Замена входной двери: подготовка, установка, проверка

Как готовится проём (демонтаж лутки)

Если здание сооружалось из кирпича и уже прослужило много десятилетий, тогда демонтажные работы следует выполнять без фанатизма, осторожно. Старую кладку не следует повреждать. Это же правило касается и стен в новых зданиях, сооруженных из уязвимого пенобетона

Это же правило касается и стен в новых зданиях, сооруженных из уязвимого пенобетона.

Демонтаж старой дверной коробки

Поначалу с петель снимают дверное полотно. После этого, используя ножовку или болгарку, нужно будет разрезать лутку — с каждой стороны в нескольких местах. И наконец, рассеченная коробка поддевается ломом, по секциям вынимается из проёма.

Как чистить проём

Когда лутка окажется изъятой, по периметру останутся куски старого застывшего раствора. Также в кладке стены откроются все пустоты и трещины.

Очистка проема лутки входной двери

Особенно сильными нередко оказываются разрушения под порогом, внизу. Это связано с тем, что старые балки прогнивают, а кирпичная кладка становится рыхлой и рассыпается.

Как заделывать пустоты и трещины

Все мелкие трещины затираются цементным раствором. А вот в глубокие расщелины сперва закладываются кусочки кирпича, после чего их также следует замазать раствором.

Иногда пол требуется поднять, в этом случае:

• выкладывается из кирпича новая подложка;
• можно сделать стяжку. 

На этом этапе пока что рано выравнивать стенки проёма, ведь при установке новой коробки обработанная поверхность может слегка повредиться.

Особенности

Виды внутренних дверей

Межкомнатные (внутренние) двери классифицируют по материалу изготовления. Они бывают металлическими, деревянными, из МДФ или из ПВХ.

Двери из МДФ

Двери, изготавливаемые из МДФ, обычно отделаны шпоном или ламинированием. Шпонированные двери имеют более низкую цену по сравнению с изделиями из массива. Стоимость ламинированных дверей еще ниже.

Тем не менее, изделия из этого материала обладают неоспоримыми достоинствами. Они устойчивы к воздействиям грибков и насекомых. Главный же недостаток таких дверей – восприимчивость к влажности. Кроме того, МДФ, безусловно, менее экологичный материал по сравнению с древесиной.

Каркасные двери

Каркасные двери имеют в основе деревянный каркас с отделкой шпоном или ламинатом. В качестве заполнения пустот, образованных каркасом, используют гофрированный картон, каркас обшивают фанерой или оргалитом. Это самый дешевый вариант дверей для каркасного дома.

Двери из ПВХ

Двери из этого материала имеют множество положительных качеств. Они достаточно прочны, долговечны и при этом нетребовательны в уходе. Также они обеспечивают превосходную звукоизоляцию. Но при установке таких дверей в помещении снижается эффективность естественной вентиляции, так как они имеют плотные примыкания.

Как установить железную дверь: подготовка конструкции

Самостоятельная врезка замка в конструкцию двери является довольно проблематичным занятием. Поэтому специалисты не рекомендуют заниматься этим процессом самостоятельно. Гораздо проще заказать конструкцию, которая уже имеет врезанный замок соответствующего качества.

Ручки для дверей чаще всего приходят в комплекте неустановленными. Для их крепления используются саморезы. Перед монтажом металлической двери важным моментом является проверка дверных замков и защелок. Их работоспособность не должна вызывать никаких вопросов.

На следующем этапе подготовки двери к монтажу производится утепление коробки минеральной ватой. Здесь стоит отметить некоторые нюансы. Например, если установка входной двери своими руками осуществляется в частном доме и конструкция имеет выход непосредственно на улицу, то тогда необходимо выполнить дополнительное утепление дверной коробки с внешней стороны.

При установке металлической двери в частном доме следует утеплить дверную коробку не только с внутренней стороны, но и с внешней

В качестве утеплителя можно воспользоваться наиболее подходящим вариантом – каменной ватой. Сам процесс производится довольно просто: материал необходимо нарезать на полосы, подходящие по размеру к пустотам дверной коробки, и установить их в раму.

Однако минвата имеет один существенный недостаток: она неустойчива к влаге и в процессе эксплуатации вбирает и накапливает водяные пары из воздуха. Впоследствии это приводит к тому, что дверная рама начинает ржаветь изнутри. Поэтому, перед тем как поставить железную дверь, стоит учесть данный недочет. Существуют еще два распространенных варианта утепления дверной конструкции: пенопласт и пена. Оба этих материала имеют хорошую устойчивость к влаге.

