Постройка двухэтажного дома из газобетонных блоков

Что нужно учесть при проектировании

Часто застройщики меняют материал стен из чисто экономических соображений. При этом больше не меняется ничего — ни внутренние размеры, ни инженерные сети, ни облицовка. Это в корне неправильно: простая замена кирпича на газобетон без учета свойств последнего приведет к преждевременному разрушению дома и к некомфортному существованию в нем в ближайшие годы.

Главная ошибка строителей при замене кирпича на газобетон – не учитывается паропроницаемость блоков.

Последствия такой ошибки можно описать следующим образом:

1. Кирпичная забутовка меняется на газобетонную, и кладется впритык к облицовочному слою. Кирпич пропускает пар хуже газобетона, а у его лицевых разновидностей этот показатель сведен к минимуму. В итоге стена, пропитанная водяными парами, зимой промерзает. Точка росы находится внутри забутовки, вода не имеет выхода. Таким образом, теплоэффективность газобетона никак себя не проявляет, зато мы имеем постепенное разрушение стены и плесень внутри помещений. Отчасти проблему можно решить устройством вентиляции, но кто об этом задумывается?
2. В качестве утеплителя используется экструдированный пенополистирол. Он так же не пропускает пар наружу, но стена не замерзает, а просто мокнет. Замерзнуть она может, если неправильно рассчитать слой утеплителя: толщину того же пеноплэкса необходимо делать такой, чтобы точка росы приходилась именно на него. Но повышенная влажность в помещении никуда не денется, и опять нужно делать вентиляцию.

Делать вытяжку в каждом помещении необходимо только в том случае, когда вы строите общественное здание. Там ее наличие обосновано большим количеством людей, которое будет там находиться. То есть в школах, детских садах, офисах вытяжка в каждом кабинете — это нормально. Для жилого дома в ней нет необходимости, если соблюдены санитарные нормы жилой площади. Поэтому в стандартном случае вытяжная вентиляция закладывается в проект только в кухнях, прачечных и санузлах.

Чтобы избежать вышеописанных неприятностей, достаточно помнить правило: стена из газобетона должна дышать. Это обеспечивается правильной конструкцией стены, особенно снаружи. Поэтому лучшими вариантами облицовки для такого дома будут следующие:

• воздушный зазор между лицевой кладкой и внутренней стеной не менеее 4 см;
• минеральная вата и т. н. мокрый фасад — штукатурка;
• вентилируемый фасад.

Такие технологии помогут вам оценить достоинства газобетона и не сталкиваться с его недостатками.

Кладка стен из газобетона

Перед тем, как описывать этапы работы, хочется предупредить: газобетон — не дерево, а потому столбчатые фундаменты для домов из него не применяются. Оптимальными вариантами оснований под дома из газобетона будут ленточный фундамент разной степени заглубления (зависит от свойств грунтов на вашем участке) или сплошная монолитная плита толщиной не менее 35 см. Причем, чем больше вес здания, тем толще должна быть плита. Под двухэтажный дом с железобетонными перекрытиями не стоит заливать плиту тоньше 50 см.

Укладка первого ряда

Основное отличие газобетонной стены от кирпичной — точность при разметке первого ряда. Кирпичная стена кладется на раствор, и вы можете регулировать толщину шва. Газобетон такого преимущества не имеет: его кладут на клей. Поэтому к началу кладки подойдите со всей ответственностью.

Вам понадобятся:

• кельма каменщика;
• зубчатый шпатель;
• киянка;
• ножовка по газобетону;
• нивелир;
• шнур-причалка;
• маленький уровень;
• жесткий цементно-песчаный раствор;
• клей для газобетона.

На углах необходимо вынести отметки, чтобы выставить угловые блоки по горизонту. После нанесения отметок стелем гидроизоляцию и ставим блоки на раствор, контролируя как высоту от отметки, так и строгую горизонтальность блока.

Гидроизоляция первого ряда кладки.

Установка угловых блоков.

Последнее делается уровнем, который ставится сначала вдоль, а потом поперек постели блока (постель — верхняя грань).

