Плюсы и минусы оконных систем
Начнем с распашных вариантов:
- Множество вариаций выбора материалов рам и фурнитуры.
- Остекление возможно не только обычным оконным стеклом, но также многослойными стеклопакетами.
- Используются при холодном и теплом способе застекления.
- Распашные окна комбинируются с глухими.
- Возможна установка горизонтальных жалюзи.
- Довольно большой диапазон цен начиная от самых экономных систем и до достаточно дорогих.
Конструкции этого типа имеют и недостатки:
- для свободного открывания створки внутрь балкона нужно много места;
- теплый вариант остекления, эксклюзивная фурнитура может обойтись достаточно дорого;
- в местах, где окно открывается, подоконник, при наличии такового, должен быть свободным.
Как видите преимуществ у распашных оконных систем гораздо больше, нежели минусов.
Раздвижные окна имеют неоспоримые преимущества. Они
- экономят пространство;
- имеют небольшой вес;
- не захлопываются, когда дует сильный ветер;
- дают больше возможностей для вентиляции балкона;
- очень износостойкие;
- в стандартном варианте исполнения имеют приемлемую стоимость;
- смотрятся более современно;
- безопасны: специальные стекла могут выдержать большие нагрузки, они устойчивы к механическим воздействиям, в процессе обычной эксплуатации практически не бьются, даже если это произойдет при этом не образуются острые грани.
Отметим также некоторые минусы раздвижных систем:
- в основном это холодный способ застекления;
- в процессе эксплуатации полозья со временем могут деформироваться, что тут же отразится на качестве работы створок, будь то их перемещение или примыкание;
- на нижнем полозе направляющей может собраться грязь и влага.
Использование раздвижных систем практично, удобно и экономично, к тому же они имеют современный вид.
Советы до начала работы
Подготовка лоджии к остеклениюПодготовка лоджии к остеклению
Если рамы будут устанавливаться на металлический парапет, утеплите и отделайте его перед началом остекления.
Внутренняя декоративная отделка и монтаж подоконника осуществляются после завершения установки рам.
Важно, чтобы верх старого ограждения был строго горизонтальным. При наличии отклонений лучше его полностью демонтировать – на выравнивание вы потратите больше денег, чем на покупку нижних рам.
При выполнении же установки рам на парапет из кирпича либо бетона, верхнюю поверхность основания можно выровнять при помощи цементного раствора
После выравнивания выполняется внешняя декоративная отделка. Внутренние работы проводятся после монтажа подоконника.
Что учитывать при установке оконных профилей
Если вы решили установить ПВХ-окна по ГОСТу самостоятельно без привлечения профильных специалистов, то примите во внимания такие полезные советы и рекомендации:
- проводить монтаж профилей безразборочным методом можно лишь при закрытых створках, то есть регулировать всю фурнитуру следует до момента установки;
- не забывайте устанавливать подставочный профиль, так как при его отсутствии и неправильно выставленном окне может появиться риск появления холодного мостика;
- при установке разборной оконной конструкции, внимательно отнеситесь к сборке штапиков и креплению. Так, при их изъятии стеклопакет выдавится с легкостью, а при монтаже их следует установить максимально плотно с обеих сторон конструкции;
- руководствуйтесь санитарными нормами при приобретении ПВХ-окон. Помните, что при предельной герметичности повышается риск увеличения влажности в помещении. Также при установке следует соблюдать все требования к отоплению, вентиляции и климатических условий. Это зачастую делается за счет использования той или иной фурнитуры. В противном случае на балконе могут завестись плесень или грибок.
https://youtube.com/watch?v=qMBqdgWXysU
Полная замена окон
С точки зрения сохранения тепла и эстетического вида данный вариант является самым лучшим, но и наиболее затратным. Но нужно понимать, что старая конструкция будет полностью удалена до бетона или кирпичной кладки. Кроме этого самостоятельно произвести демонтаж и установку новых конструкций не получится. Придется обращаться за услугами к промышленным альпинистам.
