Как вставить деревянные окна
Существует несколько способов монтажа деревянных окон. В принципе технология практически ничем не отличается от монтажа металлопластиковых стеклопакетов, деревянные окна также необходимо правильно установить и закрепить.
Рассмотрим варианты установки деревянных окон:
Сквозной метод, когда окно сначала устанавливается в проем, а потом фиксируется на дюбели и саморезы. Такой монтаж отличается простотой. Кстати, надежность сквозного метода достаточно высокая, потому что сначала дюбель нужно вставить в проем, а в него вкрутить саморез. Такая конструкция будет долго держаться и шансов, что она расшатается, практически нет. Установить окно так: штапики нужно пока убрать и снять стеклопакеты. Чтобы облегчить вес конструкции, можно снять и створки, это поможет еще и быстрее справиться с работой, так как ничего вам не будет мешать. Затем необходимо с внутренней части наметить место, где вы будете вставлять раму (в верхней части и по бокам) и просверлить несколько отверстий. В них нужно вставить саморезы, но пока что некрепко, чтобы окно оставалось подвижным. Вам предстоит отрегулировать окно по горизонтали. Для этого запаситесь несколькими деревянными брусками, чтобы подложить их под нижнюю часть оконной рамы и регулируйте положение коробки, выставляя большую часть наружу проема или пряча внутрь
Важно, чтобы окно не становилось вплотную к стене, потому что оно может деформироваться со временем от нагрузки со стороны стены. Минимальный отступ с каждой стороны – по 2 см, а внизу – 5 см, чтобы выровнять оконный блок по горизонтали и оставить место для монтажа подоконника
Если оконный проем у вас большой по ширине, тогда окна лучше всего ставить ближе к наружной части, чтобы большая часть конструкции оставалась внутри, то есть – была в тепле.
Установка деревянного окна на монтажные колодки. Для того чтобы выполнить монтаж деревянного окна самостоятельно, необходимо подготовить проем. Он должен быть абсолютно ровным. Не у каждого есть возможность заниматься его подготовкой. Если вам повезло и оконный проем в вашем доме ровный, то сначала нужно установить колодки на гидроизоляционный материал, чтобы они располагались параллельно оконной раме (с каждой стороны). Перед тем как осуществить монтаж окна, необходимо облегчить конструкцию и снять створки. Когда рама вставлена в проем, проверьте насколько ровно она стоит по горизонтали и вертикали. Это лучше всего сделать при помощи строительного уровня. Если все в порядке, то окно нужно зафиксировать на клинья.
- Установка окна на специальные пластины (анкера). Этот вариант наиболее приемлем как для монтажа металлопластиковых окон, так и для деревянных конструкций. С обеих сторон по бокам нужно закрепить в оконном проеме специальные пластины для монтажа окон, отступив от края оконной рамы по 25 см. Пластину закрепите на шурупы так, чтобы она была обращена внутрь помещения, так как нам нужно прикрутить ее к внутренней части оконного проема. Если окно больше чем 1.5 м, тогда с каждой стороны установите по 2 анкера и еще один вверху. Затем нужно вставить оконный блок в проем и зафиксировать его клиньями, чтобы у вас была возможность выровнять окно по уровню и только потом разрешается закрутить до конца саморезы. После этого опорные клинья можно убрать.
Когда окно будет выставлено по уровню окончательно, можно заполнить проемы монтажной пеной. Этот метод монтажа подойдет и для деревянных окон для дачи
В любом случае, независимо от того, в каком доме вы будете устанавливать окна, важно придерживаться стандартной технологии и установить отлив. Сначала нужно отрезать полосу материала нужной длины, плюс запасы по 3 см со всех сторон, чтобы потом загнуть лишнее под отлив
Если хотите, можно увеличить размеры и оставить не 3, а 6 см. Отлив необходимо прикрутить к нижней части рамы на саморезы (с наружной стороны), а с внутренней стороны зафиксировать при помощи монтажной пены. Только не очень обильно, так как пена имеет свойство увеличиваться в объеме, поэтому лучше всего будет поставить несколько точек, чтобы зафиксировать отлив.
