Возведение забора из профнастила на ленточном фундаменте

Виды ленточных оснований

Бывают:

Сборные. Для обустройства используются сплитерные блоки, искусственные или натуральные камни. Монтажа несложен и сокращается по времени в разы. При возведении допускаются небольшие отклонения в размерах

Важно, чтобы фундаментный материал был прочен и устойчив к влаг Монолитные. Для тяжелых сооружений с большой несущей способностью. Их создание трудоемко, требует опыта в строительстве, большого расхода материалов

Их создание трудоемко, требует опыта в строительстве, большого расхода материалов.

Виды ленточных оснований

• a — из блоков: 1 — отмостка, 2 — обратная засыпка грунтом.
• б — монолитный: 1 — насыпной грунт, 2 — монолитный бетон.
• в — кирпичный: 1 — кирпичный фундамент, 2 — обратная засыпка грунтом.
• г — на пучинистых грунтах: 1 — песчано-гравийная смесь, 2 — щебень или гравий, 3 — песчаная подушка.

I — из блоков

II — монолитный

III — из кирпича.

В зависимости от используемого сырья выделяют ленту:

• кирпичную;
• железобетонную;
• бутобетонную;
• грунтоцементную;
• каменную.

По способу углубления в грунт бывает трех видов:

1. Заглубленная. Строится ниже точки промерзания почвы на глубине от 1 м. Причем чем рыхлее земля, тем больше должен быть показатель. Применяется под массивные ограждения из кирпича, камня, бетона, с коваными элементами.
2. Мелкозаглубленная. Обустраивается на глубине до 50 см на устойчивых грунтах. Подойдет для высоких заборов из профнастила, евроштакетника, дерева, сайдинга. В качестве столбов берутся профильные трубы, бетонные или винтовые сваи.
3. Незаглубленная. Точка опоры основания совпадает с уровнем грунта. Подойдет к обустройству на песчаной почве для небольших заборов. Отличный вариант для местности с высоким уровнем залегания грунтовых вод. Этому фундаменту не страшны силы морозного пучения.

Определяем глубину залегания фундамента

Ключевые факторы, влияющие на этот показатель, ‒ вид грунта, рельеф участка.

Мягкой считается глинистая, песчаная, супесчаная почва, твердой – сланцевая, каменистая.

Чтобы точно определить нужную глубину, важно учесть уклон усадьбы. Если в месте установки забора большие перепады высот, то и глубина залегания фундамента делается разной на отдельных участках

Здесь подойдет монолитная лента, для ровной укладки которой выставляются маяки

Участки с разной высотой лучше заливать по отдельности и сделать так, чтобы верхний уровень основания выступал минимум на 10 см выше грунта

Здесь подойдет монолитная лента, для ровной укладки которой выставляются маяки. Участки с разной высотой лучше заливать по отдельности и сделать так, чтобы верхний уровень основания выступал минимум на 10 см выше грунта.

На твердых почвах глубину траншеи можно уменьшать на 10‒20 см от обычного показателя.

В случае сыпучей земли, высокого уровня грунтовых вод глубину увеличивают на 15‒30 см. Это станет хорошей защитой от просадки фундамента.

Слева. Неправильный способ закладки. Фундамент, заложенный выше уровня промерзания грунта, выталкивают силы вспучивания, поднимая его на высоту А. Справа. Правильный способ, основание заложено ниже уровня промерзания грунта, не испытывает давления промерзлого грунта. А — давление фундамента на грунта; Б — сопротивление грунта; В — выталкивающие силы вспучивания грунта; Г — касательные боковые силы; УГВ — уровень грунтовых вод; УГП — уровень промерзания грунта.

На глинистой земле траншеи ямы делают ниже точки промерзания минимум на 15 см. За счет этого забор не будет поврежден пучинистости грунта.

При большом уровне промерзания почвы (свыше 2 м) вокруг ограждения рекомендуется дополнительно возводить дренажную систему, что снижает уровень грунтовых вод.

Опытные строители при планировке монтажа постоянного ограждения рекомендуют не отказываться от фундамента. Даже в варианте легковесного забора ‒ это отличная защита от деформации, воздействия среды и гарантия длительного срока службы.

