Оштукатуривание оконных откосов своими руками
Применение гипсовых и цементно-песчаных растворов
Пропорции для приготовления штукатурного раствора.
Нанесение штукатурки на оконные откосы представляет собой наиболее популярный, но в то же время старый способ отделки. Выполнить оштукатуривание откосов своими руками можно с использованием следующих материалов:
- раствор песка и цемента;
- сухие смеси на основе гипса.
Многие строительные магазины реализуют оба вида штукатурки. В любом случае окончательный выбор материала для оштукатуривания откосов остается за заказчиком. Если сравнивать штукатурные смеси, имеющие гипсовую основу, со смесями для оштукатуривания, приготовленными на основе раствора цемента с песком, то последние оказываются не слишком затратными для бюджета. Раствор для штукатурки откосов из смеси песка с цементом стоит не так дорого, как гипсовый.
Окончание штукатурных работ с применением цементно-песчаных растворов, как и гипсовых, связано с осуществлением шпаклевки откосов. После этого их следует покрасить либо оклеить обоями. Шпаклевать откосы необходимо строго после полного высыхания слоя штукатурки, что происходит спустя 6 – 11 дней.
Штукатурка на основе гипса полностью высыхает за три сутки.
Если применять штукатурку на основе гипса, то сухая, растворенная в воде смесь полностью высохнет через трое суток. Время полного высыхания определяется температурой воздуха. Каждый дополнительный этап отделки требует осуществления уборки помещения в условиях ремонта. Во время проведения самих отделочных работ на любом этапе необходимо следить за тем, чтобы все окна были закрытыми.
Длительный период, связанный с проведением отделочных работ, является отрицательным моментом при использовании метода оштукатуривания откосов. В любом случае необходимо подождать до полного высыхания смеси, иначе слой сырой штукатурки с нанесенной краской будет шелушиться.
Какие инструменты и материалы понадобятся?
Вместе с тем дополнительные работы по оштукатуриванию откосов с окрашиванием стоят чуть меньше, чем монтаж готовых теплых пластиковых откосов. Применение современных штукатурных смесей на основе гипса не требует дополнительной шпаклевки откосов. Можно привести в пример штукатурку Волма-слой .
Инструменты и материалы, которые понадобятся для штукатурки откосов:
Инструменты для штукатурки оконных откосов.
- кисть;
- грунтовка;
- валик;
- штукатурка;
- уровень;
- деревянная рейка;
- шпатель;
- шпаклевка финишная;
- краска водоэмульсионная.
Преимуществами штукатурки являются ее долговечность, простота в процессе применения технологии оштукатуривания, универсальность, поскольку использование штукатурки подходит для оконных откосов из любых материалов. Если выполнять отделочные работы на основе применения штукатурных смесей, то это не станет результатом уменьшения размера оконного проема, как в случае использования пластика или гипсокартона.
Существующее мнение, связанное с низким уровнем теплоизоляции откосов окон, оправдывает себя. Вместе с тем для отличной теплоизоляции требуется качественный оконный блок. Если вести работы с использованием раствора из сухой смеси песка с цементом, то ее расход зависит от размера оконного проема и необходимой толщины покрытия штукатуркой.
Отступление
Странно, но отделке откосов уделяют очень малое значение. Считается, что данный элемент конструкции – не несет особого интерьерного замысла. Поэтому очень часто можно видеть, как рядом с новым и красивым окном (дверью), делается довольно кривая и примитивная поверхность, которая полностью нивелирует любые старания. Хотя сейчас и появились различные материалы, позволяющие скрыть любые недостатки, но они требуют наличия навыков по монтажу.
А ведь есть очень простой способ, а именно — оштукатуривание откосов. При всей своей простоте, он обладает массой преимуществ:
- Низкая стоимость материала.
- Простота. Все работы делаются самостоятельно.
- Возможность создать гармоничную часть интерьера.
И, несмотря на то, что данный вариант используется уже долгие десятилетия, он по-прежнему пользуется должной популярностью.
