Как сделать финский забор своими руками

Проблема №2: качество пиломатериала

Самые дешевые доски – естественной влажности, не строганные. Но для каркаса в таком виде они не годятся. Однако некоторые строители этого не знают или сознательно не говорят об этом заказчику. Зато последнему потом есть что рассказать:

«Построили нам каркас в один этаж, утеплили, проложили мембраны, накрыли крышу, обшили снаружи сайдингом. Доски использовали мокрые (и частично потемневшие), но на все наши возражения прораб утверждал, что ничего страшного. Внутри дома все уже было готово к отделке, когда под пароизоляционной пленкой появилась плесень (обнаружили, когда случайно порвали пленку). Сейчас пароизоляцию сняли, все что могли обработали антисепликом. Ждем, когда все это высохнет…»

Расчет количества материала

Чтобы безошибочно определить точный расход сырья для строительства, рекомендуем сделать следующее:

Провести угловую разметку, выделить часть ограды, где будут устанавливаться ворота с калиткой.
Определить шаг между столбами. Если они из дерева, бетона, то дистанция в среднем составляет 3 метра, для металлических ‒ не более 2,5 метра.
Расчет количества материала зависит от ширины используемых досок. Аккуратными выглядят заборы, где ширина элементов не больше 20 см.
Влияет на расход сырья и тип конструкции, а именно будут ли секции сплошными или с зазорами. В последнем варианте расстояние между досками не должно превышать 15 см.

При вычислении оптимального шага, доска при укладке должна выходить за пределы каждого из столбов на 10 см.

Изготовление плетеного забора из ивы

Ветви ивы не только гибкие и гибкие, но и достаточно прочные, поэтому из них плетут не только заборы, но и корзины. Само плетение в этом случае может быть как горизонтальным, так и вертикальным. Первый вариант более интересен: сначала здесь создаются горизонтальные опоры, после чего ветви устанавливаются горизонтально, причем один конец каждой заглубляется в землю. Очень скоро ива зазеленеет и будет выглядеть так, будто забор поставила сама матушка-природа.

Этап первый. Подготовительные мероприятия

Чтобы результат работы вас не беспокоил и был действительно качественным, вам нужно не только приобретать расходные материалы, но и делать это в строго определенные сроки. В идеале побеги ивы следует обрезать в период с сентября по март. Не другой.

Но иногда даже стержни, нарезанные «вовремя», недостаточно гибкие для плетения. Здесь ломкость можно устранить теплой водой. Для этих целей стержни помещают в нагретую чистую воду примерно на два-три часа. В результате побеги насыщаются влагой и приобретают желаемую гибкость.

Этап второй. Расходные материалы, оборудование

При создании забора из ивы нам понадобятся:

винт диаметром примерно 20-30 миллиметров;
бур;
опорные столбы — металлические бревна или трубы;
молоток;
нитки, желательно тонкие;
нож;
отвертка;
ножницы;
саморезы.

Этап третий. Инструкция по изготовлению

Рассмотрим пошагово процесс создания забора.

Первый шаг. Сначала устанавливаем опорные столбы. Наносим отметки и отверстия для опор; оптимальный шаг столбов — 1 метр. Закончив с этим, ставим сами опоры. Они должны углубляться в землю примерно на 35-40 сантиметров, так конструкция получится чрезвычайно прочной и прочной.

Шаг второй. Втыкаем в землю более толстые стержни всего на 15 сантиметров. В будущем плетение будет достигаться благодаря этим врезанным стержням.

Третья фаза. Далее примерно в 10 сантиметрах от поверхности устанавливаем нижние стержни. Это необходимо для предотвращения процесса гниения. Параллельно шурупу снизу забора пропускаем также заранее подготовленную проволоку, что придаст больше жесткости всей конструкции.

Шаг четвертый. Теперь приступим к собственно процедуре плетения. Используя шахматное расположение стержней, продеваем винт через те, которые выдолблены по горизонтали, при этом протягивая кончики внутрь. Сделав три ряда, простукиваем по ним молотком для утрамбовки. Через каждые семь рядов вплетаем проволоку в конструкцию.

Шаг пятый. Срезаем ножницами выступающие концы веточек. Конечно, выступающие из опорных столбов штанги красиво смотреться не будут.

Фаза шестая. Также мы вырезаем столбы сверху, чтобы было эстетичнее. Если секатор не может этого сделать, воспользуйтесь ножовкой.

Шаг седьмой. Фактически забор готов. Спустя несколько лет обрабатываем специальной пропиткой, чтобы она не потеряла первозданный вид.

Какие ветви можно использовать

Главное для них — отличная гибкость, атмосферостойкость, прочность.