Выбираем подходящий вариант: от массивного до ленточного

Сегодня в качестве фундаментов для заборов применяется несколько различных конструкций, среди которых:

1. Столбовой фундамент под забор. При таком варианте для опорных столбов выкапываются ямы, в которые устанавливаются столбы. После чего все это заливается бетонной либо песчанобетонной смесью. Такие фундаменты, которые легко сделать своими руками, отличаются простотой устройства и невысокой ценой. Используется такой тип фундамента, как правило, для заборов облегченного типа: из металлической сетки, дерева. Допустимо устройство столбового фундамента и для ограждения из профнастила, при укреплении бетонных плит. Глубина установки опорных столбов зависит напрямую от типа грунта, высоты и общего веса забора.
2. Ленточно-столбовой фундамент – это лента из бетона, которая имеет отдельные подушки для установки опорных столбов. Диаметр таких столбов и ширина ленты зависят от типа забора и его высоты. Чтобы обеспечить устойчивость и надежность, лента фундамента и подушки опоры в обязательном порядке армируются. Это обеспечивает равномерную нагрузку на всю конструкцию. Такой фундамент под забор отлично подходит при сооружении деревянных и кирпичных конструкций различной высоты, часто его используют и при строительстве забора из профнастила. Для сооружения такого фундамента сначала выкапываются ямы под опорные столбы, затем траншея под ленточный фундамент. На дно насыпается песчано-гравийная подушка, устанавливаются столбы, после чего ставится опалубка. Бетонный раствор применяют самый обычный, время его высыхания зависит от параметров ленты.
3. Для массивных и тяжелых заборов применяется монолитный тип фундамента – на гравийной подушке. Бетонный раствор укладывается послойно, каждый слой утрамбовывается. Опоры для забора своими руками устанавливаются уже на сам фундамент. Для ограждений из профнастила такой вариант не используется.
4. Каменный фундамент делается из камней различной формы: он считается одним из самых надежных, но применяется в основном для каменных же заборов либо ограждений из кованого металла. Стоимость такого фундамента довольно велика – для его сооружения необходимо привлекать специалистов.

Как мы видим, для забора из профнастила используется несколько разновидностей фундаментов, среди которых столбовой и ленточно-столбовой (или просто ленточный).

Армирование конструкции

Оно предотвратит разрушение бетона из-за атмосферных и физических воздействий. Используйте стальную проволоку или арматуру диаметром 0,8 – 1 см. В зависимости от ширины будущего бетонного основания забора используется 3 отрезка проволоки в один ряд или 4 отрезка в два ряда. Свяжите ее между собой проволокой или с помощью сварочного аппарата, так чтобы создать «скелет» будущей основы ограждения. Работа проводится так, чтобы фундамент надежно спрятал металл в себе, поэтому армирующий каркас не должна оказаться возле краев фундамента ближе – чем на 70 мм. Следует предусмотреть и надежное укрепление бетона возле опорных столбов. Некоторые специалисты рекомендуют пробуривать столбы и пропускать арматуру через них.

Этапы строительных работ

Виды фундамента под забор из профнастила

Оградительная конструкция вокруг домовладения может возводиться на следующих типах основания:

• Столбчатые опоры. Такое основание предполагает установку столбов и крепление к ним основного полотна. Опоры устанавливают в шагом в 1-5 метров, но в случае с использование профнастила, которому присуща высокая парусность, расстояние между столбами должно быть как можно меньше.
• Монолитная конструкция. В этом случае несущие столбы устанавливают на бетонный слой, уложенный в земле. Этот вариант считается очень затратным, поэтому лучше использовать его для забора из профнастила на заболоченных участках.
• Бутовая основа. Из камня, арматуры и бетонного раствора стоится крепкое основание. Такой фундамент подойдет для любого дорогостоящего забора, но ограждение из профнастила возводят на таком основании только в регионах, где отмечается большое количество природных камней.
• Бетонная лента. Основание ленточного типа для забора из профнастила считается самым эффективным и выгодным. Фундамент располагается по периметру участка и имеет элементы крепежной арматуры для профлиста. Бетонную ленту можно вполне залить своими руками, она не требует больших финансовых затрат.
• Ленточно-столбовая конструкция представляет собой бетонную ленту со столбами, установленными на специальных подушках. Такой вариант также пользуется популярностью у частных строителей, благодаря незначительной стоимости.
• Винтовые сваи. Устанавливать заборы на винтовых сваях можно на грунте любой сложности, с любым уровнем грунтовых вод.

