Фундаментная монолитная плита для дома своими руками

Пошаговая инструкция монтажа

Фундамент плита обустраивается своими руками достаточно трудоёмко, но чтобы облегчить процесс – представляется пошаговая инструкция. Выполняя все работы согласно данному алгоритму, можно достичь положительных результатов и получить плитный фундамент высокого качества.

Подготовка участка

Подготавливаем площадку. Убираем посторонние предметы, очищаем от травы и начинаем разбивку согласно схеме будущего строения. Приступаем к рытью котлована. Этот процесс можно провести с помощью экскаватора. Но постараться нижний слой глубиной 15-20 см снять вручную. Глубина котлована для обычного частного дома может составлять около 0,5 м. Если планируется возведения дома с цоколем, то котлован следует делать глубже.

Обустройство дренажной системы

Правильно организованная дренажная система оградит основание от подмыва

Теперь, по желанию, можно сделать дренажную систему. Для этого необходимо прорыть траншеи перпендикулярно периметру. На дно уложить геотекстиль, а сверху насыпать щебень. Затем обустраивают трубы из двухслойного полиэтилена с отверстиями.

Укладывать трубы необходимо отверстиями вверх и с определённым уклоном, который должен составлять в соотношении: 1 м трубы – 1 см уклона. Также необходимо уложить трубы с соблюдением приведённой технологии и по периметру плитного фундамента.

В этом случае размеры котлована необходимо расширить на 1-1,5 м. Укладку труб по периметру также необходимо сделать с уклоном. Начинать необходимо от середины стены фундамента к его углам. Затем трубы засыпают щебнем и покрывают геотекстилем.

Проведение работ перед заливкой

Следующий этап – это обустройство песчаной подушки. Можно сделать и песчано-гравийную подушку. Её необходимо делать для снижения воздействия влаги на монолитную плиту. Толщина подушки обычно составляет 20-25 см. Подушка тщательно утрамбовывается и проливается водой. Трамбовку необходимо делать до тех пор, пока на её поверхности не будет оставаться следов от обуви. Лучше всего подушку делать слоями. Насыпают и проливают каждых 10 см.

Теперь необходимо установить опалубку. Опалубку лучше делать съёмную. Устанавливать необходимо только по внешней стороне будущей плиты. При этом необходимо проконтролировать такие моменты: поверхность досок опалубки, примыкающих к плите, должна быть ровной, доски между собой должны быть тщательно соединены, только в этом случае опалубка поможет получить идеально ровную поверхность.

Армирование и заливка

Создание каркаса основания производится с помощью арматуры

Чтобы в песок не уходила цементная жидкость при заливке бетона, прокладываем гидроизоляционный слой. Этот процесс необходимо делать в два слоя с помощью рубероида.

Переходим к монтажу армирующего каркаса. Для этого используют специальные стальные армирующие прутья с диаметральным сечением 10 мм или 15 мм. Прутья между собой связываются проволокой. На рубероид укладываются опоры одинакового размера под нижний слой армирующего пояса.

Это необходимо для того, чтобы арматурные прутья были скрыты в бетоне. Затем с помощью вспомогательных прутьев связываем нижний слой армирующего пояса с верхним.

Приступаем к заливке бетона. Для получения действительно монолитной плиты бетон следует заливать достаточно быстро. Использовать лучше уже готовый бетон. В случае заливки бетоном, выполненным самостоятельно, необходимо помнить, что перерыв в поставке бетона не должен превышать одного часа.

Посмотрите видео, как производится армирование и заливка плиты основания.

Вот таким образом и получаем монолитную плиту. Главное для получения качественного результата – соблюдать приведённую выше пошаговую инструкцию. Также необходимо правильно провести сушку плиты. Для этого её накрывают полиэтиленом или первое время постоянно проливают водой на протяжении недели.

Строительство плитного фундамента

Технология монтажа плитного фундамента своими руками реализуется по следующему алгоритму:

1. Разметка — на площадку переносятся проектные контуры плиты посредством щитов обноски, между которыми натягивается строительный шнур.
2. Разработка котлована под плиту с помощью экскаватора или вручную (глубина рытья котлована под фундамент аналогична толщине уплотняющей подсыпки под фундамент) и выравнивание дна выемки.
3. Формирование уплотняющей подушки. Первый слой — песок, толщиной 10-15 см, который проливается водой и уплотняется ручной трамбовкой либо виброплитой так, чтобы не его поверхности не оставалось следов от обуви. Далее поверх песка укладывается слой геотекстиля, который будет препятствовать смешиванию песка и щебня в процессе эксплуатации фундамента, и формируется слой щебня для фундмента.