Подходит для этого:

Ива. Самое популярное сырье для фахверкового забора. У стержней ровная и гладкая поверхность, они отлично изгибаются и принимают любую форму. Благодаря высокой прочности из ивовых веток делают заборы разной высоты. Материал рекомендуется собирать осенью, после того, как листья деревьев уже опадут. Палочки для еды нарезают и тщательно просушивают. Используются только сухие ветки.
Жизни. Отличается гибкостью и способностью выдерживать сильные морозы. Неодушевленный тростник вырезают поздней осенью. Отличный вид кустарника для обустройства живой изгороди.
Фундук. Забор из этого материала часто делают в сочетании, гармонично переплетая ветки разной толщины. Подойдут только молодые побеги, обрезанные ранней весной.
Ива. Благодаря однородности и прочности стержней ограждение собирается легко и быстро. Сбор урожая проводится осенью.
Неплодоносящие ветви плодовых деревьев (яблоня, вишня, груша, слива, шелковица, вишня). Их убирают садоводы при весенней обрезке.

Кроме того, можно взять ветки тополя, березы, клена, рябины.

Для красивого забора из деревьев и кустарников ветки обрезают садовым секатором под косым углом — от 40 до 60 градусов.

Рекомендуемая длина стержней не менее 0,5 м.

Альтернатива веткам — живая изгородь из тростника, рогоза, соломы (ржи)

Но важно понимать, что срок службы такой конструкции не превысит 5 лет. Засохшие побеги камыша становятся очень ломкими, из-за чего может сломаться вся конструкция

Если вы хотите устроить из этих растений декоративный забор для цветника, то собирать материал лучше с августа по октябрь.

Виды монтажа

Вбивание столбов в почву

Опоры следует вбить в почву, и обычно для этого применяют тяжелую кувалду или специализированную технику. Способ будет иметь такие достоинства:

Низкая цена – покупка щебня, песка и цемента не нужна.
Высокая монтажная скорость – достигается благодаря отсутствию необходимости выжидать, пока бетон станет прочнее.

Низкая степень безопасности и высокий уровень трудоемкости – имеют место, когда монтаж выполняется вручную. Если на участке очень плотная земля, забивать столбы без использования специальной техники довольно трудно.
Следует подыскивать напарников – для монтажа опор по финскому методу требуется бригада хотя бы из 2 человек, в идеале из 3 рабочих. Один будет держать столб, а второй работает при помощи кувалды, стоя на стремянке, а третий будет страховать того, кто вбивает столбы.
Ненадежность – вбивание не подойдет для монтажа опор на пучинистой почве.
Следует тщательно контролировать размещение столбов по всему периметру, а криво вбитые опоры нужно выкапывать.

Сухое бетонирование (бутование) столбов

Монтаж всех столбов при процессе бутования будет происходить по следующей схеме:

Выкапывайте отверстие, глубина которого не меньше 1.2 метра.
Уложите внутрь рубероид, чтобы гидроизолировать отверстия.
Поместите столб.
В яму следует постепенно засыпать щебенку и песок.

У такого метода есть тоже свои плюсы и минусы, сначала рассмотрим положительные моменты:

Простота – с процессом сухого бетонирования можно справится самостоятельно.
Более высокая надежность (если сравнить с первым способом) – ограда с забутованным столбом будет стоять дольше, чем конструкция на забитой опоре.
Небольшая стоимость – установка забора по финской технологии недорогая, а для бутования можно применять битые кирпичи.

У столбов обязательно должно быть широкое основание.
Технология не подойдет для монтажного процесса ограды на очень нестабильном и влажном грунте.
Отверстия следует делать с расширением нижней части.

Стандартные бетонирование

Пробуривание отверстий.
Создание подушки из песка и щебенки.
Монтаж столбов в отверстия.
Подготовка смеси из бетона.
Постепенная заливка бетонного состава внутрь ямы.

Простое бетонирование будет иметь такие достоинства:

Надежность – столбы, которые забетонированы, простоят несколько десятков лет.
Простота – для выполнения работ по процессу бетонирования хватит и одного человека.
Универсальность – способ подойдет для монтажа оград на участке с разными видами почвы.

Высокая цена – для процесса бетонирования требуется цемент, песок и щебень высокого качества. Следует выжидать, пока бетон наберет прочность, и на это уйдет несколько недель

Важно тщательно выровнять опоры – вытащить неправильно забетонированный столб не так уж и просто. Трудоемкость – на приготовление и вливание раствора уйдет много времени

Теперь поговорим про то, как монтируют столбы.

Виды монтажа

Вбивание столбов в почву

Низкая цена – покупка щебня, песка и цемента не нужна.
Высокая монтажная скорость – достигается благодаря отсутствию необходимости выжидать, пока бетон станет прочнее.

Низкая степень безопасности и высокий уровень трудоемкости – имеют место, когда монтаж выполняется вручную. Если на участке очень плотная земля, забивать столбы без использования специальной техники довольно трудно.
Следует подыскивать напарников – для монтажа опор по финскому методу требуется бригада хотя бы из 2 человек, в идеале из 3 рабочих. Один будет держать столб, а второй работает при помощи кувалды, стоя на стремянке, а третий будет страховать того, кто вбивает столбы.
Ненадежность – вбивание не подойдет для монтажа опор на пучинистой почве.
Следует тщательно контролировать размещение столбов по всему периметру, а криво вбитые опоры нужно выкапывать.

