Монтаж основания своими руками
Материалы для изготовления опалубки
Фундаментная опалубка может быть сделана из разных материалов.
Металл
Металлическая опалубка
Универсальный и самый дорогой вариант опалубки. Для сборки конструкции применяются стальные листы толщиной 1-2 мм.
Опалубка из металла прекрасно подходит для обустройства ленточных и монолитных фундаментных конструкций. Арматуру можно будет приварить непосредственно к листам опалубки, что поспособствует увеличению жесткости фундамента.
Главным преимуществом металла является простота и удобство его обработки – листы можно без особых проблем выгнуть под требуемую форму бетонного основания.
Основным же недостатком металлической опалубки является ее очень высокая стоимость, если сравнивать с другими существующими вариантами.
Железобетон
Железобетонная опалубка
Сравнительно дорогая разновидность опалубки.
Такая опалубка обустраивается из бетонных плит. В зависимости от толщины используемых плит, при заливке фундамента можно будет несколько сократить расход бетонной смеси, что позволит сэкономить на строительстве основания без ухудшения прочностных и прочих важных характеристик конструкции.
Среди недостатков нужно отметить большой вес плит, что требует привлечения специальной техники для их установки.
При этом если опалубка делается из готовых плит и размеров одного элемента не хватает, придется устанавливать дополнительные распорки, что также не лучшим образом отразится на итоговой стоимости конструкции.
Пенополистирол
Несъемная опалубка из пенополистиролаНесъемная опалубка из пенополистирола
Очень качественный и практичный вариант. Опалубка собирается из готовых отдельных блоков пенополистирола. Элементы опалубки предельно просты в монтаже. Их можно безо всяких проблем обрабатывать под требуемую форму.
Главные недостатки – трудности на этапе подбора определенных элементов конструкции (обычно это закругления и углы) и сравнительно высокая стоимость.
Подручные материалы
Опалубка из старых дверей
Для сборки опалубки можно использовать разного рода подручные средства: шифер, профлисты и прочие подходящие материалы, из которых можно сделать конструкцию необходимой формы без щелей в стенках.
Главным и по большому счету единственным заметным преимуществом такой опалубочной конструкции является ее дешевизна.
Среди многочисленных недостатков особого внимания заслуживают следующие моменты:
- сложность сборки;
- риск утечки залитой смеси;
- низкие показатели несущей способности;
- необходимость использования дополнительных расклинок и опор.
Такая опалубка подходит только для небольших построек.
Древесина
Опалубка из древесины
Наиболее популярный вариант. Чаще всего применяются листовая фанера и доски.
К преимуществам нужно отнести доступность и сравнительно низкую цену материала. Деревянные элементы просты в монтаже – все мероприятия выполняются без применения труднодоступных и сложных в обращении инструментов.
Главный недостаток – необходимость использования в некоторых ситуациях дополнительных элементов для усиления конструкции. К такой необходимости чаще всего приводит различность размеров используемых материалов.
Деревянные опалубки являются наиболее популярными и одними из самых легких в сборке вариантов, поэтому новичкам рекомендуется отдавать предпочтение именно таким конструкциям.
Перед началом строительства опалубки обязательно выполните расчет.
Опалубка из древесины
Монтаж буронабивного фундамента с ростверком
Технология выполнения описывается в СНиП 2.02.03-85 (раньше СНиП II-17-77). Согласно документы буронабивные сваи по технологии монтажа бывают:
Как видно из классификации единственно возможным вариантом для строительства коттеджа является устройство основания на буронабивных сваях сплошного сечения, которые имеют простую конструкцию и l-форму.
Для монтажа фундамента своими руками потребуются следующие материалы и инструменты:
- ручной бур;
- обсадные трубы;
- рифленая арматура 12 мм;
- бетонная смесь;
- проволока для вязки арматуры сечением 1,2-1,4 мм;
- гидроизоляция;
- утеплитель для ростверка;
- доски для опалубки.
Кроме этого понадобится стандартный набор инструментов: рулетка, лазерный или обычный строительный уровень, виброоборудование для уплотнения бетона и пр. Бетон для заливки скважин можно замесить самостоятельно или заказать на бетонном заводе.
