Деревянный пол по грунту
Для частных домов, дач и бань зачастую необходимо сделать самый дешевый пол. И это — пол на лагах по грунту. Материальных затрат тут минимум, но пол получается холодным. Так что это или для летних домиков, или для южных регионов. В других регионах будут очень большими затраты на отопление помещения.
Для устройства такого пола на лагах проводят следующие работы:
- Снимают весь плодородный слой грунта. Если это не сделать, недогнившие остатки потом начинает сильно «пахнуть».
- Оставшийся чистый грунт хорошо трамбуют.
- Засыпают слой песка и щебня. Вместо щебня можно использовать строительный мусор — битые кирпичи, бетон, гальку, все это вперемешку с песком тоже трамбуют.
- Засыпают и трамбуют глину. Этот слой обязательно выполняется глиной, если дом стоит на глинистых грунтах. Только так в котловане тогда не будет скапливаться вода.
- Если грунты песчаные или супесчаные, вторым слоем можно насыпать прокаленный песок или шлак. Свежий шлак засыпать нельзя. Он должен вылежаться не менее года. Можно засыпать керамзитом. Если всю подсыпку делать из него дорого, можно сделать только часть слоя. Толщина всей подсыпки должна быть в три раза больше толщины лаги. Трамбуем очень плотно: на это основание будут опираться лаги и весь пол.
- Обработанные антисептиками лаги утапливаются в последнем слое подсыпки. По уровню они должны выходить вровень с основанием. Лаги крепятся к фундаменту или нижнему венцу.
- Укладываются доски пола.
Работы по устройству такого холодного пола не требуют большого количества времени. Денег тоже нужно немного.
Об особенностях устройства полов из плитки в моечном отделении бани и парилке читайте тут.
Утепленный вариант
Теплый пол по грунту требует больших затрат, но все равно он остается недорогим вариантом. Подготовка котлована точно такая же: снятие плодородного слоя и трамбовка оставшегося чистого грунта. Далее начинаются отличия:
- Дно и стенки котлована выстилают гидроизоляционными материалами.
- Щебень средней фракции насыпают слоем 8-10 см, хорошо уплотняется, после проливается цементным молочком. Высыхание и схватывание слоя длиться не менее суток, потом работы можно продолжить.
- Слой гидроизоляции. Полосы укладываются с нахлестом 15-20 см, стыки проклеиваются двусторонним скотчем.
- Уложить листовые материалы — ДВП, ГВЛ. Их толщина порядка 20 мм. Стелить не вплотную, оставив между плитами 3-4 мм. Этот зазор служить будет для компенсации тепловых расширений. При желании щели можно заполнить монтажной пеной, подождать пока она высохнет (сутки), затем срезать излишки. Так гидроизоляция будет лучше.
- Насыпать керамзит или другой утеплитель толщиной порядка 8 см.
- Стяжка из тощего или нормального бетона толщиной 3 см. Время вызревания обычной цементно-песчаной стяжки порядка 28 суток. Если ждать столько нет времени, к раствору добавляют добавки-пластификаторы для ускорения схватывания бетона. Их на килограмм цемента нужно от 3 до 10% веса. А проводить работы можно будет через несколько дней.
- По готовой стяжке устанавливают лаги пола, а к ним уже прибивают половую доску.
Чтобы не возиться с выставлением лаг — дело долгое и хлопотное — выравнивайте в уровень стяжку. Это при выставленных маяках сделать проще.
Основа из фанеры
Фанерная основа практически не деформируется в процессе эксплуатации и легко поддается демонтажу в случае необходимости. Напольные доски укладываются непосредственно на саму фанеру, что не требует создания дополнительного пространства под полом. Такой вид основы под дощатый пол непригоден для помещений с высокой влажностью, так как фанера под влиянием влаги может деформироваться.
Схема крепления лаг пола к бетонной стяжке.
Для разметки пола примеряют листы фанеры, с учетом их будущего расположения устанавливаются лаги. Для удобной разметки рекомендуется разместить по периметру помещения маяки при помощи саморезов. Расстояние между лагами стоит рассчитывать в зависимости от толщины фанеры, но не более 0,5 м.
После того как лаги закреплены, вся конструкция обрабатывается клеем во избежание эффекта скрипучего пола. Поверх лаг укладывается прослойка пергамина, которая поможет избежать образования конденсата. Фанера должна устойчиво ложиться на лаги, не провисать и не шататься.
