Работы на ленточном фундаменте
Косметический или капитальный
Частой причиной ремонта становится проседание фундамента старого дома
Частой причиной ремонта становится проседание фундамента старого дома. Такое случается по разным причинам. Первые признаки проседания основания:
- появление трещин на отмостке;
- проседание земли и появление углублений вокруг столбов;
- постепенное увеличение расколов и углублений;
- образование трещин на стенах дома.
Конечно, процесс проседания может остановиться сам по себе, если подошва фундамента упрётся в крепкий грунт или займёт устойчивую позицию. Однако если процесс не остановится, то трещины будут расширяться, начнут появляться новые дефекты, в итоге дом может рухнуть.
Поднять фундамент на старое место не получится, но остановить процесс при появлении первых признаков в ваших силах. В этом случае ремонт основания своими руками выполняется в такой последовательности:
- В том месте, где на стенах и отмостке появились трещины, копаем яму. Дно ямы должно доходить до фундаментной подошвы.
- Далее под подошвой делаем подкоп.
- Если вокруг достаточно твёрдая порода, то в образовавшуюся пустоту заливаем бетонный раствор. В условиях рыхлой и влажной породы лучше использовать стальную трубу диаметром 15-20 см, которую помещаем в откопанную нишу.
- Через эту трубу в пространство под подошвой заливаем жидкий бетон. Состав с такой консистенцией будет легко проникать в рыхлый грунт, тем самым укрепляя его.
- Процесс заливки бетона прекращаем тогда, когда бетонный раствор перестанет впитываться в почву на протяжении 1-2 ч.
- Через 2-3 дня нужно повторить процесс насыщения грунта бетонным раствором.
- Такую процедуру необходимо проводить 2-3 раза.
- Таким образом делаем ремонт фундамента старого дома во всех местах, где начали образовываться трещины.
Понять, что процесс просадки старого строения остановлен, можно так:
- На трещины крепим бумажные маяки, так чтобы края листа соединяли противоположные края разлома. Положение столба можно контролировать по прибитым деревянным планкам.
- Через 10-14 дней проверяем маяки. Если бумага порвалась, значить процесс усадки остановить не удалось. В этом случае нужно долить раствор в трубу под фундаментом.
- Если же маяки целые, то ремонт, выполненный своими руками, помог остановить просадку старого дома. В этом случае яму у основания можно закапывать и выполнять заделку трещин.
Если же вышеперечисленные меры не помогли остановить процесс, и трещины продолжают расширяться, придётся выполнить капитальный ремонт старого основания.
Если трещины продолжают расширяться, придётся выполнить капитальный ремонт основания
Все работы можно делать своими руками в такой последовательности:
- Вдоль стены, на которой образовались трещины, копаете траншею.
- Через каждые 0,5 м под подошвой фундамента роете ниши.
- В траншею устанавливаете щитовую опалубку.
- Расстилаете гидроизоляцию. Для этих целей можно использовать рубероид.
- В опалубку устанавливаете арматурный каркас так, чтобы он был соединён со старым фундаментом прутками арматуры. Для этого в бетонном фундаменте можно просверлить отверстия и заложить туда анкера или установить анкера в швы между блоками основания, выполненного из штучного материала. Также арматурный каркас должен быть заведён в ниши под подошвой.
- После этого заливаете бетонный раствор.
- Когда бетон затвердеет, опалубку убираем, а траншеи засыпаем и трамбуем.
После такого ремонта часть нагрузки от дома будет распределяться на новую фундаментную ленту, выполненную рядом со старым основанием. Поэтому процесс деформации и разрушения старого фундамента будет остановлен.
Выбор свайного фундамента для бани
Баня, как правило, является небольшим зданием. Исходя из этого и следует выбирать вид фундамента.
Забивные свайные фундаменты требуют сложного сваебойного оборудования. После забивки железобетонных свай, необходимо срубать оголовки. Очевидно, что для бани данные фундаменты малоприменимы.
Остаются винтовые и буронабивные сваи. Рассмотрим более подробно каждый из видов.
Буронабивные сваи
Буронабивные сваи можно применять практически ко всем малоэтажным зданиям, в том числе и к баням. Единственно сложный технологический процесс при этом собственно бурение.