Пошаговая инструкция по изготовлению фундаментного основания с ростверком
Расчет буронабивного фундамента с ростверком
Прежде, чем начинать монтировать фундамент из буронабивных свай с ростверком, необходимо все очень тщательно просчитать. Только правильные параметры и цифры позволят добиться нужного результата и обеспечить прочность, надежность, длительный срок эксплуатации будущего здания.
Расчет буронабивных свай
В процессе расчета свай определяют такие величины: длина опор, диаметр, число и схема расположения. Диаметр обычно берут в диапазоне 15-40 сантиметров, оптимальным считается сечение в 20 сантиметров. Для более точных расчетов можно воспользоваться специальными таблицами с указанием диаметра опор и их несущей способности, актуальной для разных материалов.
Если есть значение несущей способности отдельной сваи, по формуле высчитывают расстояние между ними:
l = P/Q – тут:
- l – оптимальное расстояние между опорами
- Р – показатель несущей способности сваи
- Q – нагрузка на погонный метр основания (массу здания делят на длину самого ростверка)
Так, для дома весом 50 тонн, который строится на глинистой почве на опорах сечением 20 сантиметров, нужно 27 опор (50000 килограммов / 1884 килограмма = 26.53). Также помнят о правиле: расстояние между сваями должно быть равно минимум трем их диаметрам. То есть, если берутся сваи сечением 20 сантиметров, расстояние между ними должно быть как минимум 60 сантиметров. Для плотного грунта цифру увеличивают на четверть.
Монтировать основание под дом нужно по предварительно составленной схеме, в основе которой лежит СНиП, требующий выполнения таких правил: сваи должны быть в углах здания, вдоль несущих стен и под входной группой.
Также желательно устанавливать опоры под тяжелыми элементами (печь, камин, котельная и т.д.). Глубина бурения зависит от того, на какой глубине обнаружены несущие грунты, от уровня промерзания почвы в регионе. Обычно бурят на глубину 1.5-3 метра.
Расчет монолитного ростверка
Когда создается буронабивной фундамент с ростверком, технология предполагает точный просчет самого монолитного каркаса: его высоты и ширины. Чтобы получить значение ширины, используют формулу:
В = М/L*R – тут:
- В – ширина ленты
- М – вес здания
- L – показатель длины ростверка
- R – точное значение несущей способности верхнего слоя почвы
Формулу используют и для мелкозаглубленного основания, и для ростверка нулевой высоты. Висячий ростверк считают по другой технологии, достаточно сложной – в таком случае расчеты лучше предоставить выполнить профессионалам.
Ширина ростверка обычно равняется 35-50 сантиметрам. Для коттеджа средней величины вполне будет достаточно ширины в 40 сантиметров и высоты в 30-50 сантиметров, что зависит от предполагаемого заглубления.
Расчет армирования
Когда создается фундамент, буронабивные сваи с ростверком обязательно должен объединять армированный каркас. Армируют рифлеными стальными прутами диаметром 10-12 миллиметров, вяжут гладкой вязальной проволокой сечением от 6 миллиметров.
Положение СНиП диктуют такие правила:
- Число прутьев в продольном поясе – минимум 4 с расстоянием до 10 сантиметров
- Шаг между поперечными перемычками в продольном поясе – до 30 сантиметров, между соединяющими вертикальными – до 40 сантиметров
- Толщина защитного слоя бетона – минимум 5 сантиметров со всех сторон, чтобы избежать коррозии металла.
Чтобы понять, как рассчитывать количество арматуры, можно взять простой пример. Так, если создается монолитный ростверк периметром 9х7 метров, а условные габариты обвязки составляют 40х40 сантиметров, для армирования используются два продольных пояса с тремя стержнями диаметром 14 миллиметров каждый. Значение шага между прутьями равно 10 сантиметрам, пояса объединяют перемычки из прутьев диаметром 11 миллиметров с шагом в 20 сантиметров.
Выполнение расчета:
- Определение общей длины стержней в верхнем продольном поясе: 9+9+7+7 = 32 метра (периметр ростверка), 32х3 = 96 (длина трех прутьев) 96 х 2 = 192 (длина, нужная для двух поясов).
