Проводка в квартире: монтаж, прокладка, разводка, подключение

Способы прокладки электропроводки

В зависимости от способа прокладки существует следующая классификация электропроводки:

Наружная электропроводка

Данный тип электропроводки применяется для подведения электропитания к дому по воздушным линиям, что наиболее характерно для частного сектора. В зависимости от расстояния такая проводка выполняется как изолированными проводами, так и неизолированными, может быть жесткой или гибкой.

Внутренняя электропроводка

Такие системы электропроводки прокладываются во внутренних помещениях, а в качестве элементов используются шнуры, шины и изолированные провода. Внутренняя электропроводка в свою очередь разделяется на два больших класса:

1. Открытая электропроводка

Открытый тип электропроводки встречается в старых постройках, где провода прокладываются непосредственно на поверхностях стен и потолков. Крепление проводов происходит при помощи тросов, роликах и специальных изоляторах, а в качестве дополнительных элементов используются гибкие рукава и лотки, подвески, шланги и т.д.

К достоинствам открытой электропроводки относятся:

• использование проводов с минимальным сечением;
• быстрый монтаж;
• возможность визуального определения места повреждения;
• быстрое устранение неисправностей без наличия специальных инструментов;
• лучшее решение для деревянных домов и помещений относящихся к повышенной категории пожарной опасности.

Недостатки открытой электропроводки:

• прокладка по поверхности, что может сделать стены эстетически непривлекательными;
• затруднение расстановки мебели или элементов интерьера;
• дополнительные затраты при использовании кабельных каналов.

2. Скрытая электропроводка

Наиболее распространенный и безопасный способ прокладки питающих линий. Располагается в специальных бороздках, заранее выдолбленных в строительных конструкциях, и сверху заделывается при помощи штукатурки или других строительных материалов.

Достоинства скрытой электропроводки – это:

• полное скрытие проводов и кабелей в потолках и стенах;
• отсутствие ограничений для дизайна помещений;
• нет вероятности повреждения проводов при расстановке мебели;
• защита от случайного соприкосновения с оголенными частями проводов.

К недостаткам скрытой электропроводки относятся:

• затруднение доступа при устранении неисправностей;
• обязательный ремонт при изменении схемы прохождения электрических цепей;
• штробление стен для прокладки скрытой электропроводки требует специальных инструментов и опыта в проведении строительных работ.

Поэтому для получения максимального эффекта от скрытой электропроводки целесообразно ее предварительное проектирование с учетом всех элементов.

Подготовка материалов

Практическая реализация схемы

Когда базовые чертежи, планы электропроводки составлены, нормы расходных материалов, комплектующих определены, то можно приступать к осуществлению задуманного на практике.

Первым делом на стены, перекрытия наносится разметка. Делается это в строгом соответствии с действующими строительными и пожарными нормами. К примеру, в панельном доме категорически запрещается штробление перекрытий и несущих стен в горизонтальном направлении, а также выполнение диагональной прокладки. Расположение кабелей должно быть строго горизонтальным и вертикальным, с учетом минимальных отступов от существующих ограждений и ограничителей поверхности (дверные, оконные проемы, линии стыков стен, перекрытий и т. д).

Примерный план зон проводки можно видеть на следующей иллюстрации:

Общие правила электрической проводки

Многих волнует вопрос: «Как правильно сделать электропроводку своими руками?» Для этого нужно соблюдать правила установки электропроводки:

1. Провода должны располагаться в вертикальном или горизонтальном положении относительно пола;
2. В случае, если провода нужно развернуть, то поворот должен быть выполнен под углом 90 градусов;
3. В верхней части стены провода должны располагаться на расстоянии 25 сантиметров от потолка. Если провода проходят по нижней части, то вам понадобятся специальные плинтусы с каналами для проводов;
4. Выключатели размещают рядом с дверным проемом на удалении от пола примерно от 80 до 150 сантиметров в зависимости от того, кто чаще пользуется устройством (дети или взрослые). Параметры установки приборов регламентируются правилами СНиП;
5. Розетки монтируются на высоте 30 сантиметров от пола, количество определяется с расчетом 1 штука на 6 квадратных метров. Для кухни число розеток зависит от количества электрооборудования. Промежутки между розетками и дверными и оконными проемами должно быть более 10 сантиметров;
6. В каждой комнате устанавливается индивидуальная распределительная коробка;
7. При составлении проектной документации нужно учитывать размещение мебели в квартире, чтобы исключить помехи подключения шнуров к розеткам;
8. В ванной должно быть установлено примерно 2 розетки: для стиральной машины и фена.

Расчёт потребления электросети

После того, как составлена схема электропроводки, производится расчёт потребления электросети. Это необходимо делать, если производится замена проводки в квартире своими руками от щитка со счётчиком. К счётчику в квартиру электропровод тянет управляющая компания.

Если они не хотят этого делать – можно воспользоваться услугами любой лицензированной организации, при этом надо проверить их лицензию и взять документ о выполненной работе. Также надо согласовать временное отключение электроэнергии с соседями по площадке, если ТСЖ не хочет этим заниматься.

Счетчики в подъезде

Вначале определяется количество приборов, которые подсоединяются к электросети. Например, в комнате планируется подключить компьютер, домашний кинотеатр и аудиосистему. Исходя из паспорта этих устройств определяют общую потребляемую мощность. Учитывают вероятность одновременной работы нескольких из них. Согласно составленной схеме электропроводки определяют, какие приборы и куда будут подключены.

Так как количество подключаемых электроприборов обычно велико, и требуется выполнить электропроводку с запасом – на случай, если будет подключено ещё большее число электроприборов, то провода, которыми выполняют проводку, берутся сечением 3 мм для силовой линии и 1.5 мм – для линии освещения.

Разница будет касаться только групп, которые используются при подключении. На одну группу ставится не более, чем четыре розетки или четыре выключателя. Цифры верны для медного провода. Если планируется использовать алюминиевый – сечение его выбирают не менее 4 мм для силовой сети и 2 мм – для осветительной.

Потребляемая мощность определяет, какие автоматы будут использованы на каждую линию. Учитывая большую мощность потребления, рекомендуется ставить автомат на 32 ампера. После этого проводят проверку, соответствует ли мощность подключаемых приборов мощности автомата. Производится проверочный расчёт. При силе тока в 32 ампера максимальная мощность составит 32х220=7040 Вт.

Такой подход, когда применяется один провод для одной сети одного сечения, позволяет избежать путаницы, упростить расчёты и выполнить монтаж сети с достаточно большим запасом. Если необходимо произвести более точный расчёт, выявить возможность применить более тонкий провод, используют расчёты, выполненные в соответствии с ПУЭ 7.2. Такой расчёт желательно выполнять самостоятельно только в случае, если имеется профильное электротехническое образование. Иначе лучше обратиться к специалистам и заказать-таки проект.

Этап 1 – Определяемся с фронтом работ

Первое, с чего нужно начать — eзнать в управляющей компании или энергосбытовой организации, можно ли увеличить выделенную мощность, поскольку замена проводки без увеличения выделенной мощности не решит проблему выбивающего автомата при включении стиралки и электрочайника. Даже если в увеличении выделенной мощности вы получили отказ, всё равно рассчитывайте проводку под необходимую нагрузку и прокладывайте трёхпроводную схему на случай реконструкции вашего дома и замены стояка с организацией заземления в квартире.

Далее вы должны определить, полностью ли поменять линию или только определенные участки. Тут, конечно же, дело Ваше, но с уверенностью можно сказать, что постройки 60-х годов применяли для создания электросети алюминиевый проводник небольшого сечения, скорее всего без заземления. Такой вариант крайне опасный и даже не подлежит частичному восстановлению, поэтому лучше один раз полностью заменить проводку в квартире своими руками и быть спокойным.

