Выгребная яма: обустройство своими силами несложно, надежно и максимально эффективно

Преимущества

Решение построить автономную канализационную систему из бетона целесообразно по многим причинам. В первую очередь, материал отличается прекрасными показателями прочности и стойкости к разным воздействиям, долговечности.

Наиболее важные плюсы бетонного септика:

• Бетон не гниет, не подвержен коррозии, не плавится, не боится влияния высоких и низких температур, стоек к грызунам и насекомым
• Материал не требует обслуживания, регулярных обработок или ремонтов
• Монолитный септик из бетона, в отличие от аналогичного пластикового, обладает большим весом, поэтому не всплывает под влиянием грунтовых вод, не боится выдавливания силами пучения грунта при морозах
• Если речь идет о монолитном септике в сравнении с конструкцией из железобетонных колец, то тут преимущество заключается в отсутствии стыков и швов, гарантирующем полную герметизацию
• Сравнительно невысокая стоимость материалов и работ
• Длительный срок эксплуатации септика

Где расположить туалет на участке

При проектировании выгребной ямы для дачного туалета, следует тщательно подойти к вопросу выбора места под нее на садовом участке. Прежде всего проводят замеры в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» (в частности, вас интересует таблица №1, далее мы будем приводить цифры на ее основе).

Выгребная яма должна располагаться на расстоянии не менее 8 м от собственного жилого дома и не менее 10 м — от соседних. От централизованного водопровода отступить нужно не менее 20 м, а от труб газоснабжения – не менее 5 м. Расстояние от забора с соседним участком должно составлять не менее 1 м, а от хозяйственных построек и плодовых деревьев – не менее 5 м.

Перед началом земляных работ составляется чертеж участка и соседних строений. Место под будущую яму выбирают, учитывая указанные выше нормативы, после чего выбранную точку со схемы отмечают на территории.

В некоторых случаях (когда участок находится рядом с открытым водоемом) размещение выгребной ямы следует согласовывать с Госсанэпиднадзором и органами природоохраны.

Также, перед тем как вырыть котлован, следует выяснить расположение грунтовых вод на участке

Особенно важно проводить это мероприятие, если планируется установка емкости с естественной фильтрацией отходов в почву. Нижняя часть такого колодца не должна пересекать уровень грунтовых вод

Ширина и глубина ямы для туалета на даче

Как правило, выгребной уличный туалет на дачном угодье ставят на неглубокой яме. Ее оптимальная глубина 1,5-2 м. Ширина выгребной ямы для выкопки должна быть в пределах 1,5 м на 1,5 м. Для строительства обычного дачного туалета такого резервуара вполне достаточно, при увеличении ширины боковых стенок становится сложнее накрыть яму.

Когда яма рассчитана не только на отходы от туалета, а также под отходы жилого дома, то для вычисления ширины и глубины учитывают количество людей, проживающих на даче. В среднем 1 человек потребляет 180 л воды в сутки. Произведя несложные вычисления, становится понятно, что, например, 3 лица за месяц постоянного пользования заполнят яму с отходами на 12 м3. Яму делают с запасом, поэтому ее объем в этом случае должен быть не менее 18 м3.

Замечание! Яму без дна на даче делают с учетом грунта. Песчаная и рыхлая почва впитывает до 40% воды, а глинистая земля плохо впитывает воду, поэтому яму делают с запасом.

В любом случае яму под уборную на даче не выкапывают глубже 3 м. Если этой глубины недостаточно, то лучше поставить септик или чаще выкачивать отходы.

Где лучше построить туалет с выгребной ямой

Как правило, для строительства дачного туалета любое место не подходит. Его нужно размещать, следуя определенным нормам и требованиям, так как всегда есть риск загрязнения грунтовых вод. При устройстве сооружения нужно учитывать не только место расположения своего источника потребления воды, но и соседнего.