Оштукатуривание откосов — простой и дешевый способ укрепить стену
Оштукатуривание оконных откосов своими руками
Проблемы, которые могут возникнуть при штукатурке откосов
В процессе работ возникает много нюансов и вопросов, которые иногда мешают начать или закончить оштукатуривание. Они могут быть вызваны следующими причинами:
- Некачественно установленная дверь или окно. Все операции, выполняемые подрядчиком, нужно тщательно контролировать. Если заметили дефект, лучше сразу его исправить. В противном случае через некоторое время придется демонтировать покрытие для устранения несвоевременно обнаруженных изъянов.
- Поврежден электрический кабель. В старых домах проводку часто запускали под рамой входной двери или окна. При повреждении провода его лучше сразу заменить новым во избежание проблем с электричеством в будущем.
- Температура на улице или в помещении упала ниже критического уровня для работы с определенным раствором. Для гипсовых растворов показатель должен составлять от 10 °C и выше, для цементных – не ниже 5 °C.
Фото 1. Оконный откос после установки нового пластикового окна
Вывод – причины, которые мешают качественно выполнить оштукатуривание, нужно устранить и только после этого приступать к работам.
Стоимость штукатурных работ
Средние цены на штукатурные и отделочные работы начинаются от 300руб за квадратный метр.
Строительные фирмы отдельной статьей считают виды услуг: армирование, установка уголков и профилей. Отделка потолочных стен, всегда дороже, и начинается от 500руб за квадратный метр. Оконные и дверные откосы обычно дороже стенных от 340руб. Лестницы, арки, колонны от 290рб.
При выборе готовых смесей обратите внимание на назначение. В первоначальных работах используют смеси для черновой отделки стен. Кроме этого, выпускаются тепло- и звукоизоляционные смеси
Кроме этого, выпускаются тепло- и звукоизоляционные смеси.
Соблюдение инструкций при приготовлении смеси отразится на качестве выполняемых работ
Поэтому очень важно аккуратное использование смесей
Как правильно оштукатурить своими руками: пошаговая инструкция
Подготовка поверхности
Подготовка поверхности – важный этап. Если отнестись к нему «спустя рукава», в скором времени можно получить опавшую или растрескавшуюся штукатурку. Поэтому запомните следующее:
- Грязь, пыль, масляные пятна необходимо удалить. Чистая поверхность существенно увеличит сцепление места работ со смесью:
- Бетонные или кирпичные стены можно очистить раствором соляной кислоты (3%), а потом ополоснуть холодной водой.
- С пятнами масла хорошо справляется жирная глина: смажьте ею загрязнённые участки, дайте просохнуть, а затем удалите.
Можно повторить процедуру, если будет нужно.
- Удалите старые слои штукатурки. Внутренние и наружные откосы обстучите молоточком, обмахните веником, чтобы как можно больше штукатурки отпало. Щели зачистите, смочите очищенные участки водой, нанесите новый раствор. Как только поверхность высохнет – распределите по ней штукатурный слой.
Состав раствора
У вас есть два варианта — купить в магазине готовую смесь или сделать её своими руками. Если опыта мало или нет уверенности, что вы правильно рассчитаете все пропорции, лучше выбрать готовую штукатурку.
Самодельная штукатурка требует наличия в составе какого-либо вяжущего элемента — например:
- цемента;
- глины;
- гипсового наполнителя.
Состав может быть простым или сложным, но важно другое: вы не должны менять количество компонентов или их объёмы. Не скупитесь на составляющие, иначе смесь получится непрочной, а откосы быстро придут в негодность. Если добавить лишнего – штукатурка быстро растрескается после высыхания
Качественная смесь должна слегка цепляться к лопатке
Если добавить лишнего – штукатурка быстро растрескается после высыхания. Качественная смесь должна слегка цепляться к лопатке.
Совет Желательно добавлять в смесь гашёную известь. Она подходит для каменных и деревянных стен. В магазине продаётся негашёная известь, поэтому провести процедуру гашения вы должны будете сами.