При монтаже данной конструкции необходимо обезопасить ее поверхность от повреждения. Лакокрасочный материал довольно легко царапается, поэтому поверх него наклеивают малярный скотч. Снимают его не раньше завершения монтажа дверных откосов.

В качестве утеплителя можно использовать минеральную или каменную вату, пенопласт и пену

Этапы сборки

Как установить?

Подготовка к работам, необходимый инструмент

Еще при выборе двери следует внимательно отнестись к проведению замеров

Для заказа двери важно правильно определить размеры дверного проема. Сложность заключается в наличии дверной коробки (лудки) и толстого слоя раствора по всему периметру. Определить реальный размер составляет иногда проблему, ведь не видно четкой границы окончания проема

В результате учитывается, что в нижней части не должно остаться ничего вплоть до основания пола. Если имеются порожки или лудка сильно поднята, то в момент демонтажа все это будет убрано. Верхняя часть проема никогда не расширяется, то есть не поднимается. Боковые стороны можно в незначительной степени расширять при необходимости, однако следует учитывать ширину опорной балки, которая обозначает верхнюю грань проема. В результате дверь должна быть на 20-25 мм уже с каждой стороны. Другими словами дверная коробка новой двери должна быть на 40-50 мм меньше общей ширины проема и настолько же ниже

Определить реальный размер составляет иногда проблему, ведь не видно четкой границы окончания проема. В результате учитывается, что в нижней части не должно остаться ничего вплоть до основания пола. Если имеются порожки или лудка сильно поднята, то в момент демонтажа все это будет убрано. Верхняя часть проема никогда не расширяется, то есть не поднимается. Боковые стороны можно в незначительной степени расширять при необходимости, однако следует учитывать ширину опорной балки, которая обозначает верхнюю грань проема. В результате дверь должна быть на 20-25 мм уже с каждой стороны. Другими словами дверная коробка новой двери должна быть на 40-50 мм меньше общей ширины проема и настолько же ниже.

Для проведения работ по монтажу входной двери понадобятся следующие инструменты:

1. перфоратор или ударная дрель с буром и лопаткой;
2. уровень;
3. рулетка;
4. молоток и кувалда;
5. угловая шлифмашинка (болгарка);
6. деревянная доска, топор и пила для формирования колышков.

Выбор необходимых материалов отличается в зависимости от того, чем будет заполняться промежуток между дверной коробкой и стенами. Это может быть монтажная пена или цементный раствор.

Для закрепления входной двери необходимы также анкера или металлические прутья диаметром 10-12 мм.

Как поставить входную дверь в проемы из разных материалов: особенности монтажа

В настоящее время можно выделить три наиболее распространенных варианта материалов, используемых в строительстве: пено-, газо- и керамзитобетон. Монтажные работы отличаются особенностями в зависимости от того, какой из видов сырья применяется в конкретном случае.

Как установить входную металлическую дверь в этом случае? Монтажный процесс в данной ситуации выполняется с учетом двух правил, которые подробно описываются в строительных нормах (СНиП).
Первое из них повествует о том, что для увеличения прочности конструкции необходимо использовать большее количество фиксаторных элементов.

Как уже говорилось выше, для крепления двери потребуется три точки на одной торцевой стороне. Для дверной конструкции, устанавливаемой в проем из керамзитобетона (или другого похожего материала), данное число будет выше – от 4 до 6. Причем глубина, на которой должны располагаться фиксаторные элементы, составляет минимум 20 см.

Чтобы увеличить прочность конструкции, используется больше фиксаторных элементов

Сколько стоит установка двери в этом случае? Профессиональные услуги в такой ситуации обойдутся в несколько тысяч рублей. Самостоятельный монтаж входной группы позволяет сэкономить, однако потратиться на дополнительные материалы все же придется.

Для крепления к стене, которая состоит из пенобетона, категорически возбраняется использовать традиционные анкеры из металла. Это связано с тем, что они быстро расшатываются в мягких стенах во время эксплуатации. Наиболее подходящий вариант в подобной ситуации – химические анкеры.

При выборе конструкции такого типа рекомендуется посчитать цену входной двери в квартиру с установкой. Это позволит определить, существует ли необходимость самостоятельного монтажа.

