Расчет глубины заложения фундамента

Ленточный фундамент и грунты: почему это так важно

Армирование мелкозаглубленного монолитного фундамента для дома

Фундаментные блоки: типы, размеры, маркировка

В частном строительстве применяют несколько типов блоков. Для устройства ленточного сборного фундамента чаще всего используют только два вида:

• ФБС — фундаментный блок строительный сплошной. Когда говорят о таком типе блока, то подразумевают, железобетонный (с армированием) элемент без пустот. Это прямоугольные блоки разных размеров, имеющие на верхней поверхности монтажные стальные петли. Иногда в боковых гранях сформованы вертикальные каналы, которые при строительстве заливаются раствором. Из этих блоков складывают ленту фундамента.
• ФЛ — блоки-подушки. Имеют вид трапеции. Укладываются на подготовленное основание и служат для увеличения несущей способности фундамента.

Типы фундаментных блоков, которые нужны будут для сборного ленточного фундамента

При возведении ленточного фундамента необходимо предусмотреть трассы для прокладки и подведения инженерных систем: водопровода, канализации, электричества, отопления. Нужно не забыть о системе вентиляции и оставить отверстия под продухи для вентилирования подпольного пространства или подвала. Для этого могут пригодиться блоки с каналом для укладки коммуникаций: ФБВ.

Размеры и типы блоков регламентируются ГОСТом 13579-78. Для частного застройщика важны в основном размеры и эксплуатационные характеристики. На фото ниже приведена часть норматива, в которой определяются типы и размеры блоков.

Выдержка из ГОСТа, нормирующего размеры фундаментных блоков

Маркировка по ГОСТу

Чтобы легче было ориентироваться в спецификации, в названиях блоков тем же ГОСТом заложена информация о их размерах и типе.

Сначала идет название. Далее — цифры, описывающие геометрию в дециметрах;.

• первая — длина (9, 12,24);
• вторая (через тире или точку) — ширина (3,4,5,6);
• третья — высота (3,6);

Маркировка бетонных фундаментных блоков

Если длины и ширина встречаются любые, то высотой ФБС обычно делают 580 мм (в маркировке «6»). Изготовить блоки высотой 280 мм могут под заказ.

Далее, после цифр идет буквенное обозначение типа использованного бетона:

• Т — тяжелый (цементно-песчаная смесь с щебнем). Самый тяжелый блок высокой плотности. Именно этот тип используют при строительстве фундаментов.
• П — пористый с заполнителем из керамзитобетона. Имеют меньший вес, но и меньшую прочность, также более гигроскопичен.
• С — из силикатобетона (основное вяжущее — известь). Этот тип блоков боится намокания, потому при строительстве фундаментов не используется.

Например, ФБС 24.4.6 Т расшифровывается так: прямоугольный блок из железобетона высокой плотности. Длина 2380 мм, ширина 400 мм, высота 580 мм. По аналогии вы сможете расшифровать и другие обозначения.

Размеры блоков ФБС по ГОСТ

Грунт и его свойства

Как мы уже выяснили, характеристики почвы сильно влияют на то, какой глубины будет наш ленточный фундамент под дом. Все грунты классифицируют на следующие категории:

1. Скальные грунты. Поверхность с плотной, сцементированной структурой, которая не промерзает, не сжимается и позволяет размещать основания под постройки практически без заглубления. Минус данного вида – сложность разработки.
2. Крупнообломочный. Данный вид на половину состоит из базальта, гранита или осадочных пород, практически не сжимается, а также не теряет свои функциональные качества при высоких нагрузках. Заглубление основания выполняется при его высоте не менее 0.5м, вскрытие и выемка грунта проходит довольно тяжело.
3. Песчаный. Более чем на 50% состоят из песка, отличаются низкой пористостью (0.2-0.5), плохо сохраняют влагу. Грунт не подвержен пучению вследствие влияния низкой температуры, поэтому при возведении фундамента не имеет значение глубина промерзания. В зависимости от размера песчинок его можно разделить на: мелкий песок, средний, крупный и гравелистый. Грунт, состоящий из крупного либо гравелистого песка, послужит наилучшим вариантом для возведения фундамента, он не потеряет свою несущую способность даже при сильном увлажнении.
4. Глинистый. Вряд ли можно найти более сложный грунт для строительства фундамента. В зависимости от процентной доли частиц глины его можно систематизировать на следующие подвиды:

1. Супесь (до 10% содержания частиц глины). Грунт, состоящий из данного вида глины, не пластичный, не подвержен пучению, несущая способность при пористости 0.7 равна 2.5 кг/см 3 .
2. Суглинок (от 10 до 30% глины). Средней пластичности грунт, более подвержен пучению, нежели супесь, а несущая способность равняется 2.5 кг/см3 при пористости в 0.7.
3. Глина (30% и более частиц глины). Очень пластичная почва, сильно подвержена пучению, содержит много воды. При пористости 0.8 выдерживает нагрузку в 3 кг на 1 сантиметр квадратный.