В зависимости от вида извести:
- В подходящую по размеру тару засыпьте быстрогасящуюся известь, залейте водой, покрыв полностью. В течение нескольких минут будет происходить выделение паров. Когда активность поутихнет, залейте ещё немного жидкости. Всё тщательно перемешайте.
- Известь среднего гашения засыпьте в контейнер на ¼ часть, залейте водой. Выделение паров начнётся через полчаса. В конце процесса разведите её водой, перемешайте.
- Известь медленного гашения даже заливать не нужно, просто смочите. Процесс гашения будет идти более часа.
Некоторые используют гипсовый раствор, но учтите: смесь с ним высыхает моментально (через 5–10 минут), поэтому придётся действовать быстро, что не всегда удобно. Гипс не любит влажную среду, работать с ним можно только в очень сухом помещении. Гипсовый раствор полностью высыхает за 3 суток.
С цементом таких проблем нет. Он быстро и хорошо сцепляется с поверхностью, высыхает за 24 часа. Стоит цемент на порядок дешевле гипса.
У каждой смеси – свой срок годности. Цементную можно использовать только 20-30 минут, поэтому нет смысла делать её много.
Сам процесс
Оштукатуривание внутренних и наружных откосов своими руками проводят в следующем порядке:
- Сначала внутренние откосы (нижние, боковые, верхние), затем наружные. Наберите на шпатель немного жидкого раствора (часть шпаклёвки сделайте пожиже – это увеличит сцепление с поверхностью, но раствор не должен растекаться во все стороны), распределите по проёмам. Дайте слою просохнуть.
- Установите угловой профиль при помощи строительного уровня и, продолжая наблюдать за выравниванием поверхности, продолжайте наносить раствор. Когда он высохнет, поправьте углы.
- Сделайте затирку тёркой, нанесите грунтовку.
- Заключительный этап – отделка по вашему вкусу: декоративной плиткой, штукатуркой или декоративным уголком (о том, как сделать декоративные откосы из штукатурки, уголка и камня, читайте здесь).
Совет При оштукатуривании откосов пластиковых окон своими руками, стоит придерживаться таких же принципов. За одним исключением: на оштукатуренном откосе нужно сделать длинное узкое углубление (не более 5 мм), а в него положить слой строительного силикона (силикон можно заменить герметиком или жидким пластиком).
В местах соединения окна с откосом часто появляются трещины (потому что под влиянием высоких температур пластиковые окна расширяются), а силикон поможет избежать этой неприятности.
Читайте наши публикации:
- Как установить откосы из пластика на окна?
- Как сделать откосы из сэндвич-панелей своими руками?
- Как выполнить монтаж откосов из ПВХ своими руками?
- Все об откосах из гипсокартона.
Полезные рекомендации
- Температура в комнате, где планируется обрабатывать откосы, не должна быть ниже +5 градусов, если используется цементный раствор, и не менее +10 градусов, если вы купили ротбанд.
- Подберите для работы перчатки из плотной резины. Они защитят ваши руки от растворов и царапин.
- Если откосы не просушены, они быстро начнут трескаться, краска на них – шелушиться, опадать лоскутами. Закончив очередной этап работы, нужно будет убрать пыль, грязь с поверхности, во время работы нужно держать окна закрытыми.
- Для внутренних откосов советуют использовать гипсовый раствор. Но снаружи, в условиях частой смены погоды, возникновения осадков и колебания температур удобнее смесь на основе цемента.
- Если необходимо утепление – используйте монтажную пену, пенопласт или пенополистирол.
- Перед работой прикройте подоконник куском плотного картона или обрезками гипсокартона, подходящими по размеру. Стеклопакет, фурнитуру и батареи заклейте плёнкой из полиэтилена или плотной бумагой.
Не всегда удаётся найти умелого и аккуратного мастера для отделки откосов. Но, зная основные правила и тонкости работы, справиться с ней будет легче. Удачного вам ремонта!
ОТДЕЛКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ
При установке оконных коробок (пример заполнения проема на рис.1), завершающим этапом является отделка откосов и заглушин. Современные рамы со стеклопакетами позволяют исключить заглушины и ускорить процесс оштукатуривания.
После завершения монтажа и окончательного застывания монтажного материала в зазоре, приступают к оштукатуриванию откосов. Откосы бывают верхние и боковые. Для увеличения проникновения дневного света с улицы в помещение откосы делают не под прямым углом к оконной коробке, а под небольшим углом – углом рассвета. Таким образом, расстояние между внутренними границами откосов меньше, чем между наружными. Угол рассвета отмеряют угольником 2 (рис. 2), на который набита планка, указывающая место расположения правил. Угольник вставляют в коробку, а правило 8 крепят по планке. Раствор на откосах разравнивают специально изготовленной малкой (куском доски с вырезом) (рис. 3). Малка одним концом движется по правилу, а вторым – по коробке. Малку держат обеими руками и обычно ведут снизу вверх. Наносят раствор на откос так же, как и на стены с обрызгом, грунтом и накрывкой. Затирают раствор на откосах обычно вразгонку. После затирки правило снимают, исправляют и натирают усенки или фаски.
Заглушины бывают верхние, нижние и боковые. Верхние и боковые заглушины оштукатуривают в той же последовательности, что и откосы. С верхними откосами оштукатуривают верхние заглушины, с боковыми откосами – боковые заглушины. Верхние и боковые откосы и заглушины оштукатуривают любым раствором.
Применение растворов в каждом конкретном случае обусловлено условиями эксплуатации. Нижние заглушины оштукатуривают в виде лотка цементным раствором, так как между оконными коробками на них может накапливаться конденсат. Разравнивание раствора на заглушинах производят специальными малками.
Дверные откосы и заглушины оштукатуривают точно так же, как оконные.
Рисунок 4. Отделка откоса ГКЛ: 1 – маяк; 2 – ГКЛ; 3 – клей
Оштукатуривание откосов – один из традиционных, простых и дешевых методов отделки. Но он имеет ряд недостатков. Во-первых, штукатурный слой уменьшает пространство с каждой стороны минимум на 2 см. Во-вторых, такой способ требует больших трудозатрат и времени на просушку. В-третьих, в местах примыкания штукатурного слоя с оконной или дверной коробкой штукатурка часто растрескивается и ее приходится периодически обновлять. Поэтому сейчас все чаще при отделке откосов применяют гипсокартонные листы (ГКЛ), пластик или панели из поливинилхлорида.
При отделке откосов гипсокартонными листами сначала подготавливают ГКЛ (рис. 4). Около коробки и на усенках стены устраивают сплошные маяки, чтобы определить угол рассвета. Сначала ГКЛ размечают и нарезают на полосы нужной длины и ширины. Листы приклеивают к поверхности специальным клеем. Его разводят густым и наносят на тыльную сторону листа шлепками по периметру листа. Затем лист с нанесенным клеем прижимают к поверхности и пристукивают специальной резиновой киянкой. Так отделывают все откосы проема, а на усенках на клею закрепляют металлические перфорированные уголки. Стык между ГКЛ и коробкой заполняют акриловым герметиком. К недостаткам отделки откосов ГКЛ относятся большая трудоемкость и невозможность применения этого метода во влажных помещениях.
Пластик – наиболее применяемый сейчас материал для отделки откосов. Он долговечен, не требует частого подновления. Поцарапать его, конечно, можно, но неглубокие повреждения зашлифовывают с последующей обработкой полирующим средством, а глубокие – заполняют специальным составом, затем также шлифуют и полируют. Отделка откоса пластиком значительно дороже, чем отделка штукатуркой.