Чтобы фанерные листы не терлись между собой в процессе эксплуатации, при укладке между ними следует предусмотреть расстояние в несколько миллиметров. Перед тем как класть фанерные листы, необходимо дождаться, пока высохнет клей. Крепить фанеру лучше всего саморезами, на один лист уходит около 8-9 штук.
Материалы для обработки лаг
Чтобы лаги эксплуатировались длительное время, важно защитить их от вредных влияний окружающей среды: атмосферных осадков, ветра, сырости. Поэтому перед монтажом они обрабатываются различными средствами
Биозащитные составы
Биозащитные составы предохраняют древесину от грибка, плесени, насекомых. Срок защиты средством от 25 до 30 лет. Используются концентраты. Иногда в них добавляется пигмент, с помощью которого можно обеспечить равномерное нанесение средства. Биозащитные средства экологичны, не выделяют токсичные вещества, гипоаллергенны. Запах слегка уловимый. Наносят их перед монтажом пола.
Невымываемый антисептик
Невымываемый антисептик необходим для защиты от повышенной влажности, перепадов температур. Расход средства: 400 г на 1м
Чтобы добиться определенного результата, важно нанести до 4 слоев средства. Хорошо подходит Неомид
Народные средства
К народным защитным средствам относятся:
- трансформаторное масло. Оно проникает глубоко в поры материала и предохраняет его от патогенных микроорганизмов;
- смола Березовая смола защищает от грибка, плесени, гнили и жучков. но не предохраняет от пожара;
- отработанное моторное масло. Обладает хорошей защитой от насекомых и бактерий Стоимость его небольшая, но значительным минусом является сильный запах, который не выветривается в течение нескольких месяцев.
Монтаж чернового пола
Черновой пол—это ровная поверхность, без провалов и впадин, на которую укладывается финишное покрытие.
Черновой пол выполняет ряд функций:
- удерживает утеплитель;
- равномерно распределяет нагрузку;
- скрывает коммуникации, изоляционный материал;
- снижает уровень шума между этажами;
- уменьшает теплопотери в помещении;
- является основанием под чистовое покрытие.
Для чернового пола используют необрезную доску, фанеру, ОСП, ГВЛ. Чтобы основание было надежным, черновой пол делается в два слоя
Важно, чтобы стыки и швы слоев не совпадали друг с другом
Монтаж пола в деревянном доме выполняют следующими способами:
- на лаги. Такой способ используется, когда требуется поднять уровень пола. Чтобы удержать утеплитель, на черновой пол нужно постелить листовые материалы или дощатый настил;
- подшивкой снизу. Она выполняется в случае необходимости сэкономить высоту дома. Подшивка балок или лаг снизу необходима также для поддержки утеплителя и других слоев технологического пирога. Прибивать доски можно не сплошным настилом. Между лаг нужно положить утеплитель. Если он боится влаги, то сверху необходимо настелить пароизоляционную пленку. Иногда подшивку выполняют на черепные бруски. Их прибивают по бокам лаг снизу. Это бруски небольшого размера 10-20 мм. Между ними монтируется жесткий утеплитель: пенополистирол или короткие доски.
Укладка деревянного пола
Монтаж настила деревянного пола из досок по лагам своими руками.
При настиле деревянного пола по лагам своими руками первую доску кладут пазом к стене, от которой требуется отступить 10-15 мм. При этом ее следует максимально точно выровнять при помощи рулетки, ведь от нее пойдет весь ряд. И если первая доска пойдет криво, то весь ряд будет таким, соответственно у противоположной стены получится клин (треугольник).
Доски пола укладываются с одного края, постепенно продвигаясь к другой стене. Таким способом укладывают каждую доску, предварительно закрепив первую.
Но сначало их нужно просто разложить на лаги, чтобы посмотреть что получится в итоге, как с кладкой напольной плитки. Стянуть временными клиньями, забив их у стен и оставить так на два три дня для оклиматизации.
Подгонять материал следует тщательно, не оставляя зазоров.
Чтобы избежать зазоров между досками, их следует поджимать друг к другу с помощью молотка.
Однако плотно прижимать друг к другу можно только шпунтованные доски. Если плотно стягивать половицы из простой обрезной доски, то у вас в лучшем случае настил деревянного пола будет скрипеть и ни какими дополнительными притягиваниями от скрипа не избавиться, а в худшем, половицы начнет коробить. Так как дерево хорошо впитывает влагу, то увеличение половиц в размерах не избежать.