1. Поверх щебня заливается подбетонка — слой бетона М100 жидкой консистенции толщиной до 5 см, который заполняет полости щебеночной подсыпки и после отвердевания формирует ровную поверхность под заливку плиты.
2. Подбетонка устилается гидроизоляцией — площадь настила на 30-40 см больше площади плиты, чтобы в дальнейшем можно было завернуть гидроизоляцию на торцы фундамента. Швы между рулонным гидроизоляционным материалом нужно соединить, пропаяв их горелкой либо паяльной лампой.
3. На гидроизоляционный слой укладывается пирог теплоизоляции (лучше использовать ЭППС).
4. По контурам плиты формируется сборная опалубка из строганных досок. Сделанная своими руками опалубка для фундамента требует тщательного укрепления боковыми распорками и стяжками, поскольку конструкцию может деформировать под давлением бетона.
5. На дне подготовки формируется арматурный каркас, состоящих из двух сеток из арматуры диаметром 12-16 мм (размер ячеек — 25*25 см). Верхний и нижний пояс каркаса соединяются вертикальными перемычками. Каркас должен быть утоплен в толщу плиты на 5 см с каждой стороны.
6. Выполняется бетонирование плиты. Технология не допускает промежуточного отвердевания слоев и требует одномоментной заливки — вам потребуется заказать партию товарного бетона в нужном объеме.
7. После бетонирования плита уплотняется строительными вибраторами либо посредством штыковки арматурой и выравнивается.

Монтаж плитного фундамента

Фундаментная монолитная плита для дома своими руками

Фундамент — основополагающий элемент для любого дома. От того, насколько грамотно, с соблюдением многочисленных строгих правил и норм, сделано основание жилого дома будет, в итоге, зависеть срок эксплуатации самого здания. Существует множество видов фундаментов, которые используются для возведения конструкций разных типов и масштабов. Но вряд ли можно поспорить с тем, что наиболее надежным и прочным основанием является фундамент-плита.

Плитная, монолитная основа подходит для возведения практически любого дома — не только одноэтажного, но и двухэтажного. Однако стоимость ее возведения профессионалами очень высока: порой стоимость работ может составить до трети от общей стоимости всего здания.

Но в случае, если вы уверены в своих силах и хотите сэкономить, при соблюдении всех правил можно сделать фундамент плиту своими руками. Для дома из кирпича, газобетона, дерева и других материалов такой вариант будет более чем уместным.

Преимущества плитного основания дома:

• подходит для зданий, различных по этажности (одно-, двухэтажного коттеджа и т.д), по площади, назначению, используемым в строительстве материалам;
• оптимален в домах, где предполагается строительство подвала;
• лаги на пол в будущем укладывать не придется: чистовой пол можно делать по монолитной плите;
• основа дома прочная, надежная, сейсмоустойчивая;
• площадь и толщина такого основания для жилого дома достаточно большая, риск подмывания водой минимален;
• основание плиточного типа оптимально на участках со сложным грунтом.

Плиту для основы дома можно сделать быть либо плоской, либо ребристой. Ребристую создать своими руками будет сложнее, однако и функциональные ее характеристики несколько лучше. Дело в том, что именно ребристая плита наилучшим образом противостоит нагрузкам, которые на нее будет оказывать здание. Поэтому для большого двухэтажного дома можно выбрать именно данный вид основания.

Для создания такого фундамента своими руками изначально заливается система ребер, а затем — сама плита. Пространство между ребрами основания заполняются песком или смесью песка и гравия. В том случае, если условия грунта у вас не чрезвычайно сложные, а здание предполагается строить небольшое или среднее, стоит отдать предпочтение плоской монолитной плите.

Инструкция по заливке

Прежде чем приступить к работе, нужно детально изучить все технологические рекомендации экспертов-строителей о том, как правильно залить фундамент под дом. Даже если устройство основания буду выполнять подрядчики, полученная информация позволит вам со знанием дела контролировать рабочий процесс.

Заливка фундамента своими руками производится в несколько этапов:

• сооружение опалубки;
• изготовление армирующего каркаса;
• бетонирование.