Пучинистость – это способность почвы менять объем при низких температурах при условии содержания в ней влаги.

Глубина промерзания для различных грунтов также индивидуальна. Кроме этого большую роль играет географическое расположение региона. Например, для Твери глубина промерзания грунта составляет 1.67 м для мелкого песка, а для Новгорода этот показатель равен 1.49 м соответственно.

Расчет глубины промерзания

В России для каждой географической местности определены нормативы промерзания, где в зимний сезон температура составляет от 0 до -1 °C. Точкой расчета является среднее значение данных по наблюдениям за несколько лет:

• Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург, Новгород, Тверь, Воронеж – норматив находится в пределах 140-160 см,
• Кострома, Нижний Новгород, Чебоксары, Саратов, Пенза – 150 см;
• Минск, Киев, Ростов-на-Дону, Астрахань – 100 см,
• Великие Луки, Курск, Волгоград, Смоленск, Псков, Харьков – 120 см;
• Ульяновск, Самаре, Вятка, Казань, Ижевск – 170 см;
• Восточные и северные области Украины – до 100 см, южные – 60 см, остальные – 80 см.

Для отапливаемых зданий расчетная величина на 10-30% меньше нормативной в зависимости от расположения полов (на грунте, на лагах или балках). Помимо географического положения местности, промерзание определяется уровнем грунтовых вод. Причиной промерзания является повышенная влажность и минусовая температура. Нормативную глубину промерзания определяют по формуле:

H = k*M,

• K – коэффициент грунта,
• М – сумма значений среднемесячных температур ниже нуля.

Для глины k равен 0,23, супеси – 0,28, песка – 0,3, крупнообломочных – 0,34. Абсолютные значения отрицательных зимних температур указаны в СНиПе на основания.

Уровень грунтовых вод

Уровень грунтовых вод (УГВ) зависит от типа местности. Так, на ровных участках они распространены по всей площади практически на одинаковой глубине, а в пониженной части местности располагаются ближе к поверхности грунта. Данные об уровне их залегания требуют точной оценки поскольку ими будет определяться глубина котлована под фундамент. Существует два способа определения грунтовых вод:

1. Анализ уровня воды в колодцах.
2. Бурение скважин.

Первый метод считается более точным, поскольку в колодцах, вырытых от 5 до 15 м вглубь, статичный уровень воды равен УГВ в этой местности. Второй метод подразумевает бурение скважины 2-2,5 м. Его выполняют при помощи садового бура, а далее наблюдают скопление воды. Если дно остаётся сухим, то воды залегают на большой глубине и не представляют опасности. Самое удачное время для определения УГВ – весна, когда его значение самое высокое. На заболоченных территориях УГВ составляет менее 1 м. Если мелкие впадины залиты водой, то уровень находится выше поверхности грунта. В засушливые периоды он понижается, а в дождливые повышается. Колебания составляют от 0,5-2 м. Если от 3 до 5 м от поверхности грунтовые воды не обнаружены, то определять их залегание не обязательно, поскольку они никак не влияют на строительство фундаментов или погребов.

Минимальная глубина

Минимальная величина заложения зависит от вида фундамента и типа грунта. Так для мелкозаглубленного ленточного она определяется степенью промерзания почвы, пучинистостью и УГВ. Чем ближе к поверхности грунтовые воды и больше промерзает грунт, тем сильнее силы пучения, которые воздействуют на конструкцию снизу, сбоку и по касательной. Они выталкивают и сдавливают мелгозаглубленный фундамент. Поэтому существуют различные стандарты заглубления. Минимальная глубина заложения фундамента для двухэтажного дома без подвала не должна быть меньше полуметра от поверхности при условии, если здание расположено не на скальном грунте. В сооружениях с подвалами это значение принимается за 0,5 м относительно пола. На плотных (утрамбованных) грунтах допускается приравнивать глубину заложения к высоте подготовке под полы. В зависимости от степени промерзания грунтов СНиП 2-Б.1-62 проводит следующую градацию рекомендуемых минимумов:

