Этапы возведения забора с кирпичными столбами на ленточном фундаменте, цена под ключ

Пошаговое возведение фундамента для забора

Какие методы кладки стоит использовать

Фото: столб шириной в 1,5 кирпича

Чтобы усилить ограждение, ряды армируют металлической сеткой.

Рассмотрим технику создания столбов этими способами подробнее.

Два на полтора кирпича

Кладку выполняют в такой последовательности:

1. Основу столба формируют из 6 кирпичей, уложенных тычками друг к другу.
2. Во втором ряду 2 наружных и 2 половинки ставят поперек элементов первого ряда. Между ними нужно параллельно к друг другу установить 3 кирпича.
3. На третьем ряду 4 кирпича идут ложок в ложок под прямым углом к первому ряду. В свободный проем ставят 2 кирпича ложками ко второму ряду, к друг другу тычками.
4. Четвертый ряд отражает предыдущий ‒ его переворачивают на 360º.

Два на два кирпича

Схема кладки столба в 2 кирпича

Порядок работ следующий:

1. В основе опоры ставят 8 кирпичей в 2 ряда тычком к друг другу.
2. Затем на более длинной стороне столба укладывают по 2 штуки тычками под прямым углом к нижнему ряду. В свободное проемы ставят перпендикулярно боковым элементам 4 кирпича. К друг другу они должны идти параллельно.
3. Следующий ряд полностью отражает предыдущий.
4. Последний формируется аналогично первому за исключением направления кирпичей. Они должны идти под углом 90º к первому ряду.

Как сделать забор с кирпичными столбами на монолитном ленточном фундаменте: этапы работ

Среди строителей самым оптимальным вариантом для реализации опоры для ограждения считается мелкозаглубленное основание. Кроме того, что придется научиться вязать арматуру для каркаса, для строительства понадобятся следующие материалы:

• Щебень.
• Песок.
• Цемент.
• Арматура.
• Кирпич.

Традиционно забор с кирпичными столбами на стандартном ленточном фундаменте закладывается на глубину 20-30 см, если почва достаточно плотная и непучинистая. В случае, когда глубина промерзания превышает 70-80 см, то ленту располагают на глубину около 1 метра. Такое же положение и с грунтами, насыщенными влагой. В остальных случаях вполне достаточно заглубления основания на 40-50 см.

На пучинистых грунтах специалисты рекомендуют использовать технологию возведения МЗЛФ с параллельной организацией дренажа. В противном случае низкие температуры могут разрушить основание.

Чтобы опора выглядела ровной и презентабельной, для сборки опалубки нужны пиломатериалы. В их качестве используют обрезную доску толщиной 20-25 мм или влагостойкую фанеру от 8 мм. При наличии в опалубке больших щелей есть смысл применения полиэтиленовой пленки, чтобы предотвратить вытекание воды из бетонной смеси.

Основные этапы

По стандартной схеме выполняется разметка будущего ограждения. По его границам устанавливаются колья, и натягивается шнур. Внутренний периметр размечается в соответствии с шириной секций, обычно отступают от внешней границы 30-40 см. Дальнейшие действия производятся по следующей схеме:

• При помощи нивелира определить низшую точку, от которой начинается копка траншеи.
• Выполнение земляных работ, траншея выкапывается на глубину 30-60 см. В некоторых случаях глубина рва увеличивается, например, при наличии на участке пучинистых грунтов.
• Бурение ям для столбиков, глубина зависит от высоты забора с кирпичными столбами на монолитном ленточном фундаменте – если он будет двухметровым, то трехметровая труба опускается в яму на один метр.
• Вставить в скважину стакан из рубероида для трубы.
• На дно рва засыпать слой песка толщиной 10-15 см, пролить водой и утрамбовать.
• В ямы для столбиков засыпать щебень слоем 15 см, что предотвратит опору от выталкивания при низких температурах.
• Собрать опалубку такой высоты, чтобы ее верхний уровень был несколько выше планируемой высоты основания.
• Собрать армирующий каркас из прутьев арматуры и вставить трубы в углубления.
• Выполнить расчет количества цемента для фундамента, приготовить бетонную смесь и залить ее в опалубку. Чтобы поверхность основы не трескалась, нужно периодически поливать ее водой. При благоприятной погоде опалубка снимается через 5-7 дней, прочность бетон набирает в течение месяца.