Зазор между рамой и оконным проемом
Если при монтаже металлопластиковых окон на зазор между рамой и оконными проемами мастера обычно особенного внимания не обращают, то с деревянными рамами такая беспечность может дорого стоить. Дело в том, что пластиковые конструкции не склонны изменяться в размерах под воздействием атмосферных условий. Поэтому зазор можно спокойно заполнять монтажной пеной. При работе же с деревянными рамами нужно учитывать свойство древесных волокон «играть» в размерах. Поэтому если задуть технологический зазор пеной, через время появятся щели, через которые холодный воздух будет проникать в помещение. Поэтому, во избежание появления сквозняков, при установке деревянных окон нужно оставлять 1 – 2 см зазор по бокам и сверху. Снизу должно оставаться 5 – 6 см. Теперь можно спокойно приступать к следующему этапу.
Окосячка дверей в деревянном доме
Окосячка дверей в деревянном доме так же важна, как и окосячка окон. Без окосячки ваши двери не меньше окон подвержены перекосу и заклиниванию в процессе усадки дома.
Многие считают что окосячка дверей в деревянном доме это лишняя трата денег и можно установить дверную коробку на закладной брусок, так называемую «скользячку», отчасти это решение имеет право на существование.
Однако многие забывают, что настоящая обсада (окосячка), позволяет выровнять стену и удерживать ее от дальнейшего искривления, чего никак не гарантирует вам закладной брусок.
Окосячка дверей в доме из бруса
Окосячка дверей в доме из бруса важна не меньше окосячки окон, потому как помогает укрепить дверные проемы.
Обратите внимание!
Если в вашем доме внутренние стены имеют толщину меньше внешних стен, можно с уверенностью утверждать, что внутренние стены у вас имеют видимое искривление.
Нужно произвести выравнивание стен и окосячку дверных проемов, после чего вы можете быть уверенны на 100% что ваши стены будут максимально ровными, а установленные двери будут всегда работать идеально, без перекосов и заклинивания.
Окосячка входной двери
Окосячка входных дверей отличается обязательным наличием порога. То есть обсадная коробка, для окосячки входных дверей, имеет замкнутую форму из 4 частей.
При окосячке дверей входной группы, является порогом, в среднем, размер порога 4-5 см., по желанию заказчика порог можно сделать выше или ниже.
Окосячка дверей в срубе делается для входных металлических дверей и балконных ПВХ дверей, входящих в состав балконного блока.
Окосячка стальных и пластиковых дверей
При монтаже окосячки стальных и пластиковых дверей, есть небольшие разлиия:
В связи с этим, окосячка входной металлической двери производится в «черновой вариант» ( без четверти). При установке ПВХ дверей, в обсадной коробке выбирается четверь, равная толщине ПВХ профиля. Окосячка пластиковых дверей практически не отличается от окосячки ПВХ окон.
Окосячка межкомнатных дверей
Дверная окосячка без порога, используется для межкомнатных дверей, в случае, если у заказчика планируется ровный пол. В этом варианте обсадная коробка имеет П образную конструкцию, без нижней части.
Стойки обсады врезаются в нижнее бревно или же в крайнем случае, крепятся в нижней части на глухари. Мы рекомендуем установку межкомнатных дверей в дверной коробке, для этого в обсаде выбирается четверть от 70 мм до 80 мм, в зависимости от толщины дверной коробки.
Советы и возможные ошибки
- Основная ошибка – это отказ от использования окосячки и фиксация блока непосредственно в проём. С течением времени это проявит себя тем, что возникшие напряжения приведут к нарушению герметичности монтажа и разрушению в конечном итоге оконного блока.
- В случае контакта вспененного утеплителя с внешней средой, его необходимо покрыть краской, силиконовым герметиком для защиты от разрушения.
- В течение первых двух лет, независимо от возраста дома, необходимо периодически проверять оконный блок на предмет его состояния и работоспособности. При выявлении каких-либо отклонений, например, переклинивании створок и их плохом открывании, требуется выявлять и устранять причины этих явлений.
