Замена стояка
Замена канализационного стояка в квартире относится с числу операций, за которые дилетантам приниматься настоятельно не рекомендуется. Самостоятельно менять стояк допустимо разве что в частном доме, где, кроме вас, никто не пострадает. И обязательно нужен хотя бы один подсобник. Опытные сантехники к замене стояка помощника, уже шутя меняющего разводку, первый раз допускают только под строгим личным присмотром, тем более, что заменить стояк в одиночку невозможно.
Если же вы все же решитесь на это, помните: все возможные последствия – под полную вашу ответственность.
Для замены стояка вам понадобится следующее:
- Резиновые переходные манжеты пластик/чугун и чугун/пластик.
- Пластиковая крестовина диаметрами 110 мм/110 мм/110 мм/50 мм, имеющая отвод 50 мм в нужную сторону (вправо или влево).
- Две трубы диаметром 110 мм нужной длины.
- Компенсатор 110 мм для пластиковых труб. Без него собрать стояк не удастся, так как свободного конца у стояка нет.
- Металлические хомуты со шпильками или костылями для крепления стояка к стене.
- 2 пластиковых поворотных отвода на 45 градусов для выравнивания или смещения стояка в сторону.
- Пластиковая вставка с прочистным люком для стояка из пропиленовых труб. ПВХ трубы для стояка применимы на верхнем этаже или в частном доме.
Порядок замены стояка следующий:
Укрепляем старый стояк сверху, как описано выше.
Перекрываем воду, предупреждаем соседей.
В середине старого стояка делаем два пропила, как при отсоединении от него разводки.
В НИЖНИЙ разрез вставляем ДВА клина или отвертки под 45 градусов в обе стороны от середины.
Поочередно поколачивая, добиваемся откалывания по нижнему мостику
Эта операция требует большого опыта и навыка: при неправильном ее выполнении вся колонна труб может рухнуть либо к вам, либо от вас вниз.
Переставляем клинья в верхний рез и отламываем надрезанный кусок.
Помощник (лучше двое) придерживают верхнюю часть трубы, а вы стамеской или зубилом снимаете, сколько можно, заделку верхнего стыка.
Осторожно, но с усилием покачивая, ослабляем верхний стык и снимаем трубу. Эта операция не менее ответственна, чем выемка середины.
Выбираем заделку нижнего стыка (после крестовины-разветвителя) и так же осторожно и с усилием раскачиваем и вынимаем нижнюю трубу с прежней крестовиной
Этот этап еще более ответсвен.
Собираем новый стояк начерно по схеме, сверху вниз: труба – регулировочный отвод – компенсатор – прочистка – регулировочный отвод – труба – крестовина. Верх и низ нового стояка сопрягаем с чугуном соответствующими манжетами.
Нижнюю трубу в процессе черновой сборки подгоняем точно в размер.
Делаем чистовую сборку на герметике, подсоединяем разводку, устанавливаем унитаз.
Подаем воду, оповещаем соседей.
Закрепляем стояк хомутами на шпильках или костылях не менее чем в четырех точках: на треть длины трубы от верхнего и нижнего концов и на каждом регулировочном отводе.
Вывод
Решаться ли на замену канализации в квартире своими руками – выбор ваш и дело хозяйское. Однако будем надеяться, что по прочтении вы преисполнитесь уважения к тяжелому, грязному, зачастую опасному, но жизненно для всех нас необходимому и отнюдь не простому труду сантехников.
Примерные цены
Стоимость сантехнических работ в разных регионах отличается, поэтому мы представим таблицу с средними ценами по рынку.
| Услуга | Цена (руб.) |
| Телеинспекция канализации (с записью на CD-диск) | 2 500-10 000 |
| Прочистка канализации | 500 за м/п |
| Отверстие для трубы в стене | 800 |
| Разводка трубопровода | 1000 за 1 точку |
| Штробление бетонной стены для труб | 1000 за м/п |
| Крепление труб к стене | 100 |
| Устройство канализации | 20 000 |
| Врезка труб в действующую сеть | 400-500 |
| Замена стояков | 4 000 |
| Замена трубопроводов | 1000-1200 |
| Сварка трубопроводов | 250 за стык |
| Демонтаж канализационной трубы (ПВХ, чугун) | 300 за м/п |
| Замена соединительных элементов | от 1000 |
| Замена фитинга (устранение течи) | 500 |
| Монтаж ПНД-трубы | 50-100 |
| Устранение засоров | от 1000 |
| Гидроизоляция стыков | 150-200 |
| Утепление трубы мягкой теплоизоляцией | 50 за м/п |
Особенности обустройства канализация в двухэтажном коттедже
Замена стояка
Замена канализационного стояка в квартире относится с числу операций, за которые дилетантам приниматься настоятельно не рекомендуется. Самостоятельно менять стояк допустимо разве что в частном доме, где, кроме вас, никто не пострадает. И обязательно нужен хотя бы один подсобник. Опытные сантехники к замене стояка помощника, уже шутя меняющего разводку, первый раз допускают только под строгим личным присмотром, тем более, что заменить стояк в одиночку невозможно.