Полезно! Для расчета того, какую нагрузку выдержит балконная плита, достаточно использовать стандартное правило. Оно заключается в том, что 8 кг веса, которые приходятся на каждый м2 плиты – это допустимая норма. Но нужно учитывать и коэффициент износа балкона. Считается, что за каждый год эксплуатации он понижается на 1%. Соответственно, чем древнее здание, тем меньшие нагрузки сможет выдержать балконная плита.
Перед тем, как приступить к работам определяемся с типом будущей конструкции. Отталкиваться стоит от того, какие окна уже установлены в здании и выбрать похожее (если речь идет о новостройке). Для того, чтобы получить теплый балкон стоит выбирать окна ПВХ или алюминиевые конструкции. В первом случае вы выиграете в весе новых окон. Алюминий отличается легкостью и необходимой прочностью. Кроме этого такие окна не деформируются из-за резких перепадов температурных режимов и обладают антикоррозийными свойствами. Так как они мало весят, то нагрузка на несущую плиту будет минимальной.
Но такие окна довольно дорогие. Если нет денег на их покупку, то стоит приобрести пластиковые окна. Они отличаются простотой монтажа и ухода за ними. При этом такие окна надежно защищают от образований конденсата, а значит и от грибка с плесенью. Но вес таких конструкций больше, поэтому они подходят только для бетонного или кирпичного основания.
Полезно! Если есть возможность, то можно приобрести деревянно-алюминиевые окна. Они лучше всего защищают от негативных факторов.
Также нужно будет подобрать цвет окон, они должны быть такого же цвета, что и остальные оконные конструкции.
Технология замены окон
Прежде всего составляем проект работ (даже если вы не пойдете в управляющую компанию, он нужен вам самим). Окна лучше купить не готовые, а заказать точно по размерам. В процессе замеров стоит учитывать, что с каждой стороны конструкции должен оставаться зазор примерно в 3 см.
Также для работ потребуется приобрести: фурнитуру, герметик, уплотнители, теплоизолятор (потребуется для стен, пола и потолка балкона). При покупке строительного материала, лучше сделать запас примерно в 10%.
После этого нужно накрыть пол балкона фанерой или другим материалом, чтобы не повредить напольное покрытие. Если оно еще не уложено, то можно обойтись и без этого шага.
Алгоритм замены окон следующий:
Снимаются оконные створки, рамы (для этого нужно вынуть штифты, расположенные в верхних петлях) и вообще все элементы, то есть вся оконная коробка.
Пустые проемы очищаются от остатков штукатурки, клея и других составов. Производится обработка герметиком. При помощи строительного уровня производится примерка новых окон
Важно чтобы не было никаких перекосов и прочих несовпадений. Для того, чтобы зафиксировать конструкцию можно использовать деревянные колышки. Прикрепляется новая оконная коробка
Она фиксируются на анкеры и шурупы, которые вставляются в пластиковые дюбели. Но некоторые строители используют стальные пластины. Выполняется установка новых створок окон. При этом нужно удостовериться, что они монтированы ровно. В противном случае окно начнет самопроизвольно открываться или закрываться. Оставив створки открытыми, при помощи монтажной пены заполняются зазоры. Когда материал нанесен, створки закрываются. Когда пена застынет можно будет убрать деревянные колышки, а образовавшиеся от них отверстия запенить. Производится утепление стен балкона
Прикрепляется новая оконная коробка. Она фиксируются на анкеры и шурупы, которые вставляются в пластиковые дюбели. Но некоторые строители используют стальные пластины. Выполняется установка новых створок окон. При этом нужно удостовериться, что они монтированы ровно. В противном случае окно начнет самопроизвольно открываться или закрываться. Оставив створки открытыми, при помощи монтажной пены заполняются зазоры. Когда материал нанесен, створки закрываются. Когда пена застынет можно будет убрать деревянные колышки, а образовавшиеся от них отверстия запенить. Производится утепление стен балкона.
Такой метод под силу только специалистам, поэтому лучше всего вызвать бригаду.
