Строим баню из оцилиндрованного бревна

Из какого бревна лучше строить дом?

Пять этапов строительства бревенчатой бани

Общий алгоритм возведения классической бревенчатой бани с печкой выглядит примерно так:

1. Просматриваем проекты и выбираем подходящий;
2. Выбираем вид фундамента и закладываем его;
3. Закупаем лес и приступаем к строительству;
4. Когда коробка сложена, монтируем кровлю и ждем не менее года, пока конструкция даст первичную усадку;
5. Дальше идет монтаж печи, утепление кровли, а также врезка окон и дверей.

Баня 6х6 м с мансардой одновременно вмещает до 6 человек.

Для отдыха семьи из 4 человек совсем не обязательно выводить мансарду, здесь можно обойтись одним этажом.

Небольшая семья может обойтись одноэтажной баней.

Есть еще более экономное решение, которое хорошо подходит для обустройства на небольшой даче.

Небольшая банька отлично подходит для дачи.

Если места на участке хватает, и нет проблем со стройматериалами, то можно замахнуться на более просторное строение длиной около 10 м.

В просторной мансарде может поместиться биллиардный стол.

Для людей не намеренных экономить и привыкших париться на «широкую ногу» есть проекты целых банных комплексов.

Банный комплекс отходится довольно дорого, но он стоит того.

Этап № 2. Фундамент

В деревянном срубе хорошо то, что он сравнительно легкий и под такое сооружение можно обустраивать любой фундамент, но выбирают обычно из 3 вариантов, которые показаны ниже.

Предлагаем ознакомиться Как заделать трещину в бревне сруба

Иллюстрации	Рекомендации
Сваи-шурупы. Фундамент из металлических свай-шурупов можно обустроить за пару дней и сразу можно приступать к возведению здания. Такой фундамент еще хорош тем, что его можно монтировать на любых грунтах.
Наливные столбы. Столбчатый фундамент обходится дешевле, чем предыдущий вариант. Можно садовым буром сделать лунки глубиной около 1 м, после чего вставить в них асбоцементные трубы с арматурой внутри и залить все бетоном.
Ленточный фундамент. Это классический и довольно надежный фундамент, но подходит он только для стабильных грунтов. На пучинистой и болотистой местности лучше выбрать столбчатый вариант.

Парилка в срубе также отделывается вагонкой.

Если до этого вы не сталкивались с кладкой срубов, то лучше купить готовый набор. Такие наборы состоят из подготовленного и обработанного леса с уже вырезанными стыковочными пазами, по сути это конструктор, который вам нужно только собрать. Там есть все — от нижней стартовой обвязки, до стропильной системы кровли.

Считается, что такой конструктор обходится дороже на 20–30 %. Но здесь вы заплатили и вам все сразу привезли, а если посчитать одни только транспортные расходы на доставку отдельно бревна, стропильной системы, оконных и дверных конструкций и прочей фурнитуры, то получается одинаково, а времени и сил убьете в 5 раз больше.

С готовыми наборами работать гораздо легче.

Что касается непосредственно тонкостей и правил кладки сруба, то ниже на видео в этой статье есть пошаговая инструкция.

Этап № 4. Кровля

Если вы хотите чтобы усадка прошла равномерно и завершилась быстрее, то стропильную систему и саму кровлю нужно монтировать сразу. Особых хитростей присущих конкретно бревенчатой бане здесь нет, все монтируется стандартно, как в обычной кровле. Единственное, что я посоветую — это на время усадки не закладывать утеплитель.

Кровля на срубе монтируется по тем же правилам, что и любая другая.

Этап № 5. Печь

Какая баня без хорошей печки каменки? Но здесь есть один нюанс, возведение кирпичной печи для бани обойдется в разы дороже, чем установка электрической каменки или хорошей чугунной буржуйки. Плюс под кирпичную печь нужен капитальный железобетонный фундамент.

Кладка капитальной банной печи под силу только профессионалу.

Чугунную каменку вполне реально установить своими руками.

Фундамент

Свайный фундамент для деревянной бани

Основа бани выбирается исходя из веса конструкции и типа почвы на участке. Наиболее распространенными вариантами для деревянной постройки стали ленточный и столбчатый фундамент. Ленточный фундамент прочный и универсальный вариант, он отлично подойдет для пучинистого грунта с любой глубиной промерзания и выдержит постройку из нескольких комнат.

