Устройство «пирога» стены каркасного дома

Типы каркасов и технологические цепочки их сборки

Platform (платформа)

Монтаж по этой системе позволяет применять наилучшие наработки в отрасли строительства скандинавских или канадских каркасных домов. Суть его в том, что фрагменты стен (каркасы, щиты или панели) собираются на стройплощадке в горизонтальном положении либо в заводских условиях. Перед их установкой на место на фундаменте уже должна быть подготовлена платформа, представляющая собой утепленное перекрытие (пол) первого этажа. Следующее межэтажное либо чердачное перекрытие монтируется на вертикально закрепленные внешние и внутренние стены. Поверхность его чернового пола, в свою очередь становится рабочей площадкой для монтажа стропильных конструкций либо этажных (мансардных) панелей.

Balloon (балун)

Постепенно утрачивает свою былую популярность, все больше вытесняясь технологией строительства каркасных домов по типу Platform. Изготавливается Balloon по характерной каркасно-рамочной методике. Его отличительная черта – стойки стенового скелета без межэтажных разрывов. Поэтому лаги перекрытий крепятся сбоку либо врезаются в вертикальные каркасные элементы, а не укладываются сверху на них.

При полной ручной сборке такая схема позволяет максимально быстро уйти под крышу, чтобы спокойно продолжать дальнейший монтаж независимо от дождей. Для этого сначала выставляют внешние несущие конструкции на 1-2 этажа, накрывают их кровлей, а затем, монтируют внутренние перегородки и перекрытия, прокладывают коммуникации, выполняет утепление и обшивку каркаса всего здания.

Timber Framing (каркас из бруса)

Каркасы из бруса известны нам по характерным постройкам в стиле, получившим свое распространение еще в средневековой Европе. Они возводились по так называемой немецкой технологии строительства каркасных домов, хотя аналогичным подходом руководствовались зодчие и многих других стран – Финляндии, Австрии, Италии и т.д. Технически конструкция считается фахверковой, где нагрузка ложится на стойки, балки и наклонные подкосы, выполненные из бруса. Несущие элементы из древесины подчеркнуто оставляют с внешних сторон стен (снаружи или внутри помещений). Таким образом, они выполняют еще и эстетические функции, являясь составляющими дизайна фасадов или интерьеров. Особенно эффектно смотрится дубовый каркас с темной тонировкой на светлом фоне ячеек.

Для заполнений Timber Framing исторически использовались многие строительные материалы, например, саман, камень, кирпич, брус. Современники дополнили этот список щитовыми конструкциями с утеплителем внутри.

Настоящий фахверковый дом относится к наиболее дорогому сегменту каркасного домостроя. Во-первых, для него требуется массивная древесина высокого качества. Цена материала растет в прогрессии особенно, если для проекта используются длинномерные ровные балки из ценных пород леса. Конечно, сейчас их повсеместно заменяют на клееный брус, но он также обходятся недешево. Во-вторых, изготовление узлов Timber Framing – удел плотников довольно высокой квалификации. Им приходится сопрягать многометровые элементы из древесины через шипы и выборки с точностью до миллиметра. Подобный уровень мастерства приходит после многолетней работы под руководством истинных профи.

Pole Framing (каркас из столбов)

Еще одна схема создания деревянно-каркасных сооружений. Начало её широкого внедрения было положено в 30-х годах прошлого столетия в США. Несущая конструкция постройки формировалась из бревенчатых или  брусовых столбов непосредственно закопанных в землю либо встроенных в фундамент. Pole Framing отличался высокой рентабельностью, скоростью строительства и позволял возводить вместительные сооружения хозяйственного назначения (склады, ангары для хранения техники или сельхозпродукции и т.д.).

Сегодня здания на каркасах из столбов также в основном строятся для производственных, хозяйственных или коммерческих целей. Однако они могут адаптироваться и под жилые нужды, что во многом зависит от типа обвеса (рубашки, обшивки) рамы. Например, если на столбы под кровлей набить профнастил, сайдинг, доску (обрезную или необрезную), то получим защищенное от дождя и ветра помещение. Его можно использовать под склад или ангар. Если же зашить столбы с двух сторон вагонкой, проложив между ними утеплитель, обустроить полы, потолки и подвести коммуникации, то получим уже вполне пригодное для проживания сооружение.