- Перемычки используются длиной 30 сантиметров, располагаются на расстоянии в 20 сантиметров. Для обоих поясов ростверка нужно: 2х(32/0.2) = 320 штук по 30 сантиметров = 96 метров.
- Длина вертикальных перемычек, объединяющих оба каркаса. Длина их такая же, 30 сантиметров, для квадратного ростверка = 96 метров.
Получается, что в данном случае нужно закупать 192 метра арматуры сечением 14 миллиметров и 96 + 96 = 192 метра сечением 11 миллиметров для перемычек.
Вязальную проволоку рассчитывают так: на одно соединение тратится 40 сантиметров материала. Количество соединений равно: 4х(32/0.2) = 640 штук по 40 сантиметров = 256 метров.
Применение свайно-ростверкового фундамента
Использование СРФ при строительстве деревянного дома.
Где используется СРФ?
- На слабонесущих грунтах. При строительстве домов на глубоко уходящих (до 1.5 метра) нестабильных почвах, таких как торфяники, карстовые грунты, плавающие и т.п., оптимальным вариантов является свайно-ленточное основание. Использование свайных столбов позволяет с минимальными затратами добраться до плотного почвенного слоя.
- Для строительства на местах с перепадом рельефа. Это позволяет значительно сэкономить на выравнивании поверхности с помощью бетонирования и объемных земляных работ. Чтобы создать ровное основание под постройку на грунтах с уклоном, достаточно лишь варьировать длину сваи.
- Для почв с любым уровнем грунтовых вод. Единственное на что это повлияет – высота ростверка. Низкий – для глубокого залегания вод, высокий – для поверхностного.
- Для тяжелых зданий. Обустройство ростверка не только позволяет более равномерно распределить нагрузки на сваи, но и повысить несущую способность фундамента.
- При строительстве на жестких почвах. Для ленточного или плитного в этом случае придется производить слишком трудоемкие земляные работы.
- На участках, где новые земляные работы могут повредить фундаменты близлежащих построек или испортить ландшафтный дизайн.
- В местах расположения некоторых коммуникаций (трубопроводы, подземные электролинии и др.), которые могут быть повреждены объемными земляными работами – рытьем траншей, котлованов и т.д.
Что это такое, характеристики свайных опор
Основные положения по устройству и расчету свайного ростверка
Технология монтажа буронабивных свай: пошаговая инструкция
Расчет несущей способности свай
Расчет буронабивного фундамента с ростверком
Устройство свай с обсадной трубой
Технология применяется для сыпучих и неустойчивых грунтов, за исключением скальных. Она целесообразна тогда, когда почва не требуют проходки при отсутствии жёсткой защиты, а использовать более лёгкие методики невозможно. Для выполнения таких работ привлекают тяжёлую спецтехнику.
Буронабивные сваи в обсадной трубе устраивают согласно схемы выше в таком порядке:
- С помощью бура бурится скважина, диаметр которой равен диаметру обсадной трубы;
- Труба вдавливается в грунт. Опускание трубы чередуют с выбуриванием массы грунта шнеком или ковшебуром;
- В целиком готовую полость скважины опускают армокаркас;
- Заливка бетона через вертикально опускаемую трубу;
- По завершению извлекается из скважины обсадная труба.
Расчет сваи
На этом этапе вычислений необходимо определиться со следующими характеристиками:
- шаг свай,
- длина сваи до края ростверка,
- сечение.
Чаще всего размеры сечения определяют заранее, а остальные показатели подбирают исходя их имеющихся данных. Таким образом, результатом расчета должны стать расстояние между сваями и их длина.
Всю массу здания, полученную на предыдущем этапе, требуется разделить на общую длину ростверка. При этом учитываются как наружные, так и внутренние стены. Результатом деления станет нагрузка на каждый пог.м фундаментов.