Если же вы все же решитесь на это, помните: все возможные последствия – под полную вашу ответственность.
Для замены стояка вам понадобится следующее:
- Резиновые переходные манжеты пластик/чугун и чугун/пластик.
- Пластиковая крестовина диаметрами 110 мм/110 мм/110 мм/50 мм, имеющая отвод 50 мм в нужную сторону (вправо или влево).
- Две трубы диаметром 110 мм нужной длины.
- Компенсатор 110 мм для пластиковых труб. Без него собрать стояк не удастся, так как свободного конца у стояка нет.
- Металлические хомуты со шпильками или костылями для крепления стояка к стене.
- 2 пластиковых поворотных отвода на 45 градусов для выравнивания или смещения стояка в сторону.
- Пластиковая вставка с прочистным люком для стояка из пропиленовых труб. ПВХ трубы для стояка применимы на верхнем этаже или в частном доме.
Порядок замены стояка следующий:
Укрепляем старый стояк сверху, как описано выше.
Перекрываем воду, предупреждаем соседей.
В середине старого стояка делаем два пропила, как при отсоединении от него разводки.
В НИЖНИЙ разрез вставляем ДВА клина или отвертки под 45 градусов в обе стороны от середины.
Поочередно поколачивая, добиваемся откалывания по нижнему мостику
Эта операция требует большого опыта и навыка: при неправильном ее выполнении вся колонна труб может рухнуть либо к вам, либо от вас вниз.
Переставляем клинья в верхний рез и отламываем надрезанный кусок.
Помощник (лучше двое) придерживают верхнюю часть трубы, а вы стамеской или зубилом снимаете, сколько можно, заделку верхнего стыка.
Осторожно, но с усилием покачивая, ослабляем верхний стык и снимаем трубу. Эта операция не менее ответственна, чем выемка середины.
Выбираем заделку нижнего стыка (после крестовины-разветвителя) и так же осторожно и с усилием раскачиваем и вынимаем нижнюю трубу с прежней крестовиной
Этот этап еще более ответсвен.
Собираем новый стояк начерно по схеме, сверху вниз: труба – регулировочный отвод – компенсатор – прочистка – регулировочный отвод – труба – крестовина. Верх и низ нового стояка сопрягаем с чугуном соответствующими манжетами.
Нижнюю трубу в процессе черновой сборки подгоняем точно в размер.
Делаем чистовую сборку на герметике, подсоединяем разводку, устанавливаем унитаз.
Подаем воду, оповещаем соседей.
Закрепляем стояк хомутами на шпильках или костылях не менее чем в четырех точках: на треть длины трубы от верхнего и нижнего концов и на каждом регулировочном отводе.
Вывод
Решаться ли на замену канализации в квартире своими руками – выбор ваш и дело хозяйское. Однако будем надеяться, что по прочтении вы преисполнитесь уважения к тяжелому, грязному, зачастую опасному, но жизненно для всех нас необходимому и отнюдь не простому труду сантехников.
Выбор материала при замене канализационных труб
Сантехнические схемы
Сложности подземной прокладки теплоснабжения
Подземная прокладка тепловых сетей – хлопотный и затратный процесс. Он требует применения сложной и дорогостоящей техники, квалифицированного персонала. Основные проблемы, связанные с подземной прокладкой тепловых сетей:
- работы ведутся, как правило, в стесненных условиях городской застройки и ранее обустроенных коммуникаций;
- конструкция трассы отличается сложностью;
- размещение линейного оборудования и арматуры невозможно без обустройства камер и павильонов над ними;
- грунтовые и поверхностные воды нередко проникают в каналы теплотрасс и подолгу застаиваются в них. Это приводит к увлажнению и преждевременному разрушению слоя теплоизоляции;
- блуждающие токи провоцируют коррозию труб, нарушая герметичность системы;
- проложенные и засыпанные трассы неудобно обслуживать. Для доступа требуется вызывать спецтехнику. Производство ремонтных работ требует затрат времени и сил, зачастую совершенно несопоставимых с характером повреждения.