Сборка опалубки

Перед тем как залить фундамент под дом своими руками, нужно правильно собрать и установить опалубку. Эта конструкция состоит из деревянных щитов, установленных вдоль траншеи. Они будут служить для формирования бетонного основания. Каркас должен быть достаточно жестким, чтобы выдержать давление бетонной смеси.

Фото 10. Опалубка для плитного фундамента

Щиты необходимо выставлять непосредственно по краю выкопанной траншеи без зазоров, через которые может вытекать бетон. Крепление осуществляется с помощью забитых в грунт брусков, параллельно стоящие конструкции крепятся между собой перемычками. С наружных сторон щиты распираются брусками, как показано на фото 11.

Фото 11. Опалубка под ленточное основание

Изготовление арматурного каркаса

Чтобы качественно залить фундамент своими руками и получить высокопрочную монолитную конструкцию, нужно изготовить надежный армирующий каркас. Он представляет собой пространственный каркас из рифленой арматуры сечением 12-16 мм. Соединение прутов между собой производится с помощью вязальной проволоки.

При армировании основания ленточного типа на дно траншеи на расстоянии 30-50 мм от стенок и с применением подставок высотой 30-50 мм укладывается 2-3 продольных прута (в зависимости от ширины ленты), которые связываются между собой поперечинами через 300-400 мм. Далее к ним крепятся вертикальные прутья длиной, которая должна быть равной глубине будущего фундамента. Затем через каждые 300-400 мм по высоте прикручивается горизонтальный каркас из продольных и поперечных арматурных стержней.

Рисунок 12. Схема армирования ленточного основания

Армирующий каркас для плитного фундамента делается в виде двухрядной горизонтальной сетки с размерами ячеек 200х200 мм. Они устанавливаются тоже на подставки, чтобы арматуру покрывал защитный слой бетона. Второй ряд армирующей сетки располагается на расстоянии 30-50 мм от предполагаемой верхней поверхности основания.

Фото 13. Армирующий каркас для плитного основания

Заливка бетонной смеси

Перед тем как залить ленточный фундамент, нужно рассчитать необходимое количество бетона. Для этого нужно высчитать объем каждой ленты и просуммировать все полученные значения. Запас добавлять не нужно, поскольку при расчетах дважды учитывался каждый угол периметра. А при определении количества бетона для плитного основания желательно добавить запас 10 %.

Фото 14. Бетонирование плитного основания

В процессе работ важно выполнить заливку всего фундамента за один раз для получения однородной монолитной конструкции. Нарушение этого правило чревато образованием трещин и постепенным разрушением основания. Поэтому в большинстве случаев застройщики заказывают уже готовую бетонную смесь в специальных машинах – «миксерах»

Это не только облегчает ручной труд, но и значительно ускоряет работу

Поэтому в большинстве случаев застройщики заказывают уже готовую бетонную смесь в специальных машинах – «миксерах». Это не только облегчает ручной труд, но и значительно ускоряет работу.

Фото 15. Процесс заливки ленточного основания

Обычно для основания используется бетон марки М250-М400. Лучше всего, если заливка фундамента под дом будет выполняться в теплое время года, поскольку в условиях минусовых температур снижаются прочностные характеристики железобетонной конструкции.

После заливки выполняется уплотнение бетона с помощью специального глубинного вибратора с последующим разглаживанием смеси для получения идеально ровной поверхности без впадин и наплывов.

Последовательность сооружения ленточного фундамента показа в следующем видео:

Процесс заливки плитного основания показан в следующем видеоматериале:

Расчет плитного фундамента

Устройство монолитного фундамента

Плитное основание как любое другое возводится по определенной технологии. Железобетонная основа формируется под всю площадь дома, образуя большую плиту.

Выделяют пять значимых этапов, которые необходимо учитывать при самостоятельном строительстве капитальных домов, хозяйственных построек на плавающем незаглубленном или заглубленном фундаменте.

Земляные работы включают разметку, подготовку котлована, уплотнение грунта, укладку слоя песка. Этап не сложный, но трудоемкий. Установка опалубки предусматривает создание несъемных и съемных конструкций. Для опалубки используется древесина или металлические щиты, которые можно взять в аренду. Изготовление армирующего каркаса

Объем арматуры рассчитывается на стадии проекта, металл обеспечивает необходимую прочность, усиливает бетон Важно правильно собирать армирующий каркас

При бетонировании внимание уделяют рецептуре смеси, плотности, структуре наполнителя. Лучше использовать готовый раствор Заливать фундамент нужно за один раз, чтобы не было стыков

Для уплотнения используют вибратор, удаляют лишний воздух из смеси. Гидроизоляция необходима для защиты монолитной плиты от погодных факторов, бетон способен впитывать влагу, влажный при замораживании трескается.