Несущую способность одного элемента фундамента можно найти по формуле: P = (0,7 • R • S) + (u • 0,8 • fin • li), где:
- P — нагрузка, которую без разрушения выдерживает одна свая,
- R — прочность почвы, которую можно найти по таблицам, представленным ниже после изучения состава грунта,
- S — площадь сечения сваи в нижней части, для круглой сваи формула выглядит следующим образом: S = 3,14*r2/2 (здесь r — это радиус окружности),
- u — периметр элемента фундамента, можно найти по формуле периметра окружности для круглого элемента,
- fin — сопротивление почвы по боковым сторонам элемента фундамента, см. таблицу для глинистых грунтов выше,
- li — толщина слоя грунта, соприкасающегося с боковой поверхностью сваи (находят для каждого слоя почвы отдельно),
- 0,7 и 0,8 — это коэффициенты.
Шаг фундаментов рассчитывается по более простой формуле: l = P/Q, где Q—это масса дома на пог.м фундамента, найденная ранее. Чтобы найти расстояние между буронабивными сваями в свету, из найденной величины просто вычитают ширину одного элемента фундамента.
При выполнении расчетов рекомендуется рассмотреть несколько вариантов с разными длинами элементов. После этого будет легко подобрать наиболее экономичный.
Армирование буронабивных свай выполняется в соответствии с нормативными документами. Арматурные каркасы состоят из рабочей арматуры и хомутов. Первая берет на себя изгибающие воздействия, а вторые обеспечивают совместную работу отдельных стержней.
Каркасы для буронабивных свай подбираются в зависимости от нагрузки и размеров сечения. Рабочая арматура устанавливается в вертикальном положении, для нее используют стальные стержни D от 10 до 16 мм. При этом выбирают материал класса А400 (с периодическим профилем). Для изготовления поперечных хомутов потребуется закупить гладкую арматуру класса А240. D = минимум 6-8 мм.
Сортамент стальной арматуры
Каркасы буронабивных свай устанавливаются так, чтобы металл не доходил за край бетона на 2-3 см. Это нужно для обеспечения защитного слоя, который предотвратить появление коррозии (ржавчины на арматуре).
Особенности выбора свай
Свая – это заглубляемый в качестве опоры деревянный, железобетонный или металлический стержень. Подумайте, какие столбы правильно использовать на участке. Классификация свай по способу монтажа:
| Наименование | Характеристика |
| Набивные | Заливаются на месте возведения фундамента: бетонная смесь укладывается в скважины, образованные вытеснением грунта. Нужна гидроизоляция. Для частного домостроительства используются короткие буронабивные сваи. |
| Забивные | Материал: железобетон, металл, дерево. Устанавливаются вибропогружателем, молотами или вибровдавливающим устройством без выемки грунта. Изменяют характеристики близлежащей почвы на расстоянии 20-30 м., что снижает устойчивость фундамента соседних строений. Нужна гидроизоляция. Сделать без профильной техники невозможно. |
| Винтовые | Ввинчиваются в грунт без его предварительной подготовки. Устройство без профильной техники. Удобны для самостоятельной установки. Изготавливаются своими руками. |
Как только вы определились с типом опоры, обратите внимание на ее характеристики. В частности, максимальную нагрузку, толщину стенок, диаметр ствола и длину
Несущая способность и диаметр свай определяются по таблице сборника правил 24.1333 на основании несущей способности грунта – содержится в геологическом отчете.
Рассчитайте свайный фундамент: определите длину и количество столбов.
Преимущество технологии с применением буронабивных свай
Цены на возведение буронабивного фундамента:
| Количество свай | Диаметр сваи | Длина сваи | Диаметр основания | Цена |
| от 25 | 150 мм | 2000 мм | 300 мм | 3400 руб./шт. |
| 16 — 24 | 150 мм | 2000 мм | 300 мм | 3600 руб./шт. |
| 10 — 15 | 150 мм | 2000 мм | 300 мм | 3800 руб./шт. |
| до 10 | 150 мм | 2000 мм | 300 мм | договорная |
Фундамент закладываем следующим образом:
- Размечаем участок в соответствии со схемой.
- Бурим скважины под несущими стенами и углами дома.
- Погружаем в скважины трубы.
- Если планируются сваи с «башмаком», заливаем бетон в нижнюю часть труб и приподнимаем их, чтобы образовалось расширенное основание.
- Опускаем в трубы армирующие заготовки, чтобы укрепить сваи.
- Полностью заливаем в сваи бетон.