Что такое ленточный фундамент

Чтобы обустроить ленточный фундамент, следует придерживаться несколько полезных рекомендаций. Обустройство и отличает ленточные фундаменты от других.

1. Итак, в первую очередь сделайте разметки. По грунту прочертите ровную линию. Ширина такой ленты, как правило, составляет от 20 до 25 сантиметров. Подошва должна быть заглублена ровно настолько, насколько это предполагают правила монтажа подобных фундаментов. Глубина выбирается, учитывая, какой на участке тип грунта, уровень вод в грунте, в каких точках этот грунт промерзает.
2. Всегда актуален вопрос: насколько глубоко следует закладывать бетонную ленту? Давайте разбираться. Если грунт глинистый и влажный (слишком пучинистый), подошву заглубляйте на не менее, чем на 20 сантиметров ниже точки, в которой промерзает земля. При подвижных почвах, которые в основном состоят из сухого песка и супеси, руководствоваться следует такими же рекомендациями, как и в первом случае. Если же грунт плотный (состоит из сухой глины, камней, крупного влажного песка), то глубина фундаменту придается не слишком большая – всего 20-40 сантиметров. При пучинистом грунте с высоким уровнем грунтовых вод, самым оптимальным вариантом будет выбор «плавающего» фундамента на ленточной основе.
3. Чтобы обустроить отсыпку и забетонировать фундамент, следует запастись песком (ни в коем случае не речным, а только тем, который доставляется из карьера), цементом (подойдут марки М300 и М400), гравием или щебнем со средней фракцией, водой. Чтобы обустроить опалубку, следует обзавестись пиломатериалом с ровными прочными стенками, также нужна обрезная доска, листы толстой фанеры или плиты ОСБ. При армировании нужна ребристая арматура А3, сечение которой составляет 10-12 мм, а также гладенькие прутки из металла, толщина которых составляет до 8 мм.

Почему необходимо устанавливать фундамент для забора из профнастила

Монтаж высокого ограждения рекомендуется всегда делать с установкой фундамента, так как высокие заборы из профиласта имеют также большой вес и массой воздействуют на основание конструкции. На устойчивость ограждения влияют такие факторы как:

1. Морозы и другие сезонные воздействия на почву.
2. Проседание грунта под действием грунтовых вод.
3. Вибрации грунта, которые вызваны движением автомобилей или железной дороги рядом с ограждением.
4. Сильные ветра.

Но все внешние воздействия может компенсировать надежный фундамент. Так как профнастил достаточно легкий, он требует менее массивного фундамента, чем под камень или металл, но при этом глубина его залегания должна быть больше.

Выбрав неправильный фундамент под забор из профнастила, вы рискуете столкнуться с появлением преждевременных трещин на заборе.

Тип фундамента для такого забора зависит от множества факторов, в частности:

• Вид и сложность почвы.
• Высота ограждения.
• Состояние грунта.
• Наличие или отсутствие грунтовых вод на участке.
• Расстояние от забора до дороги.

Оптимальным вариантом фундамента для такого забора является ленточный. Можно возводить также столбчатый фундамент, однако ленточный обладает рядом преимуществ, в частности:

1. Простая технология возведения.
2. Защита от разрушения грунта.
3. Ленточный фундамент обладает высокой несущей способностью.
4. Долговечность.

Такие фундаменты напоминают цементную ленту, которая проходит по периметру ограды. Их вполне можно установить своими руками при наличии минимального количества необходимых знаний, и кроме того, стоимость материалов совсем невысока.

Обычно ширина ленточного фундамента колеблется в пределах 20-30 см, а глубина заложения — 30-50 см, но эти параметры индивидуальны. Закладываются они для каждого отдельного ограждения и зависят от типа грунта, его чистоты и многих других параметров. Чтобы из бетонной ленты создать единую конструкцию, внутрь прокладывается металлическая арматура.