Настилая деревянные полы своими руками, годичные слои должны быть направлены в противоположные стороны как на картинке. Такой способ обеспечивает более ровную настилку, при этом полы, практически, не будут коробиться.
Между последней доской пола и стеной вбивают клинья, чтобы плотно прижать настилаемые доски пола друг к другу для вбивания гвоздей.
Если таким способом стянуть все доски без щелей не получается, то придется стягивать их по одной. Для этого можно воспользоваться специальным инструментом, который у вас врятли есть, топором или монтажной.
Топор под углом 45 градусов слегка забивается углом в лагу и тянется к соседней доске.
Чтобы стягивать монтажкой нужно убрать одну,две половицы с предварительно разложенного пола и разместив монтажку в этом промежутке упирая ее в настил стягивать поочередно доски пола, но подкладывая обрезки досок по обе стороны монтаже,чтобы не испортить настил.
В каждом пересечении лаги с доской пола прибиваются гвозди, по два на каждое пересечение с лагой, шляпки которых необходимо полностью утопить в древесине.
Забивать их нужно под наклоном, так чтобы они прижимали каждую доску к предыдущей.
При забивании деревянного настила пола используются гвозди, которые превышают толщину доски в 3 раза больше. При помощи добойника рекомендуется утапливать шляпки на пару миллиметров. Таким образом, это не будет препятствовать строганию.
Вместо гвоздей эффективнее применять саморезы, они лучше удерживают доски, не давая им отрываться от брусьев. Предварительно просверлив отверстия, но только не в лагах. Таким образом настил будет плотнее прижиматься.
Не используйте черные саморезы, они перекаленные и могут лопнуть от нагрузки или при закручивании может сорвать шляпку.
Важно! Чтобы настеленный пол из дерева максимально приблизить к паркетному виду, нужно закупать специальный материал – доски, изготовленные клееным способом. Между стенами и половыми досками не забывайте оставлять зазоры, которые закроются плинтусами. Между стенами и половыми досками не забывайте оставлять зазоры, которые закроются плинтусами
Между стенами и половыми досками не забывайте оставлять зазоры, которые закроются плинтусами .
Полезные советы
- Укладка пола на лаги или перекрытие этажа без должного опыта может занять и целый день. Во время работы очень пригодятся наколенники.
- Пол нужно настилать только по окончании штукатурно-малярных работ. Таким образом, его не придётся обрабатывать повторно после окончания ремонта.
- Прочность пола увеличит укладка между лагами поперечных брусьев (спустя каждые 2 метра).
- Шлифовать дерево лучше специальной шлифмашинкой.
- Лак или краска значительно увеличат срок эксплуатации покрытия. Не будет лишней и грунтовка поверхности перед покраской.
- Медные и латунные гвозди не ржавеют.
- Деревянный пол может стать отличным основанием для укладки ламината ковролина и других покрытий.
Монтаж лаг для пола
Для выполнения каркаса используют просушенный брус. Его сечение определяется из высоты, на которую приподнимается поверхность, минус толщина дощатого настила.Работы ведем в таком порядке:
По продольному краю балкона и у стены укладываем два бруса.Далее замеряем расстояние между ними и нарезаем бруски такой же длины.
Поперечных брусков нужно столько, чтобы их можно было уложить с шагом 800 мм поперек балкона.Заготовки обрабатываем антисептиком и покрываем олифой.Бруски раскладываем и выравниваем в горизонтальной плоскости. Крайние продольные и крайние поперечные бруски скрепляем друг с другом металлическими уголками и саморезами. Выравниваем конструкцию по горизонтали, подложив под нее обрезки фанеры или клинья.Внутри каркаса устанавливаем остальные поперечные бруски и крепим их к обрешетке уголками и саморезами.
Где заказывать материалы, сколько они стоят?
Все необходимые материалы для утепления и изоляции от пара можно купить в строительных магазинах. Очень большой ассортимент открывается в гипермаркетах, которые имеют узкую направленность.
Конечно, продают материалы и в онлайн-магазинах. Но этот вариант не позволит сразу удостовериться в качестве купленного. Поэтому лучше все же совершать покупки в обычных магазинах.
Приобрести необходимые материалы можно как в строительных магазинах, так и онлайн
Итак, обустраивать пароизоляцию пола в деревянных домах чаще всего необходимо, чтобы здание «прожило» долго, а частых ремонтов можно было избежать.
