Ввод электричества в дом: Способы ввода — подземный, воздушный – Провода СИП : Подробности и фото

Что потребуется для подключения

Давайте коротко остановимся на вопросе, что нужно для подключения электричества в доме или на участке.

Не затрагивая вопросы проводки, а также того, что потребуется для заземления, заметим, что для подвода будет необходимо:

Силовой кабель. Все будет зависеть от того, какое подключение вы будете осуществлять: 220 или 380 вольт, вам потребуется двух либо четырехжильный силовой провод. Лучше если кабель будет медный – он надежнее и долговечнее, а кроме того – при той же токовой нагрузке имеет меньшее сечение.

Однако, сечение кабеля должно соответствовать максимальной нагрузке по току при 16 кВт мощности: для трех или однофазной сети оно будет отличаться.

Электросчетчик. В данном случае, вы можете выбирать какой – электронный или индукционный вам больше подойдет. Помните, индукционный не поддерживает изменение коэффициента пересчета тарифа в зависимости от времени суток, однако он дешевле.

Автоматы защиты от КЗ и УЗО. Вы можете приобрести комбинированный автомат, он будет сразу работать как защита от перегрузки по току, так и от токов утечки.

Герметичный бокс и рубильник.

Кроме всего прочего, вам будет необходим крепеж – болты, саморезы, дупеля и т.д. Лучше запастись специальными стяжками, изоляционной лентой и иными расходными материалами для проведения электромонтажных работ

При осуществлении всех электромонтажных работ строго выполняйте все требования технических условий и правила техники безопасности.

Ввод кабеля через деревянную стену дома или фундамент

Если от столба до деревянного дома проложен СИП или другой проводник с алюминиевыми жилами, согласно ПУЭ вводить его в дом нельзя: «не допускается прокладка кабелей с алюминиевыми жилами по сгораемым конструкциям». Необходим переход на медь. Чаще других для этой цели используется кабель ВВГнг — в негорючей изоляции.

При этом нужно помнить, что для соединения двух этих проводников используют клеммные коробки, обычная скрутка недопустима. Соединенные напрямую медь и алюминий вступают в активную химическую реакцию, быстро и сильно окисляются, что ухудшает контакт. В результате даже при незначительных нагрузках в месте соединения появляется искра, а это — прямой путь к пожару. Потому использование клеммных коробок обязательно. Они есть в герметичном корпусе, есть открытые. Для использования на улице, понятное дело, лучше герметичные, в доме можно ставить и открытые.

Как соединить медный и алюминиевый провод

Но и это еще не все. Через деревянную стену проводить кабель электропитания можно только через стальную трубу с толстой стенкой. Диаметр трубы должен быть как минимум, в 4 раза больше наружного диаметра провода. Толщина стенки нормирована (СП 31-110-2003) и должна быть не меньше:

• 2,8 мм для кабеля сечением жилы 4 кв. мм
• 3,2 мм для кабелей с жилами 6-10 кв. мм.

Располагать вход желательно с обратным уклоном, чтобы вода не затекала внутрь. Чтобы загерметизировать места входа и выхода, а также чтобы обеспечить электробезопасность, можно использовать асбестовые, резиновые или пластиковые заглушки. Края трубы нужно будет тщательно обработать и зашлифовать до полной гладкости, чтобы кабель не перетерся и его оболочка не повредилась.

Ввод электрического кабеля через деревянную стену дома

Для успокоения и для повышения надежности отрезок, который будет находится внутри трубы, можно замотать асбестовой нитью или другим изоляционным материалом. Он также может заполнять пространство внутри трубы, чтобы там не селились насекомые. Еще вариант — заполнить трубу цементным или алебастровым раствором.

При вводе через фундамент ситуация немного отличается: конструкция уже не считается сгораемой, так что можно использовать пластиковые закладные. Их устанавливают на стадии изготовления ленточного фундамента. В этом случае проход для кабеля отличается в зависимости от того, в какое помещение попадает кабель: влажное или сухое.

Ввод электрического кабеля через фундамент дома

Запчасти, необходимые для организации безопасного ввода электрики в дом, стоят не очень много, но значительно повышают надежность, электрическую и пожарную безопасность вашего жилья. Конструкции совсем несложные, с их устройством справится можно своими руками.

Как происходит ввод электричества в дом

При вводе электричества в частный дом, используют один из представленных раннее способов (прокладка кабеля по воздуху на тросе или в земле). При подводе электроэнергии в дом следует неукоснительно выполнять основное правило — вводный кабель не должен иметь транзитов. Щит, в котором будет представлена схема потребителей, должен находится поблизости вводного кабеля, для большей простоты монтажа.