Устройство монолитной фундаментной плиты

Как же сделать плиту фундамента своими руками?

Принцип такой: вырывается котлован, дно выравнивается, засыпается подушка из песка и щебня, все это трамбуется, ставится опалубка, вяжется арматура, заливается бетон, после застывания опалубка снимается – все, фундамент готов. Теперь подробнее:

1. Начинать нужно с исследования грунта на участке. Это необходимо для определения толщины песчаной подушки.
2. Далее надо расчистить площадку от растительности на несколько метров больше, чем будущий фундамент. Это обеспечит свободный доступ к нему во время строительства.
3. Разбивается площадь будущей постройки и выносятся осевые линии. При близости к поверхности грунтовых вод, производится дренаж площадки.
4. Толщина монолитной плиты и глубина ее заложения рассчитываются индивидуально. На это влияют такие факторы как состав грунта, климат, грунтовые воды, вес будущей постройки и т.д. Для такого рода расчетов лучше обратиться к специалистам.
5. Когда проект готов, начинаем выемку грунта до заданной в проекте глубины. Дно тщательно выравниваем. Далее проверяем горизонтальную плоскость с помощью уровня. Если все ровно, приступаем к следующему этапу.
6. Застилаем дно геотекстилем (Мегаизол или Дорнит) и засыпаем площадку песком. Затем его трамбуем.
7. Прокладываем еще один слой геотекстиля и засыпаем щебнем. Он тоже трамбуется. Обычно толщина получившейся подушки составляет 20-30 см.
8. Далее расстилается слой гидроизоляции, швы которого обязательно спаиваются между собой. Обычно этот слой делается на полметра длиннее по периметру, чем основание будущего фундамента. Эти края потом заворачиваются и припаиваются к торцу получившейся плиты.
9. Прокладка теплоизоляции из экструдированного пенополистирола этап опционный. Слой теплоизоляции фундамента позволит в будущем существенно сэкономить на отоплении. Сверху пенополистирол необходимо накрыть пленкой из полиэтилена.
10. Следующий этап – армирование будущего фундамента. Вяжется арматура в два уровня и ставится на весь этот «сэндвич». Как правильно это сделать, мы поговорим далее.
11. Ставится опалубка. Она собирается из прочных строительных досок. Так как давление бетона на опалубку будет велико, то по бокам, между стенкой котлована и боковиной опалубки, через каждые 50-70 см ставятся распорки.
12. Заливается необходимый объем бетона. Как он рассчитывается, поговорим позже.
13. Если заливка происходит в осенью или зимой, опалубку утепляют пенополистиролом и сверху накрывают рубероидом. Таким образом бетон не замерзает. Потом эту изоляцию можно оставить.
14. Через несколько дней опалубку можно убирать, а края гидроизоляции завернуть и запаять.
15. Строить дом на этом фундаменте можно начинать через 3-4 недели, когда бетон наберет 70-80 % своей прочности.

Иногда на нижней стороне плиты делают ребра жесткости. Они придают плите прочности и препятствуют ее сдвигам по горизонтали.

Также существуют так называемые шведские плиты. Это утепленная плита, обладающая энергосберегающими свойствами. При ее заливке используются новейшие материалы и инновационные технологии. Принцип в том, что в плиту в процессе монтажа встраиваются все коммуникации и системы теплых полов.

Она обходится дороже в производстве, но окупается потом в процессе эксплуатации дома. В России популярность такой технологии растет, но еще очень мало строительных компаний, обладающих достаточным опытом в этой сфере.

Устройство монолитного основания

Каждый вариант монолитного основания предполагает дополнительные слои, элементы, расположенные определённым образом. Устройство также предполагает обустройство песчаной подушки, необходимой для дренажа. Таким образом, основными являются следующие компоненты монолитного фундамента:

1. Песчаная подушка укладывается на грунт. Толщина слоя из песка составляет 20 см.
2. Геотекстиль размещается поверх песка.
3. Гравий слоем 20 см располагается на геотекстиле.
4. Бетонная подготовка представляет собой плиту толщиной около 15 см.
5. Гидроизоляция наносится поверх бетонной подготовки.
6. Экструдированный пенополистирол является утеплителем.
7. Поверх теплоизоляции укладывается защитная плёнка.
8. Железобетонная плита завершает «пирог».