После этого аккуратно натягиваем шнур между двумя соседними углами, можно прижать его кирпичом, чтобы не сдвинуть блоки с места забиванием гвоздя. Приступаем к закладке промежутков, выкладывая блоки по шнуру и контролируя горизонтальность.

Кладка первого ряда стены из газоблоков.

Боковые поверхности перед укладкой следующего элемента смазываем клеем при помощи зубчатого шпателя.

На эту работу вы можете потратить целый день, но, поверьте, оно того стоит. Правильно уложенный первый ряд — залог ровных стен и удобства при дальнейшей работе. После выполнения этого этапа кладку лучше отложить до следующего дня.

Клей или раствор?

Некоторые застройщики вместо клея пользуются простым кладочным раствором. Этого делать не стоит, потому что цементный раствор не обладает теплоизоляционными свойствами, и стена будет изобиловать многочисленными мостиками холода. Раствор применяется только для кладки первого ряда блоков.

Другая распространенная ошибка — неправильное разведение клея. Его стремятся сделать гуще, чтобы не пачкать спецодежду или скомпенсировать выступы плохо выложенных первых блоков. В итоге в кладке образуются щели, которые приходится замазывать, а горизонтальность кладки теряется после третьего ряда.

Правильный клеевой шов не должен превышать 2 мм. Блоки нужно не класть на клей, а приклеивать друг к другу. Качественная кладка из газобетона не ломается по шву при ударе, она работает как единое целое. Такие швы не требуется замазывать, они не будут расходиться, и давать трещины сквозь штукатурку. Достаточно просто удалить потеки.

Перевязка двух рядов не может быть меньше, чем 20 см. Учитывайте это, когда будете делать раскладку первого ряда, а еще лучше — перед кладкой рассчитать нужное количество целых блоков и пиленых.

2 Особенности строительства дома из газобетона

Если же вы решили строить дом из газобетон своими руками, вам потребуется выполнить следующие этапы:

1. Рассчитать количество материалов, закупить их и подготовить строительную площадку.
2. Обустроить фундамент.
3. Поднять стены.
4. Обустроить перекрытия и кровлю.
5. Провести отделочные работы.

Дом из газоблока

Рассмотрим, как построить дом из газобетона более детально.

2.1 Расчет газоблоков, строительство фундамента

Рассчитать количество закупаемых газоблоков можно по следующему алгоритму:

1. Разбиваем стены дома на 3 группы по толщине: 1 — наружные, 2 — несущая внутренняя, 3 — внутренняя перегородочная.
2. По каждой группе рассчитываем длину стен, а также определяем площадь оконных и дверных проемов.
3. Определяем объем стен, перемножив их протяженность, длину и ширину. Вычитываем с полученного результата площадь проемов.
4. Разделяем объем стен на объем одного блока, что даст нам требуемое количество газобетона.

Залогом долговечности дома является его фундамент. Практические все проекты домов из газоблоков предусматривают использование монолитного МЗФ — мелкозаглубленного ленточного фундамета, который по соотношению цена/надежность является оптимальным вариантом.

Схема мелкозаглубленной фундаментной ленты

2.2 Кладка стен и монтаж перекрытий

Для всех последующих рядов кладки желательно использовать специальный клей. Каждый 4 ряд нужно армировать с помощью стеклопластиковой арматуры либо стальной сварной сетки толщиной 4 мм. Сетку укладывается в канавки, проделанные на поверхности блоков с помощью штроборезов.

Армопояс на верхнем поясе кладки

2.3 Отделочные работы

Облицовка стен из газоблока

Рекомендуем использовать штукатурные составы, разработанные специально для газобетона. Технология оштукатуривания с применением стеклохолста описана в первой части статьи. Дополнительная теплоизоляция зданию из газобетона не требуется.

Как построить несущую конструкцию своими руками?

Для каждого вида фундамента разрабатывают свою пошаговую инструкцию. Далее приведены варианты пошаговых инструкций возведения следующих фундаментов своими руками.