Скрытая прокладка отопительных коммуникаций — более трудоемкое и затратное мероприятие, чем монтаж наземных магистралей
Как протестировать канализационную систему?
Для визуального ознакомления с правильным планированием расположения канализационных труб рекомендуется просмотр следующих видеоматериалов.
Представленные варианты размещения канализационных труб в жилье являются типовыми
Важность заключается не в копировании предложенных вариантов, а в соблюдении правил и принципов планирования и монтажа канализационной системы. Только их соблюдение может избавить от необходимости дополнительного ремонта из-за протечек и несоответствия оборудования параметрам канализации
Закончив работы, необходимо проверить работоспособность получившегося трубопровода
Закончив работы, необходимо проверить работоспособность получившегося трубопровода.
Выполнить это можно двумя способами:
- одновременно включить все краны и спустить воду из бачка унитаза,
- быстро вылить по ведру воды в раковины, ванну и унитаз.
При выполнении теста под узлы трубопровода можно подложить бумагу или ветошь – их намокание укажет на наличие протечки. Выявленные участки с нарушенной герметичностью просушивают, обезжиривают и покрывают герметиком. После высыхания клея тест повторяют.
Замененный-стояк
Все сантехнические приборы отсоединяются от труб, которые необходимо демонтировать. После удаления старой системы размечается расположение новой магистрали. При установке трубопровода предпочтительнее прямые участки, изгибов и поворотов, которые провоцируют засоры, должно быть минимальное количество.
Уклон канализации
Организовать разметку уклона труб можно с помощью линии на стене или шнура, закрепленного в высшей и низшей точке канализационной системы. По этой разметке определяются места установки крепежа, для труб Ø 50 мм хомуты ставятся через 50 см. Для снятия напряжения в трубах необходимо комбинировать два типа крепления:
- жесткое – труба фиксируется хомутом с резиновой прокладкой;
- плавающее – крепеж позволяет трубе перемещаться, выполняется без резиновой вставки.
Перед монтажом труб с них нужно снять фаску и зачистить края, чтобы не было заусенцев. Внутренняя поверхность трубы и фитинга должна быть чистой и сухой. При выполнении соединения конец трубы вставляется в раструб до плотного примыкания. Для усиления герметичности на резиновое кольцо наносится силиконовая смазка.
Раструбы должны располагаться по течению воды. В процессе эксплуатации канализации происходит температурная деформация пластика. Чтобы шов не потерял герметичность при расширении материала, оставляют зазор в 1 см. Это делается так: труба вставляется в раструб до упора, затем делается отметка на 10 мм и деталь выдвигается обратно до этой отметки.
Разметка трубы перед отрезанием
Рекомендации по монтажу:
- Резать можно только прямые пластиковые трубы. Чаще всего в домашних условиях разрез выполняется ножовкой по металлу, обязательно под углом 90º.
- При необходимости выполнить поворот, лучше воспользоваться двумя отводами по 45º. Они не так кардинально разбивают движущиеся стоки, поэтому засоряются реже.
- Первым к системе присоединяется унитаз, затем остальные сантехнические приборы.
- На сложных участках устанавливают сегмент, называемый ревизия. Он имеет отверстие закрытое резиновой крышкой, через которое можно осмотреть внутреннюю поверхность трубы.
- Часть сантехники соединяется с канализацией напрямую, но есть приборы, которые требуют установки сифона. Это устройство с изгибом в виде колена, внутри которого постоянно находится вода для гидрозатвора. Сифон не дает неприятным запахам из канализационной системы распространяться в помещении.
- Разводка канализации выполняется не только вдоль стен, но и в штробе. Перед помещением в стену трубы оборачивают мягким материалом для снижения шума. Чтобы в стыки не попал цемент, их заклеивают скотчем. В штробах трубы фиксируются плавающим способом.
- Торцы горизонтальных отводов закрывают заглушками.
После монтажа необходимо проверить герметичность собранной системы на всех участках разводки по квартире и в месте соединения со стояком. Надежность стыковки нового стояка с соседской трубой проверяют после спуска воды в верхней квартире. Для проверки набирается вода в ванную, а затем вынимается пробка, открываются оба крана на кухне, сливается вода в унитазе. Надежность стыков оценить несложно – они все должны быть сухие.