Разметив место для будущих стен, копают траншеи глубиной от 80 см до 1 м. На дно засыпается песок, поливается водой и трамбуется для получения подушки. Слой песка составляет 15 см. Из доски устанавливается опалубка, внутри нее укладывается обвязка арматуры. Верхняя плоскость фундамента отбивается по горизонту. Бетон в опалубку заливается одновременно по всему периметру, это позволит сделать монолитную основу. После высыхания необходимо обмазать фундамент битумом и для гидроизоляции постелить рубероид.

КАК ПРАВИЛЬНО СДЕЛАТЬ ПОЛ В БАНЕ

Пол в бане устраивается на каркасе из лаг толщиной 5 см

Важно обработать их гидроизолирующими растворами и антисептиками. Лаги кладутся прямо на бетонный фундамент, предварительно покрытый слоем рубероида

На них правильно (с зазором) укладываются оструганные доски. Небольшой зазор до 5 мм нужно сделать для слива воды.

Доски крепятся железными шурупами, гвоздями. Сверху кладутся новые лаги, между которыми помещается утеплитель (базальтовая вата, пенопласт, керамзит). Утепление накрывается полиэтиленом толщиной не менее 3 мм. На этом каркасе укладывается настил из досок (годятся только лиственные породы), пробковых плит или волокнистых циновок. Он должен быть приподнят примерно на 5 см для постоянного просушивания. Постелив их, пол следует отшлифовать.

Наряду с деревянными, распространены бетонные полы, которые имеют конструкцию из нескольких слоёв:

• утрамбованный щебень;
• цементный раствор;
• пароизоляционный слой;
• утеплитель из пенополистирола;
• полиэтиленовая плёнка;
• ещё один уровень цементного раствора;
• арматурная сетка, залитая бетоном.

А вот по бетонному полу можно уложить кафельную плитку.

Способы соединения бревен в срубе

Вне зависимости от того, как вид венца укладывается, особое значение уделяется формированию продольных, угловых и Т-образных соединений.

Для рубленого бревна применяется три технологии рубки «в чашу»: русская, канадская и норвежская рубка бревна, а также рубка «в лапу» Для оцилиндрованного характерно формирование посадочных чаш по русской технологии:

1. Продольное соединение бревна (по длине)

Для удлинения бревна используется соединение «ласточкин хвост», поскольку позволяет создать наиболее прочное и надежное соединение в стык.

Стыковка бревна в ласточкин хвост (трапециевидное соединение шип-паз)Продольное соединение бревна на шпилькиТорцевое соединение бревна на скобыТорцевая стыковка бревен на скобахСращивание бревен по длине – шип-паз на скобахВид шипового соединения бревен по длине

2. Угловое соединение бревен

Заводским способом обычно изготавливают посадочные чаши для формирования соединения «в чашу» в полдерева.

При строительстве дома из погонажа оцилиндрованного бревна используется три вида соединения углом с остатком:

Угловая врубка «в обло» из бревен и лафета с остатком (в полдерева, заоваленная чаша, в курдюк)

Рубка «в чашу» или «в обло»

В данном случае, соединение имеет остаток, красиво смотрится, но увеличивает расход древесины.

Технология монтажа оцилиндрованного бревна этим способом имеет три разновидности:

с заоваленным гребнем. В углублении чаши присутствует заоваленный гребень;

в полдерева. Вырезается посадочное место в половине диаметра верхнего и нижнего бревен;

в курдюк. В углублении чаши одного бревна присутствует специальная выемка, а в чаше другого бревна есть дополнительный выступ.

Виды рубки углов из бревен “в охлоп”, соединение с выступом

Рубка «в охлоп»

Этот способ крепления отличает вырубка чаши в нижней части бревна, в результате, верхнее бревно как бы прихлопывает нижний венец, поэтому назвали – в охлоп.

Рубка угла из бревен “в охряп”, угловой узел с остатком

Рубка «в охряп»

При способе рубки углов “в охряпку”, бревно имеет дополнительные выемки в посадочных местах.

Гораздо реже применяют безостаточный способ соединения – «в лапу». В свою очередь имеет три варианта: простая (прнямая) лапа, лапа с присеком и косая лапа с присеком.

Угловая врубка бревна – прямая лапа с присекомУгловая рубка бревна – косая лапа (ласточкин хвост) без остаткаСоединение бревен в углах без остатка – косая лапа с присеком

Соединение (врубка) внутренних стен в несущие – ласточкин хвост и в чашуВыполняется посредством соединения «ласточкин хвост» (безостаточный способ) или «в чашу в полдерева» (соединение с остатком).

