Как конопатить брусовой дом правильно и видео рекомендации

Чем не рекомендуется конопатить сруб?

Не рекомендуются для деревянного домостроения и конопатки следующие материалы:

волокнистые минераловатные утеплители на основе стекловаты, стеклянного штапельного волокна (Ursa, Isover), базальтового минерального сырья (Rockwool);
материалы с закрытыми порами: пенополистирол экструзионный (Пеноплэкс), вспененный полиэтилен (Порилекс, Пленэкс, Изолон, Полифом, Энергофлекс), жесткие напыляемые пенополиуретаны, монтажная пена (Makroflex, Panafix, Macrofoam), герметики;
материалы с открытыми порами: вспененные пенополиуретаны (поролон ПСУЛ-Profband).

В случае применения материалов из этого списка избыточная влага накапливается в толще утеплителя, вызывая промерзание шва, другие способствуют тому, что влага конденсируется в местах соединения дерева и утеплителя («парниковый эффект»), или и то, и другое вместе, что со временем вызывает разрушение деревянной конструкции изнутри.

Некоторые синтетические утеплители отлично подходят для домов из кирпича и бетона. Но не для деревянного домостроения! Порой нерадивые строители используют их по незнанию или корыстному умыслу, как дешевый и удобный в работе материал.

Эти статьи Вам тоже могут быть интересны:

Монтаж фасадных блоков
Замена сифона и слива раковины
Утепление стен снаружи минеральной ватой. Пошаговая инструкция
Межвенцовые утеплители (уплотнители) для деревянных домов

Как и чем правильно конопатить баню из бруса мхом, джутом или паклей

Качественное конопачение бани из бруса – один из важнейших залогов ее надежной теплоизоляции. Пренебрегать этим процессом крайне не рекомендуется, ведь на кону комфорт и здоровый микроклимата парной.

Но как же правильно конопатить сруб, чтобы избежать даже вероятности образования пустот, которые могут свести на нет все тепловые свойства строения? Подробно разберемся в этом далее: узнаем особенности материалов для защиты бани – джута, пакли и мха, познакомимся с правилами и технологиями конопачения, а также посмотрим видео непосредственной работы со срубом.

Материалы для конопатки

Традиционными материалам для конопачения бани из бруса считаются мох, пакля и джут. Обозначим главные особенности каждого из них.

Мох. Экологически чистое сырье с высокими антисептическими качествами. Преимущества: минимальная теплопроводность, высокая стойкость к перепадам температур, низкая стоимость. Недостатки: необходимость длительной подготовки к работе. Покупной мох перед укладкой нужно смочить, а затем подсушить. Если вы собственноручно собираете материал, его необходимо тщательно перебрать, чтобы удалить мусор и грунт, и тоже подсушить.

Совет. Не нужно полностью высушивать мох, иначе он станет ломким и абсолютно непригодным для выполнения конопатки.

Пакля. Материал с основой из мягких, но прочных льняных волокон. Преимущества: низкая теплопроводность, минимальная склонность к электризации, высокая впитываемость, оперативность высыхания. Недостатки: сложность укладки и неэстетичные швы, остающиеся после конопатки.
Джут. Теплоизоляционный материал из джутового дерева. Преимущества: высокая прочность, минимальная гигроскопичность, инертность к гниению, устойчивость к влажности, легкость укладки. Недостатки: быстрое слеживание материала и короткий срок эксплуатации.

Общие правила конопачения

Главные особенности конопатки бани из бруса:

Конопачение нужно выполнять два раза: первый – или непосредственно в процессе укладки бруса, или сразу же после сбора коробки строения, второй – после окончательной усадки сруба, то есть спустя год-два.

Совет. Если вы проводите конопачение уже после завершения строительства бани, делайте это до внешней отделки объекта, так как уплотнительный материал приподнимет сруб на 5-7 см.

Утеплитель необходимо укладывать на каждый ряд бруса.
Теплоизоляционное сырье должно с обеих сторон сруба выступать на 5 см за границы пазов бревен.
Конопатку необходимо производить как с внешней, так и с внутренней стороны стен бани.
Обрабатывать сруб нужно в четкой последовательности: для начала закройте наружные пустоты по периметру нижней обвязки, потом выполните аналогичные действия с внутренней стороны строения; затем снова выйдете на улицу и обработайте второй венец сруба – повторите процедуру с внутренней стороны. По этой же схеме шаг за шагом защитите всю внутреннюю и наружную поверхности стен.