Технология висячей системы

Итак, вы решили построить своими руками небольшую постройку, для которой подойдет висячая система.

В мауэрлате или брусе верхней обвязки вырезаем пазы под установку стропильных ног, расстояние между которыми определяется на этапе выбора типа стропильной системы.

Средний шаг составляет около одного метра, или не больше 1,5 м. Если шаг в конструкции будет больше, вся система будет обладать явно недостаточной жесткостью.

Если вы планируете жилую мансарду или просто утепленный чердак, то расстояние между стропилами лучше всего оставлять, учитывая размеры утеплительного материала.

Если вы будете укладывать цельные листы или пары листов утеплителя между стропилами, то подрезку можно будет не выполнять.

Висячая стропильная система

1. Установка начинается с фронтонов, то есть торцевых частей кровли.
2. Установив стропила на торцах, необходимо протянуть между их коньками веревку, и по ней ориентируемся при выставлении по вертикали промежуточных стропил.
3. Стропильные ноги обязательно вставляем в пазы. Для фиксации применяем комплексный крепеж: поперечное смещение стропила будет ограничиваться стальным кронштейном, а продольное – скобами, которыми стропило фиксируется к мауэрлату.
4. Стропила должны выступать за периметр здания, при этом величина этого выступа (его называют свесом либо вылетом стропил) должна быть около 40 см. Это необходимо для защиты стены от стекающей по кровле дождевой или талой воды.
5. Вылет стропил можно сделать и по другому: за счет наращивания стропил дополнительной более тонкой доской – так называемой «кобылкой», которая крепится к стропилу с помощью гвоздей через деревянную прокладку – небольшой отрезок доски. При этом «кобылка» позволяет облегчить и удешевить конструкцию, а при необходимости заменить ее достаточно поменять несколько досок, чем сам стропильный брус.
6. Нижние части стропил закрепляются обвязкой, являющейся основанием для чердачного перекрытия. Брусья обвязки опираются на мауэрлат.

Висячая стропильная система соединение

Чтобы соединить стропила между собой, необходимо использовать по 2 шпильки вставляемые в предварительно просверленные отверстия. Использовать надо минимум 2 шпильки, чтобы предупредить вращение стропил вокруг оси шпильки.

Висячие стропила обязательно соединяются поперечным брусом – затяжкой – в результате чего получается буква «А». Для затяжки используется доска 50х100 или 50х150 мм, которая крепится к стропилам саморезами.

Затяжка может состоять и из 3 х досок 30х100 мм, которые располагают с обеих сторон стропила. Стропильные фермы в верхней части закрепляются с помощью продольного конькового бруса или коньковой доски.

Чтобы избежать прогиб затяжки при существенном расстоянии между стропилами, соединяем коньковый брус с затяжкой с помощью дополнительным обрезком доски. Это также усилит верхний стропильный узел.

Русский Фахверк: соединения для стропильных систем

Стеновой пирог инструкция к монтажу

Работу по сборке пирога каркасного дома начинают только после жесткой фиксации вертикальных стоек, подготовке материалов и крепежей.

Наружная обшивка каркаса

Для наружной обшивки каркаса чаще всего используют листы OSB толщиной 11-13 мм. Что оправдано их прочностью, устойчивостью к деформациям, влаге и температурным перепадам. Альтернативы:

• влагостойкая фанера толщиной 10-12 мм;
• цементно-стружечные плиты;
• древесноволокнистые плиты;
• гипсоволокнистые листы.

Крепление обшивки к каркасу выполняют так, чтобы стыки листов приходились на середины стоек. При этом нижний край плит совпадает с нижним краем обвязочного пояса. Между отдельными частями обшивки оставляют температурный зазор в 3-4 мм. Он нужен для расширения материала при смене температурного режима.