Проводник нельзя монтировать внутрь помещения прямо через дыру в стене. Отверстие должно иметь дополнительную защиту, обычно для этого используют металлическую трубу. Диаметр трубы следует брать с запасом, а свободное пространство между кабелем и стенками трубы заделать с помощью цементного раствора.

Как правильно монтировать СИП

Перед тем, как его монтировать, нужно измерить расстояние от опоры до дома. Оно должно быть не более 25 м. Затем нужно приобрести необходимое оборудование и инвентарь.

Расстояние между домом и магистральной линией электропередач должно составлять не более 25 м

Самонесущий изолированный провод закрепляется на опорном столбе, затем проводится к фасаду, на котором он фиксируется и подключается к дому.

Необходимая арматура

Для монтажа потребуются:

• зажимы в соответствие с количеством жил провода. Обычно берут от 2 до 4 зажимов;
• лента из оцинкованной стали необходима для его крепления к опорному столбу (достаточно 1 м);
• кронштейны. К дому они крепятся анкерами, а к столбу ЛЭП бандажной стальной лентой сверху и снизу. Электрический столб сверлить нельзя, поэтому анкеры для их фиксации на нем не используются;
• скрепы-букели. Они нужны для крепления ленты к опорному столбу;
• машинка для фиксации ленты и скрепов на столбе;
• защитные колпачки для кабеля.

Процесс в действии

Монтаж проводится поэтапно в следующем порядке.

1. Установка анкеров и протяжка провода.
2. Разводка по фасаду и наращивание провода.
3. Ввод кабеля в шкаф учета.
4. Подключение к автомату.

Разберемся более подробно, как монтируют СИП на каждом этапе.

Установка анкеров и протяжка провода

Монтаж провода СИП на опорах начинается с установки анкеров и протяжки провода. Он выполняется следующим образом:

1. К столбу ЛЭП крепится кронштейн. Он оборачивается стальной бандажной лентой в верхней и нижней части. Сама лента фиксируется к столбу букелями.
2. В анкерный зажим, из которого вынут клин, протягивается провод, а затем фиксируется этим же клином.
3. Вилка зажима помогает закрепить провод на кронштейне.
4. С помощью прокалывающих зажимов происходит подсоединение проводов к магистральной линии и ответвлению сети к дому.
5. Чтобы провода закрепить, центральный болт закручивают до тех пор, пока он не отпадет. Их концы закрывают защитными колпачками.
6. К фасаду дома кронштейны крепятся болтами.
7. На них надеваются анкерные зажимы таким образом, чтобы провода были хорошо натянуты от столба к зданию.

Разводка по фасаду и наращивание провода

Оставшиеся концы провода на фасаде дома ведут по нему к распределительному элетрощиту. Если кабеля не хватает, то его наращивают. Соединяют провода с помощью прессующей гильзы.

Если такой гильзы нет, то можно использовать плашечные или ответвленные зажимы. После наращивания кабеля его заводят внутрь электрощитка, если он расположен на улице.

Ввод кабеля в шкаф учета

Ввод СИП в шкаф учета, если он расположен внутри дома, ставит хозяина перед выбором. Он должен решить, завести его во внутренний электрощит или менять провода СИП на кабель внутренней разводки ВВНнг уже на улице.

Единого мнения на разрешение данной проблемы не существует. Специалисты давно спорят, как подключить СИП правильно. Одни электрики считают, что СИП — жесткий кабель, изготовлен из алюминия и заводить его внутрь нежелательно. Они рекомендуют соединить провода на улице прокалывающими зажимами, а затем вводить внутрь распределительного устройства внутри частного деревянного дома.

Другие утверждают, что СИП не страшны негативные воздействия окружающей среды: дождь, ветер, солнечные лучи, ветки деревьев, значит, он окажется надежным и внутри помещения.

Подключение к автомату

Лучший способ подключения— электроустановка дополнительного автомата в отдельном блоке снаружи дома. Подключенный автомат снаружи дома сбережет электропроводку внутри него от короткого замыкания. Отверстие ввода желательно армировать стальной заземленной трубой, чтобы быть уверенным в безопасности конструкции.