Промерзание условно непучинистых грунтов (расчетная)	Промерзание твердых и полутвердых слабопучинстых грунтов (расчетная)	Глубина
Более 3 м	от 1,5 до 2,5 м	1 м
от 2,5 до 3,5 м	1,5 м
до 3 метров	до 1,5 метров	0,75 м
До 2 м	до 1 метра	0,5 м

Область применения мелкозаглубленного фундамента

Практика показывает, что на ленточном мелкозаглубленном фундаменте может разместиться нетяжелое здание. Поэтому не зарывайте фундаменты вглубь, если вы собираетесь возводить одноэтажный дом, гараж, баню, беседку, не используя в качестве перекрытий ЖБИ-плиты.

Разбирая разницу между, «мелкозаглубленный или глубокозаглубленный фундамент», знайте, что заглубленный фундамент копается на глубину промерзания грунта, которая для ЦФО регламентирована значением 1,2 м (примерно). Что касается небольшого заглубления, то здесь величина бетонного основания обычно не превышает 50 см.

Об утеплении мелкозаглубленной ленты

Глубина мелкозаглубленного ленточного фундамента –

Плюсы и минусы

Классификация по конструкции

Виды фундамента по заглублению

В зависимости от расстояния заложения фундамента различают три типа:

• незаглубленные;
• мелкозаглубленные;
• заглубленные фундаменты.

Незаглубленный фундамент больше подходит для пучинистых грунтов или со слабой просадкой и для постройки невысоких, одноэтажных зданий из легких материалов. Также его можно применить для работ с тяжелыми стройматериалами, на каменистых, скальных породах. Наиболее оптимально в таком случае применять ленточный, столбчатый или решетчатый тип основания.

Мелкозаглубленный можно применять и на пучинистых грунтах, но при этим важно сделать хорошую и правильную подушку, такой тип выйдет дешевле заглубленного и он имеет еще одно преимущество — возможность сформировать небольшой подвал при условии глубокого залегания подземных вод. Но его выбирают преимущественно тогда, когда строят из легких материалов, невысокие здания при твердом, устойчивом грунте и часто для сооружений без подвальных помещений

Заглубленный, как правило, применяется при постройке больших, тяжелых зданий в несколько этажей, и если по проекту имеются подвальные помещения, цокольный этаж, подземный паркинг

Его целесообразно использовать при строительстве на чрезмерно, сильно и средне пучинистых почвах, а также при близком залегании подземных вод. Чаще всего строители применяют ленточный тип основания при заглубленном типе

Заглубленный, как правило, применяется при постройке больших, тяжелых зданий в несколько этажей, и если по проекту имеются подвальные помещения, цокольный этаж, подземный паркинг. Его целесообразно использовать при строительстве на чрезмерно, сильно и средне пучинистых почвах, а также при близком залегании подземных вод. Чаще всего строители применяют ленточный тип основания при заглубленном типе.

Где можно применять мелкозаглубленную ленту

Мелкозаглубленный ленточный фундамент(МЗЛФ) можно строить на нормальных непучинистых и слабопучинистых грунтах, иначе придется выбрать другой вид фундамента, или проводить замену грунта.

Возводить МЗЛФ на торфяниках запрещено. Не рекомендуется на неоднородных слоях грунта, на стыке разных грунтов, на сильно пучинистых, на сильно водонасыщенных и с высоким уровнем грунтовых вод.

Если грунт на участке все же пучинистый, то придется заменить грунт под фундаментом на крупный песок и хорошо утрамбовать его. Чаще всего, толщина песчаной подушки под лентой составляет 20-30 см, хотя бывают случаи, когда нужно и 80 см песка.

Если уровень грунтовых вод высокий, то необходимо сооружать хороший дренаж, который будет отводить воду от подушки фундамента.

Также мелкозаглубленная лента требует наличие утепленного цоколя и утепленной отмостки, но об этом ниже в статье.