Технологии конопачения

Есть два способа конопатки сруба – «врастяжку» и «внабор».

Технология «врастяжку» уместна в том случае, если пустоты между брусом очень узкие – почти незаметные. Укладка материала выполняется следующим образом:

сформируйте из утеплителя пряди;
уложите полученные пряди поперек волокон в пустоты сруба, проталкивая их деревянной лопаткой;
подверните края материала (около 5 см) и конопаткой забейте их в щели.

Если пустоты между рядами бруса глубокие и широкие, целесообразно использовать технологию конопатки «внабор»:

сформируйте из теплоизоляционного материала длинные пряди не менее 15 мм в толщину и смотайте их в беспрерывный клубок;
постепенно разматывая клубок, заполняйте материалом пустоты сруба, уплотняя его конопаткой;
чтобы получить эстетичные швы, тщательно пройдитесь по материалу дорожником.

Совет. Тем где щели разного размера, набирайте толщину наполнителя с помощью поворотов прядей или их простого скручивания в петли. При этом сначала закрывайте верхнюю часть пустот, а затем – нижнюю.

Как видим, конопачение бани – кропотливый процесс, успех которого зависит сразу от нескольких факторов: качества материала, технологии его укладки и последовательности работ.

Чтобы справиться с поставленной задачей и обеспечить парной хорошую теплоизоляцию, тщательно продумайте каждый из обозначенных нюансов и запаситесь выдержкой, ведь конопачение не терпит спешки.

Инструкция по герметизации швов

Технология теплый шов эффективна только при точном её соблюдении. Она включает в себя несколько этапов, которые следует выполнять в определенной последовательности. Во время утепления швов необходимо использовать инструменты, которые помогут в правильном нанесении герметика.

В жаркую летнюю погоду герметизировать щели лучше в тени, потому что под воздействием прямых солнечных лучей средство быстро высыхает, нарушая технологию.

Необходимые инструменты

Для выполнения работ потребуются следующие инструменты и расходные материалы:

малярный скотч. Он необходим для того, чтобы не испачкать венцы. Используется начинающими мастерами. Специалисты, герметизирующие сруб профессионально, наносят шов точно, малярный скотч не применяют;
грунтовка для пропитки древесины;
шнур из экструдированного полиэтилена. Им заделывают большие щели;
шпатель. С его помощью вставляют шнур в щель, убирают излишки герметика и выравнивают шов;
строительный пистолет для нанесения герметика;
водный раствор нужен для увлажнения лезвия шпателя при сглаживании швов в деревянном доме;
использование кисти с искусственным ворсом для сглаживания и выравнивания герметика, нанесения грунтовки повысит адгезию средства с поверхностью бревна.

Подготовительные операции

Чтобы правильно утеплить шов, нужно тщательно подготовить поверхности стен, очистив их от загрязнений и пыли. В старом деревянном доме счищают лакокрасочное покрытие и убирают конопатку. Стены обрабатывают грунтовочным раствором, полученным путем смешивания воды и герметика 10:1. Для нанесения грунтовки используют кисти. Грунтовка сохнет сутки.

Технология нанесения материала на межвенцовые швы

Перед тем, как замазывать герметиком щели, их заполняют полиэтиленовым шнуром, вставляя с помощью стамески или шпателя. Шнур поможет предохранить шов от продувания и промерзания и сэкономить герметик. Если вы решили сделать теплый шов самостоятельно, то от стыков бревен отступают 2 см и наклеивают малярный скотч. Наносят герметик строительным пистолетом на расстоянии 1 см от стыка, в который заправляют тубу или набирают средство из ведра частями.

Когда герметик нанесен, берут шпатель, опускают его край в водный раствор и разравнивают края швов, одновременно убирая излишки средства. Можно шпатель не смачивать, а поверхность швов сбрызнуть водой. После выравнивания шпателем шов сглаживают смоченной в воде кистью. Разводы после воды протирают тряпочкой. Убирают малярный скотч. Обрабатывать стены антисептиком и наносить лак или краску необходимо через 2 недели.