Формирование столбов из кирпича

При установке стальных труб их положение следует контролировать при помощи уровня. Укладка кирпичей производится только после полного застывания бетона. Для кладки используют цемент марки М400 и песок.

К определенным металлической трубам привариваются закладные элементы для установки ворот и калитки. Кладочные работы требуют выполнения технологии и обязательной обвязки для прочности конструкции. Пустоты между трубой и кирпичами заполняются бетонной смесью для прочности.

Процесс кладки должен сопровождаться постоянным контролем вертикальности с помощью отвеса. Заборные столбики выстаиваются в течение двух-трех недель. Если опоры делались из красного облицовочного кирпича, то за это время их обрабатывают пропиткой для защиты от влаги и появления высолов. В зависимости от принятого дизайна, забор с кирпичными столбами на монолитном ленточном фундаменте можно облицевать клинкерной плиткой или искусственным камнем.

В общих чертах технология возведения столбиков из кирпича состоит из нескольких пунктов:

• Приготовить квадратные прутки для формирования толщины слоя раствора, и уложить их по периметру укладки.
• Положить слой цементно-песчаного раствора внутри периметра, не превышая верхний уровень прутков.
• Уложить четыре кирпича, учитывая перевязку швов.
• Вытащить прутки и очистить их от остатков смеси.
• Проконтролировать уровнем правильность укладки, при необходимости выровнять.
• Полость между кирпичами и трубой заполнить раствором.
• Повторить процедуру с верхними рядами по аналогичному сценарию.

Для предотвращения скопления влаги сверху на столбик ставится колпак из металла или бетона. Также нельзя пренебрегать гидроизоляцией основания перед кладкой. Для нижних трех-четырех рядов следует использовать полнотелый кирпич, верхние ряды допускается выкладывать из пустотелого камня.

Монтаж внутреннего стержня кирпичного столба

В центре кирпичного столба, как правило, устанавливается металлический стержень с приваренными к нему закладными деталями для монтажа пролётов.

Роль стержня может выполнять труба круглая или квадратная, швеллер, двутавр, – это не принципиально.

Главный момент – стержень должен быть установлен на глубину ниже отметки промерзания на 20-30 см на песчано-гравийную подушку. Монтаж закладного столба может выполняться разными способами:

• заглубляться в слой бетона столбчатого фундамента;
• погружаться в монолитный глубокозаглублённый монолитный фундамент;
• монтироваться в специально пробуренное отверстие под ленточным мелкозаглублённым либо плитным фундаментом и проходить сквозь него.

Различные вариации с привариванием столба к армокаркасу фундамента могут выполняться только лишь как вспомогательные действия.

Сколько нужно кирпича при кладке столбов для забора

Так, для забора в 2 м со столбами высотой 2,2 см используется кирпич размерами ‒ 25*12*6,5 см. Берем среднюю ширину шва — 1 см.

Рассчитываем:

220/(6,5+1) = 29 рядов.

При стандартной технологии кладки на каждый ряд будет уходить по 4 штуки. Для возведения одной опоры потребуется 116 штук, но лучше взять с запасом 120‒122 шт.

Таким же методом можно рассчитать, сколько потребуется сырья для создания связывающей стены между опорами (если она указана в проекте).

Свободное пространство внутри столба заполняет элементом жесткости, что придает ограде прочности. Им послужит профильная труба сечением 12*12 см или сварная конструкция из металлических уголков.

В помощь новичкам-строителям есть электронные версии калькуляторов, которые в разы упрощают процесс расчетов.

Применение монолитного бетона

Использование монолита из цементно-песочного раствора является технологичным, дорогостоящим вариантом строительства. В зависимости от веса конструкции, которая будет создавать нагрузку на фундамент, подбирается марка бетона. А масса ограды зависит от его высоты, стройматериала.

Основные требования к монтажу бетонной ленты:

• нельзя допускать промерзание раствора и готовой бетонной основы;
• работы рекомендуется выполнять в теплый период года;
• не рекомендуется использовать в бетонной смеси морозостойкие добавки, они ухудшают прочность строительного материала;
• при заливке бетон нужно хорошо уплотнять, чтобы не допускать образования в материале воздушных пробок;
• нельзя допустить быстрого высыхания фундамента.