Способ обработки бревен

Итак, если вы хотите построить баню своими руками из бревна и заготовить материал самостоятельно, вам понадобится перечень инструментов, а также навыки работы с деревом.

Необходимый инструментарий:

• пила;
• скобель для очистки дерева от коры;
• топоры: первый – массой 1,4 кг с рукояткой 60 см и заточкой под 25⁰, а второй – весом 0,9 кг с рукояткой в 50 см и заточкой под 20⁰;
• рубанок;
• топор с круглым лезвием для пазов;
• фиксаторы для бревен – это могут быть либо металлические скобы, либо две доски с проделанными в них канавками;
• мелованная нитка;
• черта.

Как и чем обработать сруб бани – правила и способы обработки

Приведем подробную инструкцию, как собрать баню из бревна своими руками.

На первом этапе следует подогнать все бревна под нужные размеры, предварительно уложив их на фиксаторы. Соединение «в чашу» предполагает наличие дополнительных 30-60 см длины в каждом элементе. А вот при фиксации «в лапу» бревна отрезают точно по проектным величинам. Если толщина бревен с разных сторон разнится более чем на 3 см, то размер нужно откладывать от центра, подгоняя диаметр с каждого края отдельно.

Следующим шагом будет удаление сучков и коры. Сначала работу выполняют топором, а чистовую обработку заканчивают скобелем, зачищая древесину до желтого цвета. Оставшийся рыхлым верхний слой стесывают рубанком. Поскольку после этой процедуры дерево лишается естественной защиты, его нужно обработать антисептиком.

После этого можно приступать к обработке бревен окладного венца. Это будут самые толстые элементы конструкции. Бревно укладывают так, чтобы зимняя сторона, то есть область с наиболее плотной концентрацией годовых колец, была обращена наружу. Далее на торце проводят линию диаметра, а параллельно ей делают разметку для отсечки. Аналогичные манипуляции выполняют с обеих сторон в бревне.

Теперь можно сделать небольшие зарубы и, уложив в них мелованную нить, провести линию отсечки по всей длине бруса. После этого через каждые 30 см топором вырубают засечки, оставляя около 1 см до нужной глубины, а затем более мелким топориком постепенно снимают пласт древесины, двигаясь от одного заруба к другому. Окончательную зачистку производят рубанком.

Далее нужно выполнить механизм перевязки, а также продольный паз в виде полумесяца. Желательно, чтобы лунный паз находился в нижней части бревна, тогда вода не будет скапливаться в углублении.

Итак, после примерки бревна следует вычислить ширину будущего паза, составляющую 2/3 от среднего диаметра соседних элементов. Например, диаметр торцов составляет 250 и 235 мм, тогда среднее значение будет (250+235)÷2 = 242,5 мм. В таком случае ширина паза составит 242,5 ×2/3 = 162 мм. По глубине канал будет равняться половине среднего значения радиуса. Безусловно, полученные значения можно немного округлять.

При этом размеры берутся с нижнего бруса, а метки наносятся на то, что укладывают сверху. Для удобства работы можно использовать черту

Обратите внимание, что для областей с разными климатическими условиями есть нормативы ширины лунного паза. Так, для нижнего значения в -40 ⁰С – она составляет, как минимум,16 см, для -30 ⁰С – не менее 12 см, а для -20 ⁰С – не уже 10 см.

Разметку для выемки древесины по всей длине производят аналогично с окладным венцом. Удобнее будет, если по центру прорубить борозду, а далее выполнять выемку древесины с помощью топора или пилы. Можно использовать тесло. Начисто поверхность подгоняют рубанком.

За неимением черты можно воспользоваться двумя кусками проволоки 6-8 мм толщины, закрепленными на рукоятке молотка.

А вот при строительстве бани из бревна своими руками с техникой крепления «в лапу», придется потрудиться. Первыми заготавливают болваны, то есть бревна с пазами. При этом болваны всегда располагают в одной плоскости, то есть с обеих сторон одного бревна.

Для определения ширины болванов берут самое тонкое бревно и вычисляют значение 2/3 или 3/4 его диаметра. Глубина болванов будет равна среднему диаметру самого толстого бревна. Причем эти значения будут неизменными для всего материала. Откладывать ширину болванов нужно, отталкиваясь от осевой линии.

Затем можно заняться вырубкой лапы. Для этого в верхней и нижней части болвана делают два сруба, глубина которых равна ширине паза. После этого выполняют стыки, разделив его на 8 равных частей. Чтобы все элементы были одинаковыми, можно воспользоваться чертой или шаблоном.