Стыковка узлов
Качество полового покрытия зависит от грамотной стыковки плит
и узлов между собой и правильного монтажа их к лагам или другому основанию.
Несколько требований, которые необходимо соблюдать:
- При стыковке обычных плит обязательно оставлять зазор между ними в 1 мм.
- Длина саморезов должна быть втрое большей ширины листа.
- Листы к брускам крепятся с шагом 15-20 см, а в середине листа — 25-30 см.
- Если стыки плит не попали на лаги, то к горизонтальным брусам подшивается поперечная обрешётка.
При монтаже шпунтованных листов стыки уплотняются несильными
ударами молотка по плашке с пазом, вырезанной из остатков ДСП.
Правильная стыковка шпунтованных плит
Основные виды крепёжных элементов для лаг — металлические
анкеры, кронштейны, уголки или саморезы на дюбелях.
Выбор материала
Чтобы получить надежную и долговечную поверхность с высокими потребительскими характеристиками, нужно выбрать качественный материал и правильно его уложить. Начать стоит именно с выбора. Это действительно важный этап, отнестись к нему нужно со всей ответственностью.
Древесина
Порода дерева – это именно то, на что стоит сразу обратить внимание. Половой шпунт делают из разного пиломатериала, каждый из них имеет свою специфику. Сосна или ель
Основное достоинство данной древесины – приемлемая цена и доступность. Она отличается хорошей теплоемкостью, благодаря чему пол кажется теплым в любое время года. Древесина хвойных пород ввиду своего строения устойчива к изгибам, но восприимчива к точечным нагрузкам. Использовать подобную шпунтовую доску в помещениях с большой нагрузкой на пол не стоит, а вот для стен она вполне подойдет
Сосна или ель. Основное достоинство данной древесины – приемлемая цена и доступность. Она отличается хорошей теплоемкостью, благодаря чему пол кажется теплым в любое время года. Древесина хвойных пород ввиду своего строения устойчива к изгибам, но восприимчива к точечным нагрузкам. Использовать подобную шпунтовую доску в помещениях с большой нагрузкой на пол не стоит, а вот для стен она вполне подойдет.
Лиственница удачно совмещает стойкость на излом, характерную для хвойных пород дерева, и достаточную твердость поверхности. Помимо этого, древесина имеет ярко выраженную фактуру, что дает возможность создать красивый пол без использования морилки и прочих красителей.
Дуб и ясень. Это лучший выбор для качественного и красивого пола. Древесина имеет высокие показатели надежности, при этом яркую фактуру. Единственный существенный недостаток данного материала – высокая цена.
Размеры доски
Подбирая пиломатериал, стоит обратить внимание на такие показатели, как ширина, длина и толщина шпунтованной доски для пола. От этого зависит надежность готового покрытия и простота его укладки. Стандартная длина доски – 4 или 6 м
Ширину можно выбрать в интервале от 70 до 200 мм, толщину – от 15 до 45 мм
Стандартная длина доски – 4 или 6 м. Ширину можно выбрать в интервале от 70 до 200 мм, толщину – от 15 до 45 мм.
Пожалуй, наиболее важный параметр материала – толщина. От нее зависит качество и надежность покрытия. Для пола выбирают доску, исходя из способа укладки и расстояния между лагами. Шпунтованная доска для стены не испытывает чрезмерных нагрузок, ее толщина не столь критична.
Класс качества
Существует четыре класса качества, при покупке пиломатериала стоит это учитывать. В продажу поступает:
- экстраматериал самого высокого класса, без сучков, с однородной расцветкой;
- A – то же, что и экстра, но допускается неоднородность цвета;
- B – возможны единичные пятна, некоторое количество трещин;
- C – допускаются сучки, трещины, сквозные отверстия.
Материал, относящийся к последнему классу качества, подходит для создания чернового пола или работ внутри хозяйственных помещений. Создать качественное и красивое покрытие можно только с помощью доски класса «А» или экстра.
Уровень влажности
Для любого пиломатериала влажность – один из самых важных показателей, шпунтовая доска не исключение. Допускается содержание влаги не более 16%, в противном случае после высыхания пол или стены покоробит, что приведет к необходимости внепланового ремонта.