Как устроен плитный фундамент

Данный вид фундамента представляет из себя монолитную железобетонную плиту, немного заглубленную в грунт. Она лежит на подушке из песка, щебня, которая, в свою очередь, лежит на грунте.

В некоторых случаях он собирается из нескольких уже готовых железобетонных плит, а потом заливается обыкновенной цементной стяжкой.

Глубина залегания такого фундамента не превышает 20-50 см. Толщина и устройство самой плиты зависит от веса будущей конструкции, но на практике она должна быть не тоньше 20 см. Чаще всего бывает не больше 40 см для обычных немногоэтажных строений.

Такой фундамент применяется на сложных грунтах, в местах с высоким уровнем грунтовых вод, пучинистых и слабонесущих почвах. Его плюсы заключаются в том, что за счет своей площади и монолитной конструкции, он лучше противостоит силам пучения и обладает хорошей устойчивостью. Фундамент движется целиком, он как бы «плавает». И вместе с ним движется весь дом. Это предохраняет постройку от перекосов, а значит, от разрушения. Такой тип фундамента используется для строений без подвалов, и зачастую сама плита служит основанием для пола строения.

Разновидности монолитного основания

Существует несколько видов плитных фундаментов. Среди них можно выделить следующие:

• Плитный цоколь
• Фундамент с прослойкой песка и щебня
• С прослойкой щебня и пенокомплекса
• С армированием плиты
• Без армирования
• С установленной дренажной системой
• С добавлением геотекстиля
• С утеплением пенополистирола

Каждый из представленных типов оснований соответствует всем основным требованиям к плитному фундаменту. Поэтому при проведении строительных работ можно выбрать любой тип плитного основания. Выбор зависит от выбора необходимых качеств основания и доступных финансовых средств.

Основные преимущества использования монолитной фундаментной плиты

Основными преимуществами, которыми обладает фундамент, являются:

• Фундамент способен выдерживать любую нагрузку.
• Плита «плавает» на грунте, что позволяет максимально снизить риск появления трещин в фундаменте.
• Высокий срок эксплуатации фундамента.
• Позволяет сэкономить деньги на ремонте, возникающих на других фундаментах, трещин в стенах дома.

Помимо этого следует отметить и достаточно важные нюансы, которыми пренебрегать не стоит:

Очень важно при строительстве не забыть сделать дренажную систему, поскольку без нее фундамент рано или поздно будет подвержен разрушающему воздействию влаги. Опалубку следует устанавливать так, чтобы бортики конструкции были способные выдержать нагрузку во время заливки и застывания бетона

Не стоит пренебрегать песчаной подушкой, поскольку именно она позволяет равномерно распределить нагрузку от дома и фундамента, особенно во время сезонного пучения грунта. Поверх песчано-гравийной подушки, перед заливкой бетонного раствора рекомендуется выполнить цементную стяжку толщиной около 5 см, что позволит качественно обустроить гидроизоляцию.

Таким образом, выполнить плитный фундамент своими руками не составляет особого труда. Кроме того, на обустройстве каркаса фундамента не рекомендуется экономить, поскольку от этого будет зависеть качество и нормальная эксплуатация плиты и дома

Помимо этого очень важно не забыть вовремя, проложить все коммуникации, так как сделать это после обустройства фундамента достаточно сложно

Что влияет на расчет толщины монолитной плиты фундамента

Монолитный фундамент возводится на нестабильных пучинистых глинистых почвах Толщина фундаментной плиты для двухэтажного дома из газобетонных блоков рассчитывается путем сопоставления следующих данных:

• Масса строения. Слагается из материала стен, перекрытий, окон, дверей, мебели и бытовой техники.
• Тип грунта. Определяется его плотность, степень пучинистости, уровни содержания щелочи и кислот. Глубина промерзания не учитывается.
• Влажность почвы и глубина залегания подземных вод. Определяет вероятность проседания и деформации грунта, подмывания основания фундамента.
• Средняя и максимальная зимняя температура, необходимость использования утеплителя и его тип.
• Несущая способность грунта. Определяется в тоннах на единицу площади. Если эти показатели низкие, монолитная железобетонная плита может иметь большие размеры, чем стены здания.