Обратите внимание! При обшивке окон и дверей используют целую плиту, в которой затем вырезают проем нужного размера. В качестве крепежей использую гвозди или саморезы. Все образованные листовым материалом стыки после окончания работ герметизируют пластичным акриловым герметиком или монтажной пеной

Все образованные листовым материалом стыки после окончания работ герметизируют пластичным акриловым герметиком или монтажной пеной

В качестве крепежей использую гвозди или саморезы. Все образованные листовым материалом стыки после окончания работ герметизируют пластичным акриловым герметиком или монтажной пеной.

Укладка теплоизоляционного материала

В качестве утеплителя для пирога каркасника используют пенополистирол, экструдированный пенополистирол, минеральную вату, пенополиуретан. Для удобства работы их выпускают в матах, рулонах, плитах.

Утеплитель укладывают между стойками так, чтобы не оставались даже небольшие пустоты. Для этого заполнение свободного пространства выполняют до возникновения небольшого давления на каркас.

Если какие-то пустоты или зазоры все же остаются, их задувают монтажной пеной, излишки которой после расширения обрезают.

Для дополнительной фиксации материала, чтобы предотвратить его сползание, применяют клей или тарельчатые дюбели. Клей используют для укладки пенопласта, нанося его на основание плиты слоем 3 мм. Тарельчатые дюбели подходят для крепления экструдированного пенополистирола. На одну плиту достаточно 5-7 штук, 1-2 из которых приходятся на ее середину.

В процессе работы следят за тем, чтобы стыки теплоизоляционного материала в рядах были смещены относительно друг друга на 200-300 мм.

Монтаж обрешетки

Для монтажа обрешетки в пироге каркасного дома используют брус сечением 50х50 мм или доску 50х40 мм. Их перпендикулярно крепят к вертикальным стойкам гвоздями или саморезами. Между брусьями обрешетки выдерживают расстояние в 400-600 мм.

Обрешетка не только дополнительно удерживает уже уложенный утеплитель, но и принимает на себя нагрузку листового материала для внутренней обшивки стен. Также в образованные ячейки можно уложить еще один слой теплоизоляционного материала. Принцип работы с ним тот же, что и с первым слоем.

Главные ошибки в процессе монтажа

Существует несколько взглядов на то, в какой последовательности укладывать слои пирога каркасной стены, какие материалы использовать. Однако основные ошибки в процессе монтажа и их последствия одинаковы для всех решений. К ним относят:

• отсутствие пароизоляции или ее неправильный монтаж;
• игнорирование точки росы, отсутствие грамотных расчетов;
• отсутствие ветрозащиты с наружной стороны стены;
• плохую вентиляцию конструкции.

Главное негативное последствие этих ошибок — накопление влаги внутри стены. Это приводит к ухудшению свойств утеплителя, гниению древесины, промерзанию стен и ухудшению микроклимата в доме.

Еще одна ошибка — экономия на теплоизоляционном материале. Недорогой утеплитель низкой плотности может быстро сваляться, образовав пустоты внутри стен. Результат — не только их промерзание, но и увеличение нагрузки на отделку, деформация облицовки.

Как идеально собрать стену – основные узлы

Возведение каркасной постройки часто сравнивают с игрушечным конструктором. По схеме, из подготовленных заранее элементов, возводится постройка. Качество основных узлов «каркасника» определяет качество всего сооружения.

Нижняя обвязка – алгоритм сборки узлов

Перед работами по нижней обвязке нужно гидроизолировать фундамент. Это делается с помощью рубероида или битумной мастики. Лежни с нижней обвязкой должны иметь надёжное соединение – этим определяется надёжность всего строения.

Нижняя обвязка «каркасника» – деревянная рама из бруса. Она может укладываться непосредственно на сваи фундамента, но лучше, когда между основанием и обвязкой есть промежуточный слой. Промежуточным слоем выступают лежни. Это слой досок, который сглаживает дефекты заливки фундамента.

К основанию лежни крепятся анкерами. Под них сверлятся отверстия заданной глубины. Для коттеджей с высотой до 3-х метров, анкер заглубляется в бетон не менее чем на 20 см. Для надежности, ещё на стадии заливки фундамента, бетонируют металлические шпильки, предназначенные под анкера.

Узлы каркасных стен

Сразу над нижней обвязкой вертикально устанавливают каркасные стойки. Они крепятся обычными гвоздями. При самостоятельном строительстве «каркасника», конструктив можно фиксировать металлическими уголками и пластинами.