При подключении СИП к автомату рекомендуем воспользоваться кварцвазелиновой пастой и термоусадкой

Чтобы не было нареканий от организаций, в частности от Энергосбыта, желательно бокс опломбировать. Внутри здания ставится другой автомат в распределительном щитке рядом со счетчиком по номиналу ниже автомата снаружи.  Подключаемый к нему через вводное отверстие кабель ВВГнг помещается в гофротрубу.

Выбор подходящего провода

Специалисты из организаций, которые обслуживают линии электропередачи часто в целях экономии или из-за каких-то личных предпочтений используют не самые подходящие провода. Это могут быть или изолированные, но не предназначенные для ввода кабеля, или неизолированные, те, что идут магистральными линиями по столбам.

Важно помнить, что если для замены вводного кабеля использовали оголенный провод, то его следует надежно и качественно прокладывать, ведь при сильных ветрах такие провода могут замкнуть. Также может быть так, что на участок заедет грузовой автомобиль, и при разгрузке может задеть провода, что приведет к поражению электрическим током. Однако кто-то может предложить сделать замену с помощью изолированного провода, но не предназначенного для прокладывания воздухом

В таком случае, из-за постоянных солнечных лучей, изоляция со временем может потрескаться и осыпаться, что тоже недопустимо для вводного кабеля

Однако кто-то может предложить сделать замену с помощью изолированного провода, но не предназначенного для прокладывания воздухом. В таком случае, из-за постоянных солнечных лучей, изоляция со временем может потрескаться и осыпаться, что тоже недопустимо для вводного кабеля.

Исходя из вышесказанного, необходимо использовать для прокладки ввода к дому от столба специально предназначенный провод. Для такой работы идеально подойдет СИП, потому что он является самонесущим изолированным проводником. Он не имеет тех недостатков, которые имеют остальные провода. О том, как подключить провод СИП к дому, мы рассказали в отдельной статье.

Прокладка кабеля по фасаду здания: нормы, требования и особенности монтажа

Основные требования ПУЭ должны соблюдаться независимо от способа и места установки электрической проводки. Прокладка кабеля по фасаду здания не является исключением: здесь имеются определенные нюансы и подвохи, справиться с которыми без опыта и знаний невозможно.

Для начала проясним: прокладка по фасаду — неотъемлемый процесс электрификации дачного дома, коттеджа и гаража. Эти действия могут быть необходимы в многоэтажных квартирных зданиях, когда требуется установка кондиционера (наружного блока), камеры видеонаблюдения, спутниковой антенны и так далее. Любые несоблюдения правил установки могут привести к некорректной работе оборудования, стать причиной ударов электрическим током и возгорания.

Подвод провода к системам видеонаблюдения

В ПУЭ указано, что по фасаду здания провод можно вести открытым и закрытым методами. Конкретный выбор зависит от нескольких факторов, включая условия окружающей среды, используемый кабель, материал, из которого изготовлены стены, и место крепления линии электроснабжения. Разные нормы по прокладке кабеля описаны для кирпичных, каменных, бетонных и древесных стен.

Ситуации, когда без прокладки по фасаду не обойтись

К перечисленным выше ситуациям добавим наиболее простую: при организации ЛЭП по воздуху на пути магистрали встало здание — препятствие, которое можно преодолеть двумя способами. Во-первых, есть более дорогостоящий вариант с обходом здания (потребуется много столбов, кабеля и других приспособлений). Во-вторых, можно существенно сэкономить, если проложить линию по фасаду здания. Несколько десятилетий назад второе было недоступно, поскольку воздушные ЛЭП создавались исключительно на оголенных проводах.

Наружная прокладка кабеля по стене

Остановимся на решении задачи в быту. Раньше при строительстве коттеджей и частных домов в дачных поселках часто возникала неприятная ситуация: магистральная линия шла с одной стороны дома, а распределительный щиток был установлен на стену, направленную в противоположную сторону. Такое обычно заканчивалось монтажом дополнительного столба. И нередко объект приходилось вкапывать прямо на своем участке.

Однако сегодня в ПУЭ прописана возможность применения самонесущего изолированного провода (СИП), который может быть проложен по фасаду здания. Для этого достаточно протянуть линию от магистрального столба к ближайшей точке здания, затем довести по стене до распределительного щитка. Рекомендуется вести кабель по горизонтальной линии вплоть до щитка. Когда он будет сверху, то провод можно опускать.