Заделка щелей, трещин

Если трещины, щели меньше 10 мм, то шнур внутрь прокладывать не нужно, достаточно нанести герметик строительным пистолетом. Если трещины более 10 мм, то сначала прокладывают шнур по длине, затем заделывают его герметиком.

Углы, перерубы, стыки

Сложнее всего герметизировать углы и перерубы. Подготовка проводится таким же образом, как и при герметизации стыков бревен. Готовятся шнуры необходимой длины, которые с помощью шпателя вставляются в стыки. Наносится герметик, а затем выравнивается шпателем и кистью. Излишки убираются.

Возьмите на заметку: Внутренняя отделка деревянного дома-разбираемся с материалами в современном стиле

Ошибки самостоятельной герметизации

Технология теплый шов требует точного исполнения. Ошибки герметизации могут привести к негативным последствиям. Чтобы их избежать, ознакомьтесь с видео о частых ошибках.

К проблемам может привести:

неправильно выбранный герметик;
небрежно выполненная работа. Швы выглядят некрасиво, грубо, портя внешний вид дома;
нарушение технологии;
несоблюдение температурного режима нанесения герметика;
некачественная очистка поверхности;
отсутствие грунтовки приводит к плохой адгезии (сцепляемости) материалов.

Щели на стыке брёвен

Какой материал подходит для конопатки

Прежде чем выяснять, как конопатить дом, определитесь с выбором уплотнителя. Он должен соответствовать таким требованиям:

низкая теплопроводность;
плохая восприимчивость к колебаниям температуры и влажности;
отсутствие благоприятных условий для появления грибов и насекомых;
материал должен быть безопасен в экологическом плане;
рабочие свойства должны сохраняться неизменными как можно дольше;
обязательна воздухопроницаемость и гигроскопичность;
по характеристикам уплотняющий материал должен быть сродни древесине.

В наши дни для конопатки дома используют как традиционные материалы, пришедшие к нам из глубины веков, так и современные разработки. Определять оптимальный в вашем случае вариант следует, исходя из характеристик строения и климатических условий местности, где оно расположено. Применяются следующие варианты конопатки срубов:

Мох. Одним из наилучших материалов для утепления деревянных срубов считается мох сфагнум. Он растет на болотах и может быть белого, бурого или красного цвета. Постепенно такое растение перерождается в торф. Современные материалы не в состоянии сравниться со мхом по многим рабочим характеристикам: он экологичен и долговечен, в чем можно убедиться в любой российской деревне, рассматривая старые постройки. Часто при гнилых бревнах мох по-прежнему сохраняет рабочее состояние. Правильно заготовленный мох как межвенцовый утеплитель идеален, у него имеются и антибактериальные, и антисептические, и лечебные свойства. В нем не создается благоприятных условий для развития грибков и бактерий, чем и объясняется его долговечность. Он обладает хорошей способностью пропускать воздух, сглаживает перепады влажности. Но есть у мха и существенный недостаток — работа с ним не так легка, как может показаться.
Пакля льняная. Уплотнять брус можно паклей из льняного волокна. Она представляет собой отходы от изготовления полотен, веревок, канатов и так далее. У нее также имеются антисептические свойства, но по сравнении с мхом намного меньше. Пакля может быть обработана смолой — это сообщает ей устойчивость к влажности. Смолы используются натуральные. Возможна обработка нефтепродуктами, но в этом случае полученный материал нельзя считать экологически чистым. В пакле также содержится немало костры. Она вытряхивается наружу в первые годы эксплуатации строения. Конопатку надо будет повторять по мере потери костры материалом.
Пенька. Конопляная пенька сильно напоминает паклю, но у нее волокна грубее. Материал не опасается влажности и перемен температур, подходит для использования во влажных областях. Обладает стойкостью к гниению. Даже после намокания пенька не потеряет рабочих характеристик.
Джут — один из популярных среди современных материалов. Этот продукт производят за границей из побегов растения семейства мальвовых и импортируют к нам. Волокна джута исключительно прочны, не боятся плесени и гнили, материал гигроскопичен и способен хорошо пропускать воздух. Форма выпуска — волокна или ленты разной ширины. Такой уплотнитель удобен для укладки межу венцами бруса.

Межвенцовые уплотнители из войлока:

джутовый межвенцовый утеплитель (10% лен, 90% джут);
льняной войлок;
льноджутовый войлок.