Опытные строители для стыков используют метод частичной врезки, который позволяет свести к минимуму возможные подвижки при высыхании досок и пиломатериала.

Для дополнительной фиксации вертикальных стоек выполняется установка укосин. Они могут быть временными и постоянными. Есть элементы, которые монтируются лишь на небольшой период, для их крепежа используются обычные металлические гвозди. Укосины монтируются снаружи каркаса, благодаря чему после завершения строительства они легко демонтируются.

Верхняя обвязка – алгоритм сборки узлов

Вертикальные стойки приколачиваются к обвязке над фундаментом, после прикрепляется ригель, следом укосины. Теперь можно приступать к монтажу верхней обвязки. Она делается на вертикальные опорные стойки каркаса.

Верхнюю обвязку можно сделать дважды для максимально прочного соединения. Там, где нагрузка сосредоточена более всего, должно выполняться усиление каркаса. Это можно сделать с помощью стальных опор или скреплением нескольких деревянных стоек.

Обрешетка каркаса.

Для достижения требуемой толщины утеплителя потребуется сборка обрешетки. Она может располагаться как с внутренней, так и с наружной стороны каркаса, при этом направление обрешетки (вертикальное или горизонтальное) выбирается строителем самостоятельно.

При монтаже обрешетке не стоит забывать про вентиляционный зазор, который обеспечивает естественную вентиляцию пространства между утеплителем и наружной обшивкой. Вентзазор монтируется из реек толщиной 19-23 миллиметров.

Устройство внешней стены каркасного дома

Сразу нужно сказать, что стена в каркасном доме имеет сложное многослойное устройство, так что, перед тем как сделать выбор между самостоятельным строительством дома и его покупкой, надо детально разобрать каждый слой стены.

Правильный пирог стены состоит из следующих элементов:

В качестве утеплителя во внешних каркасных стенах производители чаще всего используют минеральную вату

1. Самый первый слой – это каркас из деревянного бруса. Размер бруса может быть самым разным, но в классическом варианте он должен составлять 150х150 мм. Обычно в России такой размер и делают производители, но в Западной Европе сегодня используют брус и меньшего, и большего размеров;
2. Между стойками деревянного каркаса идёт утеплитель. Обычно пирог стены “каркасника” предполагает использование именно минерального утеплителя, то есть, минеральной ваты, который может использоваться и в виде плиток, и в виде более привычных рулонов. А вот пирог пола, его устройство, может подразумевать покрытие и другим утеплителем, даже сыпучим по типу керамзита или экструдированного пенополистирола;
3. Третий слой представляет собой древесноволокнистую плиту (чаще всего используются плиты ОСП), толщина которой должна составлять минимум 15 мм (в данном случае, чем больше её толщина – тем лучше). Сегодня на отечественном рынке можно найти совсем уж дешёвые предложения, которые предполагают, что устройство стены имеет плиту ОСП даже меньшую по толщине, чем 15 мм. И тут сразу стоит дать предупреждение: в доме с такими “великолепными” стенами можно будет жить летом, а также в конце весны и начале осени. Для круглогодичного проживания он не подойдёт. Так что, перед тем как делать заказ, следует внимательно изучить пирог пола и стен предлагаемого продавцом строения. Например, если утепление пола в каркасном доме провести не так уж и сложно, то со стенами впоследствии могут быть серьёзные проблемы;
4. Следующий, четвёртый слой, предполагает наличие горизонтальной обрешётки. Чаще всего её изготавливают из дощатого материала, в некоторых случаях может быть использован и алюминиевый профиль. Большого значения это не имеет, так как обрешётка никак не повлияет на физические свойства дома в целом;
5. Пятый слой – это утеплитель, обычно используется либо пенополистирол, либо минеральная вата (в большинстве случаев производители предпочитают именно первый вариант, что не лишено основания, так как по своим свойствам оба материала примерно одинаковы, а вот по стоимости минеральная вата значительно дороже пенополистирола);
6. Шестой слой представляет собой многофункциональную мембрану, которая выполняет функции ветрозащиты и пароизоляции (обычно мембрана представляет собой полиэтиленовую плёнку, но сама по себе плёнка очень плотная и функцию ветрозащиты выполняет отлично);
7. Седьмой слой – это тоже обрешётка, но уже не горизонтальная, а вертикальная. Она также может быть дощатой, а может состоять и из алюминиевого профиля, устройство каркасной стены вполне может предполагать использование и такого варианта;
8. Восьмой слой – это обычная отделка (в качестве отделочного материала можно использовать всё что угодно, кроме, пожалуй, натурального камня, который даёт существенную нагрузку на перекрытия, что в щитовых каркасных домах нежелательно в виду лёгкости их конструкции);
9. Следующий слой – пароизоляционный материал (опять же, чаще всего в каркасных домах используется плотная полиэтиленовая плёнка);
10. Самый последний слой – это внутренняя обшивка. Чаще всего для неё используется в подобных домах либо вагонка (деревянная), либо гипсокартон. Последний вариант предпочтительнее, так как гипсокартон впоследствии можно дополнительно отделать любыми другими материалами, а вот вагонку – нет.