Конечно можно решить проблему простой герметизацией старых окон, но такой метод не даст качественного и долговечного результата. Поэтому лучше произвести частичную или полную замену конструкций.
Виды остекления балконов и лоджий
Регулировка (поднятие) роликов створки
Теплое остекление: сравнительные характеристики
Устройство раздвижных и распашных систем на балконе
распашное окно
открывающиеся створки
В распашных блоках рамы могут быть деревянными, алюминиевыми и пластиковыми. Для остекления используется обычное стекло, как и герметичный стеклопакет.
Принцип работы распашных створок бывает поворотным или поворотно-откидным. Сегодня окна чаще всего снабжены поворотно- откидным механизмом открывания. Дело в том, что для осуществления поворотной функции пространство возле открывающихся створок должно быть пустым. То есть это не лучшее решение для маленьких балконов, для которых экономия пространства – существенный фактор.
Что же касается варианта с поворотно-откидным механизмом, то створки в такой системе не только открываются, но и откидываются, создавая зазор. При этом откидывается она не только в верхней части оконного блока, но и в нижней.
Откинутая рама может иметь два положения. Будет ли проветриваемый зазор максимальным и минимальным зависит от выбранного положения. Следовательно в помещении застекленного балкона можно добиться наиболее благоприятного режима движения воздуха.
створки slidor
раздвижные окна на балконе
Раздвижные системы обычно имеют алюминиевый каркас, значительно реже – деревянные и пластиковые. Окно остекляют одинарным стеклом большой толщины. В отличие от распашных вариантов здесь возможна установка москитных сеток.
Для справки!
Сегодня есть также более современный вариант решения – бескаркасные конструкции со стеклянными створками без рам.
В различных конструкциях раздвижные окна могут сдвигаться параллельно или вертикально либо поворотно-наклонным образом. Наиболее распространен параллельный вариант перемещения по принципу движения двери-купе.
На балконе устанавливают систему из трех конструкций: две глухие – по торцам и раздвижную систему на колесиках, которую размещают между ними. Для передвижения створок по всей длине раздвижной конструкции по верху и низу монтируют специальные полозья.
Ценообразование услуг по установке
Стоимость работ по установке балконных блоков в жилых и общественных зданиях зависит от следующих параметров:
- Количество секций в одном оконном блоке.
- Количество конструкций, подлежащих монтажу по одному адресу.
- Необходимость демонтажа старых элементов остекления.
- Необходимость подготовки проёма.
- Тип, категория, материал и площадь светопрозрачных элементов,
- Комплектность оконного блока – обрамление откосов, установка отливов и других элементов.
- Дополнительные сложности при монтаже.
- Высотная отметка монтажного горизонта.
- Срочность предоставления услуги.
В случае заказа услуги монтажа у компании-производителя, потребитель получает дополнительные скидки на полный комплекс работ. Некоторые предприятия или их официальные дилеры, при наличии соответствующих акций, могут предложить клиентам бесплатный монтаж оконных блоков собственного производства.
Расценки на услуги монтажа
Несмотря на то, что каждая монтажная организация располагает собственным прайс-листом на установку балконных окон, каждый потребитель может узнать средние расценки по РФ на данный вид услуг до того, как решит поменять конструкции:
Монтаж стеклопакетов
В нижнюю и боковые внутренние части установленной в проем рамы нужно уложить прокладки. Укладывать нужно так, чтобы вес стеклопакета равномерно распределился по раме. Одна из граней прокладки должна немного выходить за границы рамки, чтобы после забивания штапика не образовались трещины на стекле. После этого берут две присоски, прижимают их к поверхности стекла и аккуратно помещают его в оконную раму. В конце штапики забивают деревянной киянкой, на этом остекление своими руками можно считать законченным.
Для фиксации стеклопакета в раме необходимо забить штапики, используя киянку
Установка рам и стекол – это довольно сложный процесс, который требует наличия опыта и определенных навыков, поэтому если нет полной уверенности в своих силах, то лучше сразу вызвать специалистов.
