Для чего обрабатывать баню снаружи? Популярные и эффективные средства от потемнения

Особенности мха и пакли

Чаще всего, когда необходимо законопатить баню, выбирается мох. Он универсален и может использоваться в любых климатических условиях

Перед началом работ важно хорошо подготовить мох. Его собирают, полностью очищают и просушивают, но не до конца. Пучки должны оставаться слегка влажными

Пучки должны оставаться слегка влажными.

Оценивать качество обработки следует по структуре мха. Как только он станет пружинистым и прочным, напоминающим собой проволоку, сушку следует прекратить и можно начать конопатить баню.

Мох рекомендуется использовать сразу после возведения основной конструкции. Это упростить обработку и даст лучший результат. После начала эксплуатации бани следует еще раз пройти все швы мхом через 1-2 года.

Мнение эксперта Ловкачев Борис Петрович Банных дел мастер знающий всё о парении

Внимание! Не стоит думать, что мох оказывает бактерицидное воздействие и не боится плесени. Это все миф и выдумки тех, кто продвигает натуральные отделочные материалы. Мох при плохой просушке может быстро покрыться плесенью

Но при этом пересушивать его также нельзя — он станет очень ломким

Мох при плохой просушке может быстро покрыться плесенью. Но при этом пересушивать его также нельзя — он станет очень ломким.

Льняные пакли считаются более надежными и безопасными, чем мох и намного качественнее джутовых канатиков. Лен очень мягкий, легко повреждается во время забивки в швы, поэтому работать с ним необходимо аккуратно, максимально нежно забивая пустоты.

Удобнее всего использовать льняную паклю во время обработки оцилиндрованного бруса, но другие конструкции также не под запретом, просто работа будет более трудоемкой.

Во время заполнения пустот лен, как правило, скручивается в небольшие канатики, которыми потом конопатят баню.

Главное достоинство материала — его пружинистость и возможность подстроиться под пустоты с учетом усадки строения. Такими свойствами лен обязан невысыхающим маслам, которые находятся даже в переработанном растении.

Подготовительный этап: шлифовка поверхности

Перед обработкой деревянных стен защитными составами, как было отмечено ранее, выполняют их шлифовку. Это делается для того, чтобы удалить изношенный, механически поврежденный верхний слой.

Абразивное полотно инструмента срезает несколько миллиметров древесного слоя

Это обязательная процедура, в результате которой удается срезать напитанный влагой пористый слой дерева. Если его не убрать, то он станет препятствовать проникновению защитных составов внутрь древесины. А воздух, который находится в порах, не позволит равномерно покрыть дерево лаком или краской – на ее поверхности появятся пузырьки.

Шлифовку бревен выполняют поэтапно:

Сначала поверхность очищают от крупных отслоившихся частиц и коры, если она осталась, используя дисковую щетку с металлической щетиной.
Затем шлифуют участки около стыка двух венцов. Эту часть работы приходится выполнять вручную, так как место стыка является труднодоступным. Можно использовать инструмент на малых оборотах и насадку с наждачкой.
На завершающем этапе шлифуют лицевую поверхность бревна. Инструмент должен работать на средних оборотах. Диаметр абразивного диска не должен превышать 15 см. Необходимо аккуратно обрабатывать поверхность дерева, срезая слой не более 2 мм.

Шлифовка – пыльный процесс, поэтому работать надо с использованием средств индивидуальной защиты

Для чего нужны антисептики для бань

Теплый влажный банный воздух благотворно воздействует не только на человека, но и хорошо поддерживает жизнедеятельность многих микроорганизмов (грибов, бактерий, водорослей, актиномицетов) и насекомых. Так, попавшие в банную атмосферу споры, которые постоянно присутствуют в воздухе, просыпаются и прорастают в виде плесени на любой поверхности, будь то дерево, бетон, камень, кирпич, краска или даже пластик. Растут они и над поверхностью, и в глубину, поражая и разрушая любой строительный материал до самого основания. Обосновавшись, колонии грибов стойко держатся на месте, проявляя удивительную выживаемость.