При выборе следует иметь в виду, что все материалы с добавлением льна не самым лучшим образом влияют на свойства утеплителя.

Материалы для конопачения

гигроскопичны,
невосприимчивы к температурным колебаниям;
воздухопроницаемы;
экологичны;
схожи по своим свойствам с древесиной.

Такими характеристиками обладают:

мох;
пакля;
джут;
льноватин.

Многие задаются вопросом: чем конопатить дом из бруса? Все приведенные выше материалы подходят для конопачения как брусового, так и бревенчатого дома, разницы нет.

Мох

Считается одним из лучших материалов для конопатки. Недаром именно мхом конопатили наши предки. Помимо прочего, он обладает антибактериальными свойствами и защищает древесину от вредителей и плесени. Однако достать этот натуральный утеплитель сегодня весьма проблематично. В свободной продаже его отыскать сложно, можно конечно, его заготовить самому, но это не так легко.

Пакля

Пакля обладает несильно выраженными антибактериальными свойствами. Однако этот утеплитель сильно впитывает влагу, что через несколько лет может негативно отразится на древесине. После укладки необходимо пропитать паклю специальными пропитками или покрасить краской для защиты от птиц.

Джут

Производится из растений, произрастающих в Китае, Индии, Египте. Выпускается в виде канатов, волокон или лент. Утеплитель удобен в работе, прочен, из-за большого количества натуральной смолы, в нем не образуется плесень и не появляются микроорганизмы. Даже при повышенной влажности материал остается сухим.

Льноватин

Представляет собой иглопробивное полотно, выпускаемое в рулонах. Материал полностью готов к использованию и не требует никакой подготовки. Утеплитель производится из коротких волокон высокоочищенного льна. Льноватин отличается высокими теплосберегающими качествами, не подвержен гниению, не накапливает в себе влагу.

Проверка качества

Многие владельцы брусовых домов нанимают строительные бригады для проведения таких работ. При этом нужно знать, как проверить качество швов между венцами.

Можно воспользоваться двумя способами:

Следует попробовать протолкнуть в швы обычное шило или нож. Если он пролезает с трудом на длину 15 см и не виден с противоположной стороны, конопатка сделана качественно.
Можно также самому попробовать протолкнуть конопатку между швами, используя киянку. Обычно она упирается в плотный слой утеплителя.

Самым лучшим вариантом не ошибиться является выбор знающего человека, который возьмет на себя ответственность по контролю за работами.

Тогда можно надеяться, что строители не станут «халтурить» и конопатка пройдет по всем правилам.

Когда нужно герметизировать швы в деревянных домах

Заделывать швы удобно и просто в процессе строительства нового дома. Обязательно нужно проводить работы при наличии сквозняков, задувания холодного воздуха через щели. Такие ситуации случаются по причине неплотного прилегания бревен или в результате их деформации. Появление сквозняков возможно и после усадки сооружения. Щели, трещины и зазоры делают невозможным создание оптимального режима температур зимой. Это скажется на больших затратах на отопление.

При нарушении естественной циркуляции пара внутри дома, существенно поднимается влажность воздуха. На фоне этого, в доме появляется плесень, древесина разрушается. Исправить любую из этих ситуаций поможет заделывание швов.

В статье использованы фотографии с сайта

Услуги профессиональных конопатчиков

Инструменты для работ

Варианты конопачения дома из бруса

Подобные мероприятия осуществляются двумя способами, которые зависят от ширины зазоров. По большей части, такие просветы совсем маленькие в промежутке между бревнами, поэтому здесь целесообразно применять методику «врастяжку». Благодаря ей утепляющие волокна помещаются вдоль проема, после этого с помощью конопатки заколачиваются внутрь. Таким образом следует продолжать, пока щель окончательно не исчезнет.

Присутствие между швами больших просветов дает повод для использования способа «в набор». Утепляющий материал свивается в виде тонких и длинных веревок, толщина которых соответствует щели. Зазоры должны быть полностью забиты. Для проверки качества выполнения работ необходимо воспользоваться кухонным ножом, который нужно просунуть в щель.

При его проникновении в щель на 1,5 см и менее можно говорить о хорошем качестве утепления. При глубоком заглублении этого предмета нужно добавить еще один слой утепляющего материала

В процессе работы следует проявлять осторожность: излишне приложенные усилия могут привести к разъединению уложенного бруса

Хорошие результаты дает конопачение дома джутовым волокном.

