Варианты отделки фасада дома из газобетона
Поскольку газоблоки обладают повышенной гигроскопичностью, стены здания из этого материала нужно защитить от дождя и ветра.
- Оштукатуривание – состав имеет высокую паропроницаемость и отлично справляется со своей ролью. Он предупреждает попадание влаги в поры камня, но при этом не мешает выводу влаги из газобетона.
- Окрашивание – используется минеральная, силиконовая или силикатная краска – составы с высокой паропроницаемостью. Нельзя «закупоривать» влагу внутри камня.
- Облицовка клинкером – имеет сходные параметры по паропроницаемости, но совершенно не впитывает влагу, не боится ни солнца, ни мороза. Прекрасный вариант, но дорогой.
- Вентилируемый фасад – тоже дорогое решение. Сайдинг, панели керамогранита, камня закрепляют на заранее смонтированный каркас. При этом между стеной из газобетона и облицовкой остается зазор, в котором циркулирует воздух.
Фундаменты. Почему весной стены трещат?
Малый вес дома из газоблоков может помочь сэкономить на ширине фундаментов, но и только! Заглубление фундамента, его армирование должно быть выполнено по всем правилам.
Наиболее распространённая проблема, связанная с фундаментами, появление трещин в стенах после первой же зимы. Часто можно встретить ошибочное мнение, что трещины появляются из-за малого веса блоков, в результате чего дом как бы «всплывает». Ещё более ошибочной является рекомендация обязательно заливать под такие дома фундаментную плиту. В условиях морозного пучения силы пучения будут тем больше, чем больше площадь контакта грунта с подземной частью здания. При значительном поднятии уровня грунтовых вод архимедова сила будет пропорциональна объёму погруженной в грунт части здания. В обоих случаях плитный фундамент ничем не поможет.
Главным нюансом возведения фундамента под строительство дома из газоблока является его утепление. Правильно армированный, достаточно заглублённый фундамент – это ещё не гарантия отсутствия трещин в стенах после первой же зимы. Особенно при наличии подвала.
Рассмотрим реальный случай на конкретном примере.
Трещины в углу здания невысоко от пола.
Трещины в углу здания уровня потолка первого этажа.
Трещина в углу здания – середина этажа.
Стены возведены из качественного газоблока. Фундамент ленточный, армированный. Имеется подвал. До наступления холодов дом был накрыт кровлей, окна и двери установлены.
Факторы, влияющие на появление трещин
Причинами появления трещин явились:
- Строительство выполнено на морозопучинистых грунтах. Несмотря на достаточную глубину заложения фундаментов (ниже глубины промерзания) из-за отсутствия отопления через подвальное пространство произошло промерзание дома «насквозь». Наружный контур, очевидно, промерзал с иной скоростью, чем внутреннее пространство. В результате чего неравномерное пучение создало опасные внутренние напряжения в стенах.
- В газоблочной кладке не было предусмотрено армирование.
- Монолитный пояс под перекрытие железобетонынми плитами не опоясывает здание по периметру. Монолитный железобетон залит только в местах опирания плит, из-за чего не выполняет функцию пояса.
Как видно из вышеприведенного списка факторов, крайне не желательно оставлять недавно построенный дом на зиму без утепления или отопления. Граничная глубина промерзания грунтов обусловлена наличием расплавленной магмы в центре Земного шара. Верхний (промерзающий) слой грунта является своего рода рубашкой, глубже которой холод не может проникнуть из-за наличия тепла в центре планеты. Выборка грунта под подвал открывает путь промерзанию на ещё большую глубину.
Метод решения этой проблемы очевиден – при не введении в эксплуатацию здания до наступления холодов, фундамент (особенно подвальную его часть) необходимо тщательно утеплить
Это критически важно для пучинистых грунтов. Утепление можно выполнить засыпкой керамзитовым гравием или доменным шлаком, расстелить минераловатные маты или солому и т.д. Крайне не желательно выполнять обратную засыпку пазух котлована (траншей) обычным грунтом
Предпочтение стоит отдать не только не пучинистым материалам, но и более тёплым
Крайне не желательно выполнять обратную засыпку пазух котлована (траншей) обычным грунтом. Предпочтение стоит отдать не только не пучинистым материалам, но и более тёплым.