Чтобы точно определить влажность, используют специальный прибор – влагомер. Если же его нет, можно попробовать определить ее на глаз. Это не даст точного значения влажности, но убережет от покупки сырой доски
На что стоит обратить внимание:
- на упаковочном полиэтилене с внутренней стороны не должно быть влаги, в противном случае древесина сырая;
- при простукивании пальцами должен слышаться звонкий звук;
- поверхность древесины должна быть светлой;
- чрезмерная влажность чувствуется на ощупь.
Если по любому из этих признаков материал не вызывает доверия – брать его не стоит, лучше обратиться в другой магазин.
Методика укладки пола
Существует два способа, как постелить пол из досок в доме. Один из способов предполагает, что дощатый настил размещают на лагах, а другой – укладывать доски на прочное основание.
Какой бы из способов ни был избран, понадобится определенный комплект инструментов для работы:
- строительный уровень – капельный или лазерный;
- шуруповерт;
- пила обрезная;
- ломик;
- шлифовальный станок;
- строительный степлер;
- молоток;
- ножовка;
- дюбели;
- саморезы;
- гвозди.
Безусловно, этот набор не является универсальным, и могут понадобиться какие-либо еще инструменты и материалы – все зависит от ситуации.
Плюсы и минусы
Основной плюс — это возможность уложить плитку или иные подобные покрытия пола, которые подразумевают укладку на стяжку. Естественно, прямо на дерево положить плитку не получится. При укладке на стяжку применяют специальные «гибкие» клеевые составы, которые устойчивы при деформациях изгиба и сдвига. Стяжка не является гидроизоляцией, поэтому о последней нужно позаботиться отдельно.
Минусов у данной стяжки больше, чем плюсов, и по возможности следует отказаться от этого исполнения, предпочитая классический вариант, по бетонному основанию.
Основные минусы:
- наличие высоких напряжений сдвига и изгиба в стяжке;
- склонность к гниению основания.
Пол из ДСП
Древесно-стружечная плита (ДСП) —
это результат термической обработки под прессом отходов дерева — стружки и
опилок, в смеси с неминеральной связующей субстанцией из смолы и клея.
Низкая себестоимость сырья для
производства этого материала обуславливает его популярность в строительстве.
ДСП для пола: преимущества и недостатки
Настил из ДСП обойдётся значительно дешевле, чем из досок
или другого материала. При низкой цене плиты имеют хорошие рабочие
характеристики и удобны в работе. Произвести своими руками монтаж пола из ДСП
на лагах не представляет больших трудностей.
Работа с половым покрытием
Преимущества именно этого материала для устройства пола:
- ровная поверхность;
- устойчивость к небольшим вертикальным перепадам
за счёт хорошей жёсткости; - достаточная для применения в качестве полового
покрытия прочность на сжатие; - устойчивость к микроорганизмам, грибковым
образованиям и плесени; - длительное сохранение эксплуатационных качеств;
- высокая степень адгезии.
Эти качества делают материал универсальным основанием для
укладки любого финишного покрытия — ламинат, плитка, паркет, линолеум.
Недостатки ДСП:
- края листов хрупкие;
- длительный контакт материала с влагой разрушает
его структуру; - горючесть.
Низкая устойчивость листов к истиранию предполагает их дополнительное
защитное покрытие.
ДСП или фанера на пол, что выбрать
Альтернативой древесно-стружечной плите выступает фанера.
Основа структуры этого материала — склеиваемые между собой слои натурального
шпона.
Пол из фанеры
От количества таких слоёв зависит толщина листа фанеры.
Оба вида материалов теряют свои качества при сильных
залитиях и длительном нахождении во влажной среде. Фанера легче по весу, но
резать её на отдельные фрагменты несколько сложнее.
Этот материал не так прочен на изгиб, но имеет более гладкую
поверхность. Поэтому фанеру часто кладут как чистовой пол, покрывая лаком или
краской.
Почему выбор за ДСП
Выбор материала зависит от того, для чего он будет
применяться. При покрытии базового пола по лагам стоит использовать древесно-стружечное
покрытие.
Хорошие теплоизоляционные качества этого материала и
шумоподавление, что важно для многоквартирных домов, ещё один аргумент в пользу
древесно-стружечной плиты
Правила выбора древесины
Прежде чем приступить к работе, нужно определиться с материалом. Конечно, можно во всем довериться продавцу, но лучше самому хотя бы немного разбираться в тонкостях такого сырья, как дерево:
Также читайте материалы:
- Древесина должна быть сухой, поскольку сырая, но просушенная деформируется впоследствии.