Внешняя часть канализации начинается с того места, где горизонтальная труба, принимающая стоки от вертикального стояка или отдельных ветвей, выходит за пределы дома. И вот тут приходится подумать, как лучше организовать отвод или сбор канализационных отходов.
Разводка полипропиленовых труб
Как правильно сделать канализационную разводку
Этап 4. Основные элементы внутренней сети
Следующий этап — обустройство внутренней канализации. Ее конфигурация напрямую зависит от того, где находятся источники стоков, потому здесь я приведу описание основных ее элементов:
Схема, показывающая основные элементы внутренней канализационной сети
- Стояк — центральная вертикальная труба, большого диаметра (минимум 110 мм), которая объединяет все контуры воедино. Как правило, в частном доме делают один стояк, но в больших строениях их может быть и несколько. В нижней части чрез колено соединяется с выводящей канализационной трубой.
- Фановая труба — монтируется в верхней части стояка, служит для отведения газов, накапливающихся в трубах, из системы во внешнюю среду. Выводится в отдельную вент шахту или соединяется с вентиляционной трубой, находящейся выше уровня кровли.
Вывод фановой трубы
- Магистральные ветки — трубопроводы диаметром около 50 мм (2 дюйма). Используются для соединения сантехнических приборов и других источников стока со стояком. Поскольку местная канализация обычно делается самотечной (т.е. работающей без дополнительного напора), то трубы прокладывают с уклоном в сторону стока. Для двухдюймовых труб оптимальный уклон составляет около 3 см на 1 м.
- Подводящие трубы — используются для соединения выпусков сантехнических приборов с магистралями. Диаметр такой трубы не может быть больше диаметра магистрали.
Узел подключения к унитазу с отводами и ревизией
- Ревизии — специальные фитинги, представляющие собой тройник с одним отводом, оснащенным закрывающимся люком. Ревизия ставится в основании стояка, на поворотах, разветвлениях и на концах магистралей. Она обеспечивает доступ внутрь трубопровода для удаления засоров или профилактических работ.
Этап 5. Соединение труб
Схема соединения труб
Все трубы соединяются между собой с помощью фитингов, которые позволяют оформлять повороты, отводы, разветвления и т.д. При монтаже системы желательно избегать поворотов под острыми и прямыми углами, формируя плавные дуги — так мы снизим риск засоров в месте уменьшения скорости потока.
Типовые современные трубы, оснащённые раструбами и эластичными манжетами, легко монтируются своими руками
| Иллюстрация | Монтажная операция |
| Обрезка трубы. Используя ножовку с мелкими зубьями, обрезаем ровный конец трубы до нужного размера. | |
| Снятие фаски. Место обрезки зачищаем, удаляя заусенцы с наружной внутренней стороны — они могут стать причиной засора. | |
| Подготовка раструба. В раструб вставляем резиновое уплотнительное кольцо. Разравниваем уплотнитель, укладывая его в паз и следя за отсутствием загибов и заломов. | |
| Соединение труб. Вставляем патрубок в раструб и вдвигаем до упора. При необходимости проворачиваем трубу так, чтобы отвод или ревизионное отверстие оказались в нужном положении. |
После сборки все трубы устанавливаются на несущие поверхности. Инструкция допускает как скрытую (в штробах или за обшивкой), так и открытую прокладку. Во втором случае для крепления труб используются пластиковые хомуты с защелкой или винтовой фиксацией.
Скрытая прокладка канализации в штробах
Фото открытой установки стояка с использованием хомута
Этап 6. Подключение к сантехническим приборам
На последнем этапе выполняется подключение сантехнического оборудования:
Подключение унитаза с помощью гофры
- Унитаз — обычно устанавливается в непосредственной близости от стояка. Выпуск унитаза соединяется гофрой или отрезком трубы либо с отводом стояка, либо с короткой магистралью диаметром не менее 110 мм.
Плоский сифон под ванной, диаметр трубы выбирайте не менее 50 мм.
- Ванная или душевая кабинки — подключаются к канализации с помощью компактных сифонов, которые помещаются под сливными отверстиями. Оптимальный диаметр отводящей трубы составляет не менее 50 мм.