Бесполезно надеяться на то, что горячий пар или даже сухой воздух сауны может избавить на долгое время от неприятного присутствия микроорганизмов — любой их спорообразующий вид невозможно истребить с помощью обычных средств: многие из них легко выдерживают длительное воздействие температуры намного более 100 градусов. Если с целью остановить гнилостные процессы в бане применять обычные химикаты, убивающие сухую гниль, то часто можно получить неожиданный обратный результат и даже навредить здоровью!

Многие споры плесневых грибов и бактерий очень токсичны и могут вызвать у человека: головную боль и желудочно-кишечные расстройства; дерматозы (в том числе плесневые микозы); аллергические реакции и заболевания дыхательных путей.

Поэтому для того, чтобы банные процедуры приносили только пользу, необходим комплекс мер, исключающих присутствие потенциальных возбудителей болезней. В их число входит проветривание, облучение обеззараживающими УФ-лучами и нанесение на поверхности масел, восков и других защитных и обеззараживающих веществ.

Один из самых надежных способов — применение специальных антисептиков для бани. Они различаются:

· по месту применения (внутри и снаружи, пол, стены и т.д.);

· по химическому составу;

· по типу защищаемой поверхности (дерево, кирпич, бетон, камень).

Труднее всего защитить деревянную баню, потому что дерево любят не только микроорганизмы, но и насекомые, вред которых не ограничен механическими разрушениями — жуки древоточцы могут занести достаточно глубоко споры, в том числе самого опасного для древесины белого домового гриба. Если баня выполнена в виде сруба из бруса или бревна, она нуждается в особой усиленной защите, и иногда чтобы определить, какой лучше выбрать антисептик для бани и сауны, приходится рассмотреть множество вариантов.

ПОКРАСКА

Обязательно шлифуем сруб перед покраской, потому что на нешлифованных или плохо шлифованных (после болгарки, например) бревнах будут видны дефекты, и краска их не скроет. Перед покраской, мы очень тщательно очищаем сруб от пыли, опилок, компрессором сдуваем остатки пыли с поверхности сруба.

Чтобы подчеркнуть красоту текстуры дерева красить желательно полупрозрачными красками или лаками.

Чтобы покраска получилась качественной и долговечной, нужно строго соблюдать технологию покраски, так как её нарушение приводит к шелушению краски на стенах, так же важно следовать рекомендации производителя материала. Красим мы деревянный сруб чаще всего кистью, так как краска глубже проникает в поверхность стен, особенно в местах наличия различных дефектов и покрытие получается более качественным. Кистью можно красить и по слою, нанесенному с помощью краскопульта

Кистями окрашиваем на два раза, а окрашивание краскопультом производится до четырех раз

Кистью можно красить и по слою, нанесенному с помощью краскопульта. Кистями окрашиваем на два раза, а окрашивание краскопультом производится до четырех раз

Красим мы деревянный сруб чаще всего кистью, так как краска глубже проникает в поверхность стен, особенно в местах наличия различных дефектов и покрытие получается более качественным. Кистью можно красить и по слою, нанесенному с помощью краскопульта. Кистями окрашиваем на два раза, а окрашивание краскопультом производится до четырех раз.

Для покраски сруба снаружи и внутри дома используется разная краска.

В работе используем только качественные и экологичные составы, Tikkurila, Osmo и др.

Итог нашей работы будет радовать вас многие годы.

Причины образования

Внешний вид неприглядных грибков отпугивает посетителей, вызывает отвращение. Возвращаться в такую парилку никто не захочет. Более того, частое посещение зараженных мест опасно для здоровья.

Многие не знают, почему плесень поражает парилки. Ответ заключается в материале, используемом для строительства и отделки, а также в постоянном микроклимате внутри помещения. Влага, тепло, темнота — благоприятные условия для появления микроскопических образований грибковой природы.

Устранять «черную заразу» следует после выявления причин возникновения. Если этого не сделать, враг снова вернется. Существует несколько причин образования плесени:

Мало света. В бане, сауне, в парилках, душевых комнатах редко устанавливают окна. Солнечный свет практически не проникает в помещение. Плесень «любит» темные места. Естественное освещение — первый враг грибка.
Для уменьшения тепловых потерь парилка возводится герметичной. При строительстве, особенно самостоятельном, о качественной вентиляции порой забывают. Внутри помещения застаивается влажный воздух.
Высокий уровень влажности провоцирует рост, размножение плесневых паразитов.
Построенная из древесины парилка — лакомый кусочек для плесени. Даже специальные составы, которыми покрывают поверхности, не обеспечивают постоянной защиты от грибков.
Нередко утепление постройки проводится с допущением ошибок. Иногда владелец утепляет поверхности только изнутри. Неправильная гидро- и теплоизоляция провоцирует образование конденсата.
При отсутствии хорошей вентиляции небольшой объем парового отделения приводит к продолжительному поддержанию влажного режима даже после прекращения эксплуатации помещения.