Ленточный:

1. Согласно разработанному плану, на стройучастке наносят разметку с помощью шнура, колышков и нивелира.
2. Вдоль натянутого шнура выкапывают траншеи чуть шире расчётного размера и ниже рассчитанной глубины заложения подошвы на 100 мм.
3. Дно канав засыпают песком с последующей трамбовкой толщиной 100 мм.
4. По сторонам траншей устанавливают опалубочные щиты.
5. На дно канав стелют ПВХ плёнку или геотекстиль, стороны которого заводят на деревянные стенки опалубки, закрепляя их степлером либо гвоздями.
6. Укладывают армокаркасы и связывают их проволокой между собой.
7. Опалубку заливают бетоном.
8. Через 30 суток опалубку демонтируют. Фундамент готов к эксплуатации.

Подробно о том, как правильно сделать ленточный фундамент своими руками, читайте тут.

Столбчатый:

1. Наносят разметку, согласно проекту.
2. Выкапывают шурфы.
3. Дно застилают плёнкой.
4. По сторонам ям устанавливают листы опалубки.
5. В опалубку опускают армокаркасы и заливают бетоном.
6. По истечении 30 суток приступают к дальнейшему строительству.

Узнать больше о том, как возвести столбчатый фундамент своими руками, можно здесь.

Свайный:

1. На стройучастке наносят разметку мест, где будут опоры.
2. В намеченных точках вбивают сваи.
3. Оголовки выравнивают по горизонту.
4. Ростверком объединяют все сваи в единую опорную конструкцию.

Плитный:

1. Производят те же действия, что и при возведении ленточного фундамента.
2. Особенностью является то, что плиту надо после заливки бетоном защитить плёнкой, как от пересыхания в жаркую погоду, так и от переувлажнения во время дождей.

Расчёт габаритов

Для каждого вида основания разработана своя методика расчёта габаритов конструкции:

Ленточный. Здесь рассчитываются длина, ширина и высота основания:
длина ленты равна протяжённости периметра несущих стен;
ширина монолитной полосы определяется расчётом, где вес здания соотносят с удельным сопротивлением грунтового основания. В результате получают общую опорную площадь, которую делят на длину периметра — минимальная ширина фундамента должна быть больше толщины несущих стен на 50 мм с каждой стороны;
высота ленты определяется суммой двух величин – глубины заложения подошвы и высоты цоколя — первый параметр целиком привязан к глубине промерзания почвы – подошва должна быть ниже него и выше уровня грунтовых вод.

Столбчатый. Для него считают опорную площадь и высоту опор:
опорная площадь рассчитывается так же как и в предыдущем случае — её делят на количество опор, исходя из того, что минимальное расстояние между столбами не должно быть меньше 1,5 м; этим получают размер столба в плане;
высоту определяют, складывая расчётную глубину заложения подошвы столба ниже уровня промерзания почвы и вертикальный размер его наземной части.

Свайный

Определяют нагрузку и количество свай, длину опор, глубину залегания несущего пласта:
теоретически определяют общую массу дома из газоблоков, включая снеговую нагрузку, а полученную величину делят на площадь здания – получают нагрузку на 1 м2; на случай непредвиденных обстоятельств в расчёт принимают коэффициент надёжности k = 1,1;
принимая во внимание минимальное расстояние между сваями 1,5 м, вычисляют оптимальное количество опор;
длину сваи определяют исходя из глубины залегания несущих пластов почвы;
глубину залегания несущего пласта определяют двумя способами – опытным бурением на стройучастке с последующим испытанием образцов почвы в лабораторных условиях или взятием справочных данных в местном отделении архитектуры.

Плитный. Расчёт плитного фундамента заключается в том, что его площадь определяется размерами дома в плане + отмостка шириной 1 – 1,5 м по периметру здания

Практика показывает, что для 2-х этажного дома из газоблоков толщина фундаментной плиты не должна превышать 300 – 400 мм. Для расчёта арматуры можно воспользоваться онлайн-калькулятором.

Сроки возведения коробки дома

• Строить вы можете полностью самостоятельно, прибегая лишь к услугам бетономешалок и кранов.
• Можете набрать команду из подсобников, где прорабом будете вы сами.
• Или наймете бригаду опытных строителей.

Само собой, если опыта в строительстве у вас нету, и вы планируете строить дом самостоятельно, то на постройку самой коробки (фундамент, стены, крыша) у вас уйдет от 6 месяцев и более. Всё зависит от того, как быстро вы работаете, сколько времени будете уделять каждый день и от размера самого строения.