Если бетонирование выполняется в жаркую погоду, рекомендуется бетонную ленту накрывать полиэтиленом и увлажнять, чтобы высыхание происходило на протяжении 3-4 суток.

Применение бутового бетона оправдано только при заливке фундамента под легковесный и недорогой забор.

Материалы для секций

Рассмотрим каждый тип детальнее.

Профнастил

Отлично сочетается со столбами из кирпича. Большой выбор цветов. Легок по весу. Устойчив к коррозии. Листы не выгорают на солнце. Цена доступна. Популярен среди дачников и владельцев частных домов. Сделать такую ограду можно своими руками.

Единственный недостаток такого забора ‒ обязательное наличие металлической рамки, на которую будут крепиться листы. Допускается монтаж профнастила на бескаркасную основу, но в этом случае прочность конструкции будет гораздо меньше.

Ковка

Изгородь отличается длительным сроком службы, эстетичностью. Не нуждается в уходе. В руках мастера из кованого забора может получиться настоящая картина, орнамент. Любой элемент ограды выполняется на заказ. Стоимость за 1 кв. м колеблется от 2500 рублей и выше. При необходимости разрабатывается чертеж. Но устанавливать такой забор лучше со специалистами.

Дерево

Натуральное сырье, которое рекомендуют применять в качестве секционного материала для изгороди, но не более. Древесина подвержена гниению, поэтому не должна контактировать с грунтом, иначе срок службы изделия будет ограничен.

При условии качественной обработки антисептиками и другими защитными составами время эксплуатации получится продлить до 50 лет.

Для заполнения проемов деревянного забора с кирпичными столбами используют:

• евроштакетник;
• плетеную лозу;
• доски;
• щитовой каркас.

Кроме того, раз в несколько лет ограду нужно подвергать повторной обработке и покраске.

Металлопрофиль

За основу берутся профильные трубы, из которых можно возвести столбики для забора, а секции заполнить профлистом, шифером. Другой вариант ‒ сделать сварную конструкцию из прутьев, труб, установить ее между кирпичными, каменными столбиками. Отлично дополнит композицию художественная ковка, созданная в выбранном стиле.

Еврозабор

Готовый секционный материал. Разновидность ЖБК. Пролеты изготавливаются из бетона с добавлением разных красителей. Могут подходить под любые дизайнерские идеи. Цена доступна. Конструкция нуждается в обустройстве фундамента.

Геология участка

Специально для возведения забора геологическая экспертиза участка, как правило, не проводится. Но если изыскания проводились при строительстве дома, то в выборе фундамента можно опираться на них, — практических различий быть не должно, если забор не будет огораживать очень большой участок. В крайнем случае, можно задать вопросы на эту тему соседям, посмотреть в каком состоянии находятся подобные ограждения на участках неподалёку.

Выбор типа фундамента главным образом основывается на виде и характеризующих свойствах грунта:

• Каменистый или скалистый. Такой вид лишь условно называется грунтом, по сути это камень, не изменяющий своих свойств очень длительное время. Но такая мечта застройщика встречается крайне редко, дополнительный фундамент сверху камня нет смысла возводить, он не промерзает, на него не влияет влага. Достаточно снять растительный слой грунта (если таковой имеется) и можно возводить кирпичные столбы.
• Хрящеватый. Почва, состоящая из каменистых обломков или гравия, также почти идеальна для устройства фундаментов. Основание забора на слежавшемся хрящеватом грунте может располагаться на любой глубине вне зависимости от глубины его промерзания.
• Песчаный. Промерзает слабо и на глубину не более 1 м даже для сурового холодного климата. Песок легко уплотняется и трамбуется, пропускает воду. Для фундамента такой грунт оптимален в плане дренажа, – основание забора не будет замокать. Основное неудобство в строительстве траншеи под фундамент: при разработке песчаный грунт осыпается, поэтому выбирать его приходится намного больше, а устройство опалубки обязательно.
• Глинистый. Глина состоит из небольших чешуйчатых частиц. В разрыхлённом или плохо уплотнённом состоянии глинистая поверхность впитывает и удерживает воду. Впитавшаяся вода при замерзании расширяется и происходит вспучивание глинистого грунта, что может привести к разрушению или растрескиванию фундамента.