Монтаж теплого остекления балкона
Монтаж является третьим важным этапом в остеклении балкона. Рама должна быть закреплена очень прочно и выдерживать все прямые и обратные нагрузки.
Прямые нагрузки на раму возникают во время ветрового удара с улица. Обратные нагрузки возникают во время сквозняка, когда ветер с силой хлопает тяжелой створкой. Соответственно, если рама будет плохо закреплена — она либо упадет внутрь лоджии, либо выпадет на улицу. Створка имеет огромный вес и в открытом положении она вытягивает верха рамы внутрь лоджии, а низ стремится вытолкнуть наружу.
Т.е. если раму плохо закрепить, то створка своим весом ее просто деформирует. Т.е. на остекление лоджии действуют огромные нагрузки и скомпенсировать их может только прямое анкерное крепление. При этом заглубление крепежного элемента в бетон должно быть не меньше 40 мм, а в кирпич не меньше 60 мм.
Если установить прямое крепление невозможно, то вместо него допускается использовать усиленные монтажные пластины. Обычные монтажные пластины можно использовать для только предварительной фиксации рамы, но ни в коем случае не в основном креплении.
Т.е. пластины и только усиленны и то в крайних случаях. В основном только прямой анкерный болт. На стандартный парапет длина крепежного элемента должна быть такой, чтобы он проходил сквозь раму, пенный шов и первый ряд и заглублялся во второй ряд не меньше, чем на 20 мм.
Для хорошего закрепления рамы необходимо использовать соответствующий крепеж с учетом его минимального заглубления в материал основания.
Кроме этого, под каждым импостом, под каждой вертикальной частью должны располагаться опорные колодки. Если длина секции превышает 90 см, то опорная колодка ставится также в середины этой секции. В качестве опорной колодки допускается использовать только монтажные клинья или другие подкладки из полимерных материалов.
Требования к безопасности работ по остеклению
Виды балконных дверей из пластика
На строительном рынке ПВХ заполнения дверных проемов балкона или лоджии представлены в нескольких исполнениях:
- Одностворчатые. Данный тип дверей пригоден для заполнения стандартных проемов. По этой причине спрос на них велик: практически все квартиры с типовой планировкой имеют неширокий выход на балконы. Одностворчатые ПВХ двери выпускаются только герметичными, упрощенных вариантов для утепленных лоджий и балконов не существует. Некоторые модели оснащаются форточками или системами микровентиляции.
- Двустворчатые. Применяются для заполнения широких проемов. Герметичны, позволяют вынос на лоджию габаритной мебели. На рабочей створке установлена фурнитура, при помощи которой осуществляется проветривание помещения.
- Раздвижные (портальные). Экономят пространство, позволяют собирать широкие створки без риска потери надежности функционирования. Нагрузка от конструкции равномерно распределяется на нижнюю направляющую. Петли отсутствуют. Выпускаются модели со встроенной распашной створкой. Стеклопакеты могут заполнять раму снизу доверху, обеспечивая таким образом максимальное поступление дневного света в комнату.
- Сдвижные («гармошки»). Легко закрываются и открываются. В сложенном виде занимают часть проема. Чем он шире, тем больше суммарная толщина полотнищ двери.
Все виды готовых пластиковых дверей имеют стандартные размеры. Если они не устраивают покупателя, он может заказать конструкцию индивидуального исполнения. Устанавливают ПВХ конструкции специалисты. Но многие отваживаются на выполнение этой работы своими руками. При скрупулезном соблюдении инструкции они добиваются положительного результата.
Работы по установке балконной двери из ПВХ делятся на два этапа. На первом готовится проем, на втором производится собственно монтаж.
Как подготовить проемы к чистовой отделке
Независимо от того, какой вариант чистового покрытия вы выберете, рабочую поверхность необходимо тщательно подготовить. Она должна быть чистой, сухой, ровной. В противном случае используемый материал будет плохо прилегать к стене и ваши труды будут напрасными.