Смысл ленточного малозаглубленного фундамента в том, что на него расходуется намного меньше бетона, чем на заглубленный фундамент. Заглубленная лента заливается ниже глубины промерзания, которая может составить более двух метров, и силы морозного пучения не выдавливают фундамент снизу-вверх. А смысл утепленной малозаглубленной ленты в том, чтобы уменьшить эту самую глубину промерзания, что обеспечивается утеплением цоколя и утепленной отмосткой.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент — технология возведения

Утепление цоколя и отмостки

Как мы уже отмечали ранее, утепление фундамента является обязательным элементом малозаглубленного фундамента. Утеплитель существенно замедляет фронт мороза, тем самым уменьшая глубину промерзания грунта. За период отрицательных температур, мороз не должен пройти под фундамент, тем самым, не создавая вертикальных сил морозного пучения, которые могли бы приподнять фундамент.

Наглядная схема работы утепления на термограмме.

В качестве утеплителя применяют экструдированный пенополистирол. Для центральной части России и более теплых регионов, применяют утеплитель толщиной 50 мм. Для более холодных мест – 100 мм.

Листы утеплителя приклеиваются к фундаменту пеной и дополнительно крепятся тарельчатыми дюбелями.

На схеме показан вариант малозаглубленного ленточного фундамента с утеплением и отмосткой и цоколем.

Ширина отмостки должна быть около метра. Под отмосткой убирается весь плодородный грунт на глубину 30 см и заменяется на песок, который увлажняют водой и хорошо трамбуют. Толщина бетонной отмостки – 80-100 мм. Обязательно, нужно соблюдать уклон в сторону от дома, для отвода воды.

Армируется отмостка сеткой, с ячейкой 100 х 100 мм. Армирование можно усилить дополнительными продольными прутками арматуры. Бетон используется марки М150-200. Во избежание трещин в отмостке, желательно делить ее на сегменты по 2-3 метра, а швы замазать силиконовым герметиком.

Отмостка не должна жестко крепиться к фундаменту, так как она является плавающей, и на нее воздействует морозное пучение грунта.

В последнее время в частном строительстве для обустройства основы для здания все чаще стали применять технологию ленточного фундамента. Благодаря его уникальным характеристикам, здание, возведенное на основе такого вида, простоит не один десяток лет. Монолитная лента из железобетона способна выдерживать огромное давление несущих стен, однако надежность всей конструкции напрямую зависит от такого показателя, как глубина залегания фундамента. В нашей статье мы поговорим о том, на какую глубину следует укладывать ленточный фундамент под деревянный дом.

Устройство монолитного фундамента

Монолитный фундамент надежнее других видов фундамента. Однако если обратиться в строительную компанию, то за строительство потребуют сумму превышающую треть стоимости здания. Но не стоит отчаиваться, поскольку мы с вами, будем строить такой фундамент собственными силами.

При соблюдении технологий монолитная плита под фундамент изготовленная самостоятельно, не уступит залитой профессионалами.

Применяют два способа устройства фундаментной плиты. Плита заливается монолитной, либо собирается из отдельных плит. При сборной конструкции для монтажа применяют готовые железобетонные плиты. Швы между плитами заливаются бетоном. Однако сборный способ имеет несколько недостатков.

Он не требует установки опалубки, но для его строительства нужна спецтехника. Крайне сложно подготавливать основание, чтобы плиты легли ровно.В целом такая плита будет все-таки сборной, а не монолитной, что не есть хорошо.Сборная конструкция не придаст прочности сооружению.

Как видно, оптимальным решением будет залить плиту бетоном полностью. Для этого копается котлован необходимого размера. На дно котлована укладывается компенсирующая «подушка» из гравия и песка. Затем укладываются необходимые коммуникации – канализации и водопровода.

Поверху заливается бетонная стяжка без армирования. Бетонная стяжка гидроизолируется и утепляется. После проведения этих работ устанавливается опалубка. Внутри по площади всей плиты создается армирующий каркас. Все. Заливайте бетоном.

Нормативно-технические положения, СНИП

Специалистами для правильного расчета глубины заложения фундамента были разработаны разные технические документы, расчеты и нормативно-правовые акты, которые отражены в СНиП «Основания зданий и сооружений». В них учитываются все факторы и подготовлены примерные расчеты, а также экологические нормы и особенности возводимых фундаментов на специфических грунтах.

Особенности	Песок (мелкий, пылеватый)	Суглинки, глина	Супесчаный грунт	Крупнообломочные, пески гравелистые, крупной или средней фракции
Расчет расстояния во время промерзания почвы от уровня грунтовых вод	Должен фундамент располагаться на глубину более 2 м по расчету от уровня промерзания	Возможна закладка меньше расчетной глубины, так как такой грунт более стойкий	Должен фундамент располагаться на глубину более 2 м по расчету от уровня промерзания	Не нормируется уровень
Глубина заложения для 2-х и 1-но этажных домов	Не менее 50 см, используют независимо от промерзания почвы	Только с учетом степени промерзания и не меньше	Не меньше чем 70 см или ¾ ч промерзания почвы	Не менее 50 см, используют независимо от грунтового промерзания

Также следует учитывать сейсмическую зону, источники динамических воздействий и других факторов, которые оказывают большое влияние на движение грунтов.