Идеально подойдёт перлитовый песок. При отсутствии возможности его закупить, можно ограничиться обычным. В этом случае будет полностью исключено негативное пучинистое воздействие на подземную часть цокольных стен.
Появление трещин не зимой, в «разгар» морозов, а именно весной, связано с достаточно высокой стабильностью грунта в мёрзлом состоянии. Во время оттаивания происходит обратное уплотнение грунта, формирующее усадку. Результат этих процессов приведён на выше расположенных фотографиях.
Усиление проёмов окон газобетонных домов
Часто наблюдаются наклонные трещинки от перемычки до верха стены. Это – результат кладки газоблока без использования арматуры. Не хотите вызывать мастера для обследования дома, демонтировать двери, окна либо ворота и заниматься усилением проёма? Тогда на этапе кладки газобетона укладывайте арматурные стержни в местах опирания перемычек и в область подоконника.
Этапы работ для усиления подоконника:
- В кладке штроборезом прорезаются пазы. Их длина должна превышать ширину окна в обе стороны на 60 см.
- В бороздку заливается клеевой раствор.
- Укладывают 2 арматурных стержня сечением 8 мм либо один — диаметром 10 мм.
- Стержни вдавливаются в пазы, удаляется лишний клей.
Перемычки можно сделать из металлического уголка, вылитого монолита или купить. Чем проём шире, тем сечение конструкции должно быть мощнее.
Не стоит увеличивать между проёмами в несущих стенах ширину простенка более 60 см. Если надо выложить конструкцию поуже, то используется кирпич либо усиление вертикально установленной арматурой.
Если ширина проёма до 1,2 м и над ним высота кладки не менее 2/3 ширины, то можно перемычку не устанавливать, а обустроить два ряда арматуры и завести её в стену не меньше, чем на полметра.
Особенности проектирования и средние цены домов из газобетона под ключ
Если сравнивать цену газобетонного и кирпичного коттеджей, то следует отметить, что первый вариант однозначно обойдется дешевле. На стоимость строительства газобетонного дома под ключ может повлиять несколько факторов:
Проект небольшого одноэтажного дома с мансардой из газобетона
- Особенности проекта – клиенты могут приобрести типовой проект с заранее подготовленной документацией или же заказать разработку индивидуального решения, которая будет учитывать личные пожелания.
- Марка и качество строительных материалов – стоимость зависит не только от объемов закупки, но и от производителя, который может быть зарубежным или отечественным.
- Сложность архитектурного дизайна – данный фактор учитывает площадь и этажность здания (возведение дома с мансардой из газобетона будет стоить дешевле, чем строительство двухэтажного здания), тип крыши и фундамента.
- Рельефные особенности участка – если территория имеет уклон или почвы на участке слишком специфичны, типовой проект придется дорабатывать за дополнительную плату.
Преимущества строительства домов из газобетона под ключ
Отдав предпочтение строительству жилого дома из блоков под ключ, владелец земельного участка может в полной мере оценить все преимущества профессионального обслуживания. С того момента, как заказчик подписывает договор с компанией-подрядчиком, фирма берет на себя решение всех вопросов:
- необходимость изменения или подгонки проекта;
- выполнение геологических и геодезических исследований участка;
- подбор команды рабочих;
- контроль качества выполняемых работ;
- осуществление всех строительных работ, описанных в договоре (начиная с обустройства фундамента, оканчивая прокладкой коммуникационных систем и выполнением финишной отделки).
Заказывая строительство дома под ключ, заказчик сэкономит много времени
Качество выполненных работ также зависит от того, насколько правильно был выбран подрядчик
Подбирая строительную компанию для реализации проекта на участке, следует обращать внимание на следующие моменты:
- время существования фирмы;
- количество реализованных проектов (фото домов из газосиликатных блоков в готовом виде и в процессе постройки будут нелишними);
- качество работ;
- реальные отзывы клиентов.