Работу по отделке откоса пластиком начинают с замера: определяют высоту, ширину и глубину проема. Затем раскраивают материал. Размер пластиковых панелей различный, поэтому можно избежать ненужных швов на откосах. Для раскроя плиты применяют дисковую пилу с мелкими зубчиками. Сначала устанавливают верхний откос. Один его край заводят за коробку на глубину 2… 3 мм и затем заполняют пространство между стеной и плитой монтажной пеной. Ближний край пластика крепят к усенку при помощи клея. При этом учитывается угол рассвета. Точно так же устанавливают и боковые откосы. Затем устанавливают декоративные пластиковые уголки на усенки проема. Их крепят также на клею. Швы между коробкой и пластиковой панелью заполняют герметикой. Монтаж и установка на откосы панелей из ПВХ практически не отличается от установки пластиковых панелей.
Инструмент и материалы для работы
Прежде чем задаваться вопросом, как отштукатурить откосы, необходимо подготовить необходимый инструмент и закупить материалы. Для всех видов работ они будут идентичные.
Нужно будет следующее:
- Уровень. Сразу стоит учитывать, что его размер должен быть минимум – 1м.
- Правило. Необходимо проверить, чтобы оно не имело кривизны или повреждений на ребрах. Иначе выравнивать нанесенный раствор придется очень долго.
- Рулетка. Это приспособление всегда должно быть под рукой.
- Ведро для замешивания. Вообще, подойдет любая удобная тара.
- Шпатели – широкий, средний и маленький (мастерок). Ими удобно зачерпывать смесь и накидывать на нужный участок. А также быстро выровнять небольшие недостатки.
- Большая и маленькая гладилка. Будут распределять состав и создавать ровную поверхность.
- Терка. Лучше подбирать исходя из используемой штукатурки.
- Нож строительный. Для подрезки пены.
- Пистолет для тубы. Нужен для нанесения герметика.
- Карандаш. Лучше не брать фломастер или маркер, они могут оставлять свой след заметным.
- Кисточки и валик. Для грунтования и окрашивания.
Для удобства оштукатуривания можно использовать строительного «козла»
Очень внимательно нужно отнестись к покупке материалов
Важно учитывать, что для разных типов помещений потребуется разная смесь. Как правильно выбрать штукатурку?
- Для объектов с повышенной влажностью, а также для наружных работ – применяют составы, которые сделаны на основе цемента.
- Штукатурка откосов своими руками внутри комнат – производится смесями из гипса.
Дополнительно подготавливается:
- Пена монтажная. В действительности, ее обычно не жалеют сами установщики окон и дверей, но бывает и обратное.
- Герметик в тубах. Будет нужен для лучшей герметизации щелей и обрезанных участков пены.
- Грунтовка. Связующий и закрывающий поры раствор.
- Уголок или деревянные планки. Служат маяками.
Чем штукатурить откосы
Много вопросов возникает по поводу того, чем штукатурить откосы на окнах. Здесь также руководствуются условиями применения штукатурного состава.
Из огромного разнообразия смесей рационально выбрать ту, что отвечает следующим критериям:
Экономичность
Если штукатурный состав необходим только для выравнивания, не имеет смысла выбирать те, что дороги, когда есть составы, обеспечивающие прочность, экологичность, пожаробезопасность и другие показатели за меньшую цену.
Прочность.
Пригодность для оштукатуривания фасадов (для растворов, применяемых внешне).
Экологичность (важно для внутреннего оштукатуривания).. Всеми этими качествами обладают минеральные штукатурки – на гипсовой основе для применения внутри, на цементной основе – для уличного использования
Кроме них, для внутренней отделки применяют известково-цементные материалы или известково-гипсовые
Всеми этими качествами обладают минеральные штукатурки – на гипсовой основе для применения внутри, на цементной основе – для уличного использования. Кроме них, для внутренней отделки применяют известково-цементные материалы или известково-гипсовые.
Если здание не успело пройти процесс усадки или находится в сейсморегионе, либо расположено неподалёку от ж/д линий, минеральные составы не годятся. Смеси на минеральной основе не стойки к вибрационным нагрузкам. Вместо них применяют материалы на акриловой или силиконовой основе. Они более эластичны.