Стоит отметить, что процесс утепления строения методом забивания щелей утепляющими материалами не так прост, как кажется на первый взгляд. Усилий для качественно проведенной работы нужно приложить максимум, забивать слои следует 3 раза: сначала в момент возведения, потом спустя 1 год и после завершения процесса естественной усадки. Временной промежуток конопачения может растянуться на 5 лет.

Эти мероприятия необходимо проводить вовремя, что убережет от сквозняков, появления конденсата и загнивания древесины. Качественно проведенная работа способствует хорошей герметизации швов и полному отсутствию щелей в стенах.

”

Пошаговая инструкция

При утеплении принято пользоваться двумя вариантами конопачения:

«В растяжку». Такой способ обеспечивает устранение зазоров в продольных рядах древесины по периметру всего дома. Принцип работ заключается в постепенном заполнении всех щелей между венцами двумя прядями: обычной и перекрученной.
Волокна утеплителя должны укладываться перпендикулярно брусьям, концы материала обязательно скручивают в валик, проталкивая между оставшимся зазором.
«В набор». Способ чаще всего применяется для повторного конопачения после усадки. Прядь утеплителя скручивается в жгут и заворачивается в петлю, проталкивается в зазор. Волокна также занимают перпендикулярное к брусьям положение. Обычно этот метод требуется для устранения щелей более 5 мм в диаметре.

Паклей

Инструкция по конопачению:

По всему шву широкое волокно пакли аккуратно навешивается. Верхняя часть пряди при этом забивается в щель, а остаток дожидается повторной проходки мастера.
После завершения одного венца по всему периметру здания, конопатчик возвращается назад. Теперь почти вся прядь шириной 1-2 см забивается внутрь стены.
После этого свободно свисающие концы сворачиваются в рулик и проталкиваются в оставшееся пространство.
На выходе должны получиться аккуратные и ровные швы.

Перед использованием паклю обязательно нужно освободить от мусора и прочесать ее, если это не было сделано раньше.

Лентой

Работы с ленточным утеплителем более трудоемкие из-за прямолинейности бруса. Поскольку, когда забиваешь материал, с другой стороны он начинает вылезать.

Инструкция по конопачению:

Для начала нужно забить край первой ленты, под который проложить вторую ленту.
Оставшиеся концы потребуется подложить так, чтобы второй слой утеплителя оказался между первым.

При большой ширине шва и периметре стен дома понадобится рулон больший по метражу, так как нежелательно, чтобы материал обрывался.

Чтобы не было перекосов здания, нужно будет за один раз пройти один венец, и так постепенно весь брусовой дом. Прокладка ведется по внутренней и наружной стороне здания одновременно при отсутствии внешней отделки.

Нюансы конопачения углов

При широких зазорах скрутку из утеплителя протискивают перпендикулярно стене с использованием петель «в набор». Поначалу проталкивают верхнюю часть войлока, потом нижнюю. По сути, конопачение стыков в углах ничем не отличается от той же технологии утепления стен.

Чем конопатить

Конопатка сруба проводится с использованием мха, пакли, джута или других натуральных материалов. Их общие характеристики таковы:

теплоизоляционность;
воздухопроницаемость;
способностью впитывать влагу, в том числе – водяной пар (гигроскопичность);
устойчивость к экстремальным температурам и резким изменениям климата;
экологичность.

Чтобы законопатить дом из оцилиндрованного бруса или бревен, используются:

Наборная лопатка (деревянная или металлическая). Это плоский инструмент, похожий на шпатель. Оптимальная ширина наконечника – от 10 до 15 см, а общая длина вместе с ручкой – не больше 40 см. Толщина лопатки – не менее 5 мм. Нередко ее зовут конопаткой за специфику применения.
Треугольная лопатка («дорожник»). Нужна для выравнивания уже вбитого в щель материала.
Зубило. Лучше всего – с длиной наконечника 5 см. По сути, представляет собой уменьшенную версию лопатки и служит для конопачения углов, торцов и других узких пространств.
Клин (деревянный или металлический). Нужен для расширения стыков между брусьями.
Деревянная киянка. Рабочую сторону киянки надо предварительно отшлифовать, чтобы не цеплялась за волокна и не выдергивала материал из щелей.