Однако если процесс обработки соединений для вас слишком сложен, можно приобретать материал уже с готовыми соединениями.

Сборка бани-бочки по шагам

ТОП-лучших проектов бани из бревна

На рынке строительных изделий находится много видов деревянных бань, избрание постройки зависит от следующих факторов:

Габариты бани. Самые малые габариты – 3,5×3,5 м. Типичные размеры выглядят так: 6×6; 6×4 м, а ещё есть 5×5; 5×7 метров. Такие здания отлично подходят для дровяной печки из камня, печка из металла не сможет их хорошо нагреть в зимний период. Её монтируют в банях габаритами 4×4 м и меньше того. Имеется возможность заказать индивидуальный проект, если типичные не подходят. Специалист по проектированию учтёт разные пожелания хозяина по виду, дизайну, планам;
Планировки – минимально она должна вмещать предбанник, моечную и парную комнаты. В дорогостоящих вариантах располагаются балконы, выход на террасу, бассейн. Некоторые проекты домиков из бревна вмещают мансарду, которую используют как гостевой домик; число этажей;
Виды отопления для печи. Существует вариант белой бани и чёрной бани

В первом виде принимается во внимание метод загрузки топлива – из парилки или комнаты для отдыха, сделан приток воздуха, имеется дымоход. В чёрной бане – костёр с решёткой, на ней лежат каменья, располагается в парилке, а дымоход не устраивается;
Подведение воды, электричества, вентиляции и канализации.

Подходит ли материал для бревенчатой парной?

Бани из бревна не только можно, но и нужно строить, так как они гарантируют:

1. максимальную функциональность;
2. практичность;
3. долговечность;
4. дают возможность собраться с близкими, друзьями в теплой, душевной атмосфере.

Хвойные деревья считаются лучшим стройматериалом, так как выделяют уникальные смолы, создают неповторимый микроклимат с целительным ароматом. Эта древесина практически не трескается при перепадах температур.

Для строительства подойдут следующие разновидности бревен. Рассмотрим каждый вид отдельно.

Рубленное и строганное

Это срубы стандартной формы, которые обрабатывают вручную. Аккуратно снимается верхний слой (заболонь), получают бревна разного размера в диаметре, в своем первозданном виде. Сохраняются свойства реагировать на внешние воздействия снаружи и изнутри постройки.

Допустима незначительная шероховатость, сучковатость, стоимость недорогая. Проводить сборку данного материала сложно, так как бревна имеют разный диаметр, что усложняет работу по теплоизоляции.

Подробная статья о бане из рубленого бревна здесь, а из строганого тут.

Оцилиндрованное

Бревна отличаются от предыдущих, красивым, ровным видом и размером. Их обрабатывают на специальных станках, которые дополнительно дают материалу ровную, гладкую поверхность. Материал становится, менее устойчив к негативным воздействиям, но это устраняется путем использования защитных пропиток. Данный вариант дороже в цене.

Лафет

Бревно приплюснутого вида, обрабатывается с 2-х сторон, дает минимальную усадку и незначительное появление трещин.

Для строительства подходят бревна с диаметром от 30 см и более, постройки будут качественными, теплыми, прочными. Но возможны варианты в 20-25 см, меньший диаметр будет хуже удерживать тепло.

КАК ПРАВИЛЬНО СДЕЛАТЬ ФУНДАМЕНТ ДЛЯ БАНИ

Фундаментное основание нужно каждому зданию. Его заливка зависит от веса стен сооружения. Фундамент – этап строительства, требующий больших расходов. Цемент, песок, гравии и работа стоит дорого

Важно правильно сделать фундамент для бани, так как это как корень у цветка, или дерева, на нём всё стоит и держится. Экономия на нём, может ослабить надёжность и прочность всей конструкции бани

Специалисты рекомендуют заливку ленточного фундамента, предназначенного для глинистого грунта. В случае твёрдой почвы достаточно высоты основания 60 см. При этом следует учитывать глубину промерзания. Она не должна быть больше высоты основания. Ленточный тип позволяет устраивать погреб, хорошо удерживает тепло, прочен. Для воздушной циркуляции желательно поднимать фундамент примерно на 50 см над уровнем земли.