Если работает опытная бригада из 4-5 человек, то двухэтажный дом (коробка) общей квадратурой 150 квадратов строится за два-три месяца.

На строительство фундамента и его отстаивание уйдет месяц. 

Стены из газобетона возводятся очень быстро, особенно силами всей бригады, за неделю можно поднять целый этаж. На заливку армопояса и отстаивание – неделя. Плиты перекрытия ставятся за день.  На стропильную систему и кровлю у бригады тоже уйдет около недели-двух. Если вы планируете сделать другие типы перекрытий, к примеру, монолитное или сборно-монолитное, то выйдете еще дней на 10-20 дольше.

• В общем, минимальные сроки возведения коробки дома силами опытной бригады – от 2 до 3 месяцев. 
• Если строительством занимается 2-3 человека, то сроки уже от 4 месяцев.
• Если вы строите самостоятельно – от 12 до 24 месяцев.

По срокам возведения коробки разобрались.

Особенности материала

Для строительства домов применяются газобетонные блоки, изготавливаемые из:

• смеси цемента,
• кварцевого песка,
• негашеной извести,
• воды,

в которой в процессе затвердения происходит химическая реакция извести с порообразователем с выделением водорода.

В качестве порообразователя обычно используется алюминиевая пудра. Выделяющийся газ формирует многочисленные поры внутри блока. Благодаря пористой структуре, материал приобретает специфические свойства.

По способу изготовления различаются 2 основных типа газобетона – автоклавный и естественного отвердения. В последнем случае формирование блоков происходит постепенно, в естественных условиях.

Автоклавный газобетон запекается в специальных печах при высоком давлении и температуре, в результате чего приобретает высокие прочностные характеристики.

Газобетон: сколько этажей выдерживает материал

Из-за хрупкости материала возникает закономерный вопрос: сколько этажей можно строить из газобетона?

Для одноэтажного дома можно использовать газоблоки маркиD500. В двух- и трехэтажных домах плотность газобетона должна быть не менее D600, класс по прочности не менее B2,5 и ширина от 250 мм. Можно использовать разные марки на этажах: на первом – более крепкий D600, а на втором – D500. Это снижает нагрузку на стены первого этажа и фундамент.

Чем плотнее и прочнее газобетон, тем большей теплопроводностью он обладает

Важно соблюсти баланс между плотностью и теплоизоляционными характеристиками. В этом помогут прочностные расчеты

Расчет постройки дома из газобетона

Чтобы провести расчеты стен и нагрузки на них, нужно различать понятия прочности газоблока и несущей способности участка стены из них.

Газоблок класса B2,5 выдерживает прямую нагрузку 50 тонн на блок (при ширине 30 см). При этом стена из такого газобетона длиной 0,8 м и высотой 3 м при ширине блока 30 см имеет несущую способность 15 тонн на погонный метр. Иными словами, исходная прочность материала не равна прочности готовой стены.

Именно поэтому важно проводить прочностные расчеты проекта дома из газобетона. Строительство без таких расчетов предполагает подбор материала “на глазок”

И в таких случаях многие предпочитают использовать материалы с запасом прочности, который на практике, возможно, бесполезен.

Строительство домов из газобетона

При строительстве дома или коттеджа из газобетона, необходимо особое внимание уделить плотности материала

При строительстве дома или коттеджа из газобетона, необходимо особое внимание уделить плотности материала, которая в маркировке обозначается английской буквой «D» и диапазон  может составлять от 350 до 800 килограмм на метр кубический. Во время двухэтажного строительства, помимо внутреннего армирования стальными прутьями как показано на фото выше, специалисты используют дополнительную арматуру из стальной сетки, которая прокладывается через каждые 2 ряда кладки, как показано на фото ниже

Это обеспечивает дополнительную прочность стенам

Во время двухэтажного строительства, помимо внутреннего армирования стальными прутьями как показано на фото выше, специалисты используют дополнительную арматуру из стальной сетки, которая прокладывается через каждые 2 ряда кладки, как показано на фото ниже. Это обеспечивает дополнительную прочность стенам.