- Доски должны быть без вмятин, трещин и глубоких царапин.
- Точно рассчитайте необходимое количество материала и купите с запасом (на 15%).
- Длина доски не должна превышать два метра.
- Для настила лучше покупать шпунтованную или обрезанную доску. Их не нужно шлифовать впоследствии.
- Выбирайте материал в зависимости от типа помещения. Если это кухня или ванная, то рекомендуется приобретать влагоустойчивые породы.
Для настила лучше покупать шпунтованную или обрезанную доску
Этап 4 – финишная отделка деревянного пола
Подготовка бетонного основания балкона
Если вы делаете деревянные полы на балконе своими руками, то особое внимание уделите подготовке основания. Если бетонная плита достаточно крепкая и в хорошем состоянии, то подготовительные работы заключаются в следующем:
С помощью цементно-песчаного раствора заделываем все трещины, дыры и щели в основании
С помощью цементно-песчаного раствора заделываем все трещины, дыры и щели в основании.
С использованием монтажной пены проводим герметизацию всех стыков конструкций. Приступаем к выравниванию поверхности. Для этого срезаем выступающий раствор, бетон и монтажные петли. Грунтуем поверхность с применением грунтовочных растворов глубокого проникновения. Их наносят на бетонную плиту и нижнюю часть стен.
Особенности шумоизоляции
Структура натурального дерева, содержащая упругие волокна, отлично распространяет звук и вибрации, что может стать причиной дискомфорта жильцов при эксплуатации помещений. Чтобы этого избежать, следует прибегать к устройству шумоизоляции с помощью следующих материалов:
Проще всего организовать звукоизоляцию полов по лагам. Между деревянными брусками укладываются пористые минераловатные плиты, засыпается керамзит, либо вспученный вермикулит.
Рис. 71. Засыпка шумоизоляционного материала между лагами
Допускается также применять напыляемые жидкие полиуретановые материалы, которые в ходе твердения образуют пористую структуру, препятствующую распространению шума.
Рис. 72. Напыляемая шумоизоляция
Для предотвращения передачи вибраций от чистового настила на лаги, по всей их длине устраиваются полимерные упругие вставки из эластомера, которые гасят большинство вибраций.
Рис. 73. Вставки из эластомера
При устройстве полов по стяжке, под деревянные доски, паркет, подложку из фанеры и другие материалы прокладываются листы из пробки, вспененного полиэтилена и других упругих материалов.
При обеспечении должной шумоизоляции, ударные воздействия, последствия вибраций и структурные шумы не будут передаваться в соседние помещения.
Способы утепления пола в деревянном доме из бруса своими руками
Чтобы утеплить пол в доме из бруса, как советуют профессионалы, можно проложить в промежутках между лагами теплоизоляционные маты или засыпать сверху керамзитом. В качестве утеплителя также рекомендуется использовать пенополистирол, изовер или минеральную базальтовую вату.
В комплексной теплоизоляции частного дома из бруса утепление полов, особенно на первом этаже, занимает едва ли не самое важное место. Даже при наличии утепленного подвала полы без теплоизоляции будут пропускать тепло наружу, и оставаться холодными даже в летнюю жару. Существует множество способов утепления деревянных полов, также можно обустроить теплые полы с электроподогревом, но самостоятельно провести такую работу довольно сложно
Для этого потребуются помощь специалиста и применение особого оборудования и материалов
Существует множество способов утепления деревянных полов, также можно обустроить теплые полы с электроподогревом, но самостоятельно провести такую работу довольно сложно. Для этого потребуются помощь специалиста и применение особого оборудования и материалов.
Планируя заниматься утеплением полов самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов, лучше остановить свой выбор на менее сложном и более доступном способе теплоизоляции.
1. Утепление пола под бетонной стяжкой. В данном случае утеплитель наклеивается прямо на черновую поверхность пола, поверх него заливается бетонная стяжка, а уже на нее настилается напольное покрытие.
Такой способы утепления пола в деревянном доме обеспечивает хорошую изоляцию, так как утеплитель, находящийся под бетонной стяжкой, сохраняет комфортную температуру покрытия.
В частных домах часто водятся грызуны. Предупредить их проникновение внутрь комнат можно. Для этого нужно дополнительно закрыть полы по периметру комнаты цементным раствором. Чтобы мыши или крысы не прогрызли ходы и в цементе, в еще жидкий раствор можно добавить битое стекло. Такой способ утепления полов применим для помещений над неотапливаемыми гаражами, подвалами и т. д.