Ход заливки фундамента

• Подготовка строительной площадки — разметка осуществляется с помощью арматурных колышков и лески.
• Рытьё котлована — на основе самой глубокой точки, рассчитывается глубина всей траншеи. Её ширина на 10 см больше предполагаемых стен, копается на 50 см в глубину.
• Укладка песчаной или гравийной подушки — нужна для уменьшения нагрузки, верхний слой тщательно утрамбовывается и выравнивается с помощью уровня. Насыпается на высоту 15–20 см. На неё стелется полиэтиленовая гидроизоляция.
• Устройство деревянной опалубки — трудоёмкое дело, обеспечивающее форму заливаемому бетону. Обычно используется гладкая, прочная, дешёвая обрезная доска. Доски фиксируются гвоздями и саморезами. Должны плотно соединяться друг с другом.
• Подготовка армирования — обеспечивает высокую прочность бетону. Решётка из арматуры должна находиться в 5 см от края фундамента. Желательно применение прута, сечение которого – 12 мм.
• Обустройство вентиляции — делается из пластмассовых труб шириной 10 см, помещаемых в фундамент. Перед заливкой отверстия заделываются для избегания их заполнения раствором.
• Заливка — желательно воспользоваться автомиксером. Подготовка раствора своими руками – трудоёмкий процесс. Рекомендуемые марки цемента: М-200, М-300, М-400.

” Важно. Обязательно добавление в бетон каменного щебня. Пропорции:

Пропорции:

• 3 части камней;
• 1 часть цемента;
• 3 части песка.

Вода обеспечивает нужную консистенцию, а каменный щебень достаточную крепость фундамента Заливка происходит постепенно, должна быть монолитной, без зазоров. Постукивание по арматуре во время заполнения позволяет более плотно укладывать бетонную массу. После заливки необходимо подождать месяц перед началом следующего строительного этапа. На это время можно накрыть бетон плёнкой и периодически смачивать для увеличения прочности.

Кроме ленточного, популярным является столбчатый фундамент, подходящий для влажного грунта и имеющий более низкую стоимость. Представляет собой расположенные в 1,5 м друг от друга кирпичные или бетонные опоры, размещённые под углами и стенами.

Фундамент обязательно защищать от влаги, заливая горячим битумом и обкладывая рубероидом на несколько слоёв.

Особенности необычного жилья

Оценивать дома из бревен крупного диаметра только лишь по стоимости или трудоемкости не совсем верное решение. Для того, чтобы иметь более-менее полное представление о таких конструкциях, нужно знать и особенности проектирования.

Отличия от строительства сруба по обычной технологии

Классические рубленые дома уже давно никого не удивляют, смотрятся они, конечно, великолепно, эксплуатационные характеристики на высоте, но воображение точно не поражают. Так что если финансовая сторона вопроса не волнует, то использование толстенных бревен в качестве основного строительного материала – отличный способ выделиться на фоне соседей.

Такой дом – отличный способ выделиться и вызвать восхищение окружающих

Если сравнить дом из больших бревен с обычным срубом, то видно, что в общем и целом процесс строительства остается без особых изменений – бревна так же очищаются от коры, вырубаются пазы и выполняется их укладка друг на друга. Но есть и ряд отличий, прежде всего они касаются этапа проектировки.

В случае с обычным рубленым домом последовательность действий такая:

• заказчик продумывает концепцию в общих чертах, максимум – на листе бумаги от руки он может набросать очертания будущего дома;
• затем за дело берется компания-исполнитель, она прорабатывает все вопросы, связанные с проектированием и оформлением дома;
• после согласования всех мелочей подписывается договор и остается только построить дом на участке. От заказчика требуется только внести аванс и оплатить работу специалистов.

А вот при использовании кругляка крупного диаметра все меняется:

так как каждый проект – штучный, то на первый план выходят именно особенности архитектуры и дизайна. То есть работа над таким объектом начинается не с продумывания конструктивных особенностей, а с работы дизайнера;

Начинается процесс с работы дизайнера

затем к процессу подключается архитектор и только потом продумываются конструктивные особенности.

Какие бревна можно считать большими

Само по себе понятие «бревно большого диаметра» достаточно расплывчатое. Дело в том, что норматив не вводит какого-либо критерия, по которому кругляк можно классифицировать на тонкий, средний и крупный. Отсюда и некоторая путаница – одни считают, что и 30 см бревно можно считать крупным, другие ударяются в крайность и крупным считают только кругляк диаметром больше метра.

Опираясь на статистику, можно условно разделить бревна по диаметру на:

обычные – до 30 см диаметром (некоторые производители относят сюда и кругляки с радиусом до 18 см);

Такие диаметры можно считать обычными

• около 40 см – формально такой кругляк уже можно записать в «богатыри»;
• свыше 40 см – как таковой верхней границы диаметра не существует, все зависит от того, какой именно диаметр удалось заготовить.