Для междуэтажных перекрытий можно использовать обычные железобетонные плиты, но при этом верхний ряд блоков нужно усиливать дополнительным армированием, как это показано на фото выше. Однако для уменьшения давления на несущие стены, специалисты рекомендуют применять деревянное перекрытие из балок.

Основные требования к постройке из газобетона

В качестве фундамента необходимо использовать ленточное или плитное основание монолитного типа

При строительстве домов из газобетона необходимо учитывать несколько основных правил:

• В качестве фундамента необходимо использовать ленточное или плитное основание монолитного типа, при этом перепады высот на одном квадратном метре поверхности не должны превышать 10 мм.
• Первый ряд кладки закрепляют на цементно-известковом растворе, последующие укладывают на специальный клей для газобетона с чётким соблюдением толщины раствора.
• При наличии на блоках соединения «шип-паз» вертикальные швы тоже необходимо промазывать клеем.

При наличии оконных проемов, армировать ряды нужно таким образом, чтоб нижний и верхний ряд оконного проёма имел армирование.

Обязательно укладывать объемное армирование на последний верхний ряд перед установкой перекрытия. Для этого рекомендуется использовать специальные П-образные блоки или вырезать полость для арматуры самостоятельно.

Дома из газобетона обычно в утеплении не нуждаются, но поверхность материала необходимо защитить от воздействия атмосферной влаги. Категорически не рекомендуется утеплять строение пенопластом или аналогичными материалами, поскольку они не пропускают воздух и на стенах будет образовываться конденсат.

Для оштукатуривания или шпаклевания стен здания, используйте специальные пластичные составы, предварительно установив армированную сетку ил металла или пропилена.

Требования к основаниям для двухэтажной постройки

Газоблоки являются отличным кладочным материалом для строительства 2-х этажного дома. Блоки из ячеистого бетона обладают небольшим удельным весом и высокими теплоизоляционными качествами.

При выборе и расчёте несущей конструкции оперируют следующими данными:

• тип грунтового основания;
• уровень грунтовых вод;
• глубина промерзания почвы;
• удельная нагрузка от здания.

Чтобы фундамент получился жестким и обеспечивал строению защиту от подвижек, он должен давать осадку не больше, чем 2 мм на 1 метр. Этим требованиям он будет соответствовать при строительстве на площадке с устойчивым грунтом и низким уровнем залегания грунтовых вод или при условии достаточного заглубления основания.

Тип почвы на участке

В зависимости от структуры грунта определяют его удельное сопротивление. Оно должно быть больше удельной нагрузки от веса всего дома. Различают 5 основных групп грунтов:

• Скалистый грунт самое прочное основание для многоэтажного дома.
• Хрящеватая почва, насыщенная гравием, обломками камней, не подвержена пучению, способна выдерживать большие нагрузки от строений.
• Песчаная почва остаётся всегда сухой и не вспучивается, может под нагрузкой немного проседать – относится к надёжным основаниям.
• Суглинок, представляющий собой переходную структуру от песчаной до глинистой почвы, выдержит фундамент любого типа.
• Глинистые и болотистые почвы относятся к самым ненадёжным пучинистым грунтовым основаниям и пригодны только для возведения свайного фундамента.

Уровень грунтовых вод и глубина промерзания

Самый простой способ определить уровень грунтовых вод – это замерить уровень воды в соседнем колодце относительно поверхности земли. Как было выше отмечено, параметр в ином случае определяют по вертикальной съёмке с привязкой к месту будущего строительства.

Данный фактор влияет на уровень кристаллизации влаги в почве в зимнее время, что является причиной пучения почвы. Параметр определяют опытным бурением зимой либо справочным путём в нормативных документах.

Удельная нагрузка

Давление от веса всей постройки на 1 м2 основания является удельной нагрузкой.

Сопоставляя удельную нагрузку от веса дома с сопротивлением грунта, рассчитывают минимальную опорную площадь подошвы фундамента. Далее принимают решение в пользу ленточного, столбчатого или свайного основания здания.

Характеристика газобетона

Газобетон – ячеистый бетон, то есть пористый по своей структуре. В его состав входят те же цемент (или известь) и кварцевый песок, в качестве добавок могут использоваться отходы производства, гипс. Для образования пористости в смесь добавляют порошковый алюминий или его соединения. Он реагирует с гидроксидом кальция, входящим в состав вяжущего (цемента), в результате чего образуется двойной оксид nAl2O3mCaO и водород, который и образует пузырьки.