Полезное видео
В данном ролике автор рассказывает про фундаменты одноэтажных домов, но все сказанное можно применить к баням:
Несущая способность в буронабивной свае образуется от работы в двух плоскостях. Собственно от опорной поверхности на нижележащий грунт и от сцепления боковой поверхности сваи с грунтом, соприкасающимся со всей поверхностью сваи. Несущая способность распределяется примерно как 50-75 % на опорную поверхность, 50-25 % на боковую поверхность.
Благодаря этой особенности, буронабивные сваи могут и не опираться на прочные несущие слои основания, если они расположены слишком глубоко, а выполнять свои функции в качестве фундамента только за счет несущей способности боковой поверхности. Это так называемые “висячие сваи”. Поэтому не рекомендуется при устройстве буронабивных фундаментов выполнять, какие-либо опалубки для самой сваи.
Устройство опалубки из металлических труб, асбоцементных труб, пластиковых труб, бывших в употреблении иных труб и конструкций коробчатого сечения возможно, но при этом стоимость фундамента возрастает примерно в два раза, так как требуется опалубка и дополнительные сваи для сохранения несущей способности. Бетон заливается непосредственно в скважины пробуренные в земле.
Учитывая ,что общая нагрузка от здания бани собственно невелика, никаких расчетов при устройстве буронабивных свай выполнять не требуется. Достаточно лишь воспользоваться несложной методикой:
- скважины необходимо выполнять диаметром 200 – 300 мм.(можно 400 мм.) на глубину 2 – 2,5 метра. В случае если бурение невозможно на такую глубину(бур не идет), значит уже достигнуто плотное основание грунта и можно остановится на достигнутой глубине.
- сваи располагаются по углам здания бани, под несущими наружными и внутренними стенами.
- расстояние между сваями необходимо брать не более 3 метров (для здания 6х4, с одной внутренней несущей стеной – 9 свай).
При невозможности выполнить скважину диаметром 200 – 300 мм возможно бурение скважин диаметром 100 мм, заменяя одну “большую” скважину двумя-тремя “малыми” скважинами, располагая их рядом или треугольником на расстоянии 300 – 400 мм друг от друга.
Важно: в этом случае “малые” скважины должны быть закончены общим оголовком из бетона, который их объединит
Ростверк
Ростверк – бетонный фундамент объединяющий сваи по верху. Выполняется по осям здания. Сечение ростверка принимается по ширине, в зависимости от того, какой материал применяется для стен(не менее толщины стены), по высоте не менее 300 мм.
Винтовые сваи
Винтовые сваи возможно применять для всех видов небольших построек. Несущая способность зависит от опирания винтовой части на плотный слой грунта.
Достоинства:
- не нарушается поверхностный слой
- быстрое возведение фундаментов
- более дешевая конструкция (теоретически).
Берется свая – металлическая труба с лопастями(винтом) и закручивается в грунт. По верхам труб выполняется несущая металлическая рама (ростверк), на нее опирается само здание. Баня получается “парящая” в воздухе. Шаг свай 2,5 – 3 метра, расположение по углам здания и под несущими стенами. Для бани – рекомендуемый диаметр сваи не менее 108 мм.
Стоит учесть! Технология довольно проста на вид, но на самом деле фундамент в бане на сваях несет в себе массу нюансов.
- Свая должна быть ввинчена в грунт не менее чем на 1,6 метра до плотного несущего слоя грунта, это обязательно. Какая получится конечная длина неизвестно, если не знать геологию грунтов на участке строительства.
- Недолговечно. При ввинчивании обязательно возникнут потертости, что приводит к коррозии металла, особенно в обводненных грунтах.
- Высокая степень контроля. Строгая вертикальность и горизонтальная отметка всех оголовков. Возникают дополнительные работы по отрезке или наварке свай.
- Дополнительные работы по утеплению канализации и водопровода. Здание бани находится над землей.
- Добросовестные производители, рекомендуют заполнять сваи бетоном с армированием.
- При производстве работ в зимнее время необходимо делать предварительные скважины на глубину промороженного грунта.