- После застывания устанавливаем опалубку, армируем и заливаем ростверк.
Этапы установки бурозаливного фундамента
1 Этап. Рассчет фундамента под сваи
- В первую очередь необходимо просчитать участок застройки. Не нужно беспокоиться, для дома по каркасной технологии, не требуется мощный нулевой уровень. В сборно-щитовых домах стены легкие, однако если вы строите большой и тяжелый дом, то сваи нужно будет делать толще на 30-40 мм, дабы нагрузка на фундамент была соразмерна. Таблица рассчета поможет вам.
2 Этап. Размечаем участок
Подобрать размещения свай можно разными способами, в большинстве случаев это выполняют под ключевыми стенами несущего типа дома, но еще вы можете разместить бурозаливные сваи как в шахматах.
3 Этап. Бурим скважины под фундамент дома
Наметить участок застройки, вырыть канаву, определить места размещения столбов и поровнять линию фундамента с помощью лески и уровня.
Свайный фундамент под дом и его устройство
Монтаж основания своими руками
Одно из преимуществ буронабивной технологии – возможность закладки свайного фундамента своими руками. При этом частный застройщик должен следовать установленным правилам строительства в проектировании и монтаже.
Проектирование
Согласно своду правил 24.13330, перед проектированием свайного фундамента необходимо провести исследование гидрогеологических особенностей участка, чтобы определить в конечном результате глубину расположения несущего пласта и рассчитать максимально допустимый вес, который способен вынести грунт без угрозы для целостности сооружения.
Упрощенная методика расчета буронабивного основания сводится к вычислению:
- сборной нагрузки от всех конструкций (стен, перекрытий, облицовки, кровли, пристроек), мебели, людей, а также нагрузок от ветра и снега;
- грузоподъемности одного силового элемента в зависимости от параметров сваи – длины, диаметра и т.д.
Пошаговая инструкция монтажа
Общий алгоритм фундаментных работ выглядит следующим образом:
- Подготавливают участок к строительству: убирают строительный мусор, выравнивают поверхность, снимают плодородный слой почвы.
- Подготовленную площадку размечают по проектной схеме с нанесением периметра сооружения и точек для бурения скважин.
- В установленных местах разделывают скважины на проектную глубину.
- Дно шурфов устилают утрамбованным слоем песка для увеличения несущей способности фундамента.
- Если предусмотрено технологией, расширяют пяту с помощью специальной кирки. В этом случае подложку из песка делать нет необходимости.
- Стенки скважин укрепляют бентонитовым раствором или обсадной трубой (пластиковой, из рубероида и т.п.).
- Внутрь шурфов помещают смонтированные арматурные каркасы таким образом, чтобы над поверхностью оставались торчащие пруты для связки с ростверком.
- Бетонируют скважины раствором, протыкая смесь арматурой для удаления пузырьков воздуха.
- Переходят к обвязке, строительству ростверка или монолитной плиты.
Установка ростверка
Ленточный ростверк представляет собой плитную или монолитную конструкцию, которая нижней плоскостью опирается на поверхность буронабивных опор.
Ростверк может быть заглубленным, лежать на поверхности земли или нависать над участком. Последний случай рекомендован большинством строителей, поскольку конструкция защищена от давления почвы в зимний период в результате действия сил морозного пучения.
Порядок строительства:
- разметка участка, устройство шурфов, монтаж армокаркаса, бетонирование свай;
- строительство опалубки для ленточного ростверка;
- гидроизоляция внутреннего пространства опалубки гидрофобным материалом;
- монтаж и установка армирующего каркаса для ростверка;
- бетонирование ростверка.
Конструкция с нависающим ростверком усложняется за счет установки подпорок под нижнюю плоскость опалубки из досок, металлических профилей, кирпичей и т.д.
Установка монолитной плиты
Строительство монолитной плиты на буронабивных сваях дает значительный запас прочности фундаменту, который понадобится, если в процессе эксплуатации собственник решит достроить этаж, мансарду, усложнить кровлю и добавить прочие нагрузки на площадь основания.