В строительстве ямы для туалета на даче глубина и ширина имеют большое значение, при этом важнее всего соблюдать следующие требования:

• расстояние туалета от источника воды, будь то река, колодец или скважина, должно быть как минимум 25 метров. В случае с неровным дачным рельефом, а именно наличием перепадов и уклонов, выгребную яму следует делать в том месте, которое находится ниже другого уровня. В результате такого решения значительно снижается риск попадания грязных стоков в питьевую воду;
• туалет должен располагаться от дома или другого сооружения на расстоянии 12 метров;
• если на территории имеется баня или уличный душ, то расстояние до объекта должно быть минимум 8 метров;
• расстояние до сараев с животными – 4 метра;
• туалет располагается от деревьев на расстоянии 4 метра, а от кустов – 1 метр;
• забор должен находиться на отдалённости 1 метр;
• выбирая место для устройства сортира, нужно учитывать направление воздуха, в худшем случае неприятные запахи будут разноситься по вашей дачной территории;
• входная дверь не должна направляться в соседские окна;
• если грунтовые воды располагаются на глубине 2,5 метра, то можно строить туалет различного типа. Если этот показатель выше, то нельзя делать выгребную яму. В таких ситуациях отличным вариантом будет установка люфт-клозета, биотуалета или пудр-клозета. Подобные сооружения безвредны для окружающей среды, поскольку отходы не соприкасаются с грунтовой водой.

При выборе места строительства туалета на даче требуется брать во внимание не только размещение своих объектов на территории, но и соседских. Нужно заметить, что вышеуказанные нормы касаются только тех отхожих мест, для которых планируется делать выгребные ямы. Также важным моментом считается правильное определение направления ветра

Также важным моментом считается правильное определение направления ветра

Также важным моментом считается правильное определение направления ветра.

Какие могут быть выгребные ямы?

Если конкретный дачный участок не подведен к центральной канализации, то в обязательном порядке стоит установить локальную систему канализации. Существует два основных вида:

• система с накоплением стоков;
• накопительная система с возможностью биоочистки стоков.

Кроме этого локальная канализация может быть энергонезависимой или энергозависимой. В первом случае сток жидкости будет происходить естественным путём, а во втором – с помощью насоса.

Простейшие накопительные системы представлены в виде герметичных резервуаров, которые можно без проблем купить. Если принято решение самостоятельного строительства, то делается простая яма со специальным дренажным дном.

Простые выгребные ямы

Такое сооружение представляет собой резервуар с земляным дном, посредством которого происходит естественная фильтрация стоков. Подобная разновидность сооружения считается удобной и простой для дачного участка, при этом нет необходимости производить частую откачку отходов. Несмотря на некоторые преимущества, жидкость впитывается в землю достаточно медленно. Если наблюдается большой объём стоков, то яма не самый лучший вариант. В соответствии с санитарными нормами, максимальный объём стоков для таких ям равен 1 м3.Кроме этого стоит сказать, что такие ямы могут быть опасными для окружающей среды. Как правило, грязная вода, попадая в землю, очищается с помощью бактерий, которые живут в земле, и если объём стоков будет превышен, то они не смогут полноценно справляться со своими функциями. Таким образом, есть риск попадания непереработанных стоков в землю. Если они смешаются с грунтовой водой, то может произойти заражение колодезной воды.

Рекомендовано к прочтению: Как сделать выгребную яму своими руками без необходимости откачки

Чтобы предотвратить риск загрязнения питьевой воды, при устройстве туалета с выгребной ямой следует обязательно учитывать все санитарные и строительные нормы, предъявляемые к данному типу сооружений. Расстояние от питьевого колодца до ямы должно быть минимум 20 метров в случае с глинистым грунтом, 30 метров для суглинков и 50 метров для песчаных грунтов. Характеристика почвы также влияет на скорость впитывания стоков. Например, в случае с высокоглинистой почвой может потребоваться частая выкачка ямы.