Выбор сечения кабеля и его подключение

Сечение жил кабеля выбирают в зависимости от плановой нагрузки (в кВт) и материала жилы. Совсем необязательно делать всю разводку кабелем с одинаковой жилой. Можно сэкономить без ущерба для безопасности. Для этого на каждый участок подобирают сечение в зависимости от мощности приборов, которые будут сюда подключаться. Их потребляемая мощность суммируется, добавляется около 20%!з(MISSING)апаса и по этой величине в таблице подбирается сечение.

Таблица выбора сечения электрокабеля в зависимости от нагрузки

Для подключения электропитания в деревянном доме добавляются еще требования по пожарной безопасности. Основное — оболочка провода должна быть негорючей. В таких проводах в наименовании есть буквы «нг». Для обеспечения требуемой степени защиты также необходима двойная (ВВГ) или тройная (NYM) изоляция кабелей.

Чтобы электропроводка в деревянном доме своими руками была сделана правильно, лучше всего использовать кабели с разноцветными жилами. Тогда вы точно не перепутаете ноль с фазой или заземлением. Обычно цвета распределяются таким образом:

«земля» — желто-зеленый; «ноль» — голубой; «фаза» — коричневый. Один из вариантов электрического кабеля в тройной изоляции (NYM)

Если покупать будете кабель европейского производства, там цвета другие:

«земля» — желто-зеленый; «ноль» — белый; «фаза» — красный.

Как происходит ввод электричества в дом

При вводе электричества в частный дом, используют один из представленных раннее способов (прокладка кабеля по воздуху на тросе или в земле). При подводе электроэнергии в дом следует неукоснительно выполнять основное правило — вводный кабель не должен иметь транзитов. Щит, в котором будет представлена схема потребителей, должен находится поблизости вводного кабеля, для большей простоты монтажа.

Проводник нельзя монтировать внутрь помещения прямо через дыру в стене. Отверстие должно иметь дополнительную защиту, обычно для этого используют металлическую трубу. Диаметр трубы следует брать с запасом, а свободное пространство между кабелем и стенками трубы заделать с помощью цементного раствора.

Куда следует обращаться и список документов

Заявка на подключение электричества к земельному участку именуется заявлением на ТП к электросетям. Процедура осуществляется организацией, которая владеет всеми видами объектов электросетевой инфраструктуры с требуемым уровнем напряжения, например, в Москве это ПАО «МОЭСК».

Обращение в клиентский центр Межрегиональных распределительных сетевых компаний (МРСК) позволяет определиться с выбором организации, к ведомству которой отнесён дом (участок). Там же оформляется заявление на подключение электричества на участок (в стандартной форме ПАО МОЭСК и образец заполнения). После получения договора на техприсоединение и ТУ составляется, а затем подписывается акт об осуществлении ТП.

На сегодняшний день возможна подача электронной заявки на ТП и получение документов в личном кабинете на сайте электросетевой компании.

Подключение к дому 15 кВт МОЭСК предполагает предоставление полного пакета следующих основных документов:

• удостоверение личности заявителя;
• план расположения ЭПУ, подсоединяемых к электросетям;
• однолинейная схема подключения 15 кВт с возможностью резервирования и переключения нагрузок;
• перечень и указание показателей мощности ЭПУ, присоединяемых к автоматическим режимным и противоаварийным устройствам;
• документ, определяющий право собственности на присоединяемый к электросетям объект.

При обращении представителя заявителя нужно подготовить доверенность и подписанную заявителем проектную документацию договора.

Если ЭПУ располагается не за пределами садово-огороднического товарищества, то необходимо представить справку о количестве земельных участков. Это же правило действует при оформлении договора на подключение электричества к участку без строений.

Проектная документация, касающаяся электрификации домовладения или участка снабжается специальными расчётами требуемых показателей мощности, а также общего количества всех материалов и расположения эксплуатируемого оборудования.

Стандартный проект включает в себя следующие сведения:

• балансовая принадлежность;
• эксплуатационная ответственность;
• общие данные с пояснениями;
• схема выполняемой электрификации;
• план с отметкой расположения осветительных приборов и розеток;
• схема размещения уравнивающих сетей (дополнительных);
• используемое оборудование.

Оформление проектной документации согласно действующим на сегодняшний день требованиям ЕСКД осуществляется специальными организациями, список которых может быть уточнён в ЭСО.

Преимущества СИП

Кабель типа СИП включает в себя несколько жил, объединенных путем скручивания в единую структуру. Вся поверхность этого жгута покрыта изоляцией, в качестве которой используется сшитый или термопластичный полиэтилен.