Если проводники в таком состоянии, квартирную электропроводку нужно обязательно поменять:

Также Вы должны оценить свои силы и решить, самостоятельно ли будут осуществляться замена проводки в квартире или все-таки вызов специалиста потребуется. Тут уже палка с двух концов. С одной стороны, особых сложностей в разводке линии нет, но с другой стороны потребуется специальный инструмент, расчеты и определенные навыки работ с электричеством. Если Вы все же желаете испытать свои силы, далее мы подробно рассмотрим все этапы работ в виде пошаговой инструкции.

Сразу же рекомендуем просмотреть этапы замены электропроводки на видео:

Наглядный пример электромонтажных работ

5

Расчет мощности – параметры кабелей и электроарматуры

В проекте электропроводки следует указать предполагаемую силу тока и планируемые к использованию материалы, оборудование. Выполняем расчет, используя формулу: I=P/U. P обозначает суммарную мощность потребителей, U – напряжение 220 В. Сначала узнаем мощность потребителей каждой группы. Например, в спальне две лампочки по 100 Вт, одна 40, телевизор 80 Вт, вместе 320 Вт. Делим полученный результат на 220, выходит 1,45 А. Узнаем мощность каждой группы, суммируем, выходит общая для всей квартиры.

В зависимости от применяемой схемы разводки нагрузка кабеля может быть разной. От нее зависит сечение проводки. Чтобы не вдаваться в сложные расчеты, предлагаем таблицу. Она позволит точно выбрать сечение, а в целом принято считать, что для освещения обычной квартиры достаточно медного проводника 1,5 мм2, для розеток – 2,5 мм2, для электроплиты – 4 мм2. Длина кабелей должна быть достаточной для монтажа без натяжки: на каждую точку добавляем 10–15 см. Лучше потом лишнее отрезать, чем мучиться, когда его будет мало.

В щитке устанавливаем автоматы: УЗО, автоматический выключатель или дифференциальный. УЗО защищает от токов утечки, выключатель срабатывает при коротком замыкании, диффавтоматы совмещают обе функции. Для силовой группы подойдет УЗО 30 мА, класс А, автоматический выключатель 20 А. Для освещения достаточно 10 А. На вход в кухню и для особо мощных приборов устанавливаем 25 А, а если электроплита мощностью более 7 кВт – 63 А. Санузел, выделенный в отдельную группу, защищаем УЗО 10 мА, класс А.

Понадобится определяемое по схеме некоторое количество распределительных коробок, розеток и выключателей. Покупаем электрощиток на несколько мест больше, возможно, со временем придется установить дополнительные автоматы, если появится новое мощное оборудование. СиЗы – изоляторы для соединения проводов в коробке, покупаем с запасом. Требуются еще дюбеля, изолента, саморезы, гофрированный рукав, клипсы для его крепления.

Количество групп по комнатам

Куда и сколько нужно проводить кабельных трасс? Что касается жилых помещений (зал, спальня), то в них раньше протягивалось всего две линии.

На сегодняшний день практически нормой стало три:

розетки

освещение

плюс кондиционер или другая мощная техника

Если ваш ребенок занят просмотром мультиков, то остальные розетки в детской выключаются в распредщитке. При этом вы будете абсолютно спокойны, что любопытное дитё никуда не залезет.

Получается, что минимально в жилое помещение заводятся два кабеля:

освещение

розетки

В среднем три:

освещение

розетки

кондиционер

На детскую – четыре.

Что касается кухни, то здесь немного другая ситуация. Электропотребление на кухне самое большое во всей квартире.

Среди мощных и ответственных приборов, на которые идет отдельный кабель, особо выделяются:

стиральная машинка

бойлер

сушильная машина

посудомойка

СВЧ печь

варочная панель

холодильник

духовка

Также заводятся отдельные линии со щитка на каждый блок розеток над рабочей поверхностью. То есть, если на рабочей поверхности у вас 2-3 блока подрозетников, то на каждый из этих блоков должна идти отдельная группа.