Второй момент, на который требуется обратить внимание, – дополнительные рамы. Мягкие стены требуют укрепления

Для этого используется обжимающая конструкция, состоящая из двух рам. Подобные элементы изготавливаются из стальных профилированных труб, ширина которых может быть 40 или 50 мм. Между собой обе рамы фиксируются посредством стальных пластин.

Для фиксации дверной конструкции в проем из пенобетона потребуется установить дополнительные рамы

Виды входных дверей

Чтобы сделать правильный выбор, изучите предложения рынка.

Двери из массива древесины

Их изготавливают из разных пород дерева. Чем ценнее порода, тем дороже обойдется конечное изделие. Это дает возможность подобрать подходящий вариант в зависимости от собственных предпочтений и цены.

Двери из массива обладают следующими основными достоинствами:

• экологически чистые материалы изготовления;
• хорошие звукоизоляционные характеристики;
• прекрасный внешний вид.

Но деревянные двери имеют и недостатки:

• невысокие теплоизоляционные свойства;
• подверженность атмосферным воздействиям;
• недостаточная, по сравнению с металлическими дверями, надежность и прочность;
• установка своими руками требует дополнительных навыков и умений;
• нуждаются в регулярном уходе.

Металлические двери

Входные металлические двери состоят из металлического каркаса и глухого полотна с утеплением.

У металлических дверей имеется множество преимуществ:

• хорошие теплозащитные характеристики;
• прочность конструкции;
• долговечность, надежность;
• относительная простота монтажа;
• не требуют специального ухода.

Тем не менее, стоит упомянуть некоторые недостатки дверей из металла:

• тяжелый вес;
• высокая цена.

Последовательность установки металлических дверей

Будем считать, что демонтаж старого дверного изделия уже произведен и выполнена подготовка дверного проема к установке новой двери. Размеры проема дают возможность при установке дверной рамы оставить обязательный технологический зазор, который впоследствии будет заполнен монтажной пеной. Это означает, что установку можно провести без изменения проема.

В дверной проем устанавливаем коробку без полотна, под неё по периметру подкладываем деревянные клинья. Это нужно, чтобы осуществлять корректировку положения коробки и её фиксации. Также благодаря этому обеспечивается технологический отступ.

С использование строительного уровня выполняем выверку горизонтали и вертикали, при необходимости смещаем их, чтобы коробка приняла правильное положение. Необходимо контролировать, чтобы отступы от стены вдоль обоих косяков были приблизительно одинаковыми.

Когда технологические зазоры отрегулированы, а положение дверной конструкции зафиксировано, выполняется крепление рамы клиньями таким образом, чтобы при сверлении отверстий смещения дверной коробки не произошло.

Далее для монтажа в начале петельного косяка создаем отверстия в стене под анкера соответствующих размеров.

Обращаем внимание на следующий момент: если отверстия под болты в дешевом дверном блоке отсутствуют, то в этом случае необходимо провести работу по самостоятельному их сверлению еще до начала монтажных работ. По три отверстия необходимо сделать на притворном и петельном косяках

На пороге должно быть два и столько же на потолке.

Вставляем болты в отверстия, после чего можно затянуть гайки.

Следующим действием выполняем временное навешивание полотна для проверки хода. Положение двери считается правильным, если она не открывается самопроизвольно и при закрытии и открывании не приходится прикладывать дополнительных усилий.

Проверив ход двери, следует снять полотно, а потом производим установку крепежа с притворной стороны. Затем начинаем фиксировать порог и притолоку. После этого снова навешиваем полотно и проверяем ход. Если есть необходимость, вносим изменения в положении короба, ослабляя или затягивая гайки.

Снова оставляем только дверную раму в проеме, а потом выполняем проклеивание рамы строительным скотчем, чтобы обеспечить защиту от монтажной пены.

Следующее действие — задувание технологических зазоров с использованием монтажной пены.

Когда произошла полная полимеризация монтажного состава, непривлекательные участки закрываем с помощью обналички.

Установка дверного короба по уровню, методы крепления

Как не ошибиться при определении размеров новой двери

Можно сделать все монтажные работы без задержек, при этом причинить себе неудобства по минимуму. Для этого потребуется крайне внимательно выполнить нужные замеры еще до того, как новая металлическая дверь будет выбрана.