• Суглинки и супеси. Так называют смеси глины и песка в различных пропорциях в зависимости от преобладания тех или иных частиц. Соответственно в зависимости от объёма глины либо песка ведут себя и грунты под фундаментом.
• Торфяные. Такие грунты располагаются на осушённых болотах. Залегание грунтовых вод, как правило, очень высокое. С точки зрения строительства фундаментов – самый неблагоприятный вариант с непредсказуемыми последствиями.

Особенности устройства ростверка

Для ограды из легких стройматериалов можно построить основание типа ростверка. Основы под винтовые стойки (колонны) нужно заливать на уровень замерзания земли.

Общая схема устройства песчано-гравийной подушки фундамента.

Требования к бетонированию участка в форме ригеля:

• глубина закладки — 0,5-0,75 м;
• толщина подушки под подошву опоры — 25-30 см;
• ширина боковой подушки — 15-20 см.

Такая конструкция предоставляет возможность распределить основную нагрузку на опоры, защитить ростверковые компоненты от пучения земли в период промерзания.

Не рекомендуется сооружать ростверк из бутобетона, который не позволит сделать армирование основания. А бетонировать нужно одновременно опорную и ростверковую часть конструкции.

Армирование

Чтобы защитить фундамент от деформации его можно дополнительно армировать. Процедура не является обязательной, но рекомендуется.

Пошаговая инструкция для армирования:

• армирование выполняется в 2 пояса;
• материал — арматура диаметром 12 мм;
• шаг между поперечными элементами — 10-15 см;
• продольные элементы связывают поперечными через каждые 0,35 м.

Армирование ростверка осуществляется по центру, на участках примыкания его компонентов со столбчатым фундаментом.

Гидроизоляция

Вода разрушительно действует на бетон, поэтому фундамент требует монтажа гидроизоляции. Если основание под каменный забор не подвержено воздействию подземных вод, можно не делать обмазочную гидроизоляцию.

Гидроизоляция может быть выполнена одним слоем, но рекомендуется делать в 2. Поверхности, на которые укладывается материал, предварительно смазываются битумной мастикой.

Ширина и глубина ленточного фундамента

Общая схема устройства ленточного фундамента.

Бетонная лента делается шире стены ограды, которая будет на него установлена:

• под кирпичное ограждение шириной 250 мм делается фундамент шириной 300 мм;
• под ограду из бетонных блоков шириной 200 мм обустраивается основа шириной 250 мм.

При использовании в конструкции забора строительных материалов разной ширины (свайно-винтовые опорные столбы, элементы примыкания и пр.) ширина основания подбирается под них.

Ленточная основа под всю конструкцию забора укладывается на одну глубину без перепадов. Она должна быть больше глубины промерзания земли в этом регионе.

Промерзание грунта

Риск промерзания считается основным при устройстве фундаментов любого типа. Ему подвержены все виды грунтов, за исключением скалистых. Хотя и они подвергаются охлаждению, но в них нет воды, а потому их характеристики и линейные параметры остаются практически неизменными. Насыщенность грунта водой прямопропорциональна показателю его пучинистости при замерзании. Воздействие выражается в возможном выталкивании, подъёме  фундамента из земли, его горизонтальном и вертикальном разрыве.

Если застройщик при приобретении участка не придал значения низким характеристикам грунта и возможному воздействию промерзания, ему надо быть готовым к повышенным затратам на устройство ограждения с кирпичными столбами

Важно! На торфяных участках стоит вовсе отказаться от идеи возведения подобного забора из-за большой вероятности появления множества проблем и непредусмотренных затрат

Порядок строительства ленточного фундамента для забора

Рассмотрим процесс постройки ленточного фундамента для забора поэтапно.

