Устройство опалубки под перекрытие
Схема сборки опалубки перекрытия.
Технология возведения опалубки включает в себя установление фанеры на горизонтальные опоры. Чтобы подобрать правильное количество материалов, нужно узнать площадь и объем планируемого пола. Толщина конструкции зависит от возможных нагрузок и размеров пролета. Таким образом, опалубку делают повышенной прочности без допущения деформаций, чтобы она смогла вынести на протяжении долгого времени вес железобетона.
Выбирая доски для опалубки, следует обратить внимание на их прочность и толщину. Перед установкой конструкции измеряют строительным лазерным уровнем высоту пролета и низ пола. В процессе установки самодельных стоек подгоняют по длине к высоте конструкции, на которой будет выстроен первый слой балки
Важно соблюдать расстояние, которое должно быть больше одного кубического метра. Ставят стойки на пол с ровной поверхностью и высокой прочностью
После чего укладывают поперечный брус с шагом около полметра и далее устанавливают опалубку. После монтажа опалубки проверяют верх конструкции на горизонтальность с помощью строительного уровня.
При использовании досок вместо фанерного листа, их укладывают друг к другу без зазоров и сверху простилают влагонепроницаемый материал. По всем краям опалубки устанавливают бортики, которые фиксируют по углам конструкции, чтобы они не деформировались от раствора.
Устанавливая собственноручно опалубку, важно помнить несколько правил:
- исключать образование отверстий, трещин, через которые может вытечь раствор из бетона в процессе заливки;
- проверяют прочность установленных под опалубкой домкратов;
- для возведения опалубки применяют влагостойкую фанеру;
- опалубка должна быть максимально прочной, ведь от нее зависит качество возводимого сооружения;
- установка опалубки должна осуществляться как по площади, так и по периметру помещения, что оградит от вытекания бетонной смеси.
НДС перекрытий
Для определения общих принципов армирования монолитного перекрытия необходимо понять типологию его работы посредством анализа напряженно-деформированного состояния (НДС). Удобнее всего это сделать с помощью современных программных комплексов.
Рассмотрим два случая – свободное (шарнирное) опирание плиты на стену, и защемленное. Толщина плиты 150мм, нагрузка 600кг/м2, размер плит 4,5х4,5м.
Прогиб в одинаковых условиях для защемленной плиты (слева) и шарнирно опертой (справа).
Разница в моментах Му.
Разница в подборе верхнего армирования по Х.
Разница в подборе верхнего армирования по У.
Разница в подборе нижнего армирования по Х.
Разница в подборе нижнего армирования по У.
Граничные условия (характер опирания) смоделированы наложением соответствующих связей в опорных узлах (отмечены синим цветом). Для шарнирного опирания запрещены линейные перемещения, для защемления – ещё и поворот.
Как видно из диаграмм, при защемлении работа приопорного участка и средней области плиты существенно отличается. В реальной жизни любое железобетонное (сборное или монолитное) является как минимум частично защемленным в теле кладки. Этот нюанс важен при определении характера армирования конструкции.
Применяем армирование
Если для перекрытия используются заводские изделия, то обустройство армопояса является обязательным для зданий из блоков. Причиной этому является тот факт, что под весом плит из-за неравномерной усадки здания в будущем могут пойти серьезные трещины в стенах. Армированный пояс в этом случае обеспечит то, что вся масса плит будет равномерно распределена на стены строения. Устройство армопояса похоже на ленточный фундамент, опорой которому служат стены здания.
Как армировать монолитные перекрытия? Для этого необходимо использовать стальную арматуру диаметром 10-14 мм. Для надежности армируют бетон двумя сетками: одна располагается внизу заливаемой платформы, другая — вверху. Арматурный каркас должен быть с шириной ячейки либо 15, либо 20 см. Для небольших построек сетки с ячейкой 20*20 см будет вполне достаточно.
Советы от эксперта строителя
Если длины прутьев арматуры недостаточно для того, чтобы полностью охватить все расстояние перекрытия, то прутья следует располагать внахлест на 40 см. Также желательно, чтобы каждый следующий ряд имел стык арматуры в другом конце перекрытия. После укладки всей арматуры ее нужно связать с помощью вязальной проволоки.