Технические возможности СИП позволяют добиться лучших технических показателей в сравнении со проводами старого типа (A или AC). В устаревших кабелях не использовался изоляционный слой, а каждая жила устанавливалась по отдельности, при этом задействовались выделенные изоляторы, расположенные на траверсах. В СИП устройство значительно проще, так как предварительно натянутый лебедкой жгут просто зафиксирован на опоре.

СИП можно устанавливать даже на стенах, что было невозможно с проводами старого типа.
Особенно важна такая особенность в условиях города, так как появляется возможность использовать короткие опоры и монтировать кабель возле линий слабого тока.

СИП позволяет добиться экономии материально-технических ресурсов. К примеру, для такого кабеля не нужны широкие лесные просеки под линии электропередачи, как в случае с проводами старого образца. К тому же СИП отличаются надежностью: такие провода в меньшей степени подвержены обрывам и перехлестам, а значит, и коротким замыканиям. Да и сама структура СИП крепче: разорвать четыре плотно скрученные жилы непросто.

СИП обладает стойкостью к воздействию влаги, низким температурам и температурным перепадам. Если на обычной проводке зимой неизбежно образуется ледовая корка (следствием чего становятся обрывы линий), то провода СИП защищены изоляционным слоем, исключающим оледенение материала.

Единственное исключение из сказанного – двужильная модификация СИП-1, у которой несущая жила не покрыта изоляцией. В других кабелях несущие жилы находятся либо внутри жгута (СИП-4), либо заизолированы.

Следует сказать, что СИП стал техническим стандартом: все энергосбытовые организации требуют применять именно этот тип кабеля для организации новых подключений.

Одна из мотиваций сбытовиков: СИП позволяет избежать несанкционированных подключений (попросту говоря – воровства электричества), что несложно организовать в случае с неизолированной проводкой.

К тому же благодаря специальным приспособлениям можно обустраивать отводы от основного кабеля, не отключая при этом электроэнергию. Такая возможность обеспечивается наличием изоляционного слоя. Следовательно, еще одно преимущество СИП – безопасность эксплуатации.

Ну и, наконец, еще одно достоинство СИП – наименьшие среди конкурентов потери при транспортировке энергии на большие расстояния. Достигается это низким реактивным сопротивлением (у кабелей старого типа этот показатель втрое выше).

СИП на фасаде

Инструкция по прокладке кабеля в земле

Практически все СИП не подходят для заведения внутрь помещения. Исключение – марка Нг. Остальные провода относятся к горючим материалам. Переход с СИП на медные провода делают на фасаде, и только медные провода идут дальше к щитку.

Сначала СИП фиксируется в точке на стене, от которой идет ответвление. Стена должна быть обязательно отвесной, иначе дождь, снег или ветер могут снести натяжной кронштейн. Сип не может примыкать к стене, минимальное расстояние от провода до фасада должно составлять 6 см.

Если стена выполнена из негорючего материала (кирпич, камень, плитка, панель и т.д.), то провод можно крепить без дополнительной изоляции. Если же фасад облицован сайдингом или выполнен из дерева, потребуются защитные трубы или металлорукава. Удобнее, если сразу на первом кронштейне будет сделан переход с СИП на медный провод.

СИП на стене

Соединение медного провода и СИП ведется прокалывающими зажимами или алюмомедными гильзами. Сама установка зажимов схожа с креплением к столбу. СИП также убирается внутрь зажима. Чтобы влага не попадала внутрь, следует подгибать кабель и СИП внизу. Если решено использовать для СИП алюмомедные гильзы, то также потребуется термоусаживаемая трубка. Так, влага не сможет проникнуть в место соединения. Но у таких гильз есть ряд существенных недостатков. Прессовать конструкции на высоте очень неудобно, к тому же если потребуется разъединить провода, придется вырезать провод.

Какой кабель прокладывать

Монтаж кабеля в земле можно сделать двумя способами:

• без какой-либо защиты (используя бронированные марки КЛ)
• в трубах или специальной гофре

Сначала рассмотрим первый способ. Здесь применяется как правило, кабель с ленточной броней – ВБбШв или АВБбШв.

Вовсе не обязательно использовать бронь типа ААБл, ААШВ, где идет цельная литая защитная оболочка из алюминия. Это могут быть просто ленты, перекрывающие друг друга внахлест.

Бронь в данном случае защищает не столько от внешнего воздействия (кто-то начал копать там, где нельзя этого делать), сколько от деформации и усилий тяжения при пучении грунта.Ошибка №1Ни в коем случае не закапывайте в землю без защиты обычные марки кабеля для домашней проводки.