Что же касается правил заготовки, то требования к древесине остаются теми же. Бревно должно быть без пороков, пятен гнили, выпадающих сучков, трещин, следов поражения насекомыми и т. д.

Обработка бревен

В случае с обычными срубами использоваться может либо окоренное бревно, либо строганное, либо оцилиндрованное (калиброванное дерево). Дома из бревен большого диаметра изготавливаются с минимальной обработкой кругляка.

На фото – с бревен удалена кора

Это нельзя считать недостатком, дело в том, что во время обработки ствола на станке лезвия срезаются с него не только кору, но и самую твердую часть древесины. В итоге бревна получаются идеально ровными, но с минимальной защитой от влаги, насекомых. Пропитка лишь частично может исправить эту ситуацию.

Современные станки могут обрабатывать бревна диаметром до 60 см, то есть с технической точки зрения проблем с обработкой не возникает. Но обычно максимум, что делают с крупными бревнами – удаляют кору. Это идет только на пользу и внешнему виду, и долговечности дома.

На фото – работа станка для оцилиндровки

Специально крупные типоразмеры не сушат, просто заготовку ведут зимой, а окончательно влажность древесины стабилизируется уже в процессе эксплуатации сруба. Если бы производители дожидались, пока бревно высохнет, то постройка одного дома занимала бы долгие годы.

Также инструкция по подготовке бревен включает в себя обработку торцов с целью уменьшить испарение влаги. Это общая проблема для кругляка любого диаметра, если торец оставить необработанным, то за счет разной скорости испарения влаги через боковую поверхность и спил неминуемо образуются глубокие и широкие трещины.

Последствия небрежного отношения к сушке

Обработка специальными составами замедляет процесс испарения влаги, так что бревно гарантированно останется целым.

КАК СДЕЛАТЬ ПАРИЛКУ В БАНЕ ПРАВИЛЬНО

Основная банная часть — это парная, она нужна чтобы париться, поэтому сделать парилку в бане правильно должно быть главной целью строителя. Наиболее распространённая площадь парилки – 2X2,4 м, высота – 2,2 м. Как правило, окон в ней не бывает, через них уходит тепло. В парилке и всей бане необходимо предусмотреть эффективную вентиляцию, иначе грибок и плесень прочно обоснуются на деревянных элементах интерьера, придётся с ним бороться, а это неправильно сделанная вентиляция, всего-то.

Утепление производится методом обшивки потолка, стен и пола досками толщиной 40 см. Желательно использовать хороший, толстый утеплитель с фольгой.

Особенности устройства парильного помещения – использование керамической плитки для пола, поскольку здесь постоянные высокие температуры и влажность. Мебель лучше делать из осины, которая не выделяет смолы при высоких температурах. Для экономии места лавки фиксируются у стен.

Главный элемент — печь. Используются кирпичные, металлические и электрические. Устанавливают их обычно в углу, ближайшем к двери. Сама дверь должна иметь завышенный порог и заниженную коробку. Это защищает от сквозняков и тепловых потерь.

Принципы сборки сруба из оцилиндрованных бревен

Какое бревно используется?

Возвести баню можно из окоренного или оцилиндрованного бревна. В первом случае с дерева просто снимается верхний слой, то есть кора, а сама структура материала остается неизменной. Особенность оцилиндрованного бревна – в геометрии и точной выверенности размеров.

Для строительства бани из оцилиндрованного бревна используются только подготовленные материалы. Лучше всего подходит древесина сосны, осины или ели, а для создания нижних венцов можно использовать бревна из дуба. Валка материала выполняется в зимнее время – в этом случае в материале будет низким уровень влажности

При сортировке бревен нужно обращать внимание на ряд нюансов:

бревна должны иметь идеальные размеры, любые материалы с кривизной или резкими утолщениями сразу стоит отбраковывать

Важно, чтобы не было перепадов толщины больше чем на 1 см; бревна с сучками – трухлявые внутри, поэтому их нужно отсеивать; должны насторожить такие явления, как пятна на срезе или поверхности древесины, неестественный цвет.. Особенность калиброванных бревен в том, что они производятся в заводских условиях, где они выравниваются по диаметру, пропитываются защитными средствами, срезы окрашиваются специальными составами

Помните, что качественная обработка древесины – залог того, что она не будет гнить, растрескиваться, портиться и терять свой эстетичный внешний вид

Помните, что качественная обработка древесины – залог того, что она не будет гнить, растрескиваться, портиться и терять свой эстетичный внешний вид

Особенность калиброванных бревен в том, что они производятся в заводских условиях, где они выравниваются по диаметру, пропитываются защитными средствами, срезы окрашиваются специальными составами. Помните, что качественная обработка древесины – залог того, что она не будет гнить, растрескиваться, портиться и терять свой эстетичный внешний вид.