Для чего это делается? На данный момент кухонные электроприборы весьма энергоемки и для того, чтобы при одновременном использовании хлебопечки с чайником и тостером не вышибало автомат и не грелись контакты, изначально и закладывается столько отдельных линий.

Благодаря этому, вы спокойно сможете использовать все нужные эл.приборы и не бояться, что где-то что-то сгорит или поплавится. Особенно это актуально в праздничные дни, когда готовка на кухне идет полным ходом.

Получается, что на кухню минимально нужно завести хотя бы 10 кабельных линий.

Сечение кабеля нужно выбирать исходя из следующих рекомендаций:

для маломощных приборов и освещения – медный кабель сечением 3*1,5мм2

для розеток и кондиционирования – 3*2,5мм2

духовка – 3*4мм2

эл.плита, варочная панель, проточный водонагреватель – 3*6мм2

Марка кабеля ВВГнГ-Ls или NYM.

Если просуммировать все вышеизложенные трассы, то получится что на двух, трехкомнатную квартиру в среднем заводится около 30 силовых линий.

Таковы реалии сегодняшнего дня.

Что касается слаботочки, то в каждую точку доступа, где будет интернет или телевизор, заводятся две витые пары кабеля UTP или FTP.

Плюс не забывайте про экранированный телевизионный кабель. 

Его также можно завести как напрямую, так и предусмотреть отдельную телевизионную розетку. Благодаря ей, видеотехника у вас не будет привязана к какому-то одному месту.

Наружные электропроводки

Схема электропроводки в двухкомнатной квартире

Для того чтобы грамотно распределить розетки, выключатели и коробки, нужно учесть некоторые моменты:

• для рационального использования электропроводки нужно разделить потребителей на несколько групп: освещение в коридоре и ванной, следующая группа – в зале, кухне и спальне;
• высота расположения розеток и выключателей в хрущевках не нормируется, поэтому вы можете расположить их как вам удобно;
• в каждой комнате обязательно должна располагаться распределительная коробка, кроме ванной комнаты, так как там обычно влажность несколько больше, чем в жилых помещениях;
• в случае необходимости электричества на балконе отметьте на схеме точки расположения распредкоробки в соседней с балконом комнате для удобства вывода проводов на балкон;
• в распределительном щите размещают УЗО, автомат-выключатель.

Составление схемы

Схему электропроводки в квартире несложно сделать своими руками. Для этого рекомендуется использовать ксерокопию плана жилья, на котором можно удобно отмечать места установки розеток, выключателей, светильников и других составляющих элементов. О том, как составить схему проводки перед ремонтом, мы рассказали подробно в статье: https://samelectrik.ru/kak-sostavit-sxemu-elektroprovodki-pered-remontom.html. Основные моменты изложим ниже.

Начальная точка схемы – место размещения распределительного щитка в квартире. Обычно этим местом является коридор, рядом с входной дверью, на высоте примерно 1,5 метра от пола.

При составлении схемы рекомендуем Вам учитывать следующие советы, нормы и правила:

1. В квартирах запрещено штробить несущие стены, а также делать горизонтальные и вертикальные штробы. Об этом мы подробно расскажем ниже.
2. Трасса квартирной электропроводки должна проходить строго вертикально и горизонтально по стенам. Такое требование обеспечивает меньшую вероятность повреждения. К примеру, по расположению розетки вы сможете узнать, где именно проходит кабель, чтобы случайно не вбить в него гвоздь, когда вешаете картину. В идеале рекомендуется перед забиванием гвоздя найти провод в стене с помощью специального прибора. Учтите, что в хрущевках и других панельных строениях кабель прокладываются в каналах в плитах. Из-за требований к жесткости которых, каналы могут проходить по диагонали.
3. Поворот трассы должен осуществляться только под прямым углом.
4. Лучше всего прокладывать линию в верхней части стены, на расстоянии 20 см от потолка (такая высота обеспечит минимальную вероятность механического повреждения и при этом не отобразится на удобстве ремонта). Также можно провести проводку по полу, а не потолку, используя специальный электротехнический плинтус.
5. Выключатели в квартире должны располагаться при входе в комнату, со стороны дверной ручки. Высота размещения выключателей не нормируется по ГОСТу и СНиПу, но, как правило, составляет либо 80 см либо 150 см. По евростандарту лучше устанавливать выключатели пониже, к тому же детям будет удобнее включать свет при необходимости.
6. Розетки крепятся внизу (20-30 см от пола), но по необходимости могут размещаться на любой высоте (к примеру, на кухне над столешницей). Рекомендуется на 10 кв. метров помещения устанавливать минимум одну розетку, и не меньше 1 розетки на комнату. В кухне количество изделий должно соответствовать количеству бытовой техники, рекомендуется не меньше 4 штук. Это прописано в СП31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» пункт 14.27. Расстояние от места крепления до двери и окна не должно быть меньше, чем 10 см.
7. В каждой комнате должна быть обязательно распределительная коробка.
8. Перед тем, как составлять проект электропроводки в квартире, тщательно спланируйте местонахождение бытовой техники и мебели. Случается так, что после электромонтажных работ изделия могут закрываться мебелью, либо шнуры от бытовой техники не достают до источника питания.
9. В ванной комнате должно быть минимум 2 розетки (одна для подключения стиральной машинки, вторая для фена). Но прочтите в статье «розетки в ванной комнате» о правильном их расположении. Если кратко, то розетки должны иметь защитные шторки или находится в зоне с наименьшей вероятностью попадания брызг.

Наверняка вам будут полезными эти статьи:

• схема электропроводки в трехкомнатной квартире;
• схема электропроводки в однокомнатной квартире.

Монтаж электропроводки

Перед любой ответственной работой нужен инструктаж по технике безопасности, который нельзя игнорировать.

1. Все работы следует проводить при снятом напряжении, включение электроинструментов и переносок для освещения должно производиться в исправные удлинители. Каждый день следует проверять отсутствие напряжения отверткой-индикатором или электротестером.
2. Неисправный инструмент недопустим.
3. Все ручные инструменты: пассатижи, отвертки и т.д. должны иметь на ручках изоляцию.
4. Работы нужно производить в специальной рабочей одежде, но не в шлепанцах или тапочках.
5. Работая с перфоратором, болгаркой нужно использовать защитные средства: респиратор, перчатки, маску.
6. Присутствие посторонних недопустимо.
7. Работать в одиночку также не рекомендуется.
8. На месте работы следует иметь аптечку.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВОДКА В ПОЛУ

В некоторых ситуациях осуществляют монтаж проводки в полу. Электропроводка по полу проводится с учетом следующих правил:

1. Кабель защищают гофрой или металлическим рукавом при монтаже трассы под стяжкой из бетона и стальной трубой при разводке электросети под деревянным полом.
2. В полу нельзя допускать скруток. Все провода располагают в распределительных коробках, которые устанавливают под напольным покрытием.
3. При монтаже электропроводки в напольной поверхности гофра заполняется до 40 % внутреннего объема.
4. Предельная длина одной трассы не должна превышать 20 м.
5. При проведении проводки в деревянном полу нужно обработать дерево противопожарными средствами.
6. При прокладке электропроводки в полу нельзя делать разветвляющую трассу от щитка. В такой ситуации будет сложно поменять испорченный участок кабеля.
7. Толщина стяжки под гофрой составляет не менее 30 мм.

Порядок монтажа может быть различным: или сначала создается сеть из труб, в которые продевается кабель, или сразу выполняется монтаж трасс с кабелем внутри.