Основные типы работ по замене фундамента
Замена фундамента под ключ происходит на винтовые связи либо бетонные ленты. Винтовые сваи являются универсальными, также для их установки не требуется огромное количество подготовительных работ. Ленточный фундамент хорош тем, что предназначен для тяжелых строений. Сваи помещаются в грунт с учетом особенностей грунта
Важно, чтобы перед проведением жилище было максимально облегчено. Швеллеры устанавливаются под балки и несущие стены, затем при помощи домкрата поднимают дом
Ремонт фундамента дачного дома цена недорого СПб ло стоимость колеблется в зависимости:
- От размера, диаметра, типа и используемого количества свай;
- Типа грунта;
- Способа возведения (ручной, механизированный);
- Объема работ (предварительно рассчитывается величина разрушения).
Ремонт фундамента дачного дома будет выполнен в кратчайшие сроки, цена доступная. Качественная работа недорого спб ло, стоимость рассчитывается предварительно. Так что замена, ремонт фундамента с помощью винтовых свай — один из эффективных и материально выгодных способов продлить жизнь сооружению.
Оставить заявку
Гарантия по договору 10 лет
Оплата после проведения работ
Соглашаюсь с обработкой персональных данных
Поднятие дома
Бригада строителей нашей компании делает подъем жилища по отлаженной технологии. В углах, перерубах, центре стены вырубается брешь, ставится домкрат. Чтобы поднять здание применяют гидравлические рычаги 10-20 т. Для замены фундамента поднятие дома предполагает 4 домкрата с одной стороны стены, 4 — с противоположной.
Воздымается усадьба на такую высоту, чтобы можно было вставить двутавровую балку. Под домкрат подкладывают опору, можно дощечки. Иначе рычаги могут провалиться под землю.
Вверху, в месте соприкосновения с нижним венцом нужна прокладка, необходимая для того, чтобы передать силу от штока домкрата бревнам. Строители поднимают усадьбу постепенно то с одной стороны, то с другой до нужной высоты.
Когда мастера нашей компании поднимают дом, они обязательно контролируют провода над ним, чтобы не задеть. Иногда ослабевают их или снимают. Наши строители следят также, как чувствует себя здание при подъеме: не перекосило ли его, открываются ли окна и двери.
Когда требуется замена старого основания на новое?
Даже самое надежное основание в процессе эксплуатации дома постепенно разрушается под действием нагрузок и влиянием внешних факторов.
При незначительных деформациях можно провести реконструкцию и усилить ослабленный фундамент, но чаще всего такие мероприятия не приносят достойных результатов, и при этом сопровождаются значительными трудовыми, временными и финансовыми затратами.
Признаки, по которым можно судить о необходимости замены всей силовой конструкции:
- В несущих стенах появились многочисленные трещины.
- Дом дал осадку, в результате чего нарушилась геометрия его конструктивных элементов.
- Фундамент визуально сильно разрушен.
В таких случаях нецелесообразно проводить ремонт, а лучше сразу поднять сооружения на новое основание.
Почему стоит выбрать свайную конструкцию?
На текущий момент установка свай остается проверенным и самым надежным способом заменить фундамент. При этом нужно учесть, что технология подходит только для каркасно-щитовых и деревянных домов, поскольку стены из кирпича и других тяжелых материалов не выдержат нагрузок в процессе подъема со старого фундамента и могут разрушиться.
Преимущества свайной методики в следующем:
- большая несущая способность силовых элементов;
- возможность строительства практически на всех типах грунта, кроме скальных пород;
- достаточная устойчивость на участках с влагонасыщенной почвой;
- доступность и невысокая цена строительных материалов.
В чем преимущество таких опор?
Для замены фундамента подходят буронабивные, вдавливаемые и винтовые сваи, которые отличаются, в первую очередь, способом устройства в грунте.
Плюсы свайно-винтовой технологии:
- экономичность;
- достаточная грузоподъемность;
- высокая скорость возведения;
- отсутствие земляных работ;
- дополнительное уплотнение грунта в процессе завинчивания лопастей;
- ремонтопригодность;
- возможность демонтажа для повторного использования.
Кроме перечисленных преимуществ винтовых свай, нужно учитывать главные недоставки других технологий:
- для монтажа буронабивных свай необходимо вырабатывать скважины и ждать 2–4 недели, пока бетонный раствор наберет прочность;
- достоверно рассчитать несущую способность буронабивных опор практически невозможно;
- для вдавливания составных шнеков необходимо использовать самоходную спецтехнику, пригнать которую на участок с высокой плотностью застройки достаточно проблематично.