После сопоставления всех данных делается расчет площади и толщины перекрытия.

Для каких грунтов подходит монолитное основание

Важные особенности при возведении монолитного фундамента

При строительстве монолитного основания обязательно стоит учесть определенные нюансы технологии, которые позволят избежать капитального ремонта строения в дальнейшем. Кто-то относит их к минусам технологии, однако, у любого другого аналога данных ньюансов не меньше.

Не пренебрегайте подготовкой участка к строительным работам: его необходимо тщательно очистить от растений и мусора. После проведения разметки и выкапывания котлована поверхность почвы на его дне следует обязательно выровнять уровнем, чтобы избежать перекосов фундамента.

Чтобы основание не подвергалось разрушительному воздействию подземных вод, не пренебрегайте гидроизоляционной «подушкой». Она состоит из двух слоев: песка толщиной 30-40 см и гравия толщиной примерно 20 см. Это позволит предотвратить проникновение капиллярной влаги вглубь монолитного фундамента

Дополнительно защитить его поможет укладка поверх «подушки» рубероида, пенополистирола или пенопласта.

Отнеситесь с особенным вниманием к укладке армирующей сетки. Чтобы монолитная плита была максимально прочной, не стоит брать металлические прутья диаметром менее 16 мм

При этом длина стенки армирующей сетки не должна составлять менее 150 мм, а места, где прутья перекрещиваются, рекомендуется обязательно укрепить с помощью стальной проволоки диаметром примерно 5 мм

Во избежание хрупкости и повышенного риска деформации плиты после установки деревянной опалубки и заливки бетоном не забывайте обработать плиту строительным вибратором, обеспечивающим равномерное затекание состава во все пустоты фундамента. Ни в коем случае не укладывайте арматуру непосредственно на гидроизоляционный слой во избежание его повреждений. В этом случае пригодятся специальные резиновые прокладки

При этом длина стенки армирующей сетки не должна составлять менее 150 мм, а места, где прутья перекрещиваются, рекомендуется обязательно укрепить с помощью стальной проволоки диаметром примерно 5 мм. Во избежание хрупкости и повышенного риска деформации плиты после установки деревянной опалубки и заливки бетоном не забывайте обработать плиту строительным вибратором, обеспечивающим равномерное затекание состава во все пустоты фундамента. Ни в коем случае не укладывайте арматуру непосредственно на гидроизоляционный слой во избежание его повреждений. В этом случае пригодятся специальные резиновые прокладки.

Не экономьте при покупке бетона: лучше отдавать предпочтение маркам с классом прочности 300 (такой материал будет способен выдерживать нагрузки до 300 кг на 1 см) и коэффициентом морозоустойчивости 200 и более. Желательно, чтобы и текучесть превышала показатель 4: тогда о трещинах и механических повреждениях вы сможете забыть надолго.

Причины востребованности монолитного фундамента

Монолитное основание имеет неоспоримый плюс по сравнению с другими фундаментами – универсальность. Его можно установить на участке практически с любым типом почвы и глубиной протекания подземных вод.

Готовая монолитная плита.

Большая площадь монолитного фундамента гарантирует не только равномерное распределение нагрузки, но и отсутствие проседания и смещения с течением времени.

Возведение фундамента. Этапы установки

1. Плитный фундамент является мелкозаглубленной разновидностью фундаментов. После основной разметки на участке строения роется котлован. Плитный фундамент устраивают таким образом, чтобы он не сильно выступал на поверхности почвы. Глубина котлована рассчитывается исходя из следующих размеров: высота самого фундамента (20-40 см.) + высота песчанной подушки (не менее 10 см.) + слой теплоизоляции (до 10 см.).

Засыпаем песок. Выравниваем основание

2. На дно котлована насыпается песчаный слой, который необходимо тщательно утрамбовать. Некоторые строители засыпают слой щебня, но это не обязательно, он всё равно умнется в песок. Пенокомплекс тоже не обязателен, но фирмы, чтобы больше заработать, делают с ним. Затем кладется слой гидроизоляции, в качестве которой может быть использован рубероид, застилаемый внахлест и спаянный газовой горелкой. В зависимости от климата на слой гидроизоляции укладывается теплоизоляционный материал (пенопласт или пенополистирол). Следует знать , что данный фундамент требует утепления не только в основании плиты, но и с боков конструкции.