Как устроить поглощающую выгребную яму

Именно такой вид рассматриваемого устройства чаще всего выбирают дачники и жители загородных поселков – сделать просто, да и привлекать к работе специалистов не нужно. Этапы обустройства выгребной ямы очень простые:

1. Выкапывается собственно яма. Нужно учитывать, что ее глубина должна быть не менее 2, 5 метров, а для получения лучшего эффекта лучше углубиться в землю как минимум на 3 метра. Ширина частной «канализации» выбирается в индивидуальном порядке.
2. Стенки ямы выкладываются кирпичом или шлакоблоком. Стоит прислушаться к советам предков – кирпич (шлакоблок) нужно укладывать с некоторыми «прогалинами» — между рядами должны прослеживаться земляные пространства: это и будут места впитывания скопившейся жидкости.
3. Сверху выливается бетонная плита, в которой обязательно оставляется отверстие для вентиляции и откачки – редко, но может появиться необходимость привлечения спецтехники для избавления от скопившихся отходов.

Если есть свободное пространство на загородном участке, то можно сделать выгребную яму с переливом – это позволит значительно реже привлекать к работе специальную технику для откачивания скопившихся сточных вод. А если грунт на участке песчаный или каменно-песчаный, то проблема откачки может и вовсе не возникать на продолжении многих лет даже при максимальном использовании выгребной ямы.

Более просто сделать выгребную яму из колец (бетонных). Для этого нужно соблюдать следующую поэтапность процесса:

1. Копается котлован (по принципу шахтного) с расчетом: ширина больше на 80 см, чем диаметр бетонных колец.
2. На дне шахтного колодца нужно сделать бетонную стяжку – строго по периметру, оставляя свободным пространство внутри предположительного расположения колец.
3. Нижнее кольцо необходимо подготовить: по всей окружности делаются отверстия через каждые 10 см – они понадобятся для обеспечения вытекания жидкости при большом скоплении их в яме.
4. На дно в серединное пространство предположительного расположения бетонных колец нужно насыпать «подушку» — она может быть из щебня и песка, битого кирпича, а высота «подушки» не должна превышать 1 метр. Перед засыпкой нужно провести гидроизоляцию – это предотвратит проникновение в выгребную яму из колец грунтовых вод.

Только после проведения вышеуказанных подготовительных работ можно в шахтный колодец опускать бетонные кольца. Вокруг них остается пространство – оно засыпается землей и плотно утрамбовывается. По правилам сверху необходимо уложить бетонную плиту или бетонную крышку с возможностью открывания, но в реальности все заканчивается наложением пластикового люка.

После установки бетонных колец необходимо обеспечить сток жидких отходов в оборудованную выгребную яму. Для этого прокапывают канаву, ведущую от дома к яме, глубиной не менее 2 метров. В нее прокладывается канализационная труба – она может быть чугунной, но лучше воспользоваться современными материалами: пластиковые канализационные трубы прослужат гораздо дольше, не пострадают от слишком низких температур и выдержат даже сильное механическое воздействие со стороны.

Обратите внимание на важные моменты:

1. Бетонных колец в выгребной яме должно быть три штуки.
2. Прежде чем укладывать кольца в подготовленную яму, нужно дождаться полного высыхания бетонной заливки дна – минимум 7 дней.
3. Чтобы жидкие отходы лучше стекали в готовую яму, канализационную трубу нужно устанавливать с небольшим уклоном.
4. Точка подключения трубы в яму должна находиться ниже уровня промерзания грунта.

Устройство герметичной конструкции

Монтаж выгребной ямы из монолитного бетона

Для примера можно рассмотреть, как строится сливная яма без откачки из монолитного бетона. Такие конструкции прочны и долговечны, а при обработке стен специальными составами, они становятся водонепроницаемыми. Монтаж подобного сооружения несколько дольше, чем при использовании бетонных колец, поскольку требуется время на поэтапное застывание, однако он имеет определенные преимущества:

• более легкая транспортировка материалов,
• отсутствие необходимости использования подъемной техники (опустить тяжелые кольца в котлован вручную невозможно).

Схема двухкамерной выгребной ямы с переливом, которая, по сути, уже является септиком

После того, как определен оптимальный объем конструкции, следует решить вопрос о ее глубине, которая определяет вместимость наряду с площадью поверхности. В этом отношении существуют некоторые ограничения. Канализационная труба располагается на глубине не менее 1 метра под землей для того, чтобы избежать промерзания в холодное время года. С учетом диаметра самой трубы, необходимости отступа от верхнего края емкости до места ее входа и запаса для установки крышки и засыпки сооружения грунтом, глубина котлована может составлять до 3 метров, но не более.