Опытные подрядчики имеют в своем распоряжении базу надежных поставщиков, собственное бюро, занимающееся проектированием, многопрофильные бригады профессиональных рабочих.
Выбирая строительную компанию нужно обратить внимание на качество их работ, отзывы клиентов и срок существования фирмы
Строительные фирмы, заботящиеся о своей репутации, обслуживают заказчиков по четко отработанной схеме. Они стремятся удерживать оптимальные расценки и нередко предлагают клиентам выгодную систему скидок на закупку материалов.
Как перезимовать без отопления
Если дом уже построен, а подключение к центральному отоплению или газовой линии предвидится не раньше следующего года, нужно подготовиться к зимовке.
Меры, которые помогут пережить зиму без потерь:
- слить воду из всех систем;
- закрыть наглухо окна и двери или закрепить в проемах плотную пленку в 2 слоя;
- утеплить фундамент, цоколь и отмостку плитами пенополистирола.
На одну-две зимы здание можно оставить без наружной отделки. Морозостойкость газобетона — 50-100 циклов. Такое количество замораживаний и оттаиваний материал переносит без изменения свойств.
Надолго газобетон без защиты от осадков бросать не рекомендуется. Он обладает водопоглощением 20-25% от массы, склонен переувлажняться и разрушаться при отрицательной температуре.
Укладка газосиликата на клей
Для укладки газобетонных блоков используется специальный клей и строительный инструмент.
Для укладки газобетонных блоков нужно использовать клей соответствующей консистенции. Наиболее оптимальная густота — консистенция густой сметаны. Раствор наносится с помощью мастерка, специального ковша с загнутым краем или каретки, ширина которой соответствует ширине кладки. Разравнивание клея после нанесения выполняется гребенкой-шпателем. После завершения укладки первого ряда блоков, поверхность кладки выравнивается специальным рубанком для газобетона.
Мелкие фрагменты и пыль, оставшиеся после выравнивания, сметают с помощью щетки. Выравнивание кладки нужно будет повторять по завершению укладки каждого ряда ячеистых блоков. Перепады уровня блоков приводят к образованию локальных очагов высокого напряжения, в области которых в будущем могут появиться трещины. Все работы, связанные с укладкой газобетонных блоков, проводятся с точным соблюдением заданных параметров и технологии. После застывания клея разобрать газобетонную стену по блокам не удастся, ее можно будет только сломать.
Пыль и мелкие фрагменты, которые будут оставаться после выравнивания, сметают щеткой.
Недостатки
К минусам газобетонных блоков можно отнести:
- Необходимость в обязательной отделке стен из газоблока. Если материал впитает воду, и она замерзнет, повышается вероятность разрушения конструкции. Поэтому даже на одну зиму недострой нужно консервировать. Вред конструкции может нанести не только дождь и снег, но и туман.
- Гладкость стен. Этот фактор усложняет отделку, так как на такой поверхности плохо держатся смеси. Чтобы решить проблему, приходится прибегать к двойному грунтованию или армированию полимерной сеткой.
- Плохая фиксация крепежей. Любые изделия, имеющие вес чуть выше минимального, будут держаться на стенах плохо. Чтобы надежно зафиксировать шкафы, полки или другие элементы, придется использовать специальные крепежи.
- Появление трещин в стене при неправильном расчете и монтаже основания.
- Низкая прочность и сжатие на изгиб.
При строительстве домов, этажностью более двух, использовать газобетонные блоки для возведения несущих стен нельзя. В этом случае они подходят только для кладки перегородок.
Монтаж стен
Дальномером определяют самый высокий угол постройки, с которого и начинают строительство.
Начальный ряд блоков требует особого внимания. От точности укрепления блоков зависит устойчивость и долговечность всей конструкции. Блоки укладываются по одному на цемент в углах дома, далее их положение выравнивают с помощью разметочных шнуров, затем выкладывается весь первый ряд газобетона.
Если потребуется, ножовкой или электропилой выпиливаются из газобетона так называемые доборные блоки с последующей шлифовкой и подгонкой.