Особенности древесины для бани

Древесина считается оптимальным материалом для внутренней отделки бани. Если для строительства сегодня можно использовать и другие материалы (кирпич, газо- и шлакоблоки и т. п.), то лучшим видом внутренней отделки пока считается обшивка деревянными досками (например, вагонкой).

Для строительства и отделки бани, как правило, используются разные виды пиломатериалов:

окоренные или оцилиндрованные бревна;
брус (в том числе, евробрус или имитация бруса);
лафет;
доски;
вагонка.

Поскольку в нашей стране преобладают хвойные породы дерева, наибольшим предпочтением пользуется самая распространенная из них — сосна. Она лишена слишком большого количества сучков, обладает достаточно прямослойной древесиной, длинным и ровным стволом.

Мнение эксперта Макаров Евгений Васильевич Профессиональный печник и строитель бань под ключ

Другие породы более сучковатые, отличаются избыточным количеством смолы (ель, пихта, лиственница). Если для строительства сруба эти качества можно зачислить в категорию плюсов, то внутренняя отделка их хвойных пород дерева крайне нежелательна.

Горячая смола начинает выделяться из древесины в процессе растопки печи, причем, иногда это происходит в неожиданных местах. Пользователи могут обжечься или элементарно измазаться в смоле, что портит все удовольствие от посещения бани.

Поэтому, в качестве отделочных материалов используются только пиломатериалы из лиственных пород:

осина;
тополь;
береза;
липа;
ольха;
клен;
бук и т. п.

Выбор возможных вариантов весьма широк, но на практике чаще всего используют самые распространенные и дешевые варианты — осину, тополь, реже — ольху или липу. Причиной такого ограничения является отсутствие других вариантов использования данных пород, особенно осины иди тополя.

Эти деревья являются близкими родственниками, и нигде больше не используются, в отличие от бука, клена или березы (они активно участвуют в производстве мебели).

Пропитка для дерева пинотекс

На сегодняшний день существует огромное количество продуктов, которые по заверению производителей отлично подходят для защиты древесины. Из личного опыта скажу, что так или иначе, практически все продукты такого рода делают свою работу. Однако долговечность у них разная. Одна пропитка сохраняет свои свойства пару лет, другая 5 и более. Здесь и раскрывается истинное качество товара. Одним из лидеров на рынке является пропитка для дерева фирмы пинотекс. Для ее производства применяются только современные новейшие технологии, разработанные в исследовательском центре Голландской компании AkzoNobel. Компания является лидером в производстве лакокрасочных покрытий и различного рода химикатов по дереву. Работа компании распространилась более чем на 80 стран, а продукция известна практически в любом уголке мира. На территории нашей страны продукция пинотекс набирает все большую популярность.

Пропитка для дерева пинотекс представлена в широком ассортименте, который включает в себя различную палитру, свойства. С учетом потребностей отдельно взятого потребителя, любой может для себя выбрать нужный продукт. Что касается стоимости, то продукция пинотекс – это отличный выбор в сегменте цена-качество.

Таким образом, подводя итог, можно с уверенностью сказать о необходимости применения пропитки по дереву. Однако применять ее именно для бани необходимо вдумчиво. Я отношу себя к сторонникам тех, кто говорит, что в парной дерево должно дышать. Поэтому не высказываю советов по масштабному применению в этой части помещения обрабатывающих составов. Грамотная вентиляция и конструкция бани, натуральные воски и масла, а также ваш заботливый уход за деревом – вот все что нужно для комфортного отдыха. Для других помещений, а также строений из дерева, я считаю целесообразным использование пропиток. Если этого не сделать, то через некоторое время поверхность утратит привлекательный внешний вид, будет гнить, покрываться грибком. А это в свою очередь неизбежно приведет к тому, что придется менять целые звенья в постройке, что очень трудоемко и дорогостояще. Окончательный выбор всегда остается за вами.