Варианты обвязки
Обвязка свай брусом
Фундамент, обвязанный брусом.
При обвязке свайно-винтового фундамента брусом делают следующее:
Оголовок сваи монтируется после выравнивания (обрезания) сваи и после заливки внутрь неё бетона (в случае необходимости).
- Аккуратно выравнивают установленные сваи так, чтобы столбы находились точно на одном уровне.
- На сваи монтируют оголовки.
- Выполняют гидроизоляцию материала.
- На брусе, который приходится на стыки углов дома, выпиливают пазы нужного размера для последующего соединения деревянных частей между собой.
- Брус выкладывают на оголовки свай по периметру вдоль всего контура фундамента таким образом, чтобы стыки обособленных частей ростверка скреплялись между собой на оголовках. Места стыков при этом прокладываются жгутом для лучшего уплотнения.
- Выравнивают ростверк и тщательно проверяют угол: он не должен отклоняться от 90 градусов.
- Фиксируют брус на оголовках свай посредством саморезов.
Обвязка свай доской
При монтаже свайного фундамента обвязка доской имеет ряд бесспорных достоинств по сравнению с брусом:
- При проведении работ в брусе со слишком большим сечением могут появиться трещины либо он значительно деформируется.
- Для изготовления балок длиной более 6 м брус не годится из-за серьезных проблем, которые могут возникнуть при этом.
- Балки из бруса достаточно тяжелые, поэтому для их монтажа потребуется целая бригада рабочих. В то же время балку из досок изготавливают прямо возле фундамента, что значительно проще.
- Балки из досок не требуют дополнительной просушки и отличаются повышенной прочностью по сравнению с аналогами из бруса.
Обвязку винтовых свай с применением доски выполняют по следующему алгоритму:
Между оголовками свай и собственно обвязкой обязательно делают гидроизоляционный влагонепроницаемый слой, часто из рубероида высокого качества.
- Затем на обвязку из древесины монтируют лежень размера приблизительно 50х150 см, который закрепляют на оголовках посредством надежных болтов.
- На лежень накладывают доски обвязки в три слоя: сначала одна доска по всему периметру основания, потом вторая и третья. Все слои необходимо тщательно скрепить гвоздями.
- Если высота обвязки превышает 40 см, следует дополнительно усилить ее, используя профтрубу.
Обвязка свай швеллером (двутавром) или профтрубой
Металлические ростверки позволяют использовать свайно-винтовой фундамент при возведении не только деревянных строений, но и зданий из шлакоблоков, пенобетона и газосиликата в один этаж.
Обвязку фундамента швеллером или двутавром производят следующим образом:
- Устанавливают столбы свай на одинаковой высоте и обрабатывают металлические элементы обвязки антикоррозийным средством.
- Металлические балки помещают на сваи так, чтобы они соединялись посередине столбов свай. Швеллер обрезают под прямым углом в местах угловых стыков элементов ростверка.
- Балки приваривают друг к другу и к оголовкам свай.
На данном фото фундамент обвязан и швеллером, и профильной трубой (снизу).
Обвязка свайного фундамента профтрубой производится практически аналогично, однако устойчивость такого материала к значительным механическим нагрузкам может оказаться намного меньше. Из преимуществ трубы отметим дешевизну и небольшой вес.
Обвязка свай с использованием железобетонного ростверка
Железобетонная обвязка монолитного типа выходит почти на треть дешевле, чем металлическая, однако она имеет ряд недостатков, основные среди которых – трудоемкость установки и невозможность продолжения строительства до полного отвердевания ростверка. На это обычно уходит не меньше месяца.
Обвязка свай с использованием железобетонного ростверка: итоговый вариант.
При обвязке свай посредством железобетонного ростверка необходимо действовать следующим образом:
- Столбы свай выставляют на один уровень.
Из обструганных досок изготавливают опалубку для дальнейшей заливки бетоном, которую изнутри оббивают клеенкой для предотвращения утечек.
- Создают двухконтурный каркас, используя металлическую арматуру. Горизонтальные элементы арматуры по вертикали скрепляют перемычками из вязальной проволоки.
- Армокаркас помещают в опалубку таким образом, чтобы от ее поверхности металл отделяло не менее 5-6 см.
- Металлический каркас приваривают к сваям и заливают опалубку бетоном.