Сетка должна заходить на стены здания как минимум на 15 см (если стены кирпичные) или на 25 см (для стен из газобетона)
Так как при заливке плиты самостоятельно армопояса не предусмотрено, очень важно, чтобы арматура заходила на стены. Нижнюю сетку необходимо поднять на 2-2,5 см над нижним уровнем перекрытия. Верхняя сетка располагается на таком же расстоянии от верха заливаемой платформы
Верхняя сетка располагается на таком же расстоянии от верха заливаемой платформы.
Во время подготовки площадки к заливке бетоном, важно не забыть о полостях для прокладки проводки и коммуникаций. По завершению работ с армированием плиты следует бетонирование перекрытия. По завершению работ с армированием плиты следует бетонирование перекрытия
По завершению работ с армированием плиты следует бетонирование перекрытия.
Технология монтажа
Несмотря на то, что панели обоих типов схожи по конструкции, монтаж их несколько отличается. Деревянные СИП-панели принято класть на деревянные балки, оцинкованные сэндвичи – на металлические. Монтаж блоков выглядит следующим образом.
Монтаж СИП:
Перед тем как укладывать блоки, их смазывают мастикой и дают просохнуть.
- Тем временем, мастера обрабатывают антисептиками стыковочные бруски.
- На готовый каркас укладывают первую панель мастикой вниз.
- ОСБ плиты прикручивают саморезами или пневмогвоздями к деревянной балке. Гидроизоляция в данном случае не требуется, ее функцию выполняет мастика.
- В паз между модулем приклеивают стыковочный брус на специальный вспененный клей.
- Прижатый брус тут же закрепляют с модулем саморезами.
- Укладывают панели в шахматном порядке, подрезая по длине перекрытия.
- Пеной обрабатывают все плоскостях на всех стыках, она помогает достичь герметичности и минимальных теплопотерь при эксплуатации здания.
Монтаж сэндвичей:
- Сэндвичи укладывают на заранее подготовленный металлический каркас. Модули не нуждаются в обработке и изоляции.
- Для монтажа используют специальную технику, способную поднять длинную плиту. Короткую панель можно переносить вручную.
- На металлические балки приклеивают специальный уплотнитель, который необходим для обеспечения герметичности между профилем и балкой.
- На сэндвиче заранее просверливают отверстия и подбирают болты.
- Добившись идеальной ровности, модули прикручивают к балкам перекрытия.
- Следующую панель укладывают параллельно первой, стыкуя шип в паз.
Требуемые расходники и инструменты
В работе с ребристыми перекрытиями (монтаж, создание монолитной поверхности) строителю понадобятся следующие расходные материалы и инструмент:
- Цемент М300, 500, 700, чистый речной песок, мелкий гравий, проточная вода.
- Опалубочные формы из дерева или нержавеющего металла, профиля.
- Бетономешалка, ручной строительный миксер, емкости для раствора, малярный инструмент (кельма, шпатели, кисти и т.д.).
- Кувалда, перфоратор, турбинка, лом, молоток, трамбовщик.
- Аппарат для сварки и все необходимые составляющие к нему.
- Сухая смесь гипса для получения нужного состава, герметики.
- Строительный уровень, лазерный дальномер, рулетка, шнуры.
- Армированные прутья в виде сетки (тип «8» или «10»).
- Монтажный крепеж (уголки, анкеры, саморезы и т.д.).
- Материал для гидроизоляции и утепления.
Для работы с реберным перекрытием потребуется также грузоподъемный кран. Подготовка места на объекте потребует строительного пылесоса, мешков для мусора, веника, ветоши, пластиковых ведер.
Как производится правильное армирование монолитной плиты перекрытия
К выполнению работ по армированию следует заранее подготовиться. Потребуются следующие материалы:
- специальные подкладки, обеспечивающие фиксированное положение стальной арматуры относительно внешней поверхности бетонного массива;
- рифленая арматура с диаметром сечения прутка до 12 мм, повышающая способность бетона воспринимать нагрузки;
- приспособление для вязания и отожженная проволока, позволяющие быстро зафиксировать элементы арматурного каркаса.