Плюсы и минусы применения снаружи и изнутри
Рассмотрим преимущества и недостатки штукатурки, чтобы пользователь сориентировался, на что обратить внимание при оформлении ею откосов около пластиковых конструкций
| Достоинства | Недостатки |
| Лучший материал по эстетике, неограниченное количество оттенков и варианты дизайна. Внешний вид можно модифицировать способом нанесения. | Сама смесь дешевле, но услуги мастеров дороже (в 6 – 8 раз чем установка окон), в итоге цена выше иных материалов. |
| Можно реставрировать, что невозможно сделать с пластиком и сложно с ГВЛ. | Нанесение сложное и трудоемкое. Даже не все отделочники умеют штукатурить именно откосы. Есть мастера специализирующиеся чисто на этом типе работ. Легче зафиксировать готовый лист ГВЛ или панель на минимально подготовленную стену, чем тщательно готовить, ровнять поверхность под штукатурку. |
| Вопреки распространенному мнению не выцветает, не желтеет. Но может тускнеть и накапливать грязь, если отделка не окрашена. | Длительность работ. Смесь накладывают слоями. Каждый следующий слой – после того как высох предыдущий. Кроме того, потребуется тщательная шпатлевка – работы займут около 5 дней. |
| Нет швов, окантовки, не нужно заморачиваться со стыками листов. Шпатлевка выравнивает поверхность в идеально ровную плоскость | Утеплитель потребуется устанавливать отдельно, а если использовать сэндвич панели, ГВЛ то этого может не потребоваться, так как зачастую он уже внутри этого изделия. |
| Если делать самостоятельно, то затраты будут ниже, так как сами материалы дешевле. | Зачастую применяют обычную штукатурку, поэтому может понадобиться дополнительная манипуляция – ее покраска. |
| Экологичность. Штукатурка выглядит более естественно, создает ощущение монолитности, гармоничности, цельности интерьера. Стены «дышат», отделка сама по себе является неплохой теплоизоляцией. | Характерные (но решаемые) минусы, которые упоминаются всегда: трещины, появление конденсата. |
О двух значительных минусах штукатурки – трещинах на стыках около рамы и конденсате – твердят часто. На самом деле, как свидетельствуют реальные отзывы, эти недостатки появляются только при некачественной работе. Данные минусы полностью устраняются деформационными швами, демпферными прокладками.
Развенчание мифов и подтверждение мнений о штукатурке:
Вдоль рамы и подоконника будут трещины. Да, они могут появиться, но только при некачественной работе. Конденсат (окна «плачут», подмерзают) и провоцируемая им плесень может возникать, так как данный тип откосов «холодный», то есть не содержит теплоизоляции.
Указанные явления также наблюдаются, если окно поставлено некачественно – откосы прилегают к раме не вплотную, что обуславливает отслаивание. Но, как уже отмечено, эти минусы можно устранить полностью.
- Пожелтение, выцветание в реальности отсутствует, так как гипс или цемент с песком сами по себе по своей природе не склонные к данному явлению. А если покрасить (к тому же этот слой можно обновлять), а обычно так и делают, то эти недостатки сведутся к нулю. Неокрашенная штукатурка, скорее, немного тускнеет со временем.
- Неокрашенная штукатурка более склонная к накоплению грязи, ее сложнее очистить, но если она окрашена, то этот минус нивелируется.
- Клеить обои сложно, так как нет уголков как, например, у пластиковых панелей – материал в этих местах будет отклеиваться. Полностью не соответствует действительности: есть специальный примыкающий профиль для оштукатуренных откосов, служащий одновременно и маяком.
- Створка окна, резко открытая настежь сильным ветром, повредит отделку, но это же она сделает и пластику или ГКЛ, а они к тому же более хрупкие. Проблем решается простыми специальными приспособлениями, замедляющими распахивание.
Новые материалы и технологии – гипсокартон, металлопластиковые панели и пр. – не превзошли данный тип отделки по качеству, универсальности, дизайну и надежности. У профессионалов штукатурка пользуется уважением, как заявляют многие из них, это лучшее, что можно сделать с откосом.
Можно ли делать?