Для укладки последующих рядов блоков поверхность предыдущего следует очистить от строительного мусора, пыли и отшлифовать.
Выкладывание следующих рядов также начинается с угловых блоков. Соединяются блоки специальным клеем. Приготовив клей с помощью кельмы, зубчатым шпателем распределяют клей на пазы и гребень блока двумя полосками слоем 2-3 см и шириной примерно в 5 см. В случае если на поверхности блока отсутствуют пазы, клей следует наносить на всю торцевую часть блока.
Армирование газобетонных блоков
Чтобы дом из ячеистых блоков оказался надёжным и крепким, а стены не потрескались, делают армирование кладки. В регионах, которые сейсмически опасны, в местностях с ураганными ветрами, при возведении зданий на просадочных почвах, арматура рассчитывается на максимальную действующую нагрузку. 
Правила армирования
При стандартных условиях усиливают определённые места кладки:
- ряд, который опирается на фундамент;
- каждый 4-й ряд, когда длина стены более 6 метров;
- сопряжения стен и углы;
- участки опирания перемычек, перекрытий, стропил, балок, балконных плит, лестниц;
- нижний участок проёмов окон;
- вертикальные столбы;
- участки, где повышенная нагрузка.
Армирование отдельных участков равномерно распределяет нагрузку в конструкциях, а также усиливает кладку из газобетона в отношении деформаций на изгиб, снижает вероятность появления трещин.
Армированный пояс
Армопояс монтируется по верхнему ряду в точках опирания плит либо балок перекрытия. Конструкция из арматуры воедино связывает несущие стены и перегородки из блоков, равномерно рассредоточивает нагрузку от выше размещённых конструкций.
Опалубку обустраивают по периметру дома и перегородкам внутри сплошной полосой.
Устанавливают каркасы из стали, имеющая класс А 3. Сечение рабочих стержней — 1,2 см. Они монтируются в два ряда — по 2 стержня сверху и снизу. Диаметр хомутов — 8-10 мм, расстояние – 20-30 см.
Арматуру стыкуют с нахлёстом, в местах сопряжения стен и углах они укладываются Г- или П-образными элементами. 
В опалубку помещают вдоль наружной стороны пенополистироловые плиты толщиной 3-5 см для защиты от промерзаний. Заливают опалубку бетоном М 200-300, установив предварительно для фиксации стропил и перекрытий анкеры либо шпильки.
Армирование блочной кладки
Чтобы не деформировались стены, чтобы они не потеряли жёсткость и устойчивость, используют такие виды армирования.
- Армирование по горизонтали металлическими прутьями. Штроборезом прорезают в блоках канавки, имеющие глубину 2,5 см, заливают канавку клеем. В канавки помещают арматуру диаметром 6-8 мм, её стыкуют внахлест, загибая в углах. После придавливания лишний клей удаляют.
- Перфорированными лентами из оцинкованной стали. Полоски шириной 1,6 см и толщиной 1 мм прикручиваются к блочной поверхности при помощи саморезов без устройства штроб. Чтобы армирование усилить, лента укладывается в два слоя.
- Кладочными сетками. Для армирования используют стальные сетки, сетки из стеклопластика либо стеклобазальта. Они раскладываются по поверхности кладки, до краёв не доходят 5 см. Сетки утапливаются в растворе. Если они композитные, то их закрепляют клеем. Полимерные сетки не подвергаются коррозии, имеют высокую адгезию к газобетону, прочные на разрыв. Да, они дороже стальных сеток, но от них не образуются в стене мостики холода.
Дом из газобетона: укладка блоков
Фундамент под дом из пеноблоков
Фундамент является основой всего здания и его проектирование должно выполняться на базе точных расчетов. Ошибки при строительстве фундамента могут стать причиной разрушения всего здания, которое будут необратимо. Если крышу можно смонтировать повторно, то основание дома не переделать
И поэтому строительство дома из газоблока должно начинаться с важного этапа расчетов и проектирования фундамента
Газобетон – материал легкий и не требует серьезного основания. Одна стена из газоблока весит меньше в 2-3 раза в сравнении с кирпичом. При этом, основание должно быть надежным, так как газобетон очень хрупкий и малейшая усадка основания может стать причиной появления трещин в стенах.