Эксперты утверждают, что в условиях отечественных почв и климата средней полосы России, хорошо подойдет фундамент шириной 20 см и глубиной 50 см. Но в местах, где установлены опоры, следует добавлять 10 см фундамента в глубину.

Есть еще 2 важных замечания к строительству: ленточный фундамент должен возвышаться над уровнем грунта хотя бы на 8-10 см и если столбы выполнены из кирпича, то ширина фундамента должна быть больше ширины опоры.

Заливаем фундамент

Схема забора со столбами на ленточном фундаменте

При помощи бетоносмесителя следует сделать вязкий раствор (часть цемента, три части песка и меленького гравия). При этом не следует использовать более 15% камней от общего объема раствора для фундамента. Теперь еще раз проверьте, насколько прочно закреплены столбы, и приступайте к заливке ленточного фундамента. Эта работа является постепенной, ни в коем случае нельзя спешить. Сперва залейте первый слой цемента в фундаменте, подождите, когда он достаточно схватиться, и только после этого заливайте фундамент дальше.

Не забывайте об уплотнении бетона под забором. Чтобы его уплотнить, просто каждый раз при заливке мешайте смесь, для этого можно использовать арматуру. Это способствует выходу лишнего воздуха и распределению бетона равномерно по опалубке. Верхний слой следует выровнять мастерком. Демонтаж опалубки проводите спустя несколько дней, однако бетон в фундаменте станет настолько прочным, как нужно, не раньше, чем спустя три-четыре недели.

Монтаж забора на ленточном фундаменте

Этапы возведения ленточного основания под забор из профлиста

Установка надёжной ленточной основы под ограждение из профилированного листа должна пройти следующие этапы:

• разметка;
• выкопка канавы;
• установка столбовых опор и арматуры;
• установка опалубки;
• бетонирование.

А вот подробная инструкция по изготовлению прочного основания ленточного типа для забора из профнастила.

Возведение фундамента начинается с разметки места. Для начала необходимо обозначить периметр будущего ограждения. Затем по его линии нужно вбить несколько колышков и натянуть бечёвку. Её надо надёжно зафиксировать во всех точках поворота будущего забора, а также там, где будут находиться ворота и калитка. Чтобы полностью оценить объём строительных работ, следует воспользоваться измерительными инструментами (например, теодолитом).

Когда территория будет полностью размечена, можно приступать к рытью канавы. Глубина её должна составлять не менее 30-35 см, а в местах установки крепёжных столбов – около 60-90 см. Последний параметр зависит от вида почвы. Не следует размещать опоры на слишком большом расстоянии – стоит учитывать парусность профнастила. Ширина траншеи должна быть как минимум 40 см – в ней впоследствии будет установлена опалубка, которая займёт её часть.

Следующий пункт – установка столбов. Сделать их можно даже из старых труб, главное, чтобы диаметр последних был не менее 50 мм (лучше – не менее 80 мм). Так как надёжное ограждение должно быть выше среднего человеческого роста, то и столбы должны быть достаточно высокими – не менее 2,5 м. Крепятся они насыпным способом – используется смесь кирпичных осколков, гравия и камней. Нужно добиться строго вертикального положения опор и их надёжной фиксации.

Ленточное основание с забором из профнастила

Далее идёт установка арматурного пояса. Дно выкопанной канавы необходимо покрыть примерно пятисантиметровым щебневым или гравийным слоем, таким образом подготовив его к заливке бетона. Затем нужно уложить арматуру (подойдёт обычная рифлёная, диаметром от 15 мм) горизонтальной полосой с торчащими вверх штырями, необходимыми для последующего закрепления частей забора.

Самый сложный и трудоёмкий этап – это монтаж опалубки. Она устанавливается внутри вырытой и уложенной гравием или щебнем траншеи так, чтобы на 20-25 см выходила над уровнем почвы. При установке опалубки необходимо следить за вертикальным положением её плоскостей и соблюдать просветы. Когда она будет готова, её следует зафиксировать с наружных сторон при помощи камней и щебня. Прежде чем приступать к бетонным работам, нужно тщательно проверить, насколько точно установлена опалубка.