Замеры металлической двери

Отправляясь в строительный магазин, точные параметры дверного проёма нужно уже иметь в блокноте. Но сделать замеры не так просто: очень часто мешает старый раствор, уложенный толстым слоем вокруг дверной коробки по периметру. Это опора не всегда надежная, к тому же местами выступающая и искажающая результаты замера.

Для повышения точности замера потребуется воспользоваться такими рекомендациями.

1. Сперва от старых материалов освобождается нижняя часть проёма до самого пола, только затем устанавливается конструкция. Убираются:

• порожки;
• материал, предназначаемый для приподнимания лутки (дверной коробки);
• прочие старые элементы.

1. Ни в коем случае нельзя приподнимать верх дверного проёма, то есть не следует увеличивать проём в его верхней зоне.

1. Можно немного расширить боковые области проёма. Прежде нужно определиться с шириной опорного поперечного элемента, который к тому же является верхней гранью проёма двери.

Схема монтажа входной двери под плоский наличник

Устанавливаемая дверь должна иметь ориентировочно ширину на 2-2,5 см меньшую, чем аналогичный параметр опорного элемента. В результате коробка устанавливаемой металлической двери окажется на 4-5 см и уже, и ниже, чем сам проём.

Как выбрать дверь

При подборе входной металлической двери нужно учитывать несколько факторов:

• Надежными считаются модели, оборудованные хотя бы двумя замками.
• Толщина стали полотна и рамы не должна быть меньше 1.5–2 мм.
• В качестве теплоизолятора должны быть использованы минеральная вата или на крайний случай пенополистирол. Гофрированный картон не защищает проем от проникновения в квартиру или дом холода либо посторонних шумов. Для проверки качества в этом плане следует просто постучать по полотну. «Гудеть», как пустой барабан, оно не должно.
• Обязательно следует посмотреть на марку изготовителя. Наиболее надежными дверями в средней ценовой категории считаются российские, польские и белорусские. Китайские модели покупать крайне не рекомендуется. Такие конструкции обычно изготавливаются из очень тонкой стали 1–0.6 мм и взломать их можно даже обычным консервным ножом (к примеру, вырезав замок).
• Петли должны быть укомплектованы опорными шарами. Если их не будет, полотно в последующем может просесть.
• В комплекте с дверью обязательно должны идти наличники. Иначе в последующем ее будет легко выдернуть из проема, срезав предварительно петли. В особенности наличники важны при установке конструкции в загородном дачном доме, надолго оставляемом без присмотра.

О чем нужно знать

Некоторые производители предоставляют гарантию на ремонт входной двери только в том случае, если установлена она была специалистами, имеющими лицензию. Другие допускают, в том числе, и монтаж своими руками. Выяснить, будет ли возможным впоследствии ремонт дверной конструкции за счет производителя после установки своими руками, следует заранее.

Перед покупкой двери в магазине, в обязательном порядке нужно замерить проем. Выбор следует делать таким образом, чтобы в последующем вокруг рамы по всему периметру оставался технологический зазор шириной не менее 1.5 см. Если двери подходящих размеров найти не удастся, придется, наоборот, подгонять проем. Расширяют его болгаркой с алмазным кругом для бетона. Сделать проем уже можно, используя стальные швеллера или цементный раствор на арматуре, забитой в торцы стены.

Измерить проем нужно не только в длину и ширину. Обязательно следует убедиться в том, что толщина стены составляет более 150 мм. Устанавливать металлические двери в проемы меньшей глубины по нормативам нельзя. Надежно защитить внутренние помещения в этом случае не удастся. Слишком тонкие стены перед установкой двери придется утолстить. Для этого обычно используется цементный раствор.

К кирпичным стенам или выложенным из пенобетонных блоков, крепить дверь напрямую крайне не рекомендуется. Веса стального полотна и рамы кладка может просто не вынести. В этом случае в проеме обычно заливается бетонный контур. При этом также в обязательном порядке используется арматура, заделанная в кладку. В кирпичных и блочных домах перед установкой двери также рекомендуется измерить опорную балку. Ее длина должна быть больше ширины рамы как минимум на 4 см. В противном случае дверь в проеме будет держаться ненадежно.

Как установить входные металлические двери: пошаговая инструкция

Проем готов, теперь можно смело приступать к непосредственному решению вопроса, как установить входную дверь? Чтобы проще было осмыслить весь этот бесхитростный процесс, представим его в виде некоторой последовательности. Итак, установка входной двери в доме или квартире выполняется следующим образом.