Главное учитывать, что перед заливкой бетонной стяжки или набиванием доски на лаги, нужно проверить готовую электросеть на обрыв или наличие короткого замыкания. Затем можно приступать к укладке пола, подключению розеток, выключателей, светильников.

ПОДВОДЯ ИТОГ

Документом, который досконально определяет нормы и правила монтажа электропроводки является ПУЭ (правила устройства электроустановок).

При монтаже электропроводки следует соблюдать следующие основные правила:

• все счетчики, коробки, выключатели, розетки необходимо располагать в легкодоступных местах, чтобы при необходимости ремонта (обслуживания) к ним был свободный доступ (все токоведущие части элементов должны быть закрыты);
• выключатели необходимо размещать возле входной двери или возле дверного проема, высота монтажа 1-1,5 метра. Стоит помнить, что для удобства пользования выключателями их нужно устанавливать с одной стороны (по ходу движения) во всех помещениях;
• розетки устанавливаются в местах предполагаемого размещения электрооборудования, высота их монтажа не должна превышать 50-80 см. Профессиональный монтаж электропроводки предполагает установку из расчета 6 кв.м. – одна розетка. Также правила предусматривают не менее трех розеток на кухне, без учета ее площади;
• в туалете, ванной монтаж розеток запрещен, но их все же можно установить, только подключение элементов должно выполняться через разделительный трансформатор;
• прокладка провода осуществляется только по горизонтали или вертикали. Горизонтальная прокладка выполняется с соблюдением следующих размеров: 150 мм от потолка, 50-100 мм от карнизов или балок, 150-200 мм от пола. Вертикальная – на расстоянии 100 мм от углов и проемов;
• прокладка кабеля пучками запрещена, т.е. при наличии нескольких параллельно идущих проводов их следует размещать на расстоянии не менее 3 мм друг от друга;
• все соединения проводов выполняются в специальных ответвительных или соединительных коробках (монтаж электропроводки для деревянного дома предполагает также использование специальных асбестовых прокладок);
• нулевые и заземляющие провода в месте ввода соединяются сваркой. К электроприборам они подсоединяются болтовыми (винтовыми) соединениями.

При проектировании и монтаже электропроводки следует применять устройства, обеспечивающие электро и пожарную безопасность объекта (автоматические выключатели, устройства защитного отключения – УЗО, системы заземления).

Излишне, наверное, говорить о необходимости обеспечения качественного соединения проводов, надежной их изоляции, соблюдения при монтаже соответствующих правил безопасности.

2012-2022 г. Все права защищены.

Представленные на сайте материалы имеют информационный характер и не могут быть использованы в качестве руководящих и нормативных документов

Планирование трассы

Разводка проводов своими руками

В наше время, в основном применяется скрытая проводка и это совсем неудивительно, поскольку современные направления в оформлении жилых помещений просто не допускают применения открытой проводки. Скрытая проводка технически легко организуется, как на стенах из кирпича, так и на стенах из дерева. Если стены кирпичные, то в них делают штробы (канавки), в которые укладываются провода, а затем их замазывают раствором или шпаклевкой. В случае использования гипсокартона, штробы не нужны, но тогда придется применить гофрированные рукава, которые крепятся к стене с помощью хомутов. Если дом из дерева, то можно поступить так же, закрыв все «художества» отделочным материалом.

Как должна прокладываться внутренняя электропроводка. В частном доме при устройстве своими руками необходимо соблюдать все правила

В любом случае необходимо придерживаться ряда требований, которые направлены на надежное и безопасное функционирование электрической проводки. К таким правилам следует отнести:

• Провода прокладываются либо строго вертикально, либо строго горизонтально, без наличия скошенных или закругленных углов.
• Все точки соединения должны располагаться в распределительных коробках.
• Горизонтальная разводка должна находиться на высоте 2,5 метра от уровня пола. Вертикальная разводка должна проходить по линии розеток и выключателей.