Выбор типа фундамента
Основные критерии и факторы, которые учитывают при выборе типа фундамента под дом из газобетона своими руками: общая масса здания, нагрузка от ветра и снега, уровень грунтовых вод, несущая способность и состав почвы, наличие/отсутствие подвала, климатические особенности, рельеф всей территории, окружающие здания и их расположение касательно будущего дома.
Для дома из газобетона выбирают такие типы основания: ленточное, свайное, плитное. По способу монтажа фундамент может быть монолитным или сборным. Свайные типы бывают с заглубленным, наземным, висячим ростверком. Ленточный фундамент может быть выполнен в виде балки, которая закладывается ниже/выше уровня сезонного промерзания грунта. Монолитная плита также предполагает закладку подошвы на разной глубине.
Исследования грунта обязательно должны быть выполнены до того, как начато строительство дома из газобетона своими руками или застройщиком. Грунт может сильно отличаться не только по регионам, но даже в пределах одной территории.
Тип фундамента выбирают, учитывая особенности грунта и лучше, чтобы все расчеты выполнял профессионал. Самостоятельно все рассчитать достаточно трудно. Когда можно самостоятельно выбрать тип основания:
- На территории отмечен плотный однородный грунт, что определяется выкопкой шурфов по углам будущего здания на глубину больше глубины заложения фундамента на 50 сантиметров.
- Если уровень почвенных вод низкий – от 3 метров.
- Когда вокруг не замечено болотистых растений – если они есть, возможны ситуации выхода межпластовых вод либо подтоплений.
- При наличии ровной площадки для строительства, исключающей перепады высоты.
- Когда есть возможность обустроить дренаж, предназначенный для эффективного отвода талых/дождевых вод.
- Если в соседних строениях и домах нет трещин, проседаний основания.
Во всех остальных случаях до того, как строить дом из газобетона, обязательно проводят геологические изыскания, определяют все характеристики почвы, рассматривают разные варианты создания фундамента. Лучше предоставить выполнение задачи проектной организации или отдельному специалисту.
Ленточный мелкозаглубленный фундамент
Данный тип основания демонстрирует оптимальную несущую способность, чтобы воспринимать нагрузку от стен из газобетона и кровли, остальных элементов. Мелкозаглубленный фундамент не боится пучения от мороза, сравнительно недорогой, простой в монтаже.
Как построить мелкозаглубленное основание:
- Разметка границ будущего основания с использованием колышков и шнуров, проверка геометрии рулеткой и оптическими инструментами.
- Установка обносок по углам и в пересечениях стен, выполненных из 2 столбиков и доски, прибитой между ними. Тут отмечают положение осей строения.
- Рытье траншеи глубиной до 70-100 сантиметров с предварительным удалением плодородного слоя грунта толщиной до 30 сантиметров. Засыпка на дно траншеи подушки из щебня и песка, слой должен быть общей высотой 30-50 сантиметров. Далее выполняют послойную трамбовку.
- Монтаж съемной опалубки, сделанной из деревянных щитов, либо сборка несъемной конструкции из пенополистирола. Конструкция должна возвышаться над землей максимум на 30 сантиметров, оптимальная ширина полосы составляет 30-40 сантиметров. Внутрь прокладывают слой гидроизоляции с нахлестом на опалубку.
- Сборка арматурного каркаса из прутьев сечением от 12 миллиметров в количестве 4-6 штук. Крепление гильзы из обрезков труб, куда будут прокладываться коммуникации.
- Заливка опалубки бетоном минимум М200, качественное послойное уплотнение механическим или ручным инструментом.
- Демонтаж опалубки после набора прочности бетоном – через 28 суток.