Порядок сборки сруба

Проведение коммуникаций и отделка бани

Инженерные сети устанавливают и подключают во время строительства и уже после усадки сруба, на которую уходит 6-12 месяцев. Поэтапное грамотное проектирование и монтаж в строгом соответствии с установленными нормами и правилами следующих систем включают:

• Электричество, закрытая и открытая проводка, прокладка вводного кабеля в траншее и по воздуху, установка приборов и элементов (розетки, выключатели и пр.);
• Естественная и приточно-вытяжная (принудительная) вентиляция, монтаж вентиляционных устройств;
• Водяное и электрическое отопление, прокладка труб;
• Водопровод от центрального водоснабжения или автономного источника, монтаж колодцев и скважин, установка фильтров и труб;
• Канализация, установка локальных очистительных сооружений, прокладка труб и подключение сантехники.

Тщательно продуманное, рациональное расположение сетей позволит сэкономить на установке и при дальнейшей эксплуатации деревянной бани. Кроме того, грамотное расположение и обустройство сделает жизнь легкой и комфортной.

Баня и парная требуют отдельного внимания к отделке. В данном случае нужно добиться не только эстетичного внешнего вида и приятной атмосферы внутри, но и долговечности строения и отделки. Важную роль в монтаже играет выбор материалов. Нужно, чтобы они были устойчивы к повышенной влажности и перепадам температур. Отделка должна защищать стены бани от агрессивного влияния внешних факторов, а кожу человека — от возможных ожогов при соприкосновении с материалом.

Опытные мастера “МариСруб” советуют применять для отделки деревянную вагонку. Эти узкие тонкие рейки легко устанавливать, подгонять и красить. Они гармонично впишутся в интерьер, выровняют потолки и стены

Что самое важное, древесина не нагревается и не обжигает кожу

Поверхность деревянной вагонки приятна на ощупь и не оставляет заноз. Кроме того, древесина не деформируется и сохраняет первоначальные средства. Сегодня нет лучше материала для отделки бани, чем дерево, а для строительства — оцилиндрованное бревно!

Преимущества использования оцилиндрованного бревна

Как правильно возвести сруб из бревен

Для строительства бани важно выбрать правильное дерево – самыми подходящими вариантами являются лиственница, сосна и ель. Нижний венец укладывается по слою гидроизоляции, при этом для лучшего соприкосновения с поверхностью фундамента, нижние бревна обтесываются на квант. Последующие ряды бревен укладываются «в чашку», для чего предварительно на каждом бревне выполняется выемка

Последующие ряды бревен укладываются «в чашку», для чего предварительно на каждом бревне выполняется выемка

Нижний венец укладывается по слою гидроизоляции, при этом для лучшего соприкосновения с поверхностью фундамента, нижние бревна обтесываются на квант. Последующие ряды бревен укладываются «в чашку», для чего предварительно на каждом бревне выполняется выемка.

Возведение сруба

Возведенные стены из бревен обрабатываются специальными составами против жучков древоточцев, возгорания и гниения.

Этап 7. Дверные, оконные проемы

Мы специально начали разговор о проемах после окончания строительства, т. к. есть два варианта их обустройства.

Устройство обсадной коробки для установки окон и дверей в срубе

1. В первом случае отверстия создаются уже после завершения строительных работ. При этом в венцах, расположенных в местах будущих проемов, предварительно оставьте небольшие зазоры (габариты последних зависят от размеров монтируемых изделий). Когда завершите укладку бревен, просто прорежьте проемы бензопилой.

2. Во втором случае оставляйте проемы еще в процессе строительства. Это очень трудоемко и дорого, поскольку вы будете использовать бруски с врубками на торцах и специальные пазы.

Поэтому советуем отдать предпочтение именно первому варианту.

Бани из оцилиндрованного бревна: сборка

Бани из оцилиндрованного бревна собираются по принципу детского конструктора. У каждой составляющей определенный размер, поэтому подгонять не придется. Когда фундамент готов и устоялся, на него выкладывают гидроизоляцию и начинают возводить первый венец. Именно от него зависит вся дальнейшая эксплуатация бани. Нижний венец отвечает за усадку всей конструкции. Все звенья должны быть выложены по уровню. В случае использования профилированного бревна, звенья соединяются в единый замок. Необходимо контролировать плотность прилегания. Все зазоры тщательно заделываем утеплителем. Вариантов утепления существует великое множество, поэтому выбор материала только за владельцем.