Как видно, пирог стены такого дома многослоен и довольно сложен. А вот пирог пола будет уже несколько более простым.

Внешняя стена каркасного дома в разрезе

Основание каркасного строения

Технология утепления каркасных стен должна соблюдаться на всех этапах строительства, начиная с возведения основания. Грамотная установка скелета и его крепление к несущему фундаменту – залог эффективной ветро- и шумозащиты помещения.

Базовое устройство каркасной стены – это вертикально установленный брус и горизонтальные перемычки. При том, чем толще материал, тем хуже он проводит тепло. Также могут быть дополнительные распорки по диагонали или стяжки отдельных элементов конструкции. Качество теплоизоляции определяют, просуммировав всю площадь древесных волокон в разрезе несущей конструкции. Количество не должно превышать 1/5 всей площади поверхностей.

Древесина стен каркасного дома используется качественная, с низким процентом влажности (около 11-12). Если влагосодержание досок повысить всего на пару процентов, такая теплозащита станет вдвое холоднее. Особой популярностью для теплоизоляции каркасных стен пользуется сердцевинная доска с поперечным направлением волокон. В зависимости от породы дерева и условий соблюдения технологии установки стоек, их теплопроводность может снижаться до 2 раз.

Калиброванный брус со средней степенью теплопроводности очень прочен

Твердые древесные породы обладают большей плотностью, за счет чего теплопроводность материала снижается. При возведении энергосберегающих домов, иногда каркас делается по иной технологии. Он состоит не только из бруса и досок, а дополнительно обустраивается перекладинами, уменьшающими мостики холода до нескольких раз.

Классический «пирог» стены каркасного дома

Благодаря структуре каркаса, в нем создаются своеобразные ячейки, чтобы закладывать туда утеплительный материал. С внутренней и наружной стороны дома материал закрывается другими слоями «пирога».

Базовая структура каркасной стены

Структура «правильного пирога» стены каркасного типа, по направлению изнутри здания:

1. OSB лист, древесно-стружечная пиита, фанера лист или гипсокартон. Любой листовой материал, создающий базовую поверхность для дальнейшей финишной отделки.
2. Пароизоляционная диффузионная многофункциональная мембрана, защищающая остальные слои «пирога» от влаги.
3. Брусовый каркас (сечение материла 150х150 или 150х200 мм) и теплоизолятор между стойками (в наиболее частых случаях применяется пенополистирол или минвата, однако бывают и исключения).
4. Базовая поверхность наружной конструкции – OSB плиты, ДВП листы или фанера, набивающиеся на каркас. Минимальная толщина плит – 150 мм. При том, чем толще будет плита, тем лучше и теплее будут стены. Если используются плиты меньшей толщины, такой дом для зимнего проживания будет не пригоден.
5. Горизонтальная обрешетка из деревянных реек или металлопрофиля, между которой укладывается еще один слой утеплителя. Для наружного утепления каркасных стен лучше использовать пенопласт. По характеристикам он ни в чем не уступает минвате, но стоимость его гораздо ниже, а влагопрочность и пожароустойчивость на более высоком уровне.
6. За утеплительным материалом находится та пленочная мембрана для изоляции от влаги с широким функционалом. Она предохраняет утеплитель от намокания и является ветрозащитой. Материал должен обладать высокой прочностью и быть качественным, чтобы мог выдерживать погодные нагрузки.
7. Вертикальная обрешетка из бруса или профиля.
8. Декоративная обшивка в виде композитов или сайдинга.