Подливание фундамента
Иногда дом нуждается в дополнительном пристрое. Для выполнения данной задачи, требуется подлить новый фундамент к старому.
Подлить фундамент можно следующим образом:
- Произвести очистку стыкующего участка между ними.
- Производится монтаж опалубки посредством закрепления дощатых щитков в заранее приспособленный ленточный котлован.
- В области стыка фундаментов, высверливаются отверстия.
- Для сцепки продленного фундамента используется арматура, которая подбирается с учетом размера конструкции.
- Молотом, производится вбивание арматуры в старый фундамент до расстояния просверленных отверстий. Для лучшего крепления арматуры, можно залить ее цементной смесью.
- Фундамент под старый деревянный дом заливается бетонным раствором. Заливка должна производится слоями для того чтобы избежать воздушных вакуумов. Во время высыхания бетонной смеси, требуется скорректировать высоту и желаемую форму конструкции.
Особенности фундамента на металлических сваях
Как сделать СЛФ (краткое описание основных процессов)
Нюансы выполнения работ
- При замене свайного фундамента на ленточный, песчаную подушку рекомендуется слегка увлажнить и утрамбовать.
- Замена столбчатого фундамента на ленточный может производиться только при условии, что качество грунта достаточно высокое. В болотистой местности, такая операция в принципе невозможна. В этом случае можно будет использовать только свайный тип фундамента.
- Если даже после изучения материала по самостоятельной замене основания остались сомнения в собственных силах, то для проведения работ лучше нанять специальную бригаду, которая специализируется на ремонте и замене фундамента.
Порядок работ
Замену необходимо выполнять в точном соответствии с технологией. Хотя это можно делать самостоятельно, но лучше обращаться к профессионалам
Это важно для того, чтобы провести процедуру правильно и обеспечить долговечность конструкции
Проведение замены выполняется таким образом:
- Сначала требуется выполнить пробное бурение. Оно необходимо для изучения особенностей грунта. В зависимости от результатов определяются необходимые требования к проведению работы. При этом определяются свойства грунта и глубина промерзания. Винтовые сваи должны быть установлены глубже этого уровня.
- Перед началом работы готовят необходимые инструменты и стройматериалы. Понадобятся ломы, лопаты, рулетка, гидроуровень, песок, цемент, болгарка и сварочный аппарат, гидравлические домкраты.
- На основании полученных данных определяется необходимое количество свай, их диаметр, схемы их расположения. Глубина установки свай не должна быть меньше, чем 1,5 м.
- Производится разметка участка. При этом ставятся отметки в тех местах, где будут устанавливаться сваи.
- Если старый фундамент пришёл в негодность, его необходимо укрепить. Нужно поставить гидравлические домкраты так, чтобы можно было с их помощью поддерживать дом или переместить его в сторону, освободив место для проведения работ.
- Вкручивание винтовых свай производится при помощи ручных инструментов. При этом нужно следить за тем, чтобы они входили в грунт строго вертикально. Если у них будут отклонения, то это существенно снизит прочность конструкции.
- Вкрученные сваи необходимо точно выровнять по высоте. В точности их расположения нужно убедиться с помощью строительного уровня. Они должны выходить из почвы так, чтобы можно было провести горизонтальную плоскость. Сваи должны выходить наверх не менее чем на 30-40 см.
- Верхние края обвязывают металлическим швеллером. Его необходимо прикрепить при помощи сварки.
При замене основания дома нужно обратить внимание на следующее:
- Под каждый угол дома необходимо забить сваи. Плюс опоры устанавливаются под несущие стены. Шаг не должен превышать 3 м.
- Для подъёма деревянного дома домкрат должен быть зафиксирован на расстоянии 0,5 м от углов. Сооружение одновременно поднимают с двух сторон. При этом с каждой используется по два домкрата с обеих сторон угла.
Подъём выполняют в несколько этапов. За один раз его делают на два сантиметра, а затем фиксируют с помощью опор. Для поддержки можно использовать:
- брёвна;
- брусья;
- доски;
- кирпичи или что-либо подобное.
Винтовые сваи ставят на минимальном расстоянии от прежнего основания. Для подъёма всей конструкции деревянного дома кроме гидравлических домкратов не требуется дополнительной техники. Чтобы убрать остатки прежнего фундамента могут потребоваться ломы, кувалды или отбойные молотки.