Устанавливаем дверь в проем.

Просто вдвигаем ее на свое место, и чтобы она не падала, открываем полотно ровно на 90°. А чтобы верхняя часть коробки не отходила от стены, подставляем под низ дверного полотна подпорку. Вот и все, первые приготовления завершились.

Можно отойти в сторону и посмотреть, что из этого вышло, а заодно и взять реечный уровень для выполнения дальнейших работ, которые предусматривает решение вопроса, как самостоятельно установить входную дверь?

Вооружившись уровнем, самое время заняться нивелированием дверного блока. Здесь потребуется сориентировать его так, чтобы все плоскости новой двери заняли четкое положение по отношению к вертикальному уровню. 

Для начала устанавливаем уровень на ту часть дверной коробки, на которой расположены петли и, подставляя под нижний противоположный угол коробки деревянные бруски или клинья, добиваемся необходимого положения дверного блока.

В принципе, если дверь собрана правильно, то поставив стойку с петлями в уровень, все остальные показатели ровности установки двери должны оказаться нормальными. Кроме разве что плоскости прилегания двери к стене проема. Этим и следует заняться дальше.Здесь все зависит от ровности самой стены – в большинстве случаев выдвигать низ или верх коробки не имеет смысла.

Дверь устанавливают именно по стене – это, конечно, причиняет некоторые неудобства, но с ними мириться можно. В качестве неудобств, доставляемых такой установкой, можно выделить самопроизвольное открывание или закрывание дверей под собственным весом.

Теперь крепим дверную коробку. Начать лучше сверху, со стороны навесов.

Через специальные проушины сверлим в стене отверстие и вставляем в него анкер – пока не затягиваем его. Точно так же поступаем и со всеми другими проушинами на этой стороне дверной коробки. Опять же, анкеры пока не затягиваем, а переходим на сторону дверной коробки и повторяем процедуру сверления и установки анкеров уже с другой стороны.Вот теперь снова вооружаемся уровнем и зажимаем анкеры со стороны навесов, четко выдерживая вертикаль стойки с навесами.

По уровню достаточно просто определить, какой из анкерных винтов нужно тянуть, а какой отпускать. После того, как с одной стороной будет покончено, переходим на другую и повторяем процедуру крепления. Не забываем контролировать уровень установки.

В результате всех ваших стараний дверной блок должен как бы повиснуть в пространстве на анкерных винтах. Если после установки железной входной двери она будет немного шататься, это не страшно – окончательно зафиксировать ее в проеме поможет монтажная пена, которой выполняется герметизация двери.Контроль работоспособности дверного блока. Закрываем двери и проверяем, как защелкивается замок.

В принципе, должно быть все в порядке, но если засовы замка зацепляются при прохождении в ответных отверстиях, это означает, что двери выставлены неправильно, и потребуется их дополнительная регулировка в уровне. Если же все нормально, то переходим к следующему этапу работ.

Герметизация входной двери – это последний этап работ, который предусматривает установка входной двери в квартиру или дом. 

Здесь все достаточно просто – берем большой баллон полиуретанового герметика (монтажной пены), устраиваем ему хорошую встряску, баллон даже можно подогреть в горячей воде (таким способом увеличивается выход пены) и задуваем щели между дверной коробкой и проемом сначала с боков, а потом и сверху.

Под порог пену дуть не нужно – этот зазор, если он там имеется, заполняется цементным раствором. Почему? Потому что пена от постоянных нагрузок от ног человека со временем нарушается.Установка входной двери в квартиру фото

В заключение рассмотрения темы, установка входной двери своими руками, хочу отметить тот факт, что после герметизации коробки пеной дверью лучше не пользоваться в течение 6-ти часов – за это время пена застынет и окончательно зафиксирует двери в проеме.

Ну, вот и пришло время заканчивать статью. Весь материал, которым я хотела поделиться – рассмотрен. Надеюсь, он Вам будет полезен, и вы будете им пользоваться при необходимости установить входные металлические двери в квартиру своими руками. Совершенствуйтесь в собственных практических навыках и получайте все новые знания, говорят: «Учиться никогда не поздно!» На этом все, спасибо за внимания, удачного и легкого ремонта!