Порядок монтажа:
- разметка участка;
- бурение скважин;
- устройство обсадной трубы;
- монтаж армирующего каркаса;
- бетонирование шурфа;
- устройство подушки из нерудных материалов под монолитную плиту;
- строительство опалубки по периметру плиты;
- гидроизоляция рулонным материалом;
- монтаж армокаркаса, закладка коммуникационных линий;
- связка арматуры буронабивных опор и будущей монолитной плиты;
- заливка рабочего пространства раствором уход за бетоном.
На участках с низкой несущей способностью, а также при строительстве сооружений, которые оказывают неравномерные нагрузки на опорную площадь основания, оправдана закладка монолитной ребристой плиты на буронабивных опорах.
Ребра жесткости в данном случае представляют собой фрагменты мелкозаглубленной ленты под несущими стенами сооружения, которые вместе со сваями являются опорой для монолита.
Технология возведения
Строительство начинается с расчета буронабивного фундамента: его ширина зависит от толщины стен будущего дома. Для легких каркасных домов с тонкими стенами не потребуется особенно мощный фундамент, а для дома из цельного бруса минимальный размер придется увеличить на 2-5 см для пропорционального распределения давления.
Глубина скважины должна быть обязательно ниже уровня промерзания грунта
Следом территорию очищают от мусора, удаляют плотную растительность, делают разметку. Готовится соответствующий инструмент (минимальный набор):
- бур ручной;
- бетономешалка;
- лопата, крепеж и прочий стандартный инструмент.
Сваи можно расположить по периметру будущего дома, в шахматном порядке, поставить их только под несущие стены, однако количество свай прямо пропорционально надежности такого основания. Для создания разметки находят оси будущего строения, выбирают его угол и вбивают арматуру. К металлическому пруту привязывают леску или веревку, и откладывают две перпендикулярные стены от выбранного угла, используя для этого угломер.
После измерения внешнего расстояния стальным прутом отмечают места расположения второго и третьего угла, и снова используя угломер, откладывают стены, чтобы затем отметить и четвертый угол. Затем на площади полученной конструкции отмечают точки бурения скважины.
Бурение для установки свай
Для бурения скважины понадобится буровая машина, которая справится с такой задачей за 3-4 часа. Умножьте 4 на количество скважин, чтобы произвести расчет буронабивного фундамент с ростверком и времени, которое уйдет на бурение.
Чтобы упрочнить конструкцию, используют бур, на одной стороне которого расположен плуг, расширяющий дно скважины и делающий ее опору шире и устойчивее. Чтобы пробурить скважину своими руками, нужен бур и уровень, который привязывают к буру для сверки правильности хода работы после каждого оборота бура.
Осыпающаяся при бурении земля требует установки опалубки из рубероида: это наиболее легкий, дешевый и простой способ ее сооружения, но можно использовать для этих целей доски или цементные трубы. Если грунт твердый и не сыпется, бетон можно заливать непосредственно в вырытую яму, сделав небольшую опалубку над поверхностью земли для формирования «шляпки гриба».
После этого в отверстие засыпается песчано-щебеночная подушка, которую тщательно утрамбовывают. Следом можно вставить в яму трубу из асбестоцемента, предварительно смазав ее битумом с внешней стороны для улучшения гидроизоляции.
Заливка бетоном и армирование
После установки трубы ее заполняют бетонной смесью на одну треть, после чего приподнимают, давая составу растечься по дну скважины и образовать устойчивую платформу для сваи. Пространство вокруг трубы засыпают песком, утрамбовывая его по ходу работы. Следом в трубу ставят арматурный каркас так, чтобы он был полностью скрыт в бетоне со всех сторон.
Для каркаса берутся ребристые прутья:
- для вертикальной укладки с диаметром 1-1,2 см;
- для горизонтальной укладки с диаметром 0,6-0,8 см.
Бетон для такой сваи должен быть очень подвижным и быстрозастывающим
Чем больше диаметр трубы, чем больше прутьев должно быть в ней установлено. Если следом будет делаться ростверк, арматура должна торчать из трубы так, чтобы его можно было связать со сваей.
Финальный этап – заливка бетона, для изготовления которого берут быстро затвердевающий цемент. Смесь делается порционно, по мере утрамбовки предыдущего слоя специальным буром.