- Многие фирмы, производящие окна, имеют определённый размерный ряд на готовые изделия. Поэтому, можно уточнить эти размеры, что в конечном итоге позволит сэкономить немало финансовых средств.
В какое время года следует менять окна?
Обычно ремонты стараются планировать на весну или осень, когда зимние морозы уже в прошлом или еще не наступили, а воздух не раскаляется лучами летнего солнца. Но поскольку весна и осень – это пик сезона для производителей деревянных окон, порой приходится ждать своей очереди не одну неделю, а то и месяцы. А почему бы не вставить деревянные окна в доме или квартире зимой?
Основная причина, по которой обыватель старается не затевать серьезных ремонтных работ в зимний период, а тем более замену окон, – это, конечно же, низкая температура воздуха. Но рассмотрим преимущества зимней установки.
Во-первых, зимой производители деревянных окон не загружены работой, что в свою очередь влечет за собой значительное сокращение сроков изготовления, большее внимание к клиенту и скидки, порой довольно значительные. Во-вторых, оконный проем при замене старого оконного блока на новый, если работает бригада профессиональных монтажников, остается открытым всего 20-30 минут, за это время помещение не успевает выхолодиться, интерьер не страдает
В неотапливаемых помещениях новые деревянные окна можно вставлять при температуре наружного воздуха до -10°C. В отапливаемых – до -20°C. При более низких температурах рекомендуем все-таки перенести работы на теплый период.
Внешние условия для замены
Несмотря на то, что современные стеклопакеты производятся таким образом, что их поверхность надежно защищена от атмосферных перепадов, согласно техническим нормативным рекомендациям, мастера не устанавливают окна в дождливую погоду и при температуре, ниже – 3°С, за исключением редких форс-мажорных ситуаций (техногенные или сейсмические аварии, ураганы и т.д.).
При этом обращается внимание на состояние шва, заделка которого характеризуется устойчивостью к атмосферным колебаниям, морозу и УФ-лучам. Стыки между окном, проемом и улицей по нормам должны выдерживать –35°С — +70°С. Большое внимание уделяется слоям пирога стены по периметру, на которые будет устанавливаться оконная конструкция
Слои должны включать в себя пароизоляционный и гидроизоляционный материал
Большое внимание уделяется слоям пирога стены по периметру, на которые будет устанавливаться оконная конструкция. Слои должны включать в себя пароизоляционный и гидроизоляционный материал. В регионах с суровыми зимами добавляют также слои утеплителя, который режется в виде полос
В регионах с суровыми зимами добавляют также слои утеплителя, который режется в виде полос.
Теплоизолятор надежно утепляет не только стыки, но и окружающие поверхности. Для этих целей лучше всего подходит минеральная вата. Особенно востребованы плиты минваты, с одной фольгированной стороной.
Все монтажные работы нужно проводить в сухую погоду. Затем, в помещении, после установки оконной системы, нужно будет поддерживать комфортную температуру (+21-23°С), чтобы не образовывался конденсат. Несмотря на то, что современные монтажные пены выдерживают низкие температуры до –10°С, их также, желательно, применять до 0°С.
Установка в перекошенный оконный проем
Не редко бывает, что оконный проем реально перекошен. В этом случае самым прочным креплением для окна являются анкера – обычные металлические полоски с наличием отверстий. Специалисты советуют обычно для начала закрепить на раме маленькие крепежные промежуточные планки и уже с их помощью крепить анкера к раме. Но этот способ оправдывает себя, когда работников несколько. Если вы один, то тратить на это время не стоит.
Анкера крепятся в основном за концы к раме с помощью саморезов по наружному периметру. Хвосты должны торчать внутрь. Они все равно будут скрыты откосами. Как анкера готовы и прикручены к раме, ее можно ставить в оконный проем. Как всегда, выравниваем раму по горизонтали и вертикали – ведь у нас проем перекошен, по отверстиям в анкерах размечают отверстия на стене, отгибают металлические полоски и их высверливают под дюбеля. Как только все отверстия готовы, колодки достают. Рама должна висеть именно на анкерах.