Перед началом монтажа обязательно укройте оконные стекла, подоконник и пол, чтобы защитить их от повреждений и загрязнений. Для этого подойдёт плотная полиэтиленовая пленка, газеты, брезент и другие аналогичные материалы.
Итак, что необходимо сделать?
- С помощью строительного ножа срезать излишки пены.
- Удалить старый отделочный материал, обрушающиеся куски раствора. Понадобится перфоратор с соответствующими насадками или зубило с молотком.
- Удалить загрязнения. Масляные пятна можно убрать, нанеся на них глину. Высыхая, она впитывает в себя жир, а потом счищается вместе с ним. Обычную грязь устраняют металлической щеткой.
- Обеспылить рабочую поверхность с помощью сухой щетки и пылесоса.
- Выровнять откосы. Это можно сделать несколькими способами. Их выбор зависит от масштабов повреждения стены.
Если вы заметили дефекты в виде небольших сколов и трещин, их можно точечно замазать штукатуркой.
Если разрушения гораздо серьезнее или после выставления уровня обнаружились неровности откосов, нужно нанести полноценный выравнивающий слой раствора. Для его надежной фиксации и предотвращения растрескивания используйте армирующую сетку. Ее монтируют одним из следующих способов:
- с помощью крепежных элементов;
- на нанесенный точечно раствор;
- утапливают в тонкий слой не до конца высохшей штукатурки, нанесенной по всей поверхности откоса.
Принцип укладки армирующей сетки
>
Затем на решетку укладывают еще один слой раствора. Выравнивают, дают ему высохнуть, зашкуривают наждачной бумагой или теркой, а затем грунтуют. Наносить чистовое покрытие в таком случае можно не ранее, чем через два дня.
Выносные балконы
Обратимся теперь к видам балконов и лоджий, которые можно обустроить в многоквартирных домах. В тех случаях, когда площадь балконных помещений желает лучшего, можно увеличить её за счёт выносных конструкций.
Приведём несколько примеров обустройства таких балконов:
- Расширение пространства балкона вперёд и в стороны. Этот вид выноса конструкции позволяет расширить пространство до 0,4 м. Дополнительный каркас ограждения выходит за пределы ограждения. Таким способом можно расширять и лоджию. Обустраивая увеличение пространства за счёт установки ограждения под углом по отношению к основанию, влечёт за собой утепление конструкции и отделку с наружной стороны сайдингом.
- Увеличение пространства за счёт увеличения площади пола. В данном случае размеры можно расширить до 0,3 м, а также установить высоту перил на своё усмотрение. При выносе балкона по полу необходимо предварительно произвести демонтаж всех элементов, кроме балконной плиты. Далее монтируется металлическая конструкция, которая прикрепляется к плите и стенам. Готовый каркас впоследствии обустраивается по выбранному дизайну. Подробнее о том, как расширить площадь балкона за счет выносного остекления смотрите в этом видео:
Распространенные способы остекления
Способы крепления пластиковых окон
Отвечая на вопрос, как установить пластиковое окно своими руками, нужно подробно рассмотреть тонкости фиксации рамы и нюансы выбора крепежа. Для монтажа можно использовать анкеры, шурупы и анкерные пластины.
Применение анкеров
Обычно в процессе монтажа используют классические анкеры или элементы для крепления в пустотелых материалах.
Их отличие состоит в следующем:
- Классические анкеры имеют внешнюю оцинкованную гильзу, втулку и винт. При вращении винта внутри гильзы в определенном направлении нижняя ее часть расширяется и зажимает анкерный элемент в посадочном месте. Анкеры подходят для фиксации в стенах из бетона, кирпича шлакоблоков и природного камня.
- Крепежи для пустотелых материалов похожи на классические. Отличия заключаются во втулке и гильзе, которая не расширяется, а деформируется, сжимаясь в осевом направлении. В итоге при вкручивании часть анкерного элемента увеличивается в диаметре и хорошо держится в рыхлом материале.