Двухкамерный септик намного эффективнее, чем однокамерный. При монтаже выгребной ямы камеры делают смежными, то есть котлован разделяется на две части, а перегородка выполняется также из монолитного бетона.

Последовательность строительных работ

1. 1. В вырытом котловане выравнивается и утрамбовывается дно, после чего на месте установки первой камеры заливается в опалубку раствор для фундамента.
   2. После застывания раствора строится опалубка для боковых стен и перегородки на высоту 50 см. Устраивать ее выше не имеет смысла, поскольку заливка раствора производится поэтапно, по мере застывания раствора. В качестве материала для опалубки могут быть использованы старые доски, фанера и пр. Перегородка может выполняться как одновременно со стенами, так и после завершения их монтажа. Время застывания каждой «ступени» в 50 см – не менее суток.

      Бетонная выгребная яма без откачки — схема устройства предполагает наличие опалубки для заливки цемента

1. На уровне установки входящей трубы и места перетекания стоков из камеры в камеру устанавливаются тройники. Для перетока может быть использован и отрезок трубы, однако тройник обеспечит движение частично очищенной воды снизу, благодаря чему снижается вероятность попадания во вторую камеру твердых частиц, задерживающихся у тройника в силу своей инерционности. Переливная труба из первой камеры во вторую должна быть расположена ниже, чем входная труба в первой камере.Тройники для канализационных труб септика
2. «Пол» второй (меньшей по объему) камеры септика засыпается щебнем. Высота слоя 30-50 см.
3. Для верхней части резервуаров можно залить плиты перекрытия или использоваться готовые изделия, однако в любом случае «крышки» резервуаров должны иметь отверстия для ревизионных люков (по одному для каждой камеры) и для установки вентиляционной трубы.
4. Сооружение оставляют для набора прочности раствором и полного высыхания.
5. Отверстия люков в верхней части оснащаются открывающимися крышками, устанавливается вентиляционная труба.Монтаж люков и вентиляции
6. Конструкция засыпается землей.

Про строительство септика их железобетонных колец читайте на этой странице сайта.

Существуют различные способы улучшения эксплуатационных характеристик конструкции при строительстве.

• Покрытие стен выгребной ямы изнутри гидроизоляционным слоем (самодельным битумным составом, специальной мастикой или праймером) повысит ее санитарную безопасность. Бетон в «чистом» виде не является полностью влагонепроницаемым материалом. Покрытие можно выполнить и с двух сторон, однако для возможности его нанесения на внешнюю поверхность потребуется вырыть котлован, который будет иметь площадь значительно больше необходимой, что значительно повысит трудоемкость работ. Для внешней гидроизоляции часто используют полимерную пленку, выстилая ей яму до монтажа стен и перегородки.
• Прочность пола и вертикальных конструкций можно повысить, используя принцип армирования. В качестве армирующих элементов могут быть использованы готовая металлическая армирующая сетка, битый кирпич или металлический лом.

  Рекомендуется использование армировочных материалов для укрепления бетонной конструкции

• Рекомендуется использовать для заливки раствор со следующими пропорциями: на каждые 200 кг портланд-цемента берут 300 кг мелкого речного песка и 100 литров воды. Рекомендуется добавлять пластификатор, количество которого определяется инструкцией.

Стоимость колодца из покрышек

Как сделать выгребную яму в доме своими руками

Как разделить выгребную яму

Если нужно рассмотреть, как разделить выгребную яму, то здесь слишком сложных действий не будет.

Просто нужно сбить еще один деревянный короб из щитков, установить его в котлован рядом с первым коробом, только чуть ниже.

Для придания прочности конструкции оба короба можно сбить между собой досками, а затем оградить армирующей сеткой.

Так выгребная яма прослужит продолжительный срок, не требуя ремонта.

Так выглядит сбитый деревянный короб в сливной яме

Разделение выгребной ямы может понадобиться в двух случаях: когда стоки от душа, бани, кухни отводятся отдельно от стоков из туалета; когда есть смысл обустроить своеобразный септик, чтобы повысить качество очистки воды.