Кривые проемы – это либо небрежная работа строителей, либо на проем повлияла усадка здания. Поэтому у вас не должно быть жестких связей между рамой и стенами. Щели задуваются пеной и устанавливается подоконник. Чаще при косом проеме подоконник устанавливается висячим способом.
Как установить окосячку окна
Обсадную коробку, её ещё называют окосячка, делают перед началом работ – деревянная рама из толстых досок. Она делается из подоконника, боковых стояков и верха. Размеры подбирают соответственно проёму, при этом оставляют небольшие зазоры для утеплителя.
На боках обсадной коробки нужно сделать выступы. Также укрепляются торцы проёма. Окосячка делается в двух вариантах:
- П – образный – укладывается доска, закрепляется к нижнему венцу саморезами. Сбоку стены вырезаются шипы, куда крепятся боковые части рамы с пазами. Вся конструкция обрабатывается антисептиком, а между шипами и пазами улаживают утеплитель, потом закрепляют степлером. Затем устанавливается верх – доска около 50 мм, закрепляется саморезами.
- Т – образный отличается от предыдущего тем, что в торце проёма вырезают не шип, а паз. На боках в раме делают паз и приклеивают к нему деревянный брусок, при этом получается Т – образный профиль. При этом усадка стены происходит равномерно.
Демонтаж старого окна
Снять оконную раму можно и целиком, но это приведет к серьезным повреждениям откосов оконного проема и значительным затратам времени. В старых конструкциях гвозди забиты в пробки или планки, заделанные в стены. Если гвозди проржавели, извлечь их будет возможно только вместе с закладными элементами.
Демонтаж деревянных окон, потерявших пригодность к дальнейшему использованию, не требует профессиональных навыков плотника
Для снятия рамы понадобятся лишь физические усилия, осторожность и некоторые инструменты:
- перфоратор;
- фомка (гвоздодер);
- топорик, молоток;
- болгарка;
- ножовка (электролобзик).
Демонтаж старых окон является начальным этапом для установки новых.
В первую очередь снимаются створки окна. Если они не извлекаются свободно, используется фомка, которая подсовывается под нижний край створки с упором в подоконник или в подставленный брусок. Петли могут перекоситься со временем, а форточки – упираться при снятии в верхнюю часть проема. В этом случае шарнирные детали срезаются болгаркой.
При демонтаже коробки могут происходить значительные разрушения оконного проема. В конструкциях старых частных домов и небольших построек иногда деревянные окна устанавливались без верхней перемычки в проеме. Кирпичи ложились прямо на верхний край коробки. В такой конструкции предварительно придется оборудовать горизонтальную перемычку из металлического уголка и лишь затем демонтировать коробку.
С помощью ножовки делается пропил в центральной стойке (импосте), и она выламывается по частям. Такие же пропилы делаются по вертикальным брускам коробки или по нижнему горизонтальному. Это поможет легче извлечь оставшиеся части коробки.
Снимаемые брусья изламываются внутрь проема
Особую осторожность следует соблюдать при снятии верхней планки. Для демонтажа оконной конструкции потребуется не более получаса при достаточной прочности оконного проема. Еще какое-то время понадобится для удаления старой теплоизоляции и уборки строительного мусора
Еще какое-то время понадобится для удаления старой теплоизоляции и уборки строительного мусора.
Если планируется демонтаж бетонного или гранитного подоконника, то следует его расколоть по центру и извлечь части из проема. Возможно, в этом случае придется срезать арматуру болгаркой. Деревянный подоконник демонтируется с помощью фомки, освобождением торцов перфоратором или с использованием молотка и зубила.
Установка оконных рам
После подготовки проема можно приступать к непосредственному монтажу деревянных окон. Данная процедура осуществляется одним из трех способов, а именно с помощью использования:
- пластин;
- колодок;
- сквозного метода.