После обустройства опалубки в нее устанавливается арматурный каркас из двух сеток
Изготовление арматурной решетки выполняйте по приведенному алгоритму:
- Нарежьте стальную арматуру на прутки заданной длины.
- Уложите продольные заготовки на фиксаторы с шагом 15-20 см.
- Привяжите поперечные стержни, соблюдая заданный интервал.
- Привяжите к связанной решетке вертикальную арматуру через каждые 100 см.
- Свяжите сетку верхнего уровня и тщательно закрепите ее к опорам.
Изготовление плиты перекрытия своими руками
Монолитные перекрытия вполне реально сделать самостоятельно. Если все верно рассчитать и продумать, подготовить материалы и инструменты, разложить задачу на составляющие, процесс не покажется таким уж трудным.
Что понадобится для устройства монолитного перекрытия:
- Инструменты – молоток, топор, ножовка по дереву, нивелир, уровень строительный, устройство для сгиба арматуры
- Материалы и расходники – гвозди, деревянные доски, деревянный брус для опор опалубки, фанерные листы, стальная арматура, специальные фиксаторы для установки арматуры, бетонный раствор марки М350 (заказать либо замесить самостоятельно из песка, цемента, щебня, воды и добавок при необходимости)
В первую очередь, необходимо выполнить или заказать в специализированной компании проект плиты перекрытия в монолитном доме. Рассчитать все воздействия на плиту и максимальные нагрузки достаточно сложно, поэтому проще доверить составление проекта профессионалам.
Если же есть желание сделать все самостоятельно, необходимо тщательно изучить все параметры, учесть важные факторы, особенности материалов, конструкции и т.д.
Составляющие принципиальной схемы производства перекрытия:
- Стальной каркас – гарантирует несущую способность, укладывается в одном направлении (параллельно короткой стороне перекрытия) либо в двух (крестообразно, увеличивает общую толщину плиты)
- Арматура опорная – монтируется в пристенной части конструкции, нужна для защиты перекрытия от растрескивания
- Заливка бетоном – создает функциональную поверхность всего перекрытия (является основанием для монтажа пола, потолка), защищает арматуру, выполняется слоем толщиной минимум 6 сантиметров
- Венец – обязательный компонент перекрытия, проходит через несущие стены сооружения и соединяется с арматурными прутьями плиты
Основные этапы работ, которые нужно выполнить, чтобы сделать бетонное перекрытие между этажами своими руками: выполнение расчетов, подготовка инструмента и материалов, монтаж опалубки, прокладка арматуры, заливка бетоном, правильный уход за стяжкой.
Краткое описание системы СМП
Преимущества и недостатки СМП
Если говорить о недостатках конструкции, то скажем сразу, что они на самом деле незначительные. Их даже можно отнести не к минусам, а скорее к небольшим издержкам строительного процесса. К примеру, если балки достаточно большой длины, то на время установки следует предусматривать опоры через каждые 1,5 метра. Когда работы будут окончены, их следует убрать. Еще в некоторые моменты доставляет неудобство то, что длина арматуры больше 5 метров (стыковать отдельные отрезки ни в коем случае нельзя).
А вот достоинств более, чем достаточно. К основным отнесем:
- Наличие строительной техники практически не требуется, разве что на этапе установки балок. Остальные работы можно легко выполнить в ручном режиме.
- Темпы монтажа ускоренные.
- Не требуется высокая квалификация – хватит и одного человека, который хорошо знаком с технологией.
- Для монтажа опалубки не потребуются большие затраты.
- Небольшая бригада – создать перекрытие с площадью 100 м2 можно за пару-тройку дней втроем.
Если просуммировать все плюсы, станет понятно, что при подобном строительстве экономия получается значительной.
Подготовка к возведению
Конструктивная схема сборно-монолитного перекрытия.
- фанера ламинированная 20 мм и толще;
- молоток с гвоздями;
- деревянные балки (100*100) либо металлические распорки (2,5 и толще);
- толь;
- полиэтилен;
- прут армированный А500С;
- проволока мягкая.