Эффективные средства от плесени в бане

Существует много эффективных способов борьбы с плесенью, рассмотрим химические и народные средства.

Химические вещества

Химия уничтожает плесневый гриб и предотвращает его появление. Наиболее результативные средства:

пропитки для дерева от Тиккурила проверены временем. Есть оттечночные и бесцветные варианты с разной степенью глубины проникновения;
отечественные антисептики Сенеж, Акватекс и Ниомид выпускаются специально для уничтожения плесени;
антисептики Белинка могут избавить от заражения и служат профилактикой.
белизна. Содержание хлора способствует уничтожению грибка. Средство надо развести водой наполовину.

Плесень в бане можно устранить антисептиком Сенеж

Народные средства

Существует масса опробованных методик,чем обработать плесень в бане:

Хлорка. Делается водный раствор и наносится на пораженную поверхность.
Медный купорос с добавками. Разводится следующим образом: 100 грамм купороса,2 столовые ложки крупной соли, 200 грамм квасцов растворяют в двух литрах воды. Полученной смесью промываются все поверхности.
Сера. Делается дымовая шашка в металлической или любой другом огнестойкой емкости. 200 грамм серы хватит на большую баню. Тлеющая сера образует газ, уничтожающий споры плесени. После прогорания шашки необходимо проветривать баню не менее восьми часов. Потом делается раствор негашеной извести и обрабатываются поверхности. Известь убирает остатки сернистого газа и запах серы.
Перекись водорода. Раствор перекиси водорода наносится на пораженные участки до высыхания. Потом смывается водой.
Смесь уксуса и соды в пропорции 1 к 1. Может применяться на небольших участках.

Перед применением любых средств пораженную плесенью поверхность нужно очистить с помощью шпателя и жесткой щетки.

Нужно помнить, что уничтожить плесень могут только медный купорос, хлорка и сера. Остальные средства хороши только для смывания внешних признаков грибка – пятен и черных точек. Эти проявления при глубоком поражении могут остаться и после обработки.

При работе с ядовитыми веществами обязательно нужен респиратор, защитные очки и перчатки. Иначе вред от них может привести к проблемам с дыханием и отравлению.

Виды обработки древесины медным купоросом

Раствор медного купороса для поверхностной обработки древесины

Из расчета на 1 литр воды, нужно 5-10 грамм медного купороса. Сухие гранулы медного купороса замочить в 100 мл воды, размешать и добавить оставшийся объем воды. Для раствора лучше всего подойдет речная или дождевая вода (в теплом виде), содержащая минимальное количество известковых примесей.

Обработка древесины выдерживанием в растворе

Раствор должен покрывать лишь ту часть столба, которая будет вкопана в землю. Выдержать в растворе, древесину нужно, в течение двух суток. После — извлечь дерево из емкости и просушиваем в течение месяца под навесом, расположив бревно, вверх обработанной частью.

Кстати, медный купорос отлично подойдет для обработки спилов для садовой дорожки из дерева

Обработка свежей древесины внутренним пропитыванием

Свежесрубленную древесину можно сразу пропитать антисептиком (в нашем случае, медным купоросом)

Спиленное дерево распиливают поперек не до конца, оставляя щель. В получившуюся щель, для ее расширения, нужно установить клин. В образованную щель монтируют тонкую свинцовую трубку, другой конец которой помещается в сосуд с раствором медного купороса. Емкость с раствором должна быть расположена на возвышении.

В течение 3-5 суток раствор антисептика идет вместе с древесными соками, затем можно приступить к сушке древесины.

Обработка сруба бани.

Стандартная методика обработки антисептиком предполагает работу кисточкой или пульверизатором. Кисточкой работать сложнее и дольше. Однако она незаменима в некоторых случаях, например, когда какое-либо место не получается качественно покрыть из распылителя. Каждые 2-3 часа рекомендуется менять кисточку на новую.

Пропитывание с помощью пульверизатора считается более качественным и, что совершенно точно, осуществляется гораздо быстрее.