Это специальные инструменты для успешной конопатки сруба. Заменять их строительными или столярными приспособлениями не следует. Острые мастерки, шпатели и металлические молотки могут повредить волокнистую структуру материала. Да и работать с ними не так удобно.

Технология конопачения

Заделка швов в брусе специальным герметиком – плюсы и минусы

Рассмотрим главные плюсы специальных средств:

Экологичность. В составе герметиков не содержатся вредные вещества, они не издают резких запахов.
Универсальность. Они применяются для внутреннего и наружного утепления швов, с их помощью устраняются незначительные повреждения.
Гипоаллергенность. Даже не людей, склонных к аллергии, эти средства не оказывают никакого вредного воздействия.
Износостойкость. Теплый шов не боится дождя, жары, сильных ветров, низких температур.
Устойчивость к вредителям. За счет специальных добавок, в них не заводятся вредные микроорганизмы.
Незаметность. В процессе герметизации, шов визуально незаметно, так как его подбор осуществляется под цвет стены.
Плотность заполнения. Это препятствует теплопотерям в деревянных постройках.
Экономичность. За счет этой технологии достигается существенная экономия на отоплении, ремонте, периодической заделке щелей и зазоров.
Нормализация воздухообмена, создание здорового микроклимата в помещениях.

Из минусов выделим тот факт, что работать с герметиком можно только в теплую, сухую погоду. Технология применяется по отношению к сооружениям из дерева только спустя год, после возведения постройки. Перед нанесением средства, для качественного утепления сруба, поверхность шва нужно тщательно очистить от пыли и мусора, просушить.

Как часто нужна конопатка?

Специалисты советуют проводить утепление межвенцовых стыков и углов брусового здания каждые 3 года, не считая первых трех раз:

Первоначальное. После окончания строительства здания для надежной герметизации всех швов. Ее проводят с небольшой плотностью, так как дом должен еще дать усадку.
Второе. Через полтора–два года после первой процедуры. В этот период времени усадка дома составит примерно 80%. Здесь проводят конопатку с большей плотностью, чтобы исключить провисание материала.
Третье. Проводится при отсутствии внешней утепляющей обшивки дома. Срок этих работ приходится на четвертый или пятый год эксплуатации здания. Конопатка в этом случае проводится еще плотнее, чем во второй раз.

Когда конопатить баню

Сруб собран, когда же первый раз можно конопатить свежий сруб бани? Если сруб собирался на мох или на паклю, то между венцами торчат остатки материала разной длины. В этом случае можно первичную конопатку производить сразу: подрезать чересчур длинные волокна, подвернуть их внутрь и заправить в швы. Усердствовать при этом не нужно. Это предварительные работы, цель которых – убрать волокна. Но делать это нужно соблюдая правила конопатки. Если сруб собран на ленточном утеплителе, делать ничего не нужно.

Баня после первичной конопатки

Первую «серьезную» конопатку проводят примерно через полгода после сбора сруба. За это время бревна/брусья потеряют большую часть лишней влаги, появятся новые трещины, венцы и углы в основном «сядут» на место. В это время проводят первую конопатку. После этого процесса можно ставить двери/окна.

Вторая конопатка потребуется примерно через год после первой. С момента возведения сруба прошло уже полтора года, сруб устоялся. Теперь все швы и трещины проверяются, все недостатки устраняются. В зависимости от материала и качества работ, может возникнуть необходимость, еще лет через пять, проконопатить швы повторно. Но бывали случаи (обычно это результат работы «шабашников»), когда исправление ошибок конопатки проводят несколько лет подряд. Чаще всего такая необходимость возникает, если сруб складывался без межвенцового утеплителя.