Подобные правила, а также сохраненная схема электрической проводки дома смогут помочь в будущем, если потребуется ремонт. Тогда даже без схемы можно легко определить, где и как идут провода и как они подходят к розеткам, выключателям и другим устройствам. Во-вторых, подобная схема поможет не попасть в провода, если придется просверлить отверстия для того, чтобы закрепить на стене какой-то элемент декора или какой-то элемент мебели.

Как правильно соединять провода

Довольно частая проблема, которая возникает с ненадежной работой электропроводки, связана с плохими контактами, возникающими в результате плохих соединений проводов. Соединяются провода:

С помощью скруток. Как правило, такой способ соединения не применяется при соединении медных и алюминиевых проводов. Чтобы сделать соединение, концы всех проводов зачищаются от изоляции на 4 см, после чего нужные концы надежно скручиваются. После этого места скруток изолируются с помощью изоленты или термоусадочной трубки. Хотя и считается такое соединение ненадежным, такой способ соединения используется довольно часто. Это неудивительно, поскольку подобный тип соединения имеет ряд достоинств.

С помощью клеммных соединений. Для этого нужно применить специальные распределительные коробки, в которых предусмотрены металлические клеммы. Провода зажимаются с помощью винтов

Такой способ соединения считается более надежным, к тому же клеммы позволяют соединять провода из меди и из алюминия, что очень важно. С помощью колодок с пружинами

Надежный контакт обеспечивается за счет пружины

С помощью колодок с пружинами. Надежный контакт обеспечивается за счет пружины

Чтобы сделать такое соединение, достаточно зачистить конец проводки где-то на 1 см и вставить в гнездо.

Несмотря на подобные способы соединений электрических проводов, наиболее надежными считаются пайка и сварка, хотя не всегда имеется возможность это сделать, тем более, если дело касается сварки.

САМОЕ НАДЕЖНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДОВ. Все типы соединений проводов. Как соединить провод.

Watch this video on YouTube

Какой тип соединения ни использовался бы, главная задача состоит в том, чтобы выполнить основные требования, что является залогом надежной и безопасной, во всех отношениях, работы электрической проводки, выполненной своими руками.

Не менее важный этап, это проверка правильности всех соединений, а также проверка на короткие замыкания и на целостность изоляции. Зачастую продается не сертифицированная продукция сомнительного качества, что визуально определить невозможно. Как правило, некачественная продукция в итоге и станет причиной различных аварийных ситуаций. Ввод в эксплуатацию возможен только в том случае, если электропроводку проверят специалисты из электролаборатории, которые после проверки выдадут на руки акт испытаний с подписями и печатями, указывающими на то, что электропроводку в доме можно эксплуатировать.

Особенности правильной подготовки

Если осуществлять замену проводки в квартире своими руками, необходима подготовка, особенно при большом объеме работ, неизбежно несущем грязь, шум, длительное отсутствие электричества. Грамотно организованный предварительный этап снизит воздействие негативных факторов на членов семьи, ускорит процесс, позволит сэкономить.

Для обеспечения качественного, безопасного и быстрого проведения электротехнических работ необходимо попытаться соблюсти ряд рекомендаций:

Определить, где будут располагаться электроприборы, бытовая техника.
Нарисовать хотя бы элементарную схему будущей сети.
На этой схеме обязательно указать все планируемые розетки, осветительные приборы, контроллеры, выключатели с учетом высоты их расположения. В детской комнате, например, их не следует устанавливать в свободном доступе для малышей, а рядом с подвесным телевизором провода будут смотреться совсем не месту.
При капитальных работах лучше сразу предусмотреть и проводку других коммуникаций (телефона, интернета, пожарной и охранной сигнализации, звонка, видеонаблюдения).
Принципиально решить вопрос с запиткой на входе в жилище (непосредственно через общий распределительный щит или при помощи установки дополнительного внутреннего прибора).
Когда схема готова, нужно подсчитать количество необходимого оборудования, расходников.
Определить метраж проводов. Для этого нужно точно вымерить расстояние от точки запитки до каждого места