В последнем случае обе емкости соединяются трубой, через которую будут переливаться сточные воды.

Обзор популярных схем

Несмотря на материал изготовления, канализационные сооружения могут иметь различную конструкцию. Разница касается, в большей мере, количества камер – от одной до трех. Рассмотрим схемы, которые больше всего подходят для обеспечения частных домов автономной канализацией.

Отдельная накопительная емкость

Выгреб из одной герметичной камеры – наиболее простой вариант. Он не загрязняет окружающую среду, следовательно, безопасен и экологичен. Такая яма занимает минимум места, и поскольку находится под землей, не мешает выращивать цветы или разбивать неподалеку грядки.

Ограничения касаются посадки деревьев, которые своими корнями могут разгерметизировать канализационное сооружение.

Схема простейшей однокамерной выгребной ямы. Необходимо следить за тем, чтобы сточные воды не поднимались выше уровня врезки канализационной трубы, и вовремя вызывать ассенизаторов

Однокамерный накопитель актуален для тех, кто редко пользуется канализационной системой, то есть редко наведывается на дачу. Существует еще один вариант – если в доме проживает одинокий человек, а канализационная система состоит из минимума активных точек пользования (унитаз, душ, раковина).

При устройстве резервуара необходимо помнить, что он заполняется не до самого верха, а до уровня входа трубы, поэтому задействован только на 2/3 объема. Простой накопитель требует регулярной откачки, а для этого следует подготовить удобный подъездной путь для ассенизаторов и лучше заключить договор на постоянное обслуживание.

Сливная яма без дна

Вариант одиночного накопителя – яма с фильтрующим дном. Основное назначение фильтра – пропускать часть стоков прямо в грунт, чтобы снизить нагрузку на сооружение и сократить количество вызовов специалистов для откачки отходов.

Конструкция нижней части резервуара отличается от глухого днища герметичной камеры. Это может быть сооружение из бетонных заготовок, кирпичный колодец или пластиковая емкость.

Схема выгребной ямы с перфорированными стенками и фильтрующим дном. В качестве фильтра выступает толстая песчано-гравийная подушка, которую со временем необходимо обновлять

В грунтах со слабой пропускной способностью, например, в пластичных супесях,  целесообразно устраивать дополнительную перфорацию стенок. Для этого формируют небольшие отверстия примерно через 10 – 15 см.

Располагают их по всей высоте грунтового фильтра в шахматном порядке. Таким методам увеличивают площадь фильтрации, как следствие, ускоряется процесс утилизации.

Два важных условия устройства фильтрации:

• песчаный или супесчаный грунт – рыхлый, с большой степенью водопроницаемости;
• низкий уровень залегания водных горизонтов.

Плотные глинистые грунты, твердые супеси, суглинки любой консистенции, просто не будут впитывать воду, таким образом, устройство перфорации бесполезно.

Данная схема больше подходит для строительства фильтрующих колодцев, которые являются вторым или третьим отсеком и устанавливаются вслед за накопителем. Качество доочистки в грунте частично осветленной воды гораздо выше, нежели не отстоявшихся канализационных стоков из первого выгреба-накопителя.

Откачка отходов из ямы без дна осуществляется чуть реже, чем из обычной ямы. Если фильтр забивается – режим откачки одинаков.

Двухкамерный септик из бетонных колец

Усложненный вариант сливной ямы – двойной резервуар.

Он может иметь различную конструкцию:

• бетонная емкость, разделенная на 2 части перегородкой;
• 2 колодца, соединенные трубой перелива.

Несмотря на некоторые различия в конструкции, цели строительства двухкамерных моделей одинаковы – разделить отходы по степени загрязнения. В первой секции, которая является полноценным накопителем, начинается переработка отходов анаэробами, вследствие чего образуется твердый осадок и мутная жидкость.

Во второй – сточные воды еще более осветляются, осадка намного меньше.