Смесь формуется, после схватывания ее разрезают на заготовки и подвергают пропарке в автоклаве или в естественных условиях.

Газобетонные блоки «AEROC».

Ячеистость блоков может быть разной, и это определяет плотность (удельный вес) получившегося материала. В настоящее время выпускается 14 марок газобетона, характеристики которых мы представим в таблице.

Если сравнивать газобетон с другими стеновыми материалами, то у него есть преимущество — теплопроводность низкая. Так, для кирпича она составляет от 0,5 до 0,8 Вт/(м*°C), для бетона еще больше. Что касается его прочности и морозостойкости, то они достигают нормальных для кирпича значений только у марок от 700 до 1200.

Еще одна особенность газобетона — высокая паропроницаемость. Это может создавать ряд проблем. Теплопроводность стены, впитавшей в себя пар, увеличивается, и если она будет подвергаться циклам замораживания-размораживания, срок ее службы резко снижается

Нормативным сроком эксплуатации газобетона является 50 лет, но невнимание к его свойствам при строительстве сокращает его до 15

Этот материал выпускается заводами в виде блоков, размеры которых могут быть следующие:

• 625х400х250;
• 625х375х250;
• 625х250х250;
• 625х200х250;
• 625х150х250;
• 625х100х250.

Наибольшим спросом на рынке пользуются первый, второй и последний. Третий, четвертый и пятый большее распространение получили в строительстве крупных объектов, из них возводят перегородки. Несущие и ограждающие стены строят из блоков шириной 400 и 375 мм, главным образом это касается частного и малоэтажного домостроения.

Строительство домов из газобетона

При строительстве дома или коттеджа из газобетона, необходимо особое внимание уделить плотности материала

При строительстве дома или коттеджа из газобетона, необходимо особое внимание уделить плотности материала, которая в маркировке обозначается английской буквой «D» и диапазон  может составлять от 350 до 800 килограмм на метр кубический

Важно. Для одноэтажного дома обычно выбирают блоки с плотностьюD400 или D500 в зависимости от массивности крыши

Для двухэтажного коттеджа, на первый этаж укладывают более прочные блоки марок D600 или D800, а для второго этажа применяют менее прочные D 400

Для одноэтажного дома обычно выбирают блоки с плотностьюD400 или D500 в зависимости от массивности крыши. Для двухэтажного коттеджа, на первый этаж укладывают более прочные блоки марок D600 или D800, а для второго этажа применяют менее прочные D 400

Важно. Для одноэтажного дома обычно выбирают блоки с плотностьюD400 или D500 в зависимости от массивности крыши

Для двухэтажного коттеджа, на первый этаж укладывают более прочные блоки марок D600 или D800, а для второго этажа применяют менее прочные D 400.

Во время двухэтажного строительства, помимо внутреннего армирования стальными прутьями как показано на фото выше, специалисты используют дополнительную арматуру из стальной сетки, которая прокладывается через каждые 2 ряда кладки, как показано на фото ниже. Это обеспечивает дополнительную прочность стенам.

Важно. Выбирать плотность блоков в соответствии с климатической зоной

Чем больше плотность материала, тем выше его способность удерживать тепло и следовательно повышается стоимость. Необходимо тщательно просчитать нужную плотность блока и толщину стены для вашего климатического региона с учётом средней летней и зимней температуры. Возможно, что использование газобетона может обойтись значительно дороже, чем применение обычного кирпича.

Для междуэтажных перекрытий можно использовать обычные железобетонные плиты, но при этом верхний ряд блоков нужно усиливать дополнительным армированием, как это показано на фото выше. Однако для уменьшения давления на несущие стены, специалисты рекомендуют применять деревянное перекрытие из балок.