Монтажные колодки
Применение данной технологии установки деревянных окон своими руками подойдет лишь в том случае, когда монтаж оконной рамы будет осуществляться в проем, характеризующийся идеальными размерами. Выполняется следующая последовательность действий:
- поверхность покрывается гидроизоляционным материалом;
- происходит обработка монтажной колодки антисептическим средством;
- монтируются колодки на гидроизоляционное покрытие таким способом, чтобы их расположение было параллельным наружному краю прилегающей стены;
- с деревянных окон осуществляется снятие створок ;
- производится крепление оконных коробок;
- для их правильной фиксации применяются клинья;
- расстояние от коробки до крайней части проема делается одинаковым по всему оконному периметру.
Монтажные пластины
Более надежное крепление деревянных окон осуществляется при использовании пластин:
- они монтируются с обеих сторон (сбоку и сверху рамы) с шагом 25-30 см от углов фурнитуры;
- пластины соединяются с коробкой;
- пластина направляется в сторону комнаты, загибается и фиксируется саморезами (но не затягивается до конца) к внутренней части конструкции;
- при высоте оконной рамы, превышающей 1,4 м, монтируется еще одна пара монтажных пластин в средней части рамы;
- при креплении оконной коробки подкладывают клинья;
- после проверки правильности горизонтального и вертикального положения деревянных окон для дачи клинья удаляются;
- производится полное ввинчивание саморезов.
Сквозной метод
Теперь о том, как установить деревянное окно с помощью сквозного метода. Данная технология является наиболее эффективным способом монтажа оконной рамы (хотя и более трудоемким). Оконная рамка не изменит своего положения под влиянием механической нагрузки, а смещение и перекосы вообще исключены.
Единственной проблемой, с которой сталкиваются все потребители, станет необходимость временного снятия стеклопакета. Для этого потребуется аккуратно извлечь штапики и стекла. После чего:
- производится сверление 2-3 отверстий сверху и сбоку внутренней части рамы;
- рама монтируется на свое место;
- проверяется ее правильное расположение в вертикальной и горизонтальной плоскостях;
- сквозь высверленные в раме отверстия намечаются точки сверления на стене;
- рама вынимается из проема;
- по отмеченным точкам делают отверстия;
- в них вбивают дюбели под саморезы;
- рама снова вставляется на прежнее место;
- в отверстия, сделанные в раме, и дюбели ввинчиваются саморезы;
- еще раз уровнем проверяется правильность размещения окна;
- происходит окончательное крепление рамы с помощью саморезов;
- саморезы закрываются декоративными пластиковыми заглушками.
Технологическая карта монтажа деревянных оконных блоков
Монтаж деревянного окна своими руками профессионалы рекомендуют начинать только тогда, когда будет полностью изучена инструкция и понятны все операции. Типовая технологическая карта позволяет понять все тонкости работы и не привязываясь к конкретной модели устанавливать окна, следуя общей технологии выполнения работ.
ТТК содержит несколько разделов, в которых раскрыт технологический процесс установки с описанием необходимого инструмента, способа выполнения работ, трудозатрат. Разделы могут быть дополнены и дополнительной информацией, которую нужно знать и понимать.
Технология строительных работ с применением ТТК относительно замены или установки оконного блока из древесины включает в себя несколько разделов:
- Общий – в нем дается описание используемым в карте терминов;
- Организация выполнения работ – содержит подразделы с описанием как общих операций, так и отдельных процессов;
- Требования к качеству выполненных работ;
- Затраты материально-технических ресурсов;
- Правила техники безопасности;
- Охрана окружающей среды и выполнение экологических требований.
Типовые технологические карты могут быть дополнены отдельными указаниями, как установить оконный блок в кирпичный дом, бетонную панель или в каркасно-щитовую конструкцию. В качестве дополнений могут использоваться фото и видео работ.