Последний этап – бетонирование. На этой стадии нужно приготовить раствор и залить его в опалубку и ямы со столбами. Сделать необходимо два разных раствора: смесь цемента, песка и гравия – для подземной части, цементно-песчаная смесь – для той, что сверху. Заливку необходимо осуществлять поэтапно – таким образом в фундаменте не образуется внутренних пустот.

На следующий день после завершения бетонных работ опалубку можно убрать. В таком виде готовый фундамент должен простоять неделю. За это время он должен хорошо просохнуть и стать достаточно твёрдым и прочным. Периодически его нужно поливать водой. Только по прошествии недели можно приступать непосредственно к установке ограждения из профлиста.

Чётко следуя данной инструкции, можно вполне справиться с заданием самостоятельно.

Забутовка кирпичом и блоками траншеи забора

Этот этап идеально подойдет для тех, у кого есть много строительного мусора или ненужные природные камни, блоки, которые надо утилизировать, но нет желания и денег нанимать манипулятор для их вывозки. Глубина фундамента под забор была до 70 см, в нее отлично ложились бетонные блоки высотой 60 см, их можно было без особых проблем перебить на 2-3 части и с помощью самодельной тачки транспортировать к месту забутовки. 1 работник-каменщик на кувалде, 1 водила на транспортировке и пара землероек – за день около 14 кубометров бута мы сделали, сэкономили 14 кубов бетона (оплата труда только вычитается от сюда).

Снижать стоимость фундамента под забор можно чем угодно без потери качества. Остатки красного кирпича, природный гранит, камень из шлака и все, что имеет хороший удельный вес – подойдет все. Блоки ФБС и природный камень очень хорошо колются при помощи простого молотка или кувалды, в чем я на собственном опыте убедился.

К тому же, после каждого проливания из бетономешалки можно подбрасывать еще мелкий бут из гранитного камня или строительного мусора, точно так, как это мы делали при строительстве кирпичного септика в прошлой статье. Это ускоряет процесс строительства, а также минимизирует затраты (цемент нынче по казенным ценам). Особенно актуален процесс, если у вас есть на стройке человек, у которого нет работы или не очень занят. Таким действием он существенно ускоряет бетонирование.

Если вы желаете получить крепкий фундамент под кирпичный забор (а как же иначе?), надо соблюдать главное правило забутовки: между всеми элементами должен попасть раствор. Нельзя насыпать бут толстым слоем или кидать блоки один на другой. 1 слой установили – пролили раствор, потом второй слой. Это касается даже мелких камней. Все пустоты и «сухости» чреваты проседанием фундамента, будьте внимательны.

После установки увесистых бетонных кусков или камней на них может попасть сверху земля. Ее надо смести, а лучше промыть поверхность мойкой перед заливкой бетона – так будет правильно. Хотя «местные» всегда рекомендуют не заморачиваться и сразу с бетономешалки все выгружать – само все смоет жидким бетоном.

Заборы из профнастила с кирпичными столбами

При необходимости сделать фундамент под забор с кирпичными столбами используют более серьезные опорные конструкции. Основными несущими элементами становятся столбчатые фундаменты с ростверком приподнятым над землей.

Фундамент с ростверком изготавливается из железобетона. В местах опирания кирпичных столбов предусматривают столбчатые опоры. Для связи опорной и основной части столба используют металлический прокат (трубы квадратного сечения). Эти трубы устанавливаются на всю высоту забора (с учетом подземной части). Кладка столбов забора ведется вокруг предусмотренных металлических стоек.

Кладка кирпичных столбов для забора из профлиста.

Ширина ростверка назначается с учетом ширины столбов. Высота в среднем составляет 50 см. Между поверхностью земли и железобетонной лентой потребуется предусмотреть зазор шириной 100—200 мм. Вместо зазора можно уложить слой пенополистирола с низкой плотностью. Он станет демпферным слоем и предотвратит влияние на ростверк при морозном вспучивании почвы.