Технология проведения конопатки сруба

Нужно ли конопатить дом из бруса

Продольные трещины в древесине

Нужно ли конопатить брусовый дом и зачем это делают

Некоторые строители придерживаются мнения, что конопатка брусового дома – лишние финансовые и временные затраты. Объясняют они это тем, что строения из профилированного бруса почти не подвергаются усадке, а сама древесина уже обработана заранее. Но необходимо учитывать несколько существенных нюансов:

Профилированный брус
– изобретен с целью экономии времени и финансов при постройке деревянного дома. Предварительная обработка помогает ему практически не усыхать в процессе усадки. Соединения типа «паз-шип» идеальны, брусы прилегают друг к другу с максимальной точностью, а в ходе строительства венцы утепляются натуральным материалом, расположенным между сцепляющимися частями. Но при любой обработке дом все равно осядет, да и гарантию на высокое качество абсолютно всего бруса редко дают даже самые опытные производители. Происходят подвижки, брус смещается, утеплитель может сминаться. Даже если в процессе усадки не появились видимые щели, то в межвенцовых пространствах все равно образовались зазоры. Они скапливают влагу и без обработки являются рассадниками плесени, гнили и грибка.

Поэтому законопачивание брусового дома обоснованно желанием долгой его эксплуатации. Изоляция деревянных стен природными и натуральными материалами гарантирует герметизацию, теплоизоляцию, отсутствие сквозняков, наружного обледенения.

Способы заделки трещин в бревнах сруба

Профилактические меры помогают сократить количество возникающих трещин. Полностью избавиться от их появления невозможно. Но скрыть их наличие, а также предупредить гнилостные процессы в их толще, — вполне реально. Для этого трещины заделывают, используя различные материалы – сухие смеси, твердеющие замазки, герметики. Рассмотрим самые удачные варианты заделки.

Вариант #1. Замазка из опилок и ПВА

Трещины можно заполнить самодельной замазкой, выполненной из смеси ПВА и опилок (или тырсы). Компоненты смешивают до кондиции шпаклевки и полученной смесью заполняют щель. Действовать можно шпателем, заталкивая замазку вглубь трещины.

После затвердевания замазка может незначительно «опасть». Образовавшуюся свободную бороздку заделывают повторно, используя ту же клеевую смесь или шпаклевку по дереву.

Вариант #2. Забивка щепки

Глубокую и широкую трещину можно перекрыть щепкой, заточенной клином. Длина щепки равна длине трещины.

Щепку с усилием забивают в трещину, желательно для скрепления нанести на клин щепки слой ПВА. Поверх щепки наносят шпаклевку или смесь ПВА с опилками.

Вариант #3. Заделка шпаклевкой по дереву

Акриловой шпаклевкой заделываются только небольшие трещины, с шириной и глубиной не более 3 мм. Если трещина больше, то акриловая шпаклевка в ней после затвердения начнет трескаться. А через непродолжительное время – выпадет.

Шпаклевки по дереву продаются в виде готовых пластичных составов, окрашенных изначально под цвет определенной породы древесины. Они быстро сохнут, являются водо- и морозостойкими, долговечными. При заделывании такой шпаклевки удобно пользоваться резиновым шпателем.

Вариант #4. Заделка акриловым герметиком

Акриловые герметики в шприцах также хорошо подходят для соединения стенок древесного разрыва. Но полностью заливать им глубокую трещину нельзя. Максимальный слой герметика – 5 мм.

Если глубина трещины превышает 5 мм, делают следующее: вглубь закладывают полиэтиленовый жгут (например, «Изонел»), а поверх него наносят герметик. Полиэтилен не сцепляется с герметиком, позволяет ему хорошо работать на растяжение и создавать эластичную скрепляющую ленту.

Вариант #5. Гипсование с помощью арбогипса

Долговечный и надежный заполнитель трещин можно сделать из арбогипса. Арбогипс – это водный раствор гипса (алебастра) с опилками, тырсой, дробленой корой, соломенной сечкой. Чаще всего в качестве заполнителя применяют опилки.

Замешивают арбогипс следующим образом: к сухому гипсу добавляют опилки, затворяют смесь водой. Для более пластичного состава, в воду добавляют несколько капель шампуня. Соотношение гипса с опилками – 1:3. Соотношение гипса к количеству воды – 2:1.

После замешивания должна получиться плотная, пластичная масса

Важно хорошо ее перемешать, чтобы не допустить комочков. Смесь застывает очень быстро, поэтому использовать ее нужно сразу же после замешивания

Шпателем вкладывают арбогипс в щели, оставляют его до полного засыхания. «Пломба» из арбогипса получается очень прочной и долговечной. Она надежно сцепляется с древесиной, не выпадает при эксплуатации.

Как конопатить дом из бруса: методы и материалы