Типовая технологическая карта установки оконного блока из массива твердых пород может иметь такой вид:
Организация выполнения работ
| Этап выполнения работ | Содержание работ | Время на выполнение | Используемые материалы и инструменты |
| Подготовительный этап | Проведение замеров, определение объема подготовительных работ, расчет трудозатрат. Оценка необходимости использования дополнительных инструментов, материалов. Оценка дополнительных затрат на охрану труда | 1-1,5 часа 1 человек | Рулетка, уровень, калькулятор. |
| Основной этап | Демонтаж старого блока | 1,5 часа 2 человека | |
| Снятие рам; Распил перемычек; Удаление штукатурки откосов; Демонтаж подоконника, отлива, наличников; Удаление наплывов цемента, уборка мусора | 1,5 часа 2 человека | Инструменты: Перфоратор; Цепная пила; Лом; Молот; Строительный молоток | |
Подготовка проема:
| 1 час 1 человек Для высыхания грунтовки потребуется 2-4 часа | Шпатель, цемент, песок, сухая штукатурная смесь 0,5 кг на 1 м2, грунтовка глубокого проникновения 0,4-0,9 л\м2 | |
| Подготовка конструкции к установке | |||
| Снятие рам со стеклопакетами | 0,5 час\1 чел | Стамески, комплект инструмента для работы со стеклопакетами | |
| Установка рамы: | 1-1,5 час | ||
| Подготовка рамы к монтажу, установка влагозащитного барьера | 0.10 | Степлер, влагонепроницаемая мембрана, полиэтиленовая пленка, битумная мастика 0,2 кг.м2 | |
| Вставка рамы в оконный проем; Предварительная фиксация клиньями; | 0.1 час | ||
| Выравнивание по вертикали и горизонтали; | Деревянные клинья, распорки. | ||
| Надежная фиксация рамы клиньями; | Металлические пластины, Лазерный или водяной уровень, резиновый молоток | ||
| Крепеж металлических пластин дюбелями – необходимо закрепить монтажные пластины на дюбели в стене проема; | Дюбеля из расчета 4 шт. на 1 монтажную пластину | Перфоратор, молоток, пассатижи | |
| Заделывание монтажной пеной полостей проема; | Время работы 0,5 часа. Время полимеризации пены 2-4 часа | Монтажная пена, пистолет для монтажной пены | |
| Установка стеклопакета | 1-1,5 час | Отвертки, стамески, | |
| Удаление пыли с внутренних поверхностей рамы | 0.10 час | Ветошь, щетки | |
| Удаление наплывов пены | 0.2 час | Малярный нож | |
| Установка стеклопакета, установка открывающихся рам. Необходимо остеклить глухие створки и навесить на петли открывающиеся. | 1 час | Отвертка, шуруповерт, набор инструментов для монтажа стеклопакета | |
| Установка наружных элементов окна, отделка проема | 2-2,5 часа | ||
| Очистка проема от наплывов пены | 0.2 часа | Малярный нож, шпатель | |
| Отделка наружных откосов (выполняется до установки глухих и распашных створок): Необходимо заделать щели, нанести слой наружной шпаклевки, установить, если необходимо наличники. | 2-3 часа | Профиль отлива, монтажная пена, силиконовый уплотнитель, саморезы, шпаклевка для наружных работ, | |
| Установка подоконника | 1-1,5 часа | Профиль подоконника, монтажная пена, клинья или монтажные пластины | |
| Отделка откосов с внутренней стороны | 3,5-4 часа | В зависимости от технологии выполнения работ может применяться отделка сэндвич панелями или штукатурным раствором | |
| Завершающий этап | Регулировка створок, установка клапана для проветривания, установка жалюзи. В ходе операции нужно не только отрегулировать работы механизма запирания, но и закрепить, если понадобиться конструкцию жалюзи. | 2-2,5 часов | Отвертка, расходные материалы для крепежа устройств |
Как установить деревянное окно в проеме?
Если металлопластиковые окна крепятся при помощи кронштейнов, то деревянные рамы фиксируются при помощи анкерных винтов и мощных дюбелей. Это связано с тем, что при монтаже металлопластиковых рам конструкция дополнительно фиксируется монтажной пеной. Чего, как мы уже оговаривали выше, не делают при работе с деревянными изделиями. Поэтому вся нагрузка ложится на анкера и дюбеля. Из-за чего нужно ответственно относиться к выбору крепежных материалов.
В связи с этим может возникнуть вопрос: а не пострадает ли декоративность рамы после установки? Как правило, мастера при сверлении отверстий делают потай, который помогает замаскировать метиз.