Бетон для изготовления ростверка стоит выбирать с учетом его работы на изгиб. Поскольку нагрузка от листов профнастила планируется небольшой, можно принять марку М250 или класс В17,5

Важно при выборе марки также учитывать расстояние между столбами фундамента: чем оно больше, тем выше класс бетона и мощнее армирование. Для упрощения работы и процесса закупки материала бетон для столбов и ростверка можно использовать одинаковый

Порядок работ в общем случае выглядит следующим образом:

• выравнивание, очистка от мусора и разметка участка строительства;
• рытье ям под столбы фундамента (и при необходимости траншей для заглубленного ростверка);
• монтаж арматурного каркаса столбов, в качестве него обычно служит металлическая стойка (которая проходит на всю высоту забора);
• заливка столбов;
• установка опалубки для ростверка;
• заливка железобетонной ленты;
• выжидание времени на твердение бетона (зависит от климатических условий местности);
• обратная засыпка и ее уплотнение.

Схема устройства забора из профнастила с кирпичными столбами.

Важно, выполнить бетонные работы в течение времени схватывания смеси. Чтобы обеспечить необходимый зазор при заливке ростверка используют две технологии в зависимости от его расположения относительно уровня земли:

1. Для надземного ростверка используют слой песка. На песчаную подушку устанавливают опалубку и выполняют заливку ленты. После того как бетон наберет прочность, песок из-под ленты убирают. Расстояние между землей и бетоном декорируют. По бокам ростверка необходимо смонтировать асбоцементные листы. Они предотвратят осыпание грунта в район воздушной прослойки.
2. Для подземного ростверка в качестве нижнего щита опалубки применяют пенопласт. Он должен иметь низкую плотность и сминаться при выпучивании грунта. Демонтировать такую опалубку не нужно.

Фундамент под забор из профлиста — ответственная конструкция. Основные проблемы при эксплуатации обычно вызваны ветром

Чтобы предотвратить опрокидывание, нужно уделить особое внимание опорной части

Укладка фундамента и установка столбцов забора

Устройство фундамента для забора из профнастила.

С другой стороны работа эта достаточно тяжела с физической точки зрения, а также требует аккуратности и кропотливости, особенно на этапе установки опалубки. Рассмотрим поэтапно процесс укладки фундамента и .

1. Изначально необходимо нанести на грунт схему расположения забора. Для этого можно натянуть шнур и вдоль него выкопать границы заливки фундамента. Ориентируясь на эти границы, необходимо выкопать траншею под сам фундамент. Ее глубина и ширина рассчитываются в зависимости от наличия стройматериалов и от необходимой массивности фундамента. Ориентировочные размеры: 40-50 см – глубина и 20-30 см – ширина.
2. Выкопав траншею, на ее дно насыпаем песок. После утрамбовки высота песчаной подушки должна составлять около 10 см. Поверх песчаной подушки насыпается приблизительно такой же по толщине слой щебня или каменно-кирпичного лома.
3. Столбы, на которых будет крепиться забор, устанавливаются на расстоянии от 2 до 3 м друг от друга. Это расстояние зависит от силы ветров, преобладающей в данном регионе (забор из профнастила обладает высокой парусностью). На необходимом расстоянии выкапываем ямки для столбцов. Глубина их должна составлять около метра. На его дно тоже укладываем песочную и щебневую подушку.
4. Перед погружением столба в углубление желательно приварить к его нижнему концу квадратный кусок металла, “пятку” или “якорек”. Часть столба, которая будет находиться под землей, обматывается армирующим поясом. После постановки столба углубление вокруг него заливается цементно-песочным раствором. Каждый столб выравнивается под уровень.
5. После того как установлены столбы, монтируется арматура. В вполне достаточно двух арматурных слоев, состоящих из двух прутов каждый. Два прута соединяются при помощи проволоки.
6. Дальше вдоль фундамента устанавливаем опалубку. Можно использовать специальную из металлических листов, а можно и сбить самостоятельно из досок, которые обычно остаются после других строительно-ремонтных работ. Опалубки по всей длине, конечно же, обычно не хватает, и фундамент заливается по частям.
7. После того как установлена опалубка, можно замешивать раствор в бетономешалке и заливать фундамент. Опалубка убирается после полного застывания цементного раствора. Если ваш фундамент для забора сильно выступает над уровнем грунта, в дальнейшем можно будет использовать какой-нибудь облицовочный материал для его фасадного оформления.
8. После полной готовности фундамента на основные столбы забора привариваются металлические лаги (рейки из профилированных труб), к которым и будут крепиться листы из профнастила.