В некоторых случаях целесообразны альтернативные способы обработки деревянных конструкций:

Метод погружения древесины в емкость с антисептическим средством. Такой подход гарантирует пропитку даже самых труднодоступных областей конструкции.
Диффузная (сухая) методика обработки антисептическим препаратом представляет собой нанесение на поверхность пастообразного или порошкообразного вещества.
До того как начать пропитывать сруб, его нужно очистить от всевозможных засорений. Для этой цели подойдет пылесос. Затем поверхность нужно хорошо высушить.

Составы наносятся в такой последовательности:

средство для защиты от грибка и влаги;
пропитка от насекомых-вредителей;
противопожарное средство (антипирен).

По окончании обработки поверхности антисептиками рекомендуется нанести гель или грунтующий состав. Однако нельзя забывать об основном правиле: материал должен быть воздухопроницаемый.

Если все сделано в соответствии с технологией, то последующие пропитывания делают не раньше, чем спустя три года. Некоторые составы держатся до пяти лет.

Информация по выбору дерева для сруба.

Выбирая пропитку или лакокрасочный состав, необходимо учитывать породу древесины, из которой построена баня. Некоторые породы не нуждаются в дополнительной влагозащите. К числу таких пород относятся дуб и большинство хвойных деревьев. Однако у каждой породы имеются свои особенности:

Сосна не любит жары и влажности, следовательно, не подходит для срубов.
Ель лучше использовать в предбаннике, так как, несмотря на прекрасные свойства по теплоизоляции, это дерево боится влаги даже больше, чем сосна.
Осина хорошо переносит влагу, но отдает запахом горечи.
Береза любит сухость, а потому подходит разве что для предбанников.
Кедр, лиственница не боятся влаги, но слишком смолисты.
Ольха отлично подходит для изготовления сруба.
Дуб и ясень используются для отделки дорогих бань.

Чем лучше обработать баню снаружи

Наружная поверхность бани — это в большинстве случаев кирпич или бревна. И то, и другое нуждается в усиленной защите:

от атмосферных воздействий;
от насекомых, которые могут селиться как в деревянных, так и в кирпичных стенах;
от грибов, бактерий, водорослей, лишайников и т.п.

Чтобы правильно определить, какой пропиткой лучше покрыть внешнюю поверхность бани, нужно оценить, какая обстановка окружает баню.

В обычных условиях без ярко выраженных особенностей биологической опасности можно воспользоваться универсальными антисептиками общего действия. Пропитка для сруба бани снаружи будет достаточно с помощью такого средства, как GOODHIM N300, глубоко проникающего в древесину и состоящего из комплекса биоцидов широкого спектра биозащитного действия.

Если же баня, допустим, расположена в массиве деревьев, то целесообразна будет усиленная защита от насекомых, питающихся древесиной. Хорошо подойдет GOODHIM СТОПЖУК 100 с высокой степенью противодействия жизнедеятельности и полному метаморфозу древоточцев.

Если в течение года преобладает сырая погода с большим количеством осадков, нужно использовать влагостойкие антисептики, такие как трудновымываемый бесцветный антисептик GOODHIM N320, который ценен еще и тем, что является универсальным — подходит как для дерева бани, так и для минеральных оснований, а также для внутренних работ и для наружных работ.

Деревянную баню необходимо также обработать на случай пожара. Для этого ее покрывают эффективной пропитывающей огнебиозащитой (к примеру, GOODHIM Prof-1G) или в качестве финишного декоративного покрытия — экологически безопасным огнезащитным лаком на основе акриловой дисперсии GOODHIM TEXTURE 999.

Важно! Нанесение антисептических покрытий с наружной стороны бани должно производиться при температуре не ниже +7 градусов. Лучшее время — весна, когда насекомые не проснулись, а также есть время до созревания спор

Советы по обработке

Чтобы продлить эксплуатационный срок службы древесины, рекомендуется обрабатывать поверхности защитной пропиткой минимум 1 раз в два года. Лучше эти работы планировать на осеннюю пору. Выбирать надо ту пропитку, на которой стоит пометка, что она предназначена для применения в условиях бани (соответствующая температура, влажность).

Антисептик для бани должен наноситься исключительно на очищенную поверхность. С древесины сначала требуется счистить старый лак, краску (если она была), поврежденные слои, смести пыль, а потом только мягкой и широкой кистью наносить средство. Для подготовки поверхности удобнее всего использовать шлифовальную машинку.