Этапы установки
Установка пластиковых окон в брусовом доме производится только в безветренную и сухую погоду. На улице должно быть не менее -10 °C. Материалы нужно сохранить сухими и неповрежденными. То же касается и деревянных конструкций. Вся процедура проходит в несколько этапов.
Подготовка проема
В самом начале нужно подготовить оконный проем. Главной задачей станет соблюдение ровности поверхности по всем граням, в которой потребуется убедиться с помощью уровня. Если дом старый, следует демонтировать имеющиеся окна.
Перед переходом к активным действиям следует произвести расчеты. Нижняя часть окна должна находиться на уровне 80–90 см от пола. Габариты проема должны быть высчитаны с учетом размеров оконной конструкции. Следует увеличить их на 220 мм по ширине и 245 мм по высоте. Это необходимо для установки обсады, толщина которой с каждой стороны составит около 100 мм, зазоров для утеплителя и постепенной усадки.
Для подготовки проема нужно очертить его карандашом, а затем выпилить цепной пилой. Убедившись в ровности поверхности, нужно нанести защитную пропитку, которая не позволит древесине испортиться от влаги.
Обсадка
Сделать обсадку можно самостоятельно. Она нужна даже в тех случаях, когда дом старый и вероятность усадки минимальна. Ее главным назначением является фиксация проема и всей конструкции. Обсадная коробка создается из закладного или монолитного бруса и устанавливается по системе «шип-паз». При ее монтаже нужно учитывать зазор сверху, размер которого должен составлять около 15 мм на каждый метр высоты стены.
Пошаговые действия:
- Нанести разметку на стены и подготовленный проем.
- Проделать в боковых гранях проема пазы шириной и глубиной 50 мм.
- Внутрь пазов вложить специальный жгут.
- Уложить нижнюю доску, расположив под ней утеплитель.
- Вставить в паз шип толщиной 50 мм.
- Прикрутить к шипу саморезами доску (толщина 50 мм, а ширина равна показателям стенового бруса).
- Установить верхнюю доску в пазы, поставив на вертикальные элементы.
- Заполнить верхний зазор утеплителем, укрыть его специальной пленкой.
- Скрепить всю коробку саморезами, заполнить оставшиеся щели герметиком.
При соблюдении инструкции обсадная конструкция получится надежной
Важно, чтобы используемые в ней доски были сухими на момент монтажа
Монтаж
Последним этапом является установка окон
Важно убедиться, что обсадная коробка стоит ровно, и только потом приступать к работе. Для выполнения монтажа лучше всего пригласить помощника, так как одному человеку справиться будет затруднительно
Процедура монтажа:
- Установить раму внутрь оконного проема, закрепив специальными клиньями.
- Выровнять раму, воспользовавшись уровнем, зафиксировать саморезами.
- Заполнить монтажной пеной все оставшиеся зазоры.
- Монтировать отлив с откосами.
- Произвести обналичку, прикрепив наличники к доскам окосячки.
- Вставить стеклопакеты в раму, выровнять штапиками.
- Повесить на петли створки, убедиться в их работоспособности.
Окном можно пользоваться. Если позднее будет обнаружена кривизна конструкции, то избавиться от нее получится только путем полного перемонтажа. Убедиться в ровности рекомендуется еще в процессе установки.
Как будет открываться деревянное окно
Для того чтобы правильно спланировать направление открывания, нужно учесть следующие особенности:
- В случае сквозного крепежа оконного проёма, направление открывания можно выбирать по собственному усмотрению.
- В случае анкерного крепежа желательно предусматривать одинарное открывание: например, распашными створками или поворотной, откидной и т.д.
Рис. 2. Виды открывания окна
Почему нужно строго придерживаться данных правил? Это объясняется тем, что рамы, выполненные из натурального дерева, легко подвергаются перекошению и различного рода деформациям. Если вы наблюдаете в своём проёме несоответствие уровней между двумя углами, значит, здание осело неравномерно. В этом случае сквозной крепёж небезопасен тем, что он очень прочно фиксирует раму в стене, поэтому, неправильно предусмотренное открывание створки может просто-напросто заклинить окно и исправить ситуацию будет очень трудно.