Если вы решили использовать гладкую заготовку, то соединения придется выпиливать самостоятельно. Потребуются такие инструменты, как топор и пила. Если бревна будут соединяться в замок, то пазы делаются топором. Когда соединение обычное, бревно стоит выпилить только по краям. Технологии угловых соединений бывают различными: «в чашу» или «в обло». Обладание какой-либо техникой будет дополнительным плюсом, так как от качества правильного выпила зависит очень многое. Перед тем как приступать к этой работе, следует ознакомиться с видеоматериалами.

Бани из оцилиндрованного бревна делаются не так уж сложно, просто нужно иметь четкое представление о предстоящей работе и твердо знать, какого результата вы хотите добиться.

Этап 9. Крыша

Как только дерево даст усадку, можете начинать строительство крыши. Если сделать это раньше, то крышу попросту поведет.

Шаг 1. Уложите на обвязку стен деревянные балки (об этом мы уже говорили).

Шаг 2. Зафиксируйте балки и прикрепите к ним стропильные ноги с шагом в 1 м. В коньковой части спилите стропила под соответствующим углом для соединения.

Шаг 3. Прибейте к стропильным ногам сплошной дощатый настил (если планируется использование рулонного кровельного материала) или сделайте обрешетку (если будете использовать шифер, черепицу и проч.).

Шаг 4. Установите кровельное покрытие согласно инструкции к конкретному материалу.

Шаг 5. Укройте конек оцинкованной листовой сталью для защиты от агрессивного воздействия окружающей среды.

Шаг 6. Фронтоны крыши зашейте сайдингом или вагонкой.

После этого приступайте к дальнейшим запланированным работам – заливке бетонной стяжки или строительству деревянного пола (во втором случае лаги врезаются в бревна второго венца и фиксируются), установите утеплитель, выполните внутреннюю отделку и обустройство парилки согласно вашему проекту.

Что в итоге

Теперь я жду лета, чтобы делать полы, окна, двери, электрику и отопление. Плюс надо бурить скважину на участке и ставить септик. Мне должно хватить на это оставшихся 1,5 млн. Но даже если не хватит, я что-нибудь придумаю.

В июле мы снова ждем пополнения в семье. В августе я планирую продолжить строительство, чтобы до ноября 2021 года заехать в свой дом.

Сейчас я должен банкам 1,7 млн и уже два года отдаю им по 38 000 Р в месяц. Когда возьму оставшуюся сумму, долг вырастет до 3 млн, а платить придется 52 000 Р в месяц. Помимо этого, я по-прежнему должен знакомым 600 000 Р, которые занимал на старте, но пока эти деньги возвращать не просят. Знакомые очень хорошие.

За время стройки я сменил две работы. У меня вдвое выросла зарплата — с 60 000 Р до 120 000 Р, появились премии. Еще я нашел стабильную подработку — оформился на полставки администратором в вечернюю смену. Зарабатывал так 20 000 Р в месяц.

К моменту строительства кровли наши обязательные ежемесячные расходы составляли 54 000 Р — три четверти семейного бюджета. Сейчас, с учетом нового займа и изменившихся доходов, получится меньше половины — 68 000 Р.

Пока план такой: частью премий за проекты я буду гасить основной долг, а через пару лет жена сможет устроиться на работу и станет проще. Так что обязательно выкрутимся. Для себя я поставил цель закрыть все долги в течение пяти лет.

Итоговые расходы на строительство — 5 162 000 Р

Сруб	2 725 000 Р
Кровля	896 000 Р
Участок	570 000 Р
Фундамент	484 000 Р
Оформление ипотеки, страховки и т. п.	147 000 Р
Доставка сруба	105 000 Р
Бытовка	92 000 Р
Аренда крана	70 000 Р
Проект	48 000 Р
Проживание бригады	25 000 Р

Сруб
2 725 000 Р

Кровля
896 000 Р

Участок
570 000 Р

Фундамент
484 000 Р

Оформление ипотеки, страховки и т. п.
147 000 Р

Доставка сруба
105 000 Р

Бытовка
92 000 Р

Аренда крана
70 000 Р

Проект
48 000 Р

Проживание бригады
25 000 Р

Мой дом в мае 2021 года