Как выбрать теплоизоляцию новой входной двери

Практически любой владелец квартиры или частного дома принимает решение о приобретении металлической входной двери, что исключает необходимость выбора материала. Однако, следует учесть, что, помимо взломостойкости, входная дверь входит в состав ограждающей конструкции и должна удовлетворять ряду требований по обеспечению комфортного проживания в жилом помещении. Обеспечение данного свойства дверного полотна происходит из-за наличия в теле каркаса эффективной теплоизоляции, которая может быть представлена в виде одного из следующих материалов:

Лучшей изоляцией для удовлетворения всех предъявляемых к полотну требований является минеральная вата. Данный материал обладает высокой пористостью и низкой объёмной массой, что делает его эффективным утеплителем, а также помогает поглощать большинство шумовых воздействий. Кроме того, данный изолятор не горит и не плавится при воздействии открытого огня, являясь противопожарной преградой.

Рис. 5. Минвата внутри каркаса

• Производитель также часто устраивает изоляцию дверного полотна из пенополистирола, как зернистого, так и экструдированного. Данный материал обладает повышенной стойкостью к удержанию формы при образовании конденсата, когда температура, повышающаяся по мере прохождения через толщу утеплителя, преодолевает точку росы. Однако при пожаре пенополистирол обладает лишь свойством самозатухания и не поддерживает горение.
• Ещё один изоляционный материал, применяемый при производстве входных металлических дверей – вспененный полиуретан, который имеет свойство заполнять все пустоты внутри каркаса полотна, исключая образование теплотехнической неоднородности. Ещё одним плюсом является минимальная масса, что влияет на общий вес двери.
• Производители, выпускающие дорогие двери, укладывают в тело полотна натуральную пробку, обладающую хорошими изоляционными свойствами и удовлетворяющую требованиям по обеспечению экологичности для жильцов квартиры.

Рис. 6. Полиуретановый утеплитель

Следует учесть, что наполнение дверного полотна эффективной изоляцией работает исключительно в сочетании с уплотнением в притворах при закрывании всей конструкции

Таким образом, при покупке двери нужно обращать повышенное внимание на сложность профиля притвора и количество уплотнительных лент. Данные элементы способствуют не только повышенной теплоизоляции и ветрозащите, но также препятствуют проникновению частичек пыли с улицы в помещение

Отделка

Металлическая железная дверь смотрится слишком грубо, поэтому ее лучше отделать с помощью шпона, МДФ, ламината, самоклеющейся пленки или окрашивания специальными красками. ДСП для этих целей не подходит – даже при внутренней облицовке уже через год листы начнут расслаиваться.

Очень декоративно смотрятся специальные порошковые краски, которые наносят с помощью напыления. Однако стоимость их достаточно высока. Отделка ламинатом допускается лишь в многоквартирных домах – этот материал слишком боится влаги.

Монтаж ламината

Отделку железной двери можно сделать панелями МДФ – их выпускают по размерам двери в виде цельных накладок, называемых карточками, в том числе из шпона натурального дерева. Заказать можно также панели по своим собственным размерам.

За вполне приемлемые деньги вы получите элитные двери, внешне мало отличимые от изделий, к примеру, из натурального дуба. Очень хорошее качество у панелей из МДФ от белорусских и отечественных производителей.

Виды МДФ-накладок

1. При отделке металлической двери вагонкой потребуется изготовление специального каркаса. В принципе, деревянные планки можно прикрепить к ней жидкими гвоздями или с помощью специального крепежа – кляймеров. Но все же каркасный способ считается более удобным. Под деревянный каркас из узкого бруса можно дополнительно проложить и теплоизоляционный материал.
2. После раскроя деревянных деталей места срезов тщательно ошкуриваются. Для защиты дерева от проникания влаги и преждевременного разрушения его обрабатывают специальной пропиткой и хорошо просушивают.
3. Дверное полотно необходимо снять и выкрутить из него все мешающие элементы –ручку, замки, глазок. Удалить необходимо также уплотнительную ленту.
4. После крепления к металлической двери (для этого в ней готовятся отверстия) деревянного каркаса приступают к монтажу вагонки. Планки необходимо максимально плотно пристыковать друг к другу. Шаг между креплениями – 15 см.
5. Работать на полу будет не слишком удобно – лучше уложить полотно на стол или верстак.

Варианты отделки двери вагонкой

ВИДЕО: ЖЕЛЕЗНАЯ ДВЕРЬ ИЗ ПРОФТРУБЫ СВОИМИ РУКАМИ

Железная дверь: как сделать, утеплить и установить своими руками. Пошаговая инструкция, а также (Фото & Видео)

7.5 Total Score

Железная дверь

Простота реализации

7

Внешний вид

7.5

Материальные затраты

6.5

Практичность

9

Оценки покупателей: Будьте первым!