Разновидности свайно-ленточных оснований
СЛФ различают по типу свай, которые были использованы в связке с ленточным основанием.
- Винтовой фундамент. Сваи представлены в виде заострённой металлической трубы с приваренными или литыми в нижней части лопастями. В землю их погружают по принципу ввинчивания шурупа. Применение винта-сваи позволяет вести работы вручную, и когда рядом со стройплощадкой расположены возведённые строения.
- Буронабивное основание. Сваи заливают сразу на площадке. Под залив бетоном подготавливают скважину с учётом требуемой глубины. В скважину опускают арматурный пояс и водонепроницаемую опалубку (используют асбоцементные либо полиэтиленовые трубы). Если почва позволяет, то в качестве опалубки можно использовать стены скважины.
- Погружное основание. Устанавливают готовые сваи. Они забиваются при помощи спецтехники на необходимую глубину. Работы нельзя провести, если рядом находятся постройки или на участок нет возможности подъехать спецтехнике.
Также есть разные способы погружения и ленточного основания:
- Заглубленный. Используют при возведении массивных зданий. Траншею под основание роют ниже глубины промерзания земли. Это требует отсутствия грунтовых вод и больших объёмов работ по выемке земли. Вариант применяется крайне редко из-за нецелесообразности устанавливать дополнительные опоры.
- Мелкозаглубленный. Самый используемый застройщиками вариант. В основном лента погружается на глубину 30 сантиметров, когда цоколь открыт на 50 сантиметров. Объёмы земляных работ небольшие, но понадобится точный расчёт уровня водоносного слоя и наличия сезонных подвижек.
- Незаглубленный. Это свайно-ростверковый фундамент. На пучинистые почвы опирать ленточное основание бессмысленно, т. к. нагрузки в таких обстоятельствах приобретают максимальное значение. Ленточный фундамент обычно поднимается над нулевой точкой, и он перестаёт выполнять функцию опорной конструкции, а остаётся только посредником между зданием и сваями.
На практике обычно применяют мелкозаглубленную ленту с буронабивными сваями.
Преимущества этого варианта:
- земляных работ по минимуму;
- можно работы выполнять без пригона на участок специальной техники;
- элементы конструкции фундамента изготавливаются сразу на площадке, что удешевляет стоимость постройки;
- можно работы выполнить с 2-3 помощниками, без привлечения дорогостоящих мастеров.
Важно! Обследование участка и геологическое обоснование работ придётся выполнить в полном объёме
Усиление фундамента винтовыми сваями
Усиление фундамента производится при общей неспособности ленты выдерживать нагрузки. Обычно работы начинают с усиления углов, которое рассмотрено выше.
Но, если дом тяжелый и имеет длинные стены, необходима установка свай по всему периметру внешних стен.
Для этого выполняются действия, аналогичные усилению углов — удаляются участки ленты, устанавливаются сваи и жестко связываются с опорной системой.
Технология выполнения этой процедуры может быть реализована по-разному, это зависит от веса и материала дома.
Иногда достаточно установить вдоль стен дополнительные опоры, немного приподнять дом и связать сваи с основанием.
Это разгружает фундамент и распределяет нагрузку равномерно между лентой и точечными опорами.
Технология замены фундамента
Полная замена фундамента – явление не редкое. Многим деревянным домам таким образом владельцы продлевают жизнь (произведение ремонта фундамента старого деревянного дома своими руками).
Общий алгоритм проведения работ выглядит следующим образом:
- сначала оценивается состояние существующего фундамента. Цель этого этапа – удостовериться в невозможности его упрочнения другими, менее радикальными методами;
- на следующем этапе производится осмотр нижних венцов или балок, которые служат опорой для стен;
- далее приступают к операции подъема надземной части дома (о том как поднять деревянный дом для ремонта фундамента);
- следующим шагом будет демонтаж (или попросту – разрушение) старого фундамента с последующим удалением строительного мусора из рабочей зоны;
После выполнения вышеперечисленных операций приступают к установке винтовых свай (о ремонте фундамента винтовыми сваями). Смонтированные опоры связываются ригелями, на которые и опускают дом.
Демонтажные работы при замене ленточного фундамента на винтовые сваи с применением отбойных молотков и перфораторов. При этом разбивается вся лента до основания.