Для придания оттенка защитной пропитке можно добавить немного красителя. Нижний венец сруба бани лучше всего обработать составом на основе битума, он отлично защищает от гниения.

Фундамент обязательно должен быть защищен гидроизоляцией, иначе он со временем начнет гнить. Поверхности, которые чаще всего будут контактировать с водой, желательно покрыть несколькими слоями пропитки. Пользоваться баней можно только после полного высыхания применяемого состава.

Антисептик для бани Тиккурила

Вид. Водорастворимый защитный состав на акрилатной основе, колеруемый или бесцветный, с полуматовым блеском, безопасный.
Назначение. Защита поверхностей из дерева, древесного волокна и бетона от плесени и синевы путем образования на поверхности пленки с водо- и грязеотталкивающими свойствами.
Область применения. Стены и потолки в парилке, умывальной, раздевалке. Антисептик для бани Тиккурила не рекомендуется применять для обработки полков.
Способ нанесения. Наносится кистью или распылителем на сухую, чистую, отполированную поверхность при температуре не выше +5 градусов и влажности не меньше 80%. В парилке можно наносить состав в один слой без разбавления или в два, разбавив колерованный состав наполовину водой. В раздевалке и умывальной антисептик наносится однозначно в два слоя, причем в случае колерованного продукта — первый слой нужно разбавить до 20%. Интервал между нанесением первого и второго слоя антисептика для бани составляет 2-3 часа.
Подбор цвета. Во-первых, начните работу с пробной покраски, чтобы увидеть ориентировочный результат. Для этого выделите отдельную небольшую доску. Во-вторых, учтите, что разведение антисептика водой сделает его цвет менее насыщенным и более светлым. В-третьих, чтобы окраска поверхностей была равномерной, старайтесь обрабатывать их непрерывно, обязательно перемешивая состав. Сразу оговоримся, что результат пропитки будет зависеть не только от цвета состава, но и от материала, то есть породы дерева, а также ее состояния, в том числе и наличия уже проведенных обработок.
Расход. Этот показатель достигает 8-12 м2/л.
Хранение. В плотно закрытых «родных» емкостях только при плюсовой температуре (от 5 до 30 градусов), поскольку холодов этот антисептик не переносит.
Цена. Стоимость антисептика составляет от 389 руб. за 0,9 л средства.

После обработки париться в сауне или бане можно уже через 48 часов.

Обработка разных частей бани

Условия в разных частях бани разные, поэтому и требования к отделочным материалам отличаются. В помещениях, где температура и влажность поддерживаются на высоком уровне, рекомендуется выбирать более дорогие стойкие пропитки.

Предбанник

Среди самых востребованных готовых средств можно отметить Sauna (фирмы Belinka) и Supi Saunasuoja (фирма Tikkurila). Из отечественных пропиток хорошо себя зарекомендовало средство У-409 от фирмы «Усадьба». Его можно одинаково эффективно использовать для обработки деревянных конструкций в банях, саунах, ванных комнатах, душевых и жилых помещениях. Все эти пропитки производятся на основе только натуральных составляющих. После их нанесения на обшивке (евровагонке) и бревнах образуется тонкая пленка, которая значительным образом упрощает удаление загрязнений. В них содержатся фунгицидные и инсектицидные компоненты, позволяющие предотвращать появление и размножение патогенных микроорганизмов в банях, саунах, что особенно актуально для предбанника.

Еще одним известным антисептиком является «Евротекс Сауна», в составе которого содержится воск. Бесцветный восковой антисептик создает защитную пленку на поверхности деревянной конструкции. Средство отлично подходит для обработки скамеек, полков. Пропитки объемом в 2,5 л хватает для 35 кв. м. Древесина после использования этого средства имеет более привлекательный внешний вид, легче поддается очищению и длительное время сохраняет свой изначальный цвет. Из недостатков можно отметить лишь наличие явного специфического запаха внутри помещения, но уже после 3-5 посещений он исчезает.

Парилка

Учитывая, что внутри парной очень высокая температура воздуха и высокая влажность, здесь необходим особый подход, в частности, следует знать, чем лучше обработать вагонку в парилке. Для этих целей подходят натуральные масла, воск. Некоторые домашние мастера пропитывают доски льняным маслом с добавлением натурального ароматического состава. Часто из множества масел для пропитки выбирают конопляное масло. Если необходим более экономичный вариант, то можно воспользоваться подсолнечным рафинированным маслом.