Ленточно-столбовой вариант

Такой вариант используется в большинстве случаев для кирпичных ограждений, а также для смешанных типов конструкций с кирпичными либо каменными столбами. Также возможны варианты, когда забор на ленточном фундаменте обустроить невозможно. Опалубка в этом случае необходима.

Соответственно с предварительно проведенной разметкой необходимо выкопать своими руками траншею, ширина которой будет составлять до 25 сантиметров. Глубина траншеи должна быть не менее полуметра. Через каждые 2-3 метра необходимо правильно сделать углубления для будущих столбов. Ширина таковых ям должна составлять не менее 40 сантиметров, при этом их глубина должна быть около полутора метров.

Разметка под забор

Разметка проводится просто – по размерам фундамента и забора в землю вбиваются деревянные колья, между которыми натягивается шнур. Таким образом отмечается внутренний и внешний периметр ленты, а также длина каждой из сторон периметра ограждения. Глубина траншеи для каждого типа основания указана выше.

Для ленточного фундамента ширину траншеи делают такой же, как и ширина самого основания, но не меньше 40 см. Глубина траншеи – не меньше 50 см. В готовой траншее копают лунки под столбы и обрушают слабые участки грунта, после чего монтируют опалубку и армируют ее прутьями Ø 6-8 мм.

Разметка под фундамент забора

Конструкция забора из профнастила включает в себя профилированные трубы для соединения листов. При высоте ограждения до 2 метров столбы должны быть сечением не меньше, чем 6 х 6 см, для трехметрового забора сечение опор увеличивается до 8 см. Поперечные швеллера берут сечением 2 х 4 см.

Каркас забора (вертикальные трубы и горизонтальные швеллера) сваривают между собой, швы обрабатывают антикоррозийными составами. Профнастил крепится к каркасу на саморезы по металлу с силиконовыми шайбами, нахлест листов должен быть не менее одной волны, на длинных участках без столбов – до трех волн.

Проводим земельные работы

Во время земельных работ может возникнуть проблема с удалением отрытого грунта, ведь при выработке его оказывается больше предполагаемого объема, так как взрыхленный грунт занимает примерно в 1,5 раза больше места, чем уплотненный. Не всегда есть возможность разместить землю возле или внутри участка, и ее приходится вывозить. Для вывоза ее засыпают по 40-50 кг в полипропиленовые мешки, при этом на 1 куб. м. требуется около 30 мешков.

Траншея для забора

В целях экономии на вывозе грунта его верхний слой отсыпался отдельно. Далее он пригодится в хозяйстве или его могут забрать соседи.

Объем выбираемого грунта составил около 3 куб. м., поэтому, с учетом малого места для маневров, рыть траншеи экскаватором было нецелесообразно. Ориентировочные цены земельных работ мы приводим в таблице 1

Таблица 1. Ориентировочная стоимость земляных работ, проводимых при строительстве забора

Способ проведения земляных работ	Цена
Экскаватор с производительностью от 20 куб.м./час	700 руб/час, плюс доставка один час (минимальный заказ пять часов)
Вручную на грунте без камней	500 руб/куб. м.
Вручную на грунте без камней с расфасовкой в мешки	620 руб/куб. м.
Вручную, сверху каменистый грунт	от 750 руб/куб. м.

Инструменты для ручных земельных работ

Для плотных грунтов лопаты с угловым расположением штыка не применяются

Для выполнения земельных работ вручную понадобились:

• лом;
• породная лопата (подвид совковой);
• штыковая лопата.

Следует помнить, что использовать следует ровную штыковую лопату, так как если штык находится под углом, ею намного труднее копать. Двое рабочих справились с копкой траншеи на 4 кум. м. за пять часов с несколькими перерывами. Грунт был без камней.