Вариант устройства двухкамерного септика. Второй резервуар представляет собой фильтрующий колодец, принимающий стоки из первой камеры и отправляющий их на доочистку в грунт (+)

Если вторую емкость оснастить компрессором, то очистка будет более эффективной, так как переработка будет осуществляться еще и аэробными микроорганизмами. Двухкамерные модели, по сути, уже не просто накопители, а септики, способные частично очищать канализационные стоки.

Кратко процесс строительства двухкамерного септика из бетонных колец представляет следующая фото-подборка:

Расчетные нормы строительства выгреба

Размеры выгребных ям

Габариты выгребной ямы рассчитываются с учетом количества стоков поступающих в нее в течение суток, конструкции, порядка функционирования (периодическая или постоянная эксплуатация), вида почвы на участке.

Расчет объема производится, принимая во внимание:

• Количество стоков поступающих в отстойник на одного жильца дома принимают в среднем 200 л;
• Подсчет производят по максимальному общему количество сточных вод;
• Рассчитывая габариты выгребной ямы, учитывают то, что в нее должно помещаться стоков не меньше чем объем их поступления за трое суток. Это значит, что на три человека необходимо предусмотреть емкость 1.8-2 м²;
• Объем колодца принимают, учитывая, что глубину сооружения необходимо отбивать входа канализации. Глубина ямы должна быть минимально больше в 2–2.5 раза ее вертикальных размеров;
• При расчете объема фильтрационной конструкции принимают в расчет состав грунта. Супесчаные и песчаные почвы отлично пропускают жидкость, а в суглинистых и глинистых грунтах фильтрация проходит медленней и с ними необходима большая площадь контакта;

В основном объем ассенизаторских машин — 3.6 м², и только некоторые из них могут вместить до 5–8 м². Необходимо хорошо подумать, стоит ли строить выгребную яму большего объема, чем вберет в себя ассенизатор. Но желательно предусмотреть аварийный объем, если есть риск что автотранспорт, не сможет к вам добираться.

Виды выгребных ям

По типу устройства ямы бывают двух видов:

• Без дна – в этом случае жидкие отходы просачиваются в землю, а твердые спрессовываются. Как правило, после заполнения такой ямы, ее просто закапывают.
• Герметичная яма – выполняется из бетона, кирпича или железобетонных колец. Очистка выгребной ямы на даче в таком случае осуществляется при помощи специальной техники.

Надо сказать, что по СНиП нормативам запрещается использовать выгребные ямы без дна (без фильтрации), если объем стоков за сутки превышает один кубический метр. Связано это с тем, что стоки попадают в грунтовые воды и тем самым могут испортить воду в скважине или колодце. Если же объем стоков меньше, то бактерии, которые живут в почве, успевают переработать и очистить такой объем загрязненной воды.

Схема наполнения и откачки выгребной ямы

Поэтому на современных дачах, где стирают, моются в душе и готовят, не рекомендуется использовать выгребные накопительные ямы без дна.

Какие материалы используются?

Самостоятельный монтаж: что нужно учесть

Приступать к самостоятельному обустройству канализации стоит только в том случае, если вы имеете четкое представление о технологии монтажа или имеете возможность воспользоваться услугами опытных надежных специалистов (при условии, что оплата их работы и расходы на покупку материалов, оборудования ниже, чем стоимость готовой станции).

Если вы все же решились установить септик самостоятельно, следует действовать поэтапно.

1. Перед сбором канализации септик следует определиться с материалом, от которого, будет зависеть срок работ. Железобетонные кольца, пластиковые еврокубы предпочтительней, поскольку повышают производительность установки. Кирпичная кладка, заливка бетонной смеси гарантируют прочность сооружения (но потребуется немало времени на изготовление). Стандартное, оптимальное решение – прочные пластиковые емкости.
2. Следующий шаг – выбор способа монтажа, очистки, отведения вод, конструктивные и эксплуатационные особенности, с учетом стоимости проекта и экономической целесообразности, с учетом характеристик почвы.