Подключение раковины с сифоном и гофрой
- Раковины на кухне и в ванной — встраиваются в систему с помощью сифонов с гидрозатворами. Сифон обычно имеет форму колбы и размещается под раковиной, а с выводом канализации он соединяется гибкой гофрированной трубой.
- Стиральные и посудомоечные машины — также монтируются с использованием гибких гофрированных шлангов. Для подключения таких приборов следует установить отдельный отвод канализационной трубы, оснащенный раструбом с резиновой уплотнительной манжетой.
Узел подключения стиральной машины
Особенности автономии
Если вблизи жилого или дачного дома нет газовой магистрали, то отличным решением становится автономная система отопления, которая работает на смеси пропана и бутана.
Стоимость приобретения и монтажа автономного отопительного оборудования, которое использует в качестве топлива смесь пропана и бутана ниже затрат на подключение к центральной газовой магистрали.
Плюсы
Такая система позволяет снизить риск аварийного отключения магистралей, угрозы внезапного падения давления. Автономное отопление имеет резервуары, которые поддерживают возможность потребления газа для отопления еще какое-то время.
В случае отключения электроэнергии или подачи топлива, система безопасности, которой оборудованы все котлы, блокирует электромагнитный клапан. После восстановления газоснабжения нужно запустить ее заново.
Как протестировать канализационную систему?
Для визуального ознакомления с правильным планированием расположения канализационных труб рекомендуется просмотр следующих видеоматериалов.
Представленные варианты размещения канализационных труб в жилье являются типовыми
Важность заключается не в копировании предложенных вариантов, а в соблюдении правил и принципов планирования и монтажа канализационной системы. Только их соблюдение может избавить от необходимости дополнительного ремонта из-за протечек и несоответствия оборудования параметрам канализации
Закончив работы, необходимо проверить работоспособность получившегося трубопровода
Закончив работы, необходимо проверить работоспособность получившегося трубопровода.
Выполнить это можно двумя способами:
- одновременно включить все краны и спустить воду из бачка унитаза,
- быстро вылить по ведру воды в раковины, ванну и унитаз.
При выполнении теста под узлы трубопровода можно подложить бумагу или ветошь – их намокание укажет на наличие протечки. Выявленные участки с нарушенной герметичностью просушивают, обезжиривают и покрывают герметиком. После высыхания клея тест повторяют.
Замененный-стояк
Все сантехнические приборы отсоединяются от труб, которые необходимо демонтировать. После удаления старой системы размечается расположение новой магистрали. При установке трубопровода предпочтительнее прямые участки, изгибов и поворотов, которые провоцируют засоры, должно быть минимальное количество.
Уклон канализации
Организовать разметку уклона труб можно с помощью линии на стене или шнура, закрепленного в высшей и низшей точке канализационной системы. По этой разметке определяются места установки крепежа, для труб Ø 50 мм хомуты ставятся через 50 см. Для снятия напряжения в трубах необходимо комбинировать два типа крепления:
- жесткое – труба фиксируется хомутом с резиновой прокладкой;
- плавающее – крепеж позволяет трубе перемещаться, выполняется без резиновой вставки.
Перед монтажом труб с них нужно снять фаску и зачистить края, чтобы не было заусенцев. Внутренняя поверхность трубы и фитинга должна быть чистой и сухой. При выполнении соединения конец трубы вставляется в раструб до плотного примыкания. Для усиления герметичности на резиновое кольцо наносится силиконовая смазка.
Раструбы должны располагаться по течению воды. В процессе эксплуатации канализации происходит температурная деформация пластика. Чтобы шов не потерял герметичность при расширении материала, оставляют зазор в 1 см. Это делается так: труба вставляется в раструб до упора, затем делается отметка на 10 мм и деталь выдвигается обратно до этой отметки.
Разметка трубы перед отрезанием
Рекомендации по монтажу:
- Резать можно только прямые пластиковые трубы. Чаще всего в домашних условиях разрез выполняется ножовкой по металлу, обязательно под углом 90º.
- При необходимости выполнить поворот, лучше воспользоваться двумя отводами по 45º. Они не так кардинально разбивают движущиеся стоки, поэтому засоряются реже.
- Первым к системе присоединяется унитаз, затем остальные сантехнические приборы.
- На сложных участках устанавливают сегмент, называемый ревизия. Он имеет отверстие закрытое резиновой крышкой, через которое можно осмотреть внутреннюю поверхность трубы.