Установка опалубки между этажами своими руками. Опалубка устанавливается сразу на этаже, где будут производиться работы
Тут важно, чтобы вся площадь была сделана на совесть и все стыки правильно совпадали один к одному. Стенки следует прибивать вертикально ко дну, т.к
если их прибить к ребру, то будет шанс, что под давлением бетона могут не выдержать гвозди (случаи исключительные, но бывают).
Под опалубку своими руками монтируется поддерживающая система, состоящая из деревянных балок и металлических распорок. Балки устанавливаются на каждом м², тогда как распорки можно ставить в соотношении 1 к 2, т.е. в 2 раза реже. Абсолютно каждая должна быть идеально установленной, а потом трижды проверенной на устойчивость. Давление со стороны бетона на них будет по 500 кг, и при этом они не должны даже шелохнуться. В противном случае все труды могут свестись на нет.
Как только система была правильно установлена и проверена снизу, следует взобраться наверх и снова все перепроверить. Просто погулять сверху тяжелым шагом будет вполне достаточно. Если под ногами все твердо и нет больше сомнений, пол для гидроизоляции правильно будет уложить своими руками толем или полиэтиленом, после чего материал поджимается чем-то тяжелым и можно приступать к следующему этапу работы.
Армирование производится следующим образом: выкладываются пруты по всей длине с шагом в 0,5 м, после чего на них крестом выкладывается аналогичный слой. Все связки на стыках происходят посредством мягкой проволоки. Как только будет готова нижняя обрешетка, следует приступать к изготовлению верхней. Делается она аналогичным образом, но между собой связывать их не стоит ни в коем случае.
Скобы делаются своими руками при помощи того же армирующего прута. Изгибаются они буквой U (естественно, перевернутой) и устанавливаются с частотой 1 шт на 4 м². Верхний уровень крепится на высоте в 25 мм от потолка заливки, а нижний – зеркально от опалубки. Все привязывается мягкой проволокой и проверяется на прочность. Если арматура не имеет свободного хода, то это качественно выполненная работа, но если свободный ход есть, то следует найти причину и переделать. Во время заливки бетона ничего не должно быть повреждено из-за таких недочетов.
Перекрытия из полистиролбетона
Это относительно новый вид перекрытий. Из полистиролбетона изготавливаются три основных системы перекрытий:
- -монтажная (несущие балки и заполняющие элементы);
- -полумонтажная (монтажные плиты и наливной слой — из железобетона);
- -монолитная система (по профнастилу).
Плиты из полистиролбетона изготавливаются для пролетов перекрытий:
- до 4,0 м (толщиной 140 мм и весом 150 кг/м2),
- 4,0 — 5,0 м (толщиной 180 мм и весом 190 кг/м2);
- 5,0 — 6,0 м (толщиной 220 мм и весом 230 кг/м2).
Плиты и других размеров могут изготавливаться по индивидуальному заказу.
Положительным свойством плит из полистиролбетона является их небольшой вес, что обуславливает уменьшение нагрузки на несущий каркас и фундамент дома. Кроме того, такие плиты обладают высокими прочностными, теплоизоляционными и звукоизоляционными свойствами, а также легкостью монтажа.
Плиты перекрытия из полистиролбетона можно монтировать в любое время года с помощью небольших грузоподъемников или вручную.
При устройстве перекрытий из таких плит можно обойтись без применения штукатурки ( иногда вполне достаточно шпаклевки цементным молоком или клеем для керамических плиток), вследствие чего значительно уменьшаются затраты и сроки выполнения отделочных работ.
Видео по теме
Ниже Вы можете просмотреть видеоролик об устройстве монолитного железобетонного перекрытия для частного дома.
Строительство в домашних условиях
Железобетонный сборный гараж. Использование сборного железобетона в домашних условиях чаще применяется для возведения ленточного фундамента, пола, потолка и для обустройства небольших архитектурных построек по типу гаража и других подсобных сооружений. Применение такого железобетона обусловлено рядом преимуществ, а именно:
- позволяют сократить дополнительные расходы на оплату труда и материалы, так как технология изготовления деталей механизирована;
- сокращают трудовые затраты;
- повышает прочность бетонного сооружения;
- увеличивает эксплуатационный срок изделий, при этом не нуждается в особенном уходе.