Это самая трудоемкая операция – она может занять не один день. Установку винтовых свай при наличии опыта можно произвести и за один день.
Процесс монтажа винтовой сваи
Устанавливать винтовые сваи зимой на небольшом участке индивидуальном участке рекомендуется после составления расчетной схемы расположения свайных опорных конструкции и глубины их закручивания.
Зимний монтаж свай
Сбор нагрузок при расчете свайных фундаментов, выполняемых зимой, не отличается от летнего производства работ. Единственно, что трудно сделать зимой – выполнить полноценные геологические изыскания грунтов с целью определения категории почвы на участке. После составления проектной документации можно приступать к устройству винтового свайного фундамента. Работы производятся в несколько этапов.
Подготовка территории
На этом этапе необходимо хотя бы частично расчистить снег с площадки под застройку для проведения разметки места расположения свайного фундамента. Убирать снежный покров со всего участка не рекомендуется, так как снег защищает грунт от глубинного промерзания. Проводить какие-то мероприятия для утепления конструкций свай не надо, достаточно убрать строительный мусор, сухую траву и, таким образом, подготовить строительную площадку для следующего этапа.
Разметка
Для проведения разметки потребуется металлическая рулетка, шпагат, арматурные колышки. Согласно заранее разработанному рабочему проекту размечаются места установки винтовых свай. Обычно расстояние между ними составляет от 2 до 2,5 м, проектная глубина заглубления – от 1,5 до 2 м. Чтобы верхние части свайных опор находились на одной проектной отметке, отбивается единый горизонтальный уровень.
Завинчивание винтовых свай
Зимний мерзлый грунт имеет значительную твердость и поэтому лучше всего использовать для этих целей специальную технику.
Применение специальной техники при монтаже винтовых опор
Выполнить такую работу вручную будет трудно. Если такой возможности нет, значит, придется прорубать небольшие углубления в виде приямков с помощью ямобура. Если земля сильно промерзла, то необходимо ее отогреть, используя обыкновенный костер.
Процесс завинчивания с помощью специальной техники производится в следующей последовательности:
- Вначале закручиваются несущие свайные опоры по углам площадки, которые монтируют в строго вертикальном положении.
- Дальше происходит последовательная установка свайных конструкций согласно рабочей схеме.
Ручной способ установки винтовых опор
Так процесс завинчивания свай технологически несложный, то часто индивидуальные застройщики задумываются над вопросом, а можно ли самому своими руками выполнить такой монтаж. Если в зимнее время почва не сильно промерзла, то решение самостоятельного монтажа винтовых опор вполне можно реализовать. Чтобы понять, как закрутить винтовые сваи своими руками, и какие для этого понадобятся инструменты и приспособления, нужно ознакомиться с порядком монтажа:
- В процессе ручного закручивания понадобится металлический лом и два рычага из труб.
- Механизированный способ закручивания потребует наличие таких инструментов, как: дрель, гайковерт и металлический швеллер для усиления конструкции.
Техника ввинчивания свай заключается в поэтапном выполнении:
- В готовое технологическое отверстие, расположенное в верхней части сваи, вставляется лом или вал.
- Производится закручивание свай вращательным движением. Для контроля горизонтальности используют строительный уровень.
Закрученную винтовую сваю проверяют на отклонение по вертикали. Если величина отклонения больше 2 градусов, то это означает неправильность монтажа и опорную конструкцию придется выкручивать.
Видеопример самостоятельной установки винтовых свай:
Заливка бетоном
После монтажа свайного поля согласно технологии производства работ необходимо заполнить свайные полости бетонной смесью. Так зимой продолжительность светового дня небольшая, то бетонные работы обычно выполняют на следующий день после монтажа свай. Чтобы бетон при низких температурах не терял своих эксплуатационных свойств, в него добавляют антиморозные добавки, способные снизить температуру замерзания и кристаллизации воды до 30 градусов ниже ноля.
Применение таких добавок существенно повышает стоимость бетона, но оставлять полости металлических винтовых свай незаполненными – означает возникновение рисков потери прочности свайного фундамента из-за возможного изгиба.
При замерзании бетонной смеси в теле свайной конструкции вследствие расширения ледяных кристаллов может произойти нарушение целостности и разрыва сваи.