2. Утепление пола с помощью специального линолеума и ковролина. Этот способ более всего подходит для утепления деревянного пола, когда по каким-либо причинам не удается выполнить теплоизоляцию прямо по лагам.
Перед тем как правильно утеплить пол в деревянном доме этим способом, нужно приобрести особый вид линолеума, на изнанке которого есть прослойка теплоизоляции, и ковролин — специальное покрытие для полов, напоминающее ковровое, но которым, в отличие от ковров, можно застелить весь пол. Продается ковролин, как и линолеум, в рулонах.
Собственно, процесс теплоизоляции сводится к настилке линолеума, а затем поверх него — ковролина. Но, прежде чем настилать покрытие, необходимо обработать все деревянные элементы пола средствами, защищающими древесину от гниения и порчи насекомыми. В конечном итоге получается вполне надежная и действенная теплоизоляция.
3. Утепление пола с помощью пенопласта. Данный материал очень популярен в качестве утеплителя деревянных полов. Поскольку собственно древесину утеплить никак нельзя, ее необходимо защитить снизу от влаги, а сверху — от пара и утечки тепла. В этом плане пенопласт может служить идеальным материалом как для гидроизоляции нижнего слоя, так и для теплоизоляции верхнего.
Какой должен быть шаг лаг?
Схема устройства лаг на столбчатом фундаменте
Этот вопрос очень важен при монтаже досок пола. И профессионально рассчитать расстояние между укладываемыми брусьями подпола совсем несложно. Оно (расстояние) напрямую зависит от толщины половой доски. То есть, чем толще будет доска для пола, тем шире можно делать шаг между лагами. Ниже представлено оптимальное соотношение между шагом бруса и толщиной используемой доски для пола.
- При толщине доски 20 мм шаг между деревянными подпорками будет 30 см;
- При толщине половицы 24мм расстояние между брусьями — 40 см;
- Толщина доски 30 мм — шаг 50 см;
- Толщина 35 мм — шаг 60 см.;
- Толщина доски 40 мм — расстояние между лагами 70 см.;
- Доска 45 мм — расстояние между брусьями 80 см.;
- Доска 50 мм — шаг 100 см.
Полы на лагах
Устройство пола в деревянном доме на лагах идентично монтажу чернового пола. Есть отличия в способах крепления лаг. Их фиксируют к цоколю и ростверку. Они располагаются от стен на расстоянии 2 см.
Сначала делают обвязку. К ней анкерами прикрепляют лаги, но не жестко, а лишь слегка фиксируя, чтобы они не шатались. Шаг между лагами составляет 40-60 см.
Снизу с края лаг крепятся черепные бруски. На бруски свободно укладываются доски.
Гидроизоляцией служит полиэтиленовая пленка. Места ее стыков фиксируются степлером. Плёнка заходит на стену.
На гидроизоляцию укладывается утеплитель.
Пароизоляционная мембрана устанавливается также, как и гидроизоляция. На пароизоляционный слой прибивается контррейка. Она создаёт вентиляционный зазор. На лаги можно застелить листы ДСП или доски.
Кстати, утеплить такие полы можно снизу.
Пол однослойный
Однослойный пол укладывается в двух вариантах:
- на кирпичных опорах. На них располагаются балки, а сверху укладывается напольное покрытие в виде досок или листовых материалов;
- по балкам. Кирпичные опоры не используются. Балки врезаны в стены. Расстояние между ними большое: около метра. Поэтому настил крепится на обрешетку. Делается обрешетка из бруса квадратного сечения. Фиксируется она гвоздями. Необходимо следить за её горизонтальным положением, чтобы покрытие, уложенное на лаги, было ровным. Если планируется монтировать только доски, а финишное покрытие: ламинат, линолеум укладываться не будут, то дощатый настил считается чистовым. В конце работ пол покрывается лаком.
Двойной пол
Двойной пол состоит из чернового и чистового покрытия.
Снизу установленных лаг прибиваются черепные бруски. Между черепными брусками плотно друг к другу кладутся доски.
На доски укладывается влагозащитный материал. Затем настилают утеплитель и пароизоляционную мембрану. На нее укладывают шпунтованные доски чистового пола. Чтобы пространство между чистовым и черновым полом вентилировалось, в углах чистового пола делают отдушины и прикрывают декоративными решетками.