Почему выбирают мелкозаглубленные основания?

При строительстве легковесных сооружений – каркасных, деревянных, пенобетонных – более экономичными, чем прочие типы оснований, считаются фундаменты мелкого заложения. Расход бетонной смеси таким образом удается снизить в несколько раз. Трудозатрат для такого сооружения понадобится намного меньше, чем для простого ленточного основания.

Котлован надо рыть до глубины промерзания грунта. Если в проекте строения не предусмотрен цокольный этаж или подвал, как может быть, например, при строительстве гаража, при устройстве углубления готовая постройка не пострадает из-за морозного пучения. Чтобы на конструкцию воздействовали силы морозного пучения, должно выполняться следующее условие – наличие воды и очень низкой температуры. При замерзании вода будет расширяться, переполнять объем, в котором заключена. Все, что помещается над ней, она вытолкнет при этом вверх.

Поэтому глубина заложения фундамента рассчитывается таким образом, чтобы на выбранном для дна уровне температура не понижалась бы до той, при которой вода застывает. Тогда не проявятся и силы, которые способны вытолкнуть наружу конструкцию. Перед тем как выполнять фундаменты мелкого заложения, надо тщательно рассчитывать глубину промерзания или убирать из-под будущего строения воду. В некоторых случаях проводится утепление грунта вокруг фундамента или самого основания.

Утепление фундамента

Фундамент утепляется для того, чтобы нейтрализовать силы морозного пучения, так как именно при замораживании и оттайке грунт имеет свойство менять свой объём

Если уберечь от замерзания почву под домом, то и теплопотери здания будут меньше – и уж тем более это важно для цокольного этажа, стены которого могут быть совмещены с фундаментом

Монтаж утеплителя даёт возможность вынести точку росы за пределы ограждающих конструкций отапливаемого подвала, и установить постоянную температуру в неотапливаемом. Чтобы изоляция была эффективной, утеплитель должен располагаться с внешней стороны конструкций. Внутренняя теплоизоляция если и выполняется, то в качестве дополнительной меры – или вынужденной, если дом уже построен на холодном фундаменте.

Конкретное место расположения утеплителя зависит от конструктива фундамента. Сваи вообще не утепляют, так как они углубляются далеко за пределы промерзания, да и способы их устройства не предполагают установку утеплителя. В основном изолируют ростверки: под нижней гранью, если он опирается на грунт, и по вертикальной грани вместе с той частью свай, что возвышается над землёй – с заходом утеплителя под отмостку.

По тому же принципу утепляют и фундаментные ленты, хотя тут многое зависит от конкретной глубины заложения и назначения здания в целом. Под подошвой утепляют только ленты мелкого заложения, так как они всегда находятся в зоне промерзания грунта. На глубоко заложенных лентах утепление всегда производится по вертикали до границ промерзания. Если в контуре ленты нет подвальных помещений, ленту утепляют на глубину 50-60 см. В наземной части утеплитель закладывается Г-образно: под отмосткой и с заходом на цоколь с таким расчётом, чтобы бетон отмостки не касался фундамента.

Бетонную ленту можно утеплить тремя способами:

1. С применением несъёмной пенополистирольной опалубки.
2. Закладкой пенопласта внутрь съёмной опалубки. При твердении бетона фундамент сращивается с утеплителем, обеспечивая самый лучший уровень адгезии.
3. Приклеиванием листов утеплителя к поверхности клеем.

Благодаря третьему способу, ленту можно утеплить и в процессе эксплуатации дома. А вот плита, одновременно являющаяся и полом дома, утепляется только во время строительства. Значит, применимы только первые два способа – во всяком случае, для горизонтального утепления. Если монтируется плита с направленными вниз рёбрами жёсткости, горизонтальных слоёв получается минимум два: под всей плитой вместе с рёбрами, с вылетом на ширину отмостки, и всё остальное пространство между рёбрами. Вертикальное утепление здесь имеет незначительную площадь, так как это всего лишь торцы плиты, у которой может и не быть цоколя.