Основные требования к постройке из газобетона

В качестве фундамента необходимо использовать ленточное или плитное основание монолитного типа

При строительстве домов из газобетона необходимо учитывать несколько основных правил:

• В качестве фундамента необходимо использовать ленточное или плитное основание монолитного типа, при этом перепады высот на одном квадратном метре поверхности не должны превышать 10 мм.
• Первый ряд кладки закрепляют на цементно-известковом растворе, последующие укладывают на специальный клей для газобетона с чётким соблюдением толщины раствора.
• При наличии на блоках соединения «шип-паз» вертикальные швы тоже необходимо промазывать клеем.

Важно. Создавая двухэтажный дом из газобетона, стены первого этажа необходимо армировать металлическими прутьями с толщиной 8-10 мм, как показано на фото выше

Армированию подлежит первый и каждый третий ряд.

При наличии оконных проемов, армировать ряды нужно таким образом, чтоб нижний и верхний ряд оконного проёма имел армирование.

Обязательно укладывать объемное армирование на последний верхний ряд перед установкой перекрытия. Для этого рекомендуется использовать специальные П-образные блоки или вырезать полость для арматуры самостоятельно.

Важно помнить, что для полной усадки газобетона требуется в среднем 2-3 года, при этом степень усадки составляет в среднем 2 мм на метр стены. Дома из газобетона обычно в утеплении не нуждаются, но поверхность материала необходимо защитить от воздействия атмосферной влаги

Категорически не рекомендуется утеплять строение пенопластом или аналогичными материалами, поскольку они не пропускают воздух и на стенах будет образовываться конденсат

Дома из газобетона обычно в утеплении не нуждаются, но поверхность материала необходимо защитить от воздействия атмосферной влаги. Категорически не рекомендуется утеплять строение пенопластом или аналогичными материалами, поскольку они не пропускают воздух и на стенах будет образовываться конденсат.

Для оштукатуривания или шпаклевания стен здания, используйте специальные пластичные составы, предварительно установив армированную сетку ил металла или пропилена.

Перекрытия в домах из газобетона

Многих интересует вопрос: можно ли перекрывать этаж дома из газобетона пустотными плитами перекрытий? Отвечаем: можно. Железобетонные изделия не разрушат ваш дом своей тяжестью, если соблюдать ряд правил. Какие это правила?

Первое — выбор нужной марки материала. Для несущих стен нужен конструкционный материал, то есть марок от 700 до 1200. Об этом мы уже говорили.

Второе правило — распределить нагрузку. Перемычки и плиты опираются на глубину от 10 до 20 см, и чем меньше площадь опоры, тем лучше нужно сделать основание под него. Для перемычек хватит двух рядов полнотелого одинарного керамического кирпича, а под перекрытия необходимо сделать пояс. Толщина пояса составляет 30 см.

Пояс выполняется из монолитного железобетона. На всю ширину газобетона ставится опалубка, внутрь которой помещается металлический каркас. Как правило, для его вязки хватает профилированной арматуры сечением 12 мм с шагом 10 см. Поперечные прутки можно делать из более тонкой арматуры — 8 или 10 мм. Если вы хотите совместить пояс с перемычками, то места, где находятся окна в несущих стенах, следует усилить. Для этого дополнительно вяжутся прутки арматуры сечением 20 мм в количестве 4 шт с заходом на стену не менее 20 см. Каркас должен быть объемным и не лежать прямо на стене: под первый ряд арматуры лучше в нескольких местах положить камушки или обломки кирпича.

Наружную стенку пояса нужно утеплить. Для этой цели подойдет один слой твердой минеральной ваты, который прокладывается вдоль внешней части опалубки.

Перед заливкой бетона опалубку нужно закрепить сверху, стянув ее небольшими брусками на саморезы. Но еще лучше, если вы закрепите ее снизу. Для этого вам понадобится вбить в стену сверху куски арматуры через каждые 1 м, а затем просверлить напротив них в опалубке с двух сторон небольшие отверстия. После этого зацепить вбитые стержни вязальной проволокой и вывести ее наружу через отверстия, где закрутить на небольшие кусочки той же арматуры. Эти меры помогут вам добиться устойчивости опалубки.

Бетон — тяжелый материал, и может разрушить ненадежно закрепленную опалубку при заливке. После заливки бетон нужно утрамбовать, чтобы в нем не было полостей.

