
Для такого метода подходят доски с любой длиной, накладки при этом тоже выбирают различные: доски или фанеру.
Последовательность действий:
- концы досок отрезают только под прямым углом, а обрезки используют как накладки, которые должны быть в четыре раза больше ширины доски;
- доску помещают на бруски, стоящие на ровной поверхности;
- обрезанный конец доски стыкуется с другой половиной. Их плотно прижимают и обкладывают накладками, которые фиксируются шпильками не менее 8 миллиметров;
- используются большие шайбы, их утапливают вглубь древесины;
Допускается использовать фанеру. Её лучше всего обжать струбцинами со всех сторон пока полностью не высохнет клей.
Косой прируб
Метод соединения косым прирубом позволяет использовать балки с большим сечением. Соединяющиеся части досок подрезают под углом.
Для начала определяется расстояние, через которое будут выполнять прируб и отмечают на обоих концах балок место для подрезания. Это осуществляется при помощи стусла для определения совпадения углов, обычно это угол в 45 градусов. Затем подрезанные концы балок стыкуют друг с другом и закрепляют при помощи струбцины.
Затем просверливают отверстие сквозь бруски, размером меньше шпильки на один миллиметр. Это делается для того, чтобы саморез входил с усилием и не сильно раздвигал волокна древесины. Полученный прируб стягивают шпильками.
Как сделать соединение внахлёст
К сращиванию стропил по длине внахлёст прибегают, когда используются балки длиной не более 6,5 метров. При слишком большом пролете нагрузка на кровлю будет больше, чем такое соединение может выдержать.
Этапы метода:
- Две балки укладываются друг на друга внахлёст, предварительно уложенные на подставку из брусьев.
- Затем их подгоняют между собой и присоединяют друг к другу по длине, расположив их параллельно.
- При этом длина нахлёста – один метр, а длина двух балок в сумме равна длине стропильной ноги с прибавлением нахлёста с обеих сторон.
- Торцы соединяют шпильками шахматными рядами.
Таким способом можно не только срастить стропила по длине, но и выполнить спаривание стропил.
Соединение встык
Плюсом этого метода является то, что соединённые стропилы не портятся и не деформируются. Если соединять торцы досок, то их тоже можно срастить. Для сращивания встык выполняется следующая последовательность действий:
- Первое – подготовка торцов: их как следуют выравнивают, чтобы не осталось рубцов.
- Затем при помощи накладок торцы стыкуют друг с другом, их скрепляют при помощи гвоздей в шахматном порядке.
- Для того чтобы обеспечить прочность крепления, нужно правильно измерить длину накладки. Если для стропил используются доски, то накладки в месте соединения должны быть в 3 раза больше ширины доски.
Если вместо досок используются брусья, то в качестве крепления используются болты. Берётся металлическая накладка, проделывается отверстие, в которое вставляется болт, а с другой стороны размещают гайку и закручивают её.
Метод двойного сращивания
Ещё одним способом, при помощи которого можно соединить стропила, является двойное сращивание, которое применяется для досок и их коротких обрезков. Таким образом сокращается количество отходов, которые остаются после строительства.
Этапы данного метода:
- Производят замеры доски, которую будут удлинять, а также подготавливают ещё две, не забывая про нахлёст.
- Первая доска обкладывается двумя другими, оставляют нахлёст до одного метра, фиксируют обычным креплением.
- В остающиеся между досками щели закладываются короткие обрезки досок на расстоянии до 50 сантиметров, фиксируя каждый брусок креплением в шахматном порядке.
- Полученную стропилину устанавливают на мауэрлат.
Такие стропильные ноги используют при строительстве ломаных или вальмовых крыш. За счёт двойного основания обеспечивается большая прочность и надёжность конструкции.