Применяя сборные железобетоны, собственноручный процесс возведения ленточного фундамента упрощается, сокращается время работы. Процесс по возведению объектов из сборных железобетонов состоит из следующих этапов:
Очистка участка и разметка осей постройки. Чтобы разметить участок под строение, необходимо воспользоваться строительным шнуром и стальными кольями, которые вбивают в почву. Следующим этапом будут земляные работы, которые включают в себя рытье траншеи, если планируется возведение сборного фундамента. Укладывается слой песка глубиной десять сантиметров и поливается водой. После чего уложенную подушку следует тщательно утрамбовать и уложить на нее слой гидроизоляции. В качестве гидроизоляционного слоя может выступать полиэтиленовая пленка.
Далее монтируют блоки-подушки с применением подъемной техники и строп. Проводят сборку блоков из железобетона
Важно осуществить перевязку в рядах и в местах стыка внутренних и наружных стен. После установки блоков проверяют ровность поверхности на горизонтальность с помощью нивелира или уровня. При наличии перекосов их следует выровнять ломом
После укладки блоков следует провести гидроизоляцию, которая предотвратит контакт блоков с влажной средой. Влага способствует образованию коррозии на арматуре, это приводит к снижению несущей способности сооружений
При наличии перекосов их следует выровнять ломом. После укладки блоков следует провести гидроизоляцию, которая предотвратит контакт блоков с влажной средой. Влага способствует образованию коррозии на арматуре, это приводит к снижению несущей способности сооружений.
Применение блоков из железобетона не требует много времени, однако выполнить этот процесс самостоятельно сложно. Монтаж построек из железобетона требует специальной подъемной техники и опытного стропальщика, так как работы имеют повышенную опасность. В таком случае лучше доверить такие работы специализированной бригаде.
Правила заливки бетона в подготовленную форму
Для изготовления бетона потребуется соблюдение такой пропорции:
- щебень – 1 ведро;
- цемент – 1 ведро;
- песок – 2 ведра.
Если возникает потребность в изготовлении плит перекрытия больших размеров, щебень целесообразно заменить на керамзит. Тогда вес конструкции значительно снизится. Однако стоит такой материал дорого, так что для изготовления небольших изделий целесообразно приобрести щебень, это сравнительно дешевый материал, хотя и тяжелый.
Состав в бетономешалке смешивается, добавляется вода, получается раствор. Заливка на начальной стадии потребует применения раствора в более разжиженном состоянии. Своей консистенцией он напоминает сливки. Таким раствором выполняется “проливание”. Обозначенный залив в опалубку бетонного раствора становится первым. Указанная консистенция дает возможность заполнить каждую внутреннюю щель и полость.
Теперь следует повторить операцию – долить бетонную массу, чтобы уровень достиг 9-10 см. До расчетного уровня толщины плиты должен оставаться зазор от 2-х см до 3-х см. Бетону нужно дать время “схватиться”. Это примерно 24-48 часов. Дальше можно приступать к завершающему этапу заливки. Цены на цемент М500
Расчет и конструирование железобетонной плиты перекрытия
Рассмотрим этапы расчета и конструирования на примере сборной железобетонной плиты перекрытия:
- на первом этапе выполняют компоновку, то есть разрабатывают конструктивную схему. Рассматривают несущую систему здания в целом, которая образована вертикальными и горизонтальными несущими конструкциями. В зависимости от конструктивной схемы выполняют привязку несущих элементов к осям. В результате на компоновочной схеме показывают все несущие элементы, привязку, нумеруют типы плит, примененные при раскладке;
- компоновку выполняют в нескольких вариантах, которые сравнивают по технико-экономическим показателя, при этом стремятся уменьшить количество типоразмеров, используемых в раскладке;
- толщину верхней и нижней полки плиты принимают равной 26–30 мм, а толщину ребер – 30-35 мм;
- оценивают нагрузки, которые приходятся на 1 квадратный метр плиты (постоянные и переменные нагрузки), для того чтобы посчитать нагрузки необходимо знать состав перекрытия. Расчетные значения умножают на коэффициент безопасности по нагрузке. Нагрузки принимаются в наиболее неблагоприятных сочетаниях;
- далее выполняют статический расчет плиты, показывают расчетную схему в виде однопролетной балки, по схеме определяют расчетный пролет;
- находят изгибающий момент, поперечную силу на опоре;
- на следующем этапе определяют величину предварительного напряжения в арматуре;
- выполняют расчет прочности панели по сечению, нормальному к продольной оси;
- выполняют расчет прочности наклонного сечения.