К достоинствам скелетных стен относится простота и скорость монтажа, теплоемкость, компактность конструкции, бюджетность и маленькая масса.

Наглядная схема пирога каркасной стены

Чтобы получить гарантированный результат при возведении строения каркасного типа, нужно соблюдать ряд правил

Учитывая климатические и геологические особенности региона, а также условия эксплуатации будущего строения, важно правильно определить толщину наружных стен и внутренних перегородок. В противном случае, слишком тонкие несущие конструкции сделают дом непригодным для зимнего проживания, а излишне толстые – к бессмысленным тратам на лишние материалы. Каркасные дома строят те, кто хочет максимально сэкономить бюджет

Каркасные дома строят те, кто хочет максимально сэкономить бюджет

Чтобы каркасное строение прослужило дольше, чем привычные дома из блоков или кирпича, не игнорируйте установку влагозащитных мембран. При укладке утеплительного материала следите, чтобы не образовывалось мостиков холода. Разница наружной и внутренней температуры, а также необходимость в выведении влаги изнутри здания и из стен, ставит определенные условия к подбору стройматериалов и их характеристик, порядка чередования в стеновом пироге.

Стена каркасного дома правильная очередность слоев

При строительстве жилого дома правильное размещение слоев гарантирует не только высокие качества здания, но также его долговечность, низкую частоту ремонта, практичные особенности эксплуатации. Правильный пирог «канадского» каркасного домасобирается за несколько недель и требует навыков работы с разными видами материалов: древесиной, пластиковой клеенкой (гидроизоляция), облицовочными материалами (гипсокартон, вагонка, камень) и проч. Если рассматривать устройство стандартной стены от помещения наружу, то она будет иметь следующее строение:

Отделка ОСП (ориентированно-стружечная плита), гипсокартоном, реже — вагонкой и другими видами сборочной обшивки стен;

1. Слой пароизоляции, который защитит остальные слои от проникновения газообразных веществ. Это необходимый слой, который полностью защитит утеплитель от негативного воздействия разного рода жидкостей (в т. ч. конденсата). Минеральная вата способна накапливать влагу и сбиваться в тугие комки, которые нарушают процесс термоизоляции и заметно снижают общую теплоту дома. Слой пароизоляции необходим в любом типе стены с наполнителем на основе минеральной ваты (базальтовой, стекловаты и проч.);
2. Два этих слоя крепятся на деревянный каркас из бруса или доски. Монтаж производится при помощи строительного степлера или специальных скоб. Внешняя отделка может быть присверлена, как напрямую к каркасу, так и к контробрешетке. В таком случает пространство между контробрешеткой и каркасом заполняется звукоизоляцией или слоем пенопласта (разновидность перекрестного утепления);
3. Третий слой (внутренний) — утеплитель. В каркасных домах применяются рулоны или блоки из минеральной или базальтовой ваты, стекловаты или комбинированных составов. Укладываются в специальные ниши — пространство между вертикальными и горизонтальными балками каркаса. Минеральная вата практически никак не крепится к древесине — в процессе укладки она расправляется и заполняет все доступное пространство. Это позволяет достичь максимального утепления. Каркас при этом становится уязвимым местом — дерево является «мостиком холода», потому чаще используют перекрестный каркас — еще один слой утепления, на треть тоньше основного.

После основного слоя утепления следует плита ОСБ, которая удерживает утеплитель со стороны улицы. Крепится на саморезы или гвозди. При монтаже между плитами необходимо оставить небольшой зазор — буквально 1-3 мм. Плита рано или поздно наберет немного воды и разбухнет, зазор, как таковой, исчезнет. Толщина плиты должна составлять несколько сантиметров — для лучшей защиты от неблагоприятных факторов окружающей среды.