Ленточный фундамент для забора своими руками

Подготовка

Первый этап заключается в подготовке площадки. Необходимо выполнить следующие действия:

• разметка. Определяется линия размещения забора (ось), от которой в обе стороны откладывают половинные значения толщины ленты плюс небольшой припуск на опалубку и монтажные работы (обычно 10-15 см);
• выравнивание поверхности. Если участок достаточно ровный, ограничиваются лишь удалением слоя дерна с линии разметки;
• отмечают точки установки крайних столбов на месте калитки и ворот (здесь фундамент или не нужен, или имеет другой размер).

После этого переходят к следующему этапу работ.

Траншея

Рытье траншеи — довольно трудоемкий и тяжелый этап. Оптимальный вариант — нанять мини-трактор и выкопать траншею механическим способом. Если это невозможно, придется копать вручную. Здесь понадобятся помощник или нанятая бригада рабочих. В любом случае, надо действовать точно по разметке и обеспечить аккуратную траншею с ровным дном.

Рытье траншеи для фундамента

Порядок действий:

• по разметке производится выемка грунта. Лучше укладывать его по обе стороны траншеи — так удобнее будет впоследствии засыпать пазухи;
• когда весь грунт вынут, на дно насыпают слой песка (или ПГС) толщиной 15-20 см;
• песчаную подушку тщательно трамбуют, добиваясь максимальной плотности одновременно с идеально ровной и горизонтальной поверхностью. Критерием качества является отсутствие следов при ходьбе по уплотненной поверхности (состояние хорошо утоптанной тропинки);
• при необходимости, лучше сразу вывезти лишний грунт (если фундамент заглубленный, его будет довольно много).

Максим
Строитель

Готовую траншею не следует долго держать пустой — стенки будут осыпаться, ухудшая качество песчаной подушки.

— Максим Строитель

Опалубка и арматурный каркас

Когда дно траншеи готово, приступают к сборке опалубки. Для нее используют либо щиты из обрезных досок, либо листы фанеры. Затем делают каркас из рифленого арматурного прутка.

Порядок действий:

• сборка опалубки. Изготовление щитов, спуск их в траншею, соединение между собой;
• когда опалубка готова, на дно и стенки укладывают слой полиэтилена (можно заменить его геотекстилем). Тщательно обминают по углам, чтобы материал плотно лег на дно и стенки, без воздушных прослоек;
• начинают вязку арматурного каркаса. Это пространственная решетка из рабочих стержней диаметром 10 мм (продольные) и несущих (вертикальные поперечины диаметром 6-8 мм). Для вязки используют стальную отожженную проволоку толщиной 1-1,2 мм;
• когда каркас готов, устанавливают вертикальные опоры для полотна забора. Их размещают с шагом в 2-2,5 м и прикрепляют к арматурному каркасу, дополнительно фиксируя проволокой;
• проверяют прочность соединения стенок опалубки и укрепляют их в нужных местах.

Элементы будущей опалубки

На этом предварительные процедуры заканчиваются, можно переходить к заливке ленты.

Установка вертикальных опор

Заливка и выдержка ленты

Для заливки потребуется определенное количество бетона. Проблема в том, что залить форму надо одним действием, не разбивая процедуру на несколько подходов. Максимальная длительность паузы — одни сутки (чем короче пауза, тем лучше).

Заливка ленты

Порядок действий:

• заливка бетона. Рекомендуется заказать материал на заводе ЖБИ с доставкой в миксере — это позволит сэкономить время и получить бетон должного качества;
• после заливки надо проштыковать ленту, удаляя пузыри воздуха. Затем ее накрывают полиэтиленом, защищая от прямых лучей солнца;
• первые 2 недели надо 3 раза в сутки поливать ленту водой;
• через 2 недели производят распалубку. После этого выдержка длится еще 14 дней, но поливать водой теперь можно только 1 раз в сутки.

Демонтаж опалубки

Гидроизоляция и завершающие операции

Когда время выдержки заканчивается, боковые стороны ленты покрывают слоем гидроизоляции. Можно пойти традиционным путем и использовать горячий битум. Однако гораздо проще взять битумную мастику или гидрофобизировать бетон с помощью специального состава.

После завершения гидроизоляции производят засыпку пазух. Грунт надо уплотнить, чтобы он не просел и вдоль линии цоколя не образовалось углубление — здесь будет скапливаться вода, что создаст опасность для ленты.