Как поставить входную дверь в проемы из разных материалов: особенности монтажа

В настоящее время можно выделить три наиболее распространенных варианта материалов, используемых в строительстве: пено-, газо- и керамзитобетон. Монтажные работы отличаются особенностями в зависимости от того, какой из видов сырья применяется в конкретном случае.

Как установить входную металлическую дверь в этом случае? Монтажный процесс в данной ситуации выполняется с учетом двух правил, которые подробно описываются в строительных нормах (СНиП). Первое из них повествует о том, что для увеличения прочности конструкции необходимо использовать большее количество фиксаторных элементов.

Как уже говорилось выше, для крепления двери потребуется три точки на одной торцевой стороне. Для дверной конструкции, устанавливаемой в проем из керамзитобетона (или другого похожего материала), данное число будет выше – от 4 до 6. Причем глубина, на которой должны располагаться фиксаторные элементы, составляет минимум 20 см.

Чтобы увеличить прочность конструкции, используется больше фиксаторных элементов

Сколько стоит установка двери в этом случае? Профессиональные услуги в такой ситуации обойдутся в несколько тысяч рублей. Самостоятельный монтаж входной группы позволяет сэкономить, однако потратиться на дополнительные материалы все же придется.

Для крепления к стене, которая состоит из пенобетона, категорически возбраняется использовать традиционные анкеры из металла. Это связано с тем, что они быстро расшатываются в мягких стенах во время эксплуатации. Наиболее подходящий вариант в подобной ситуации – химические анкеры.

При выборе конструкции такого типа рекомендуется посчитать цену входной двери в квартиру с установкой. Это позволит определить, существует ли необходимость самостоятельного монтажа.

Второй момент, на который требуется обратить внимание, – дополнительные рамы. Мягкие стены требуют укрепления

Для этого используется обжимающая конструкция, состоящая из двух рам. Подобные элементы изготавливаются из стальных профилированных труб, ширина которых может быть 40 или 50 мм. Между собой обе рамы фиксируются посредством стальных пластин.

Для фиксации дверной конструкции в проем из пенобетона потребуется установить дополнительные рамы

Этап 2 — монтажные работы

Шаг 1. Монтаж коробки.

1. Вместе с помощником вставьте новую металлическую коробку (без дверного полотна) в подготовленный проем. Для того чтобы блок не вываливался из отверстия в стене, предварительно зафиксируйте его деревянными клиньями. Клинья нарежьте заранее и вставляйте их с небольшим усилием через 20-ти сантиметровые интервалы по всему периметру коробки.

2. Уровнем и отвесом, во всех доступных плоскостях, как можно тщательней, проверьте вертикальность установки лутки. При обнаружении несоответствия, ослабляйте или загоняйте вглубь клинья, тем самым сдвигая коробку в нужном направлении.

Установленную коробку необходимо зафиксировать клиньями

3. При достижении желаемого результата, как можно жестче зафиксируйте все клинья, чтобы лутка не сместилась в процессе сверления в стенах крепежных отверстий , и еще раз удостоверьтесь в ее вертикальности.

4. Сквозь монтажные отверстия в петельном косяке высверлите в стенах гнезда под анкерные болты. Сверлить начинайте с верхней точки косяка, для сверления используйте победитовое сверло подходящей длины и диаметра.

Если в комплектацию вашей недорогой двери не входят крепежные метизы, самостоятельно приобретите 150-ти миллиметровые анкерные болты диаметром 12-15 мм.
Вставьте в готовые гнезда анкеры и затяните их.

Шаг 2. Навешивание двери.

5. Смазав петли, временно навесьте дверь на косяк. Проверьте ход полотна – оно не должно косить и самопроизвольно закрываться.Если дверь ходит мягко, поворачивается в петлях без приложения существенного усилия, значит, коробка выставлена правильно и ее можно крепить дальше.

Все пустоты закрываются монтажной пеной

6. Для этого снимите дверь с навесов, аналогичным способом просверлите отверстия в противоположной стене и закрепите в ней стойку с запорной планкой, потом зафиксируйте порог и в конце – притолоку.

7. Закройте головки анкеров декоративными заглушками и окончательно навесьте дверное полотно.