Откосы – это декоративные элементы по периметру окна, прикрывающие внутренний сегмент проема (участки стен) сверху и боков. По ГОСТу 30971 их рекомендовано обустраивать из штукатурки и гипсоскартона, но также есть варианты с полимерными панелями с утеплением.
Отделывать откосы для ПФХ окон можно всеми возможными существующими материалами, включая штукатурку. Но споры именно по вопросу, лучший ли это материал по сравнению со всеми остальными, стали уже традиционными.
При решении, что выбрать, обычно штукатурку противопоставляют всем другим методам – а особенно пластиковым накладкам, сэндвич-панелям, которые в данном случае, казалось бы, очень уместные, но далеко не всегда им отдают предпочтение.
Оформление данных элементов — это не то же, что процедуры для стен, потолка – она сложнее, дороже, поэтому в прайсах всегда уточняется, прописывается индивидуальной строкой.
В каких случаях маяки нужно удалить и зачем
Специалисты в сфере строительства и ремонта рекомендуют удалять маячки в процессе выполнения работ.
Удаляют их после завершения нанесения раствора, но не сразу. Желательно выполнить данную процедуру когда штукатурка слегка схватилась, но не затвердела.
Маяки, расположенные по всей поверхности стены, извлекают механическим способом. С этой целью могут применяться:
- мощные магниты,
- пассатижи,
- прочные ножницы.
Основной задачей в данном случае является аккуратное извлечение маяков со всей поверхности стены.
Извлечение маяка
У многих при выполнении работ возникает вопрос, для чего нужно снимать данные элементы на завершающем этапе.
Чаще всего удаление маяков происходит по следующим причинам:
- Если в стену устанавливались металлические элементы, есть высокий риск возникновения ржавчины на фоне проникновения влаги. Ржавчина может выступать наружу, что существенно испортит внешний вид отделки стен.
- В ряде случаев маяки спустя некоторое время могу отойти от стен под влиянием внешних физических факторов. Установленные в стену маяки при отхождении формируют широкие участки с трещинами, заделывать которые достаточно трудно.
- При дальнейшем выполнении ремонтных работ есть риск попадания в металлическую планку. Если дюбель столкнется с преградой, на стене могут появиться обширные трещины и сколы.
В полость от маяка укладывают раствор
Для избежания представленных неприятных факторов принято заранее удалять маяки после оштукатуривания и выравнивания поверхностей.
ВАЖНО: Исключением могут служить только гипсовые маяки, а также другие виды направляющих в случае использования керамических материалов. В данных вариантах маяки могут оставаться в стене без вреда для покрытия.
Штукатурка стен по маякам
Самый оптимальный вариант – это использовать штукатурку по маякам.
Выравнивание внутреннего угла
Алгоритм выравнивания:
- подготовительные работы. Первым делом нужно подготовить стены к предстоящим строительным работам. Они заключаются в полной очистке стен от старого покрытия, клея, металлических деталей;
- грунтовка. Данный этап заключается в пропитке стены акриловой краской глубокого действия. Это позволит тщательно подготовить стену к выравниванию и улучшит сцепление со строительным материалом;
- монтирования маяков. Опять же, этот способ подходит только при полном выравнивании стен и углов;
- приготовление рабочего раствора;
- выравнивание угла. Далее осуществляется выравнивание угла любым удобным способом.
Работа с закруглённым углом мало отличается от выравнивания обычного. Главное отличие – это создание и применение закруглённого шаблона.
С помощью перфорированного профиля
Для данной процедуры лучше всего взять контрашульц. Он поможет не только качественно выполнить выравнивание стен, но и обеспечит дополнительную защиту покрытию. Этапы работ:
подготовка. Также необходимо подготовить покрытие, на котором планируется выравнивание;
- грунтовка. После полного очищения основание нужно тщательно от грунтовать;
- установка прибора. От правильности проведения процедуры зависит качество проделанной работы;
Даже для тех, кто сталкивается с выравниванием углов впервые, это может оказаться достаточно простым процессом. Достаточно следовать предложенной инструкции и помнить о технике безопасности.