3. Следующий этап – возведение опалубки по всему периметру будущей монолитной плиты-фундамента.

Доски опалубки также покрывают гидроизоляцией.
4. Далее по всей поверхности фундамента в виде решетки укладывается арматурный каркас из прутьев диаметром не менее 12 мм. Прутья фиксируются между собой проволокой, размер полученных после связки окошек может быть 20 на 20 см. или 30 на 30 см.

Подготовка каркаса перед заливкой бетона

5. Когда арматурный каркас установлен – заливаем бетонную смесь. Для монолитного плитного фундамента потребуется достаточного большое количество бетонной смеси.

Если залить плиту в один прием не получилось отложить заливку второго слоя можно на срок не более 12 часов, в противном случае фундамент может получиться не таким прочным, как хотелось бы.

Заливаем плитный фундамент своими руками

Существует еще один вариант возведения плитного фундамента, когда по всему примеру опалубки помещаются готовые железобетонные плиты, которые заливаются бетонной стяжкой. Однако такой вариант фундамента будет уступать монолитному в прочности. К тому же для укладки тяжелых бетонных плит понадобится привлечение спецтехники, что вряд ли станет более экономически выгодно, чем устройство плитного фундамента монолитной конструкции.

Как только бетон застывает и набирает прочность — фундамент под ваш будущий дом готов.

https://youtube.com/watch?v=0nb66Fg2Jxc

Технология возведения

Чтобы самостоятельно залить качественную УШП, требуется выполнить послойную укладку всех материалов. Основной компонент данной конструкции – это бетон. Он приобретается на заводах ЖБИ или замешивается своими руками вручную или с помощью бетономешалки (желательно выбирать первый способ).

Для самостоятельного замешивания требуется ознакомиться с инструкцией, по которой замешивается и заливается бетон. Главное нужно помнить, что заливать фундаментную ЖБ плиту нужно непрерывно, иначе она не будет функционировать как монолитная конструкция.

Строительство УШП необходимо выполнять в таком порядке:

Снимается плодородная почва (чаще на 20-30- см). Укладывается геотекстиль на дно вырытого котлована с небольшим напуском на стенки. Геотекстиль позволяет защитить материал подушки от перемешивания с грунтом. Сверху насыпается песчано-гравийная подушка, в составе которой должен быть крупнозернистый или среднезернистый песок (использовать мелкий запрещено, так как он даёт большую усадку). Толщину подушки подбирают с учётом свойств грунта

В ходе формирования подушки важно правильно утрамбовать каждый слой. Укладывается утеплитель «Пеноплекс»

Устанавливается деревянная или пластиковая опалубка, которую подпирают подпорками (деревянными брусками). Усиливают заливаемую плиту арматурной сеткой. Её вяжут из прутков толщиной не менее 12 мм, между которыми делают шаг 100 или 200 мм в зависимости от нагрузки (чем массивнее здание, тем меньше нужно делать шаг между арматурными стержнями). Сечение и шаг подбирают с учётом требуемой несущей способности плиты. При укладке арматуры на дно ямы её требуется приподнять, чтобы она была закрыта снизу бетоном на 7 см. Делают это с помощью пластиковых фиксаторов. Далее укладывают и надёжно фиксируют трубы тёплого пола, которые подсоединяют к распределительному узлу. Затем заливают бетонный раствор, который во время укладки уплотняют вибратором. Он должен набрать полную прочность, на это уходит 28 дней. После чего можно возводить само здание.

Пока бетон набирает прочность, для отвода талых и ливневых вод вокруг неглубоко заложенного фундамента укладывают дренаж. Для этого копают траншеи с уклоном не менее 2 градусов.

В них укладывают геотекстиль, после чего на него насыпают слой щебня примерно 5 см. Далее по углам траншеи устанавливают смотровые колодцы, укладывают дренажные трубы, обёрнутые геотекстилем (позволяет защитить отверстия от заиливания) и подсоединяют их к колодцам.

Затем трубы засыпают щебнем и копают в более подходящем месте котлован для основного сбросного колодца из нескольких ЖБ колец. Потом от самого нижнего смотрового колодца прокладывают дренажную трубу к основному колодцу, который будет сбрасывать собранную системой воду в нижние слои грунта.