Между плитой ОСБ и утеплителем также часто прокладывают слой влаго-ветрозащиты. Пирог каркасного дома с толстой ОСБ снаружиполностью защищен от кинетического воздействия — ударов, падений и проч. (например, от падения веток).

Следующий слой — древесная обрешетка. Это горизонтальная или вертикальная решетка из бруса или дешевой доски, которая служит крепежом для следующих слоев. Крепится на гвозди, саморезы, реже — скобы-угольники. Нередко древесная обрешетка служит каркасом для внешнего слоя утеплителя — ваты большой плотности, реже — пенопласта.

Толстый слой влаго-ветрозащиты. Это специальная мембрана, которая является главным рубежом защиты всего каркаса от внешнего воздействия. Крепится на промышленные скобы или гвозди с большими шляпками. Слои мембраны стоит накладывать внахлест друг на друга, углы дома обязательно закрываются цельным куском ВВЗ.

Еще один слой обрешетки из тонкого бруса, планок или строганной доски. Служит основой для монтажа декоративной отделки. Крепится под углом 90° по отношению к предыдущему слою.

Последний слой — внешняя отделка. Как правило, это вагонка, листы профнастила из пластика или металла, декоративные панели.

Стоит отметить, что для более сложных вариантов внешней отделки необходимо вносить изменения в первоначальный проект дома. Так, если заказчик желает сделать отделку из красивого кирпича, придется серьезно усилить не только фундамент, но также каркас. Обделка каркасных домов камнем — очень сложная техника, но она позволяет создать имитацию кирпичного дома за втрое меньшую цену.

Очередность установки слоев выглядит следующим образом:

1. Каркас;
2. Каркас под перекрестное утепление;
3. Заполнение утеплителем внешних ниш;
4. ВВЗ мембрана, внешняя плита ОСБ;
5. Второй слой утеплителя;
6. Слой пароизоляции, монтаж внутренней отделки;
7. Внешняя обрешетка, монтаж внешней отделки;
8. Косметические работы (покраска, шпаклевка, etc.).

Обустройство внутренних стен (перегородок)

Внутренние перегородки на основе многослойных конструкций отличаются от внешних совсем другими условиями эксплуатации, при которых температуры их поверхностей практически одинаковы. Поэтому и структура этих элементов строения несколько иная. Нет необходимости в использовании дополнительного утеплительного слоя, а также специальной ветровой защиты и изоляции от влажных испарений.

В перегородках каркасного дома преимущественно используются звукопоглощающие материалы, которые одновременно выполняют теплозащитную функцию.

К категории таких изделий относятся следующие наименования:

• минеральная вата акустическая с клеящейся основой (обеспечивает снижение шума на 5–8 дБ);
• изовер (его не следует путать с изоплатом, применяемым при наружной отделке);
• вспененный полиэтилен, называемый еще изолоном, который отличается повышенным показателем звукопоглощения;
• вспененный каучук, по виду напоминающий пористую резину и способный демпфировать (поглощать) любые нежелательные вибрации;
• обычный или графитированный войлок;
• гипсокартон, обладающий хорошими звукопоглощающими свойствами и закрываемый сверху декоративной отделкой.

С целью улучшения звукоизоляции во внутренних перегородках изолирующие плиты монтируются без видимых зазоров (их стараются укладывать по возможности плотнее одну к другой).

Можно ли сделать каркасную стену дышащей при условии наличия всех положенных изоляций

Вот это куда более реально. Дело в том, что если на пароизоляцию положить довольно толстый слой дышащего материала, то и стена будет дышащей. Например, гипсокартон делает любую стену дышащей. Два слоя гипсокартона делает стену еще более дышащей. Слой досок (25 мм), а на них вагонка (12 мм) тоже сделает стену более или менее дышащей.

Приведу парочку схем дышащего каркаса (но с пароизоляцией и изоляцией между каркасом и внешней отделкой). Идем от комнаты на улицу:

Схема №1

1. Вагонка
2. Доски наискось
3. Пароизоляция
4. Утеплитель (абсолютно любой. Вата, например)
5. Изоляция под внешнюю отделку
6. Что угодно