Существует достаточно большой выбор средств для обработки полков промышленного производства. Это и пропитки от российской фирмы «Усадьба» и «Евротекс Сауна», и масло Supi Laudesuoja от Тиккурила.

Деревянные поверхности должны дышать – сначала впитывать влагу, а потом ее отдавать. Если применяются обычные составы, то такие поверхности лишаются этого качества. Помимо этого, в условиях повышенной влажности и при высоких температурах добавляется испарение вредных веществ, которые представляют опасность для здоровья, и баня уже становится не лекарством от многих болезней, как было испокон веков. Это можно сравнить с отделкой бани или сауны линолеумом, сайдингом, что категорически противопоказано.

Применение лакокрасочных составов

Для окрашивания сруба подходит не каждая краска. При ее выборе учитывают в первую очередь степень паропроницаемости декоративного слоя, тип растворителя – он может быть органическим или водным и эластичность.

Обработку стен выполняют в несколько слоев. Цвет должен подчеркивать природный рисунок и фактуру дерева. Поэтому можно выбрать даже не тонированный, а полупрозрачный или прозрачный состав.

Главное, краска по древесине должна обладать паропроницаемостью и не препятствовать прохождения водяного пара. Герметичное покрытие со временем под воздействием влаги, поступающей изнутри, разрушится, покроется пузырями и начнет отслаиваться. Поэтому при покупке ЛКМ для сруба необходимо внимательно читать информацию, размещенную производителем на упаковке. Пропускная способность не должна быть меньше 120 грамм на м2.

Акриловый паропроницаемый лак для наружных и внутренних работ

Немаловажным критерием является адгезия ЛКМ, которая обеспечивает прочность декоративного слоя на поверхности древесины. Наиболее подходящим в этом плане составом является алкидная краска.

Акриловые составы показывают высокие показатели паропроницаемости. Но при их использовании необходимо тщательно утеплить сруб изнутри. Большей эластичностью обладают акриловые краски с содержанием латекса. Гораздо дороже акрилового лака силиконовая краска.

Инструкция по нанесению пропитки

Пропитку древесины можно выполнить до начала строительства и после окончания. В первом случае есть сразу несколько способов обработки поверхности праймером.

Способ №1. Самый простой и доступный метод – нанести раствор на поверхность древесины кистью, валиком или пульверизатором. Отметим, что только так и обрабатываются все деревянные элементы уже построенной бани. Применять такой способ на пиломатериалах не совсем удобно.
Количество обработок оговаривается производителем в инструкции. Каждый последующий слой наносится по мере высыхания предыдущего. При таком методе нанесения пропитки опускаются всего на 2-3 мм внутрь структуры дерева, грунтовки глубокого проникновения – до 5 мм.
Способ №2. Получить большую глубину пропитки можно с помощью ванны. Для этого копается небольшая траншея нужной длины и выстилается полиэтиленом. В нее на прокладки выкладываются пиломатериалы, после чего заливаются пропиточным раствором, сверху закрываются полиэтиленовой пленкой и оставляются на несколько дней (3-5). Сроки зависят от породы: сосне нужно меньше времени, чем ели.
Преимущество метода в обработке пиломатериалов со всех сторон, а не только лицевой поверхности.
Способ №3. Если нет возможности копать траншею, можно поступить по-другому: пропитать антисептиком песок и засыпать им послойно штабель пиломатериалов. Полученный груд песка закрывается плотно пленкой и оставляется на две-три недели. За счет испарения пропитки и такого явления, как осмос (односторонняя диффузия растворителя (воды) через полупроницаемую мембрану в более концентрированный раствор) древесина насыщается раствором.
Способ №4. Самый надежный способ пропитки – автоклав. Но он находится за пределами возможностей хозяев бань. Обработанные таким способом материалы (они зеленого или коричневого цвета) можно купить в торговой сети. Но нужна ли такая цветовая палитра в бане, вот вопрос.

Как обработать баню из бревна снаружи дешево: антисептиком, пинотексом или медным купоросом? Что поможет от потемнения внутри – Обзор