Анкерные дюбели бывают длиной от 7 до 20,2 см. Длину элемента выбирают в зависимости от толщины профиля (примерно 6 см) и монтажного зазора (2 см), а также материала стен. Для бетонных и кирпичных стен достаточно заглубления на 50-60 мм, поэтому общая длина анкера составит минимум 15,2 см. Для стен из пенобетона лучше взять крепеж длиной 20,2 см.
Использование шурупов
Шурупы тоже бывают обычные и для работы по бетону. В деревянном доме оконные конструкции можно фиксировать саморезами по дереву. Но если нужно закрепить элемент в кирпичной или бетонной стене, то достаточно взять в паре к шурупу дюбель. В сравнении с анкерами этот способ крепления отличается простотой демонтажа.
Применение анкерных пластин
Существует множество разновидностей анкерных пластин. Элемент одним краем прикручивают к внешней части пластикового профиля, а другой стороной закрепляют в проеме при помощи анкеров или саморезов. Есть пластины, которые можно защелкнуть в четверть профиля или зафиксировать на раме при помощи специальных зубьев. Их можно вообще не прикручивать. Этот простой и надежный способ фиксации имеет один недостаток – обязательно нужно отделывать откосы.
Как выбрать способ крепления для окон из ПВХ?
Перед тем как установить пластиковое окно самостоятельно, нужно выбрать способ его крепления
Прежде всего, при выборе варианта фиксации обращают внимание на материал стен. Также учитывают особенности и назначение устанавливаемой конструкции. Все крепежные элементы должны обеспечивать жесткую фиксацию профиля в проеме, выдерживать ударные и ветровые нагрузки, а также компенсировать температурные перепады
Все крепежные элементы должны обеспечивать жесткую фиксацию профиля в проеме, выдерживать ударные и ветровые нагрузки, а также компенсировать температурные перепады.
Лучший крепеж для деревянного дома – анкерные пластины, потому что они хорошо сглаживают деформационные изменения материала. В бетонном доме раму лучше зафиксировать на пластину с саморезами и дюбелями, чтобы не бурить глубокое отверстие под анкер. В кирпичном сооружении рекомендуют использовать саморезы с дюбелями, а оптимальным вариантом для построек из газобетона станет анкер.
Сборка оконной рамы и установка стекол
Пошаговая инструкция по креплению створок и монтажу стеклопакетов:
- После вкручивания анкеров до упора производят установку стеклопакетов. Стекло устанавливают в профиль и фиксируют штапиками. Их плотно усаживают в щель ударами резинового молотка.
- Створки насаживают обратно на петли и проверяют их открывание и закрывание, плотность прилегания. Открытая створка не должна сама открываться и закрываться. Для этого ее регулируют специальными винтами и выставляют ровно.
- Щели по периметру окна заполняют монтажной пеной. Перед этим швы сбрызгивают водой для улучшения сцепления.
- По периметру рамы приклеивают пароизоляционную ленту с фольгированной поверхностью.
- Подоконную доску подрезают по габаритам проема так, чтобы она плотно уперлась в подкладочный профиль. По бокам оставляют зазор в 1 см для температурного расширения материала. Эта щель будет скрыта отделкой откосов.
- Снизу под подоконник закладывают клинья из древесины, чтобы сделать небольшой уклон в сторону помещения. Затем подоконную доску фиксируют на монтажную пену и пригружают чем-то тяжелым.
Установка на балконе пластиковых окон
Как установить пластиковое окно на балкон? Пошаговая инструкция.
Перед началом работ важно все замерить, длину, ширину оконных проемов. На балконе, как правило, два торца и один фасад
Поэтому оконных конструкций будет минимум три.
Демонтируем старое окно, если таковое имеется
Если его нет, то сначала делается обшивка балкона, ровный парапет.
Важно хорошо зачистить все поверхности, в противном случае, работы будут выполнены с низким качеством.
Произвести необходимые замеры и отметить точки крепления, их должно быть не менее 12.