Рисунок 2. Железобетонные плиты могут быть ребристые, сплошные или пустотные. Автор24 — интернет-биржа студенческих работ
Железобетонные перекрытия могут быть балочными или безбалочными в сборном, монолитной сборно-монолитном исполнении. Выбор конкретной схемы зависит от множества факторов, в том числе, от сравнения технико-экономических показателей.
Расчет перекрытия производится как для сборных, так и для монолитных конструкций
Важно учесть все нагрузки, которые будут действовать на перекрытие, поэтому к началу расчету уже должны быть известны все отделочные материалы и тип оборудования на производственных предприятиях
Подготовка, армирование и заливка монолитного перекрытия
- Полезные советы
- Изготовление опалубки
- Армирование
- Заливка бетона
Сооружение двухэтажных жилых домов – дело, требующее немалых затрат. Но на некоторых этапах можно сэкономить, особенно если есть помощники.
По мнению специалистов, монолитное межэтажное перекрытие своими руками вполне выгодно по следующим причинам. Во-первых, это доступность материалов и технологий: приобрести бетон любой марки и в любом количестве сегодня не проблема.
Во-вторых, монолитная плита перекрытия своими руками может быть изготовлена очень качественно даже без помощи профессионалов. Но с некоторыми нюансами этого дела перед тем, как приступить к работе, все же необходимо.
Полезные советы
Бетон лучше заказать на заводе: приготовление его собственными силами – занятие довольно трудоемкое, а кроме того, при промышленном производстве производится контроль количества и качества наполнителей. Готовый бетон должен соответствовать классу прочности марок М250… М400 с морозостойкостью не ниже F50.
При покупке необходимо проверить сопроводительные документы, в которых должны быть указаны важнейшие характеристики материала.
Если заливка монолитного перекрытия будет выполняться на втором этаже или выше, лучше воспользоваться бензонасосом: носить бетон ведрами или перегонять по длинным желобам очень трудно и долго. Для заливки перекрытия зимой необходимо использовать специальные добавки, увеличивающие время набора прочности, но лучше подождать теплое время года.
Изготовление опалубки
Опалубка должна быть такой прочности, чтобы выдержать массу свежезалитого бетона без видимой деформации. При ее сооружении необходимо учитывать, что 200 мм бетона (в толщину)оказывает давление на материал опалубки, равное 500 кг. Кроме того, выливаясь из шланга, масса бетона оказывает дополнительное давление на материал, поэтому в конструкцию опалубки должна быть заложена дополнительная прочность.
Изготавливать опалубку лучше из листов фанеры 18… 20 мм толщиной, при этом желательно, чтобы она была ламинированной: такую поверхность потом будет легче очистить. В некоторых случаях на дно опалубки укладывается гидроизоляционный материал, в качестве которого используется толстая полиэтиленовая пленка или толь. В качестве опор, распорок, стоек и балок годится брус сечением 100×100 мм.
Площадка, которая будет заливаться бетоном, должна быть строго горизонтальной, иначе не избежать дополнительных затрат времени и средств на исправление ошибки.
Армирование
Этот процесс выполняется для того, чтобы получить прочную плиту перекрытия. Дл этого используют арматуру с периодическим профилированием типа А400, А500 или АIII. Ее укладывают в четыре ряда: нижний ряд располагается вдоль пролета, следующий – поперек, затем снова ряд арматуры укладывается в том же направлении, а верхний – опять в продольном направлении. Пролетом называется расстояние между несущими стенами, которые располагаются с коротких сторон прямоугольного здания.