Важно учесть выступы, углы, ниши, а также и то, что повороты линии необходимо будет делать под прямым углом. К общему результату следует добавить еще 10—15%.
Проверить инструменты и при необходимости докупить их

Из тех приспособлений, которые нужны не каждый день, а потому могут отсутствовать в домашнем ящике, понадобятся электротестер, паяльник, перфоратор с мощными сверлами, болгарка, уровень.
Отдельно нужно позаботиться о надежной стремянке, так называемой времянке и удлинителе (его должно хватать до самой дальней точки подключения). Времянку, которая нужна для подключения электроинструментов и организации рабочего освещения, можно изготовить самостоятельно.
Закупить все необходимое лучше в специализированном магазине, который предоставляет гарантию.
Договориться с родственниками или друзьями о том, что семья поживет у них некоторое время.

Как монтируется проводка

В прошлые времена электросети разводились по стенам до нанесения штукатурного слоя и крепились алебастровым раствором. Сейчас для монтажа применяются другие методы, а именно – прокладка в стробах глубиной 2 см, прорезаемых в штукатурке либо газобетоне. Технология такая:

1. С помощью уровня и отбивочного шнура разметьте трассу каждой линии, начиная от электрощита. Помните, что скрытая электропроводка в доме должна проходить строго вертикально и горизонтально, а поворачивать под прямым углом. Наметьте точки установки розеток и выключателей.
2. Проделайте по разметке борозды, соблюдая ширину канавки для одинарного провода – 2 см. Вырежьте углубления для подрозетников и распределительных коробок.
3. Установите подрозетники и коробки на дюбелях или алебастровом растворе. Старайтесь выдержать горизонталь, чтобы розетки стояли ровно. Не забудьте вырезать по бокам технологические проемы для ввода кабеля.
4. Обработайте стробы грунтовкой и уложите в них заранее отмеренные куски кабеля и заведите его концы внутрь всех коробок. Фиксация проводников в канавке производится раствором либо специальными распорками с интервалом 40 см.
5. Разделайте концы проводов в распаечных коробках и выполните расключение по цветам клеммниками WAGO или другим доступным способом.
6. Оголите жилы в подрозетниках, наденьте на них наконечники и подсоедините к розеткам и выключателям.
7. Проверьте работоспособность каждой линии мультиметром, после чего подключите ее к щитку и заделайте борозды.

Грамотный монтаж проводки подразумевает ее прокладку по правилам – с отступами от пола, потолка и дверных проемов, указанными на чертеже. В распределительных коробках розеточной группы проводники коммутируются по цветам, осветительной – в таком порядке:

• ноль минует выключатель и сразу подается к светильнику (на контакт, прилегающий к цоколю лампы);
• фазный провод идет через выключатель, а потом – к осветительному прибору;
• земля подключается напрямую к соответствующему контакту светильника.

Пара или тройка проходных выключателей соединяется между собой и с питающим кабелем по другой схеме. Подробно об этом рассказано в соответствующей публикации. Посмотрите обучающее видео по теме:

Проект и схема разводки электропроводки

Подводя итог

Таким образом, после проведения всех этапов – от покупки требуемых материалов и оборудования, прокладки провода, до подключения и установки электрического щитка – в квартире будет выполнена электрическая проводка своими руками.

Надёжность, согласованность, непрерывность и бесперебойность работы в целом электрической системы зависят напрямую от качества материалов и комплектующих, профессионального монтажа, грамотности и правильности всех сопутствующих расчётов, а также соблюдения всех норм и правил. Это довольно серьёзное и ответственное дело, когда у вас есть какие-то сомнения, то желательно доверить эту работу мастерам, для которых является профессией все, что связано с электричеством.