Утепление фундаментной плиты

При устройстве ровного плитного фундамента, очень удобно использовать L-образные элементы из пенополистирола, с помощью которых собираются борта несъёмной опалубки. При использовании съёмных деревянных щитов, полосы пенополистирола можно так же вложить внутрь – либо приклеить позднее. Толщина горизонтального слоя утепления составляет минимум 100 мм, оно защищает фундамент не только от промерзания и проникновения влаги, но и становится дополнительной преградой для проникновения в дом опасного для человека газа радон.

Самостоятельный выбор параметров

Вопросы гидроизоляции и утепления

Гидроизоляция ленты выполняется по всем поверхностям. Горизонтальные изолируют при помощи двойного слоя рубероида, с промежуточным нанесением битумной мастики. Нижний слой устанавливается под опалубку еще до заливки ленты, а верхний укладывается после набора технологической твердости.

Боковые поверхности покрывают битумной мастикой, горячим гудроном или иными средствами. Хорошо себя показали современные пропитки, отсекающие влагу от бетона на капиллярном уровне. Можно использовать рубероид, приклеивая его к стенам ленты на слой битумной мастики.

Утепление ленты также надо производить как с внешней, так и с внутренней стороны. Для этого используют пенополистирол или жидкий пенополиуретан. Выбор материала производится на основании доступности и финансовых возможностей владельца.

Схема армирования ленточного фундамента

1. Минимальное сечение всех рабочих стержней арматуры в фундаменте должно составлять 0.1% от площади сечения фундамента.
2. Продольная рабочая арматура на участках более 3-х метров от 12 мм.
3. Максимальное расстояние между рабочими стержнями продольной арматуры – 40 см.
4. Расстояние между хомутами – 40 см.
5. Нахлест арматуры — 50 диаметров.
6. Для фундаментной ленты высотой более 70 см, должна ставиться конструктивная продольная арматура.
7. Расстояние между рядами конструктивной продольной арматуры должно быть менее 40 см.
8. Диаметр поперечной арматуры должен быть не менее ¼ от диаметра рабочей продольной арматуры, но не менее 6 мм.

Пример: Высота нашей ленты фундамента – 1 метр (1000 мм). Ширина фундамента – 400 мм. Считаем минимальное сечение продольной арматуры.

• Находим площадь сечения фундамента – 1000 х 400 = 400 000 мм
• Находим общее сечение продольной арматуры – 400 000 х 0.1 = 400 мм.
• Определяем количество и сечение рабочих прутков по таблице.
• Добавляем к каркасу конструкционный ряд арматуры.

Этап земляных работ

К этому этапу приступают после расчетов. К земляным работам относятся:

1. подготовка территории;
2. разработка и выкапывание котлована;
3. прокладка траншеи;
4. вывоз грунта;
5. благоустройство участка.

Залив фундамента осуществляется в подготовленное в земле углубление. Оно может быть разной конфигурации в зависимости от типа основания:

Любое из углублений должно состоять из дна, боковых поверхностей, вертикальных стенок или наклонных откосов. Котлованы, траншеи и ямы должны быть чуть больше, чем размеры фундамента. Глубина зависит от уровня грунтового промерзания и должна его превышать.

Перед началом работ необходимо:

1. убрать мусор, деревья, пни, кустарники;
2. демонтировать старые постройки;
3. обеспечить возможность для подъезда техники.

Есть два способа разработки грунта:

• Ручной. Используется в тех случаях, когда малые объемы работ или нет подъездных путей для спецтехники. Грунт разрабатывают лопатами и заступами. Ускорить работы можно с помощью электрических и пневматических лопат, отбойных молотков, ломов.
• Механизированный. Работы осуществляются с помощью экскаваторов, рыхлителей, бурильных машин, бульдозеров, вспомогательных машин для транспортировки грунта.

После того как котлованы, траншеи или ямы вырыты, требуется рассортировать выбранный грунт. Растительная часть срезается в начале работы. Она плохо утрамбовывается, поэтому ее не засыпают обратно. Для образования дна применяют песок. После того как фундамент будет залит, потребуется засыпать пустоты вокруг него и хорошо уплотнить участок. При выполнении земляных работ необходимо соблюдать технику безопасности:

1. применять безопасные способы погрузки грунта в транспортное средство;
2. не проезжать через место, подверженное обрушению;
3. укреплять грунт;
4. правильно разбирать крепления;
5. предотвратить падение по откосам камней и грунта на людей, находящихся в углублении.