Нижний ряд арматуры кладут на сухарики из пластмассы, предназначенные для создания промежутка в 25… 30 мм между дном опалубки и металлом. Поверх нижнего ряда кладут следующий, после чего увязывают их вместе мягкой проволокой в местах пересечений. Следующая деталь – разделитель сеток: она предназначена для того, чтобы создать необходимое расстояние между верхней и нижней арматурой. При этом бетон заливается таким образом, чтобы его верхний уровень был выше арматуры на все те же 25… 30 мм.
Армирующий каркас должен быть жесткой конструкцией, которая должна быть неподвижной во время заливки смеси.
Заливка бетона
После окончания подготовительных работ выполняется непосредственно заливка. При этом бетон необходимо распределить равномерно по всей площади опалубки, чтобы слой его был одинаков во всех местах. Чтобы избавиться от воздушных пузырей, его необходимо провибрировать с помощью специального устройства. Допускается многократное протыкание смеси штыковой лопатой, но при этом существует опасность повреждения гидроизоляционной пленки.
Процесс лучше проводить в один прием, но если площадь перекрытия велика или это невозможно по другим причинам – в таком случае монтируются так называемые «рассечки» (сетки с ячейками до 10 мм из стальной проволоки). Их устанавливают вертикально и крепят к арматуре каркаса. В средней части пролета рассечки не допускаются. Доски, фанера и прочие подобные материалы для этого не применяются.
Монолитный фундамент и шведская плита
Схема бетонной плиты с армированной стяжкой.
Перед тем как делать плиту своим руками, нужно знать, какие типы фундамента бывают и что для них характерно. Очень часто строители прибегают к возведению монолитного фундамента. Он отлично подходит для малоэтажного строительства. Он актуален при наличие пучинистого грунта. В отличие от мелкозаглубленного ленточного фундамента, он имеет ряд преимуществ. Большое значение имеет то, что монолитная плита незаменима для зданий и сооружений с высокой чувствительностью к деформациям. Это дома из газобетона, неэластического кирпича. Плита может быть ребристой и плоской. В первом случае она хорошо выдерживает нагрузку здания, но более сложна в изготовлении.
Второй вид фундамента, который очень популярен – это так называемая шведская плита. Это новшество в данной отрасли. Для нее характерно то, что в большинстве случаев делается она вместе с утеплителем. Все коммуникации при этом прокладываются скрыто. Как и в предыдущем случае, она актуальна для малоэтажных зданий. Большое значение имеет и то, что работа с ней занимает мало времени. Шведская плита не боится ни перепадов температуры, ни болотистого грунта. Уровень ее закладки может быть различным в зависимости от типа конструкции. Шведская плита быстро и нетрудно возводится своими руками, что делает ее практически незаменимой.
Устройство и назначение
Бетонная балка перекрытия имеет простое строение и состоит из следующих элементов:
- Каркаса с арматурой внутри, которая обеспечивает прогон высокой прочностью и жесткостью.
- Бетонного массива по форме, размерам, конфигурации отвечающего стандартам.
- Строповочных элементов для захвата конструкции стропами при помощи технических средств.
Строительные элементы, отвечающие нормативным стандартам, сопровождаются документами от предприятия-изготовителя ЖБИ. Это говорит о том, что балки перекрытия, железобетонные конструкции иного назначения, отвечают существующим строительным требованиям относительно прочности, надежности.
Основным требованием, которому должна отвечать железобетонная балка – это ее несущая способность, от которой зависит надежность каркаса здания. Широкий ассортимент ЖБ конструкций позволяет выбрать строительный материал необходимой прочности и размера, исходя из требований отдельно взятого перекрытия.
Элементы перекрытия – это универсальные конструкции с широким спектром применения:
- Формируют опорный каркас под железобетонные перекрытия при монтаже кровли.
- Применяются для строительства зданий промышленного, общественного, жилого назначения.
- Используются в качестве перемычек над оконными, дверными проемами.
- В транспортной сфере при прокладке магистралей трамвайного сообщения, эстакад, подкрановых путей.