С закладкой фундамента желательно параллельно обустроить дренаж, который защитит дом от влияния влаги
Важно выполнить тепло/гидроизоляционные работы, смонтировать временную отмостку. Все это позволит не дать фундаменту разрушиться под воздействием пучения
Пошаговая инструкция с технологией возведения своими руками
Рассмотрим этапы работы по строительству домов из газобетона:
- Фундамент. Для дома из газоблоков подходит монолитное бетонное основание или ленточное. Они способны выдержать вес дома. Для него выкапывается яма, проводится укрепление дна песком глиной и щебнем, устанавливается опалубка. Заливают фундамент поэтапно, чтобы все слои успели застыть. Фундамент должен возвышаться над уровнем грунта на 40-60 см, чтобы стены не касались земли.
- Цоколь и отмостка. Цокольная часть строится из бетона, может быть отделана кирпичом или другим прочным, влагонепроницаемым материалом. Если планируется подземный этаж или подвал, потребуется установка утеплителя. Отмостку строят примерно через год после полного завершения стен и кровли. В этот период грунт рядом с домом окончит свое движение.
Гидроизоляция. Поле того, как основание затвердеет, его покрывают рулонным материалом для гидроизоляции стен.
- Стены. Перед началом работ проводится разметка. Если есть перепады высоты, потребуется выровнять газоблоки. Первые элементы кладут по углам, проверяют геометрию кладки. После соединяют ряд. Для первого ряда по горизонтали используют цементно-песчаную смесь, она позволяет изменить высоту. По вертикали используют клеевой раствор.
- Между рядами нужно выждать 4-6 часов до затвердевания раствора. Продолжать второй ряд вновь с углов, использовать клеевой раствор. Второй и последующие ряды выполняются в разбежку. Газоблоки смещаются на ¼, ⅓ или ½ части относительно предыдущего ряда.
- Каждый 4 ряд проводится армирование кладки. Выпиливаются 2 штробы на расстоянии 5-6 см от ребра блока, глубиной 2-3 см. Внутрь кладется арматура и запечатывается раствором.
- В последний ряд укладывают армированный пояс. Для балок формируют отверстия.
- Укладывают перекрытие, далее второй этаж или фронтон тем же способом, что и предыдущие стены.
- Кровля. Монтаж начинается со стропильной системы. После крышу покрывают выбранным материалом.
- Теплый контур. Сюда входит установка окон и дверей. На этом этапе надо дать строению полностью просохнуть, для чего сформировать навес и оставить его на 2-3 сезона.
- Отделка фасада и внутренних помещений. Проводится утепление, гидроизоляция, пароизоляция, покрытие отделочными материалами.
Особенности для дачного домика и коттеджа
Дача – это летнее жилье, которое не эксплуатируется в зимнее время. Здесь больше внимания уделяется защите от перегрева, организуется качественная вентиляция. Утепление дачного дома из газоблока проводить не имеет смысла, на зиму строение консервируется и перепады температур ему не будут страшны. Долговечность такого дома снижается.
Коттедж – более основательное строение, внутри него проходят коммуникации, требуется качественная теплоизоляция, защита от влаги и механических повреждений. Такое строительство занимает больше времени, финансовых трат, но дольше простоит и готово для эксплуатации в любое время года.
Свойства и основные характеристики газосиликатных блоков
Газобетон по своей сути — пористый блок автоклавного твердения. Изготавливаются они из цемента, воды, кварцевого песка, извести (основные составляющие). Все эти компоненты перемешиваются и отправляются в автоклав. В автоклаве при взаимодействии алюминия и раствора щелочи происходит реакция, дающая эффект вспенивания компонентов. За счет вспенивания получается пористая структура.
Газобетон классифицируются на разные марки исходя из плотности, а плотность в свою очередь влияет на теплоизоляцию. Исходя из этого, можно разделить марки газосиликатных материалов на 3 категории:
- Теплоизоляционные – марки D300-D500;
- Конструкционно-теплоизоляционные – марки D500-D900;
- Конструкционные – марки D1000-D1200.
Газосиликатные блоки имеют массу достоинств, поэтому остановимся на каждом из них более детально.
Прочность
Прочность газосиликата включает в себя 2 особенности – объемную густоту и прочность на сжатие.