- Часть сантехники соединяется с канализацией напрямую, но есть приборы, которые требуют установки сифона. Это устройство с изгибом в виде колена, внутри которого постоянно находится вода для гидрозатвора. Сифон не дает неприятным запахам из канализационной системы распространяться в помещении.
- Разводка канализации выполняется не только вдоль стен, но и в штробе. Перед помещением в стену трубы оборачивают мягким материалом для снижения шума. Чтобы в стыки не попал цемент, их заклеивают скотчем. В штробах трубы фиксируются плавающим способом.
- Торцы горизонтальных отводов закрывают заглушками.
После монтажа необходимо проверить герметичность собранной системы на всех участках разводки по квартире и в месте соединения со стояком. Надежность стыковки нового стояка с соседской трубой проверяют после спуска воды в верхней квартире. Для проверки набирается вода в ванную, а затем вынимается пробка, открываются оба крана на кухне, сливается вода в унитазе. Надежность стыков оценить несложно – они все должны быть сухие.
Внешняя часть канализации начинается с того места, где горизонтальная труба, принимающая стоки от вертикального стояка или отдельных ветвей, выходит за пределы дома. И вот тут приходится подумать, как лучше организовать отвод или сбор канализационных отходов.
Выбор труб
Порядок работ
Перед тем, как поменять канализацию, следует тщательно спланировать этот процесс.
Когда начнется ремонт, арматура и фитинги должны быть уже куплены, чтобы не прерывать процесс, затягивать который крайне нежелательно.
Меры предосторожности
При проведении установки стояка и разводки канализации по квартире безопасность должна стоять на первом месте.
Необходимо придерживаться таких правил:
- водопровод нужно перекрыть на входе в квартиру;
- пользоваться исправными электрическими и сантехническими инструментами со штатными насадками;
- при проделывании отверстий использовать ограничители на бур;
- работы выполнять в каске, защитных перчатках, очках и респираторе;
- если рядом с трубой или тройником проходят электрические провода, то их нужно обесточить.
Во время работы образуются обломки и осколки с острыми краями. Необходимо подготовить тару для их складирования, чтобы не пораниться самому и не подвергать опасности здоровье своих близких.
Как подготовиться к процессу замены
Большая и самая ответственная часть работ будет происходить в туалете. Следует предусмотреть, что в течение нескольких часов это помещение не сможет использоваться по назначению.
Заготовка старых ведер, пластиковых бутылок и полиэтиленовых пакетов поможет решить проблему.
Приборы и инструменты
Для демонтажа старой разводки и ее замены на новую систему потребуются такие инструменты и приспособления:
- перфоратор;
- болгарка;
- масляный уровень;
- ножовка по металлу;
- канцелярский нож;
- тяжелый молоток;
- стальной шпатель;
- монтажный пистолет;
- разводной или газовый ключ;
- зубило.
Для установки фанового фитинга требуется специальное оборудование. Его можно купить или арендовать.
Схема
Желательно составить схему, на которой указать места соединения канализационных труб, порядок создания уклонов на горизонтальных участках, формы и сечение фитингов.
Следует предусмотреть, как закрепить стояк сверху и где сделать резиновую редукцию. После составления подробной схемы проводится расчет необходимого материала и инструментов. Необходимо заранее продумать, можно ли использовать сифон под раковинами или заменить его на другое приспособление.
Материалы
Чтобы быстро и качественно выполнить работы по замене сточной системы, потребуются такие расходные материалы:
- требуемое количество труб разного диаметра;
- манжета пластик-чугун;
- резиновые уплотнительные шайбы;
- цемент и песок;
- герметики;
- дренажный насос;
- двойники, тройники, переходники;
- гофрированные трубы к унитазу и раковине
Желательно иметь большой запас тряпок, так как ремонт канализации связан с обилием грязи.
Выводы и полезное видео по теме
Монтаж канализации в квартире – это трудоемкий процесс, но знание тонкостей поможет совершить грамотную установку. Воспользуйтесь видео-советами, чтобы расширить свои знания и понаблюдать за работой профессионалов.
Сейчас вы знаете, как спланировать и провести канализацию в квартире. Процесс демонтажа и установки оборудования сопровождается множеством профессиональных нюансов, поэтому при необходимости лучше обратиться к специалистам.
Имеете опыт в решении подобных задач? Или остались вопросы по обустройству канализации в квартире? Пожалуйста, делитесь своим мнением и оставляйте . Блок для связи расположен ниже.