• Объем резервуаров следует рассчитывать, исходя из тройного объема ежедневного слива стоков. Проектировщики советуют увеличить эту цифру на 20% (необходимый запас).
• Количество камер будет зависеть от объема стоков (первая займет ровно столько, сколько воды в сутки потребляет данная семья, вторая – 30% от объема первой).
• Переливной патрубок следует размещать на уровне 80 см – 1-1,5 м от дна.
• Приблизительная глубина котлована – 2,5 м (меняется в зависимости от состава земли). Если речь о глиняной почве, установку стоит доверить профессионалам (не все септики можно устанавливать на таком грунте). Специалисты подскажут какие материалы использовать для самостоятельного обустройства канализации септик.

Последующие действия (зависят от выбранного типа установки)

• Состоящие из тяжелых материалов и сложные по конструкции потребуют обустройства котлована или даже фундамента.
• Для сооружений, предусматривающих почвенную доочистку, создаются подземные фильтры (слои песка и гравия) или устанавливаются дренажные (сливные) трубы.
• Обустраивается система отвода стоков в реку (озеро, водоем), если такая возможность имеется.
• В случае с заливной бетонной конструкцией следующим этапом будет строительство внутренней опалубки (деревянные держатели, из которых собирается конструкция, повторяющая размеры будущего отстойника, после заливки и затвердевания держатели удаляют). Она повторяет размеры будущего отстойника, как правило, состоящего из двух камер – первой герметичной, второй – со слоем щебня (почвенная доочистка в этом случае не требуется). Заготавливается смесь для обустройства стенок и перегородки септика (но не забывайте про установку сливной трубы). В неё можно добавить мелкий гравий или щебень (для разбавления). Для укрепления традиционно используют армирующие металлические сетки.
• После полного высыхания стенок, через 3-4 дня, приступают к строительству крыши ж/б септика (по такому же принципу – деревянный настил, арматура, опалубка, 15-ти сантиметровый слой бетона). Предусматривается отверстие для вентиляционной трубы (5-10 см, на 2 м выше поверхности земли) во втором резервуаре, разъем под люк – в первом. Резервуары, опущенные вниз до уровня земли, засыпают, превращая крышу септика в «эксплуатируемую».
• В случае со сборной канализацией (ж/б кольца, еврокубы) следует осуществить сбор емкостей и комплектующих на участке установки.

Главное не ошибиться с расчетом объема септика и создать все условия для эффективной переработки отходов.

Выбор типа сливной ямы

До того, как выкопать сливную яму, следует ознакомиться с основными их видами:

1. Земляной резервуар без дна пользуется наибольшей популярностью. По причине отсутствия бетонного основания, жидкость частично уходит в почву и в емкости стоки собираются очень медленно. Очистка ее производится не чаще одного раза в течение нескольких месяцев. У конструкции без дна, такой как на фото, имеется ряд серьезных недостатков. Стоки и нечистоты постепенно загрязняют почву и грунтовые воды, поэтому копка сливных ям должна производиться на определенном расстоянии от дома, но не ближе 5 метров. Помимо этого данный вид сточной конструкции со временем утрачивает фильтрующую способность по причине постепенного заиливания дна. Стенки выгребных ям могут быть не только земляными. Их нередко сооружают из кирпичей, выкладывая их с промежутками, благодаря чему в землю просачивается жидкость, содержащаяся в отходах. Также в продаже имеются бетонные кольца с перфорацией, полностью готовые к установке. При обустройстве сливной ямы в нее одноразово следует внести штаммы бактерий, способных перерабатывать органические отходы и нечистоты. 
2. Герметичные бетонные резервуары, металлические и пластиковые емкости. Правда, металл нельзя назвать хорошим выбором, поскольку он подвергается агрессивным коррозийным процессам. При использовании для сбора нечистот герметичных резервуаров домовладельцы сталкиваются с потребностью часто производить их очистку. Это объясняется тем, что стокам некуда уходить. 
3. По мнению специалистов наиболее эффективным очистным канализационным сооружением считается септик. Он представляет собой ту же яму, но только на дне ее имеется фильтрующий слой из щебня, камней, битого кирпича. Такое устройство отстойника способствует медленному его заполнению. Бактерии разлагают отходы, собирающиеся на дне септика, который может состоять из нескольких камер.