Объемная густота – самое ценное качество газобетона, отображающее его пропорцию к занимаемому им объему. Чем больше объемная густота, тем выше прочность. Газосиликатные блоки с меньшей объемной густотой обладают лучшей теплоизоляцией, но худшей звукоизоляцией. Газобетон подразделяют на марки именно по этой особенности. К примеру, газобетон марки Д500 и Д600 имеют плотность 500 кг/м³ и 600 кг/м³ соответственно.
Прочность на сжатие находится в прямо пропорциональной зависимости от объемной густоты. Так прочность на сжатие газобетона марки Д500 – 3,2 МПа.
Легкость обработки
Никто не станет спорить с тем, что газосиликатные блоки легко обрабатываются. С помощью обычных ручных инструментов их можно легко нарезать или распилить на нужные размеры и формы, а это просто замечательно для постройки дизайнерских частных домов, где нет привязки к размерам и стереотипам. Но не стоит забывать, что чем выше плотность, тем сложнее его обрабатывать!
Теплоизоляционные характеристики
Сравнивая стеновые материалы можно сказать, что газосиликат имеет самую низкую теплопроводность. Газобетон марки D 500-D 600 относится к конструкционно-теплоизоляционным материалам с очень низкой теплопроводностью, что обеспечивает зимой отличную тепловую защиту домов. К тому же, строения из газосиликата не перегреваются летом.
Звукоизоляционные характеристики
Звукоизоляция газосиликата зависит, в большей степени, от марки материла, толщины стен и густоты раствора и лишь небольшое влияние на гашение звуков оказывает технология кладки. Эта характеристика важна для любого здания, потому что для здоровья людей должны соблюдаться определенные акустические условия. Разработаны специальные нормативы и индексы изоляции шума, измеряющиеся в децибелах и приведенные в таблице. Индексы разнятся в зависимости от марок газобетона. Таблица индекса изоляции шума в зависимости от марок газобетона
| Марка | Толщина стены или ограждения (мм) | ||||
| 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | |
| Индекс изоляции шума (дБ) | |||||
| D500 | 36 | 41 | 44 | 46 | 48 |
| D600 | 38 | 43 | 46 | 48 | 50 |
Огнестойкость
Газобетонная несущая стена, способность которой состоит в нераспространени и огня, имеет наивысшую степень огнестойкости – 1 и 2. Благодаря негорючести и высокой степени огнестойкости газосиликата огонь не может быстро распространяться по помещениям.
Экологичность и антиаллергенность
Газобетонные материалы не выделяют токсинов и идентичны натуральным – это проверенно лабораторным путем. Кроме того, даже при высоких температурах и влажности развитие плесени, грибков и бактерий не происходит, а значит нет дополнительных затрат на антисептики.
Нужно ли армировать стены?
Да, нужно. Стены длиной более 6 метров нуждаются в армировании каждые 4 ряда, причем первый – обязательно, а в сейсмических зонах — всегда. Для этого нужно сделать в выложенном ряду две штробы (для перегородок достаточно одной), и уложить в них рифленую арматуру сечением 8 мм. Иногда в продаже можно встретить штрабленые блоки, и их целесообразно купить заранее. Таких блоков понадобится 25% от общего числа.
Схема армирования кладки из газобетона в соответствии с рекомендациями Aeroc.
Не стоит армировать газобетонные стены кладочной сеткой: это увеличит толщину шва.
На углах следует загибать арматуру, а не выпускать ее из штробы. Это одна из часто встречающихся ошибок.
Деформационные швы
Деформационные швы помогают защищать стены из газобетонных блоков от образования трещин.
Деформационные швы обеспечивают защиту газобетонных стен от образования трещин. Места для размещения таких швов определяются индивидуально в каждом случае. В большинстве случаев деформационные швы устраиваются в местах изменения высоты или толщины стен, между теплой и холодной стенами, в неармированных перегородках, длина которых составляет более 6 метров, в местах соединения строительных блоков с прочими материалами либо в колоннах и местах пересечения несущих длинных стен. Деформационные швы утепляются минеральной ватой или пенополиэтиленом. Изнутри швы обрабатываются паронепроницаемым герметиком, а снаружи — атмосферостойким герметиком.