По разметке на раме ставятся крепежи.
Окно прикладывают по уровню, подкладывая деревянные клинья: два снизу, один сверху. Затем еще два сверху и остальные по бокам
Таким образом происходит фиксация окна. Если это необходимо, то ставятся дополнительные клинья до тех пор, пока окно не встанет плотно со всех сторон.
Фиксируют окно в проеме так, чтобы оно не шаталось. Это очень важно.
Как установить окно на балконе? – спросите вы. Все просто, с помощью дюбелей или анкеров. Второй вариант дороже, но все-таки предпочтительней в силу того, что уровень надежности будет выше.
В конце запениваются все щели, делать это нужно очень тщательно, не допуская ни малейших просветов. Чтобы пена хорошо держалась, поверхность должна быть влажной. Для этих целей подойдет обычная вода, распылить ее можно с помощью пульверизатора.
Если после засыхания пены обнаружились микро трещинки или зазоры, их следует промазать герметиком на силиконовой основе.
Вот и вся пошаговая инструкция как вставить окна на балконе.
Если возникает вопрос о том, как установить алюминиевые окна на балкон, то принцип примерно такой же, только между рамой и потолком нужно поставить анкерные пластины. А на парапет ставится доска, подоконник с помощью саморезов крепится к доске. Оконная рама ставится на доску и в специальные отверстия вставляются саморезы и уже крепятся к самому подоконнику.
Особенности теплого и холодного остекления лоджии
Тип остекления:
Схема холодного и теплого остекления балкона/лоджии
Холодное остекление балконов
Тип известный еще с советских времен, когда других вариантов просто не было, а вопрос утепления и энергоэффективности не стоял так остро. Холодное остекление предусматривало установку деревянных рам с одним, очень редко двумя стеклами между ними. Сегодня для холодного остекления используют алюминиевый профиль.
Система оправданна в случае, если:
- балкон не предполагается использовать в качестве жилого помещения, т.к. разность температур не будет превышать 5-7°С;
- если несущая плита в неудовлетворительном состоянии, а ее замена не представляется возможной;
- если ограничен бюджет.
Тем не менее от непогоды, пыли, ветра и шума (не превышающего 10дБ) холодное остекление успешно защитит.
Теплое остекление балконов
Существенно расширяет сферу использования лоджии или балкона. Применение многокамерных профилей с термомостом (терморазрыв) для изготовления рам и многокамерных стеклопакетов позволяет обеспечить высокий уровень теплоизоляции. В свою очередь, защиты от внешних факторов, холода, шума и тд, позволяет использовать дополнительную площадь как отдельную комнату: кабинет, спальню или место для тренировок.
Следует учитывать, что само по себе теплое остекление не обеспечит абсолютную теплоизоляцию и не сделает балкон таким же теплым как помещение в квартире или доме. Дополнительно потребуется утепление пола, потолка, стен и устройство обогрева. Но, вынос батареи центрального отопления на балкон/лоджию запрещена, нужно продумать систему обогрева.
Теплое остекление требует:
расчета точки росы
Важно, чтобы она не смещалась в сторону помещения и не проявлялась в виде конденсата на стеклах. И тем более, не располагалась между стеклами; обеспечения хорошей влаго- и теплоизоляции пола, парапета, стен; продумать систему открывания створок, чтобы обеспечить проветривание балкона
Рекомендуем: замена холодного остекления на теплое
Подготовительный этап: правила замеров и необходимые инструменты
Семь раз отмерь, один раз отрежь – именно этой поговоркой следует руководствоваться, решив осуществить остекление лоджии пластиковыми окнами собственноручно. Но перед этим следует освободить балкон от старого остекления (если оно имеется), аккуратно производя постепенный демонтаж створок, рам и соединительных брусьев, а также креплений. Итак, балкон готов, следует произвести тщательные замеры, которые станут залогом успешного остекления. Необходимо снять следующие данные:
Укрепляем балконный парапет пеноблоками
— длину парапета от одной стены до другой,
— расстояние от плиты перекрытия верхнего этажа до парапета (желательно в нескольких точках),
— определение наличия уклона парапета и плиты при помощи уровня. Если отклонения от горизонта превышают 25 мм, стоит выполнить выравнивание поверхностей. При необходимости парапет укрепляется или устанавливается новый из пеноблоков.