То же самое относится и к проводу СИП. Его нельзя укладывать в землю даже в трубах.Сечение кабеля выбирайте согласно подключенной нагрузки, но не менее 10мм2 по меди или 16мм2 по алюминию.

Нередко на ютубе можно встретить ролики, где используется медный КЛ с жилами 6мм2 или алюминий 10мм2. Объясняется это якобы малым количеством эл.приборов в доме или на даче.

По нагрузке вам этого может быть и хватит, а вот по соблюдению требований минимального сечения PEN-проводника, у вас будет нарушение. При однофазном питании кабель должен быть трехжильным, при трехфазке – пятижильным.

Правильная укладка кабеля

Сам кабель укладывается в траншею “змейкой”.

В СНиП 3.05.06-85 оговорено, что кабели в траншеях следует укладывать с запасом в 1-2%. Этот запас как раз-таки и обеспечивается змейкой.

Только не переборщите с изгибами.Ошибка №7А вот делать запас в виде колец не допускается.

Зачем вообще нужны эти лишние изгибы? Как оказывается, вовсе не для аварийного ремонта. Если КЛ уложить в идеально ровную прямую линию, то температурные деформации, которые будут сопровождать работу КЛ, рано или поздно повредят ввод.Ошибка №8До укладки и после укладки, не забывайте про испытание изоляции кабельных жил мегометром.

Сверху уложенного кабеля опять засыпается небольшой слой песка.

Следим за качеством соединений и даже расходников: хреновые шинки и НШВИ.

И последний кусок поста про пожары и прочее — неожиданный

Оказывается, если мы имеем дело с вводом питания в дом, то обращать внимание надо ещё и на шинки, на которых некоторые недобросовестные электрики пытаются делать разделение N/PE

Если вы посмотрите на всякие «щиты ввода на столб» от застройщиков или местных электриков, то там обычно используются самые обычные винтовые латунные шинки на DIN-рейку. А у них есть два косяка: зажим провода торцом винта и слабый ток, на который они рассчитаны (до 63А обычно).

Как мы помним, хе хе, алюминий обладает текучестью под давлением винта. Поэтому если зажать СИП напрямую в такую шинку, то рано или поздно можно получить вот такое вот дерьмо:

Дешёвая латунная шинка N/PE, сгоревшая из-за плохого контакта

А если стебаться ещё сильнее, то посмотрите на то, как иссверлен этот латунный брусочек. Может быть само его сечение и позволит пропускать ток в 63А, но если в нём наделать дырок, то сечение бруска в этих местах снизится.

Какой у нас самый худший вариант аварии с отгоранием нуля на магистральной линии? Если у нас сделана система TN-C-S, повторное заземление нуля в линии хреновое — то через такую шинку может течь огромный уравнивающий ток. В самом худшем случае — ток до номинала вставок на подстанции, которыми защищена эта линия.

Поэтому такие шинки использовать для ввода СИПа или узла разделения PEN НЕ НАДО! Берите распределительные блоки. Я использую ABB BRU/DBL, но те же ИЭК и ТДМ делают блоки «РБ», которые тоже имеют право на жизнь и имеют надёжный контакт (а стоят недорого). Их можно брать на ток от 125А и не париться.

А следующую порцию фоток мне снова прислал читатель. Вводные данные такие — в щите стоит на вводе автомат C25, потом УЗМка. В какой-то из дней было обнаружено, что один из контактов автомата подгорел, а УЗМка начала стекать с рейки.

Плохое качество наконечника НШВИ: оплавилась УЗМка

Вот так выглядит подгоревший контакт автомата. Видно, что юбочка наконечника НШВИ расплавилась и стекла по проводу.

Плохое ка

чество наконечника НШВИ: оплавилась УЗМка

УЗМке досталось из-за теплового расцепителя автомата: температура от плохого контакта передавалась на внутренние железки автомата, которые грели его корпус. А его корпус нагревал УЗМку, которая стояла рядом. Вот она и поплавилась.

Плохое качество наконечника НШВИ: оплавилась УЗМка

Когда нагрев стал более сильным, автомат стал отключаться по тепловому расцепителю и только тогда проблему заметили.

Мы с автором фоток гадали о том, почему НШВИ оплавился и остановились на двух версиях: или на том, что НШВИ был из какого-то странного металла (его расцветка напоминает китайскую) и плохой контакт был внутри него, или на том, что плохой контакт был внутри автомата.

Плохое качество наконечника НШВИ: оплавилась УЗМка