Если заливка производится в жаркую погоду, не забудьте на ночь полить водой и прикрыть поверхность полиэтиленовой пленкой: бетон нельзя пересушивать. Продолжать кладку следует не ранее 7 дней, а еще лучше — 28. Именно за такой срок бетон окончательно набирает прочность.

Что нельзя делать с газобетоном?

Многие полагают, что газобетон — это что-то вроде конструктора. На самом деле это не так, у него есть свои ограничения в применении, и помнить о них нужно всегда. Представим список того, в каких случаях этот материал вам точно не будет помощником, а также случаи, когда он плохо сочетается с другими материалами.

1. Кладка столбов, особенно несущих. При небольшой площади опоры его прочности будет недостаточно. Воспользуйтесь полнотелым керамическим кирпичом. Для столбов он один из лучших материалов наряду с железобетоном.
2. Кладка санузлов. Ее из газобетона делать можно — только позаботьтесь о том, чтобы у вас не промокала перегородка. Цементная штукатурка для этого вполне подойдет.
3. Газобетон несовместим с акриловыми красками снаружи. И если вы решили сделать мокрый фасад, выберете другую краску, а еще лучше — введите пигмент в штукатурку.
4. Постройка дома выше двух этажей. На самом деле газобетон можно использовать и в более высоких зданиях — но только в качестве ограждающей конструкции между двумя монолитными перекрытиями, опирающимися на колонны. В таком случае можно смело покупать более легкие марки.
5. Нельзя выполнять кладку из этого материала ниже нулевой отметки. Подвальные перегородки лучше делать из кирпича.
6. Не стоит оставлять построенную коробку без крыши на зиму. Если у вас нет средств на возведение крыши, прикройте стены сверху гидроизоляцией.

Надеемся, вы учтете все выше написанное, когда соберетесь строить свой дом из газобетона. И если вы хотите, чтобы он простоял дольше 15 лет, вспомните пословицу: семь раз отмерь, один раз отрежь.

Сколько длится внутренняя и внешняя отделка газобетонного дома?

Данный этап является самым продолжительным из всех, и разброс по времени на выполнения довольно большой. Бригада отделочников выполнит несложный ремонт из штукатурки, шпаклевки, покраски/обоев за два месяца. Если ремонт дизайнерский, то сроки могут растянуться до полугода. На выполнение отделки силами одного человека, может уйти от 1 до 2 лет, и более.

Внешняя отделка силами бригады выполняется за 1-4 недели. В зависимости от материала и сложности конструкции дома. Самым недорогим и быстрым по монтажу является облицовка сайдингом. А самым длительным является облицовка кирпичом с вентзазором.

Нужно ли армировать стены?

Да, нужно. Стены длиной более 6 метров нуждаются в армировании каждые 4 ряда, причем первый – обязательно, а в сейсмических зонах — всегда. Для этого нужно сделать в выложенном ряду две штробы (для перегородок достаточно одной), и уложить в них рифленую арматуру сечением 8 мм. Иногда в продаже можно встретить штрабленые блоки, и их целесообразно купить заранее. Таких блоков понадобится 25% от общего числа.

Схема армирования кладки из газобетона в соответствии с рекомендациями Aeroc.

Не стоит армировать газобетонные стены кладочной сеткой: это увеличит толщину шва.

На углах следует загибать арматуру, а не выпускать ее из штробы. Это одна из часто встречающихся ошибок.

Частые ошибки и рекомендации

К частым ошибкам при возведении опорных конструкций можно отнести следующее:

• Жидкий бетон заливают в опалубку на открытый грунт. Часть «молочка» уйдёт из раствора в почву.

  Это может привести к потере значительной части несущей способности монолита и появлению трещин. Чтобы этого избежать, грунт нужно обязательно укрыть плёнкой.

• На слабых грунтах устраивают ленточный фундамент, который со временем просядет и разрушится. Следует выбирать вид фундамента, опираясь на советы специалистов.
• Забивка свай ручным способом может привести к отклонению опор от вертикали, что приведёт к уменьшению их несущей способности. При установке свай нужно пользоваться лазерным теодолитом.
• Не имея опыта в строительстве, лучше не браться самостоятельно строить фундамент. Нужно обратиться к специалистам, которые произведут нужные работы с гарантией.