— рассчитать несущую способность плиты основания балкона и определить, способна ли она противостоять предстоящим нагрузкам от пластиковых конструкций остекления.
Итак, необходимые данные переданы фирме-производителю, конструкция остекления балкона заказана, изготовлена и доставлена. Можно приступать к подготовительным монтажным работам.
Для этого следует приготовить следующие инструменты:
— строительный уровень,
— монтажная пена,
— киянка,
— шуруповерт,
— молоток,
— дрель,
-победитовое сверло,
— саморезы,
— анкеры,
— пассатижи,
— дюбели,
— строительный ножик.
Отсутствие мостиков холода
Монтажный шов – это узел, где происходит стыковка конструкций стены и окна, обладающих совершенно различными свойствами, в том числе, и в плане теплотехники
И важно исполнить узлы таким образом, чтобы не возникало мостиков холода на оконных откосах. . В основном, проблема мостиков холода – это проблема однослойных конструкций стен, которые применялись в домах прошлых лет (сплошной кирпич, керамзитобетон и т.д.). В таком случае слабой зоной является сама стена вокруг оконной коробки в силу ее низкого сопротивления теплопередаче
На откосе появляется участок с температурой поверхности ниже точки росы. На этом участке, во-первых, происходят высокие теплопотери, во-вторых, на нем выпадает конденсат. Если конденсация влаги на откосе происходит часто, то впоследствии на этих местах может образоваться грибок (плесень). То же самое относится к проемам без четвертей. При их отсутствии опасность мостиков холода серьезно возрастает, и здесь следует особо внимательно продумать теплотехнику узлов примыкания
В таком случае слабой зоной является сама стена вокруг оконной коробки в силу ее низкого сопротивления теплопередаче. На откосе появляется участок с температурой поверхности ниже точки росы. На этом участке, во-первых, происходят высокие теплопотери, во-вторых, на нем выпадает конденсат. Если конденсация влаги на откосе происходит часто, то впоследствии на этих местах может образоваться грибок (плесень). То же самое относится к проемам без четвертей. При их отсутствии опасность мостиков холода серьезно возрастает, и здесь следует особо внимательно продумать теплотехнику узлов примыкания
В основном, проблема мостиков холода – это проблема однослойных конструкций стен, которые применялись в домах прошлых лет (сплошной кирпич, керамзитобетон и т.д.). В таком случае слабой зоной является сама стена вокруг оконной коробки в силу ее низкого сопротивления теплопередаче. На откосе появляется участок с температурой поверхности ниже точки росы. На этом участке, во-первых, происходят высокие теплопотери, во-вторых, на нем выпадает конденсат. Если конденсация влаги на откосе происходит часто, то впоследствии на этих местах может образоваться грибок (плесень). То же самое относится к проемам без четвертей. При их отсутствии опасность мостиков холода серьезно возрастает, и здесь следует особо внимательно продумать теплотехнику узлов примыкания.
Важная рекомендация – при отсутствии четвертей применять оконные коробки шириной не менее 130 мм. При узкой оконной коробке качественная заделка шва затруднена и высока вероятность мостиков холода. Приведенные в ГОСТе варианты с фальш-четвертями из уголков или из наличника возможны только при наличии наружной штукатурки, и все равно остаются проблемными с точки зрения теплотехники.
При наличии в стене эффективного утеплителя (минеральной ваты или негорючих пенополистиролов) окно должно стоять или в плоскости утеплителя, или за четвертью из утеплителя. В стенах, где комбинируются газобетон с наружной облицовкой и четвертями из кирпича, как правило мостиков холода также не возникает благодаря хорошим теплотехническим качествам газобетона.