Сухое бетонирование (бутование) столбов

Монтаж всех столбов при процессе бутования будет происходить по следующей схеме:

Выкапывайте отверстие, глубина которого не меньше 1.2 метра.
Уложите внутрь рубероид, чтобы гидроизолировать отверстия.
Поместите столб.
В яму следует постепенно засыпать щебенку и песок.

У такого метода есть тоже свои плюсы и минусы, сначала рассмотрим положительные моменты:

Простота – с процессом сухого бетонирования можно справится самостоятельно.
Более высокая надежность (если сравнить с первым способом) – ограда с забутованным столбом будет стоять дольше, чем конструкция на забитой опоре.
Небольшая стоимость – установка забора по финской технологии недорогая, а для бутования можно применять битые кирпичи.

У столбов обязательно должно быть широкое основание.
Технология не подойдет для монтажного процесса ограды на очень нестабильном и влажном грунте.
Отверстия следует делать с расширением нижней части.

Стандартные бетонирование

Пробуривание отверстий.
Создание подушки из песка и щебенки.
Монтаж столбов в отверстия.
Подготовка смеси из бетона.
Постепенная заливка бетонного состава внутрь ямы.

Простое бетонирование будет иметь такие достоинства:

Надежность – столбы, которые забетонированы, простоят несколько десятков лет.
Простота – для выполнения работ по процессу бетонирования хватит и одного человека.
Универсальность – способ подойдет для монтажа оград на участке с разными видами почвы.

Теперь поговорим про то, как монтируют столбы.

Деревянный забор

Подходящими будут доски из:

Дуба
Осины
Ясеня
Ольхи
Шелковицы
Лиственницы

Из перечисленных видов древесины предпочтительно использовать сибирскую лиственницу. Обусловлено это ее высоким качеством. Кстати, она не боится влаги. Она делает ее крепче.

Важным условием качества, станут надежные опоры. Для них должен выбираться самый лучший материал. Если сменить доску в пролете не сложно, то поменять опорный столб будет сложно.

Для ограждений не подойдет береза. Материал из нее недолговечен, стоит плохо.

Красивый деревянный забор

Забор можно делать вертикальный и горизонтальный. Технология похожая, за исключением укладки досок. рассмотрим на примере вертикальной ограды

Инструкция по установке:

Доски обрезаются под нужную длину или покупаются готовые необходимого размера. Обычно высота деревянного забора делается от 150 до 250 сантиметров
Далее проводится шлифовка с двух сторон. Делается она, чтобы убрать зазубрины и придать поверхности гладкость
Обязательно проводится обработка антисептическим средством. Оно обезопасит дерево от гниения и поражения вредными насекомыми и грибковыми организмами
После того как материал подготовлен, пришло время сделать разметку по периметру участка. Для этого подготавливаются колышки с заостренным концом. Высотой 60 сантиметров. Вбиваются в землю
Между кольями натягивается веревка. Ее натяжение должно быть максимальным
На том месте, где будут стоять опоры нужно выкопать ямки. Их глубина должна составлять то 50 до 80 сантиметров. Расстояние между ними должно быть примерно 2 метра
Опоры делаются из бруса сечением 7,5х7,5 или 10х10 сантиметров. Нижняя часть обильно пропитывается антисептиком и обрабатывается смолой. Эта мера защитит от гниения. Для увеличения степени защиты можно обмотать полиэтиленовой пленкой
Устанавливается брус в подготовленные явки и заливается бетонной смесью. В случае, когда забор планируется легкий, достаточно плотно утрамбовать грунт
В верхнюю часть опор вбиваются гвозди. И по ним стянуть веревкой. Это стянет их, что позволит сделать обшивку ровно под прямым углом к поверхности почвы
На опоры крепятся горизонтальные перекладины с помощью гвоздей. Между ними соблюдается шаг 20-30 сантиметров
К перекладинам прибиваются вертикальные доски. Они могут плотно примыкать друг к другу или располагаться на равном удалении. Это зависит от того какая модель забора выбрана. Чтобы они располагались ровно нужно мерить по верхней веревке
После того как обшивка закончена веревки и колышки убираются
Последним этапом являются покрасочные работы. Оттенок выбирается по личным предпочтениям. Обладая художественными навыками можно нанести на него рисунок или орнамент

Оригинальная ограда получится, если использовать нестандартные методы крепления. К таковым относится забор, собранный по принципу жалюзи. Доски укладываются вертикально с уклоном во внешнюю сторону. Такая ограда надежно защитит участок от посторонних глаз, при этом повысится устойчивость к сильному ветру.

Крепления по длине должны на несколько миллиметров быть больше толщины скрепляемых досок. Кончик, вышедший с обратной стороны, загибается молотком. Таким образом, крепление будет надежным и качественным.

Как сделать красивый и недорогой забор на даче своими руками: из дерева, металла и поликарбоната | (70+ Фото & Видео) +Отзывы

Забор по финской технологии: проектирование, расчет и установка

Сделать финский забор своими руками несложно. Предлагаем вам рассмотреть особенности технологии бетонирования опор, и прочитав статью до конца, вы узнаете, в чем отличия финской технологии от классических, в чем достоинства применения метода, какие материалы/инструменты нужны и как все выполнять собственноручно.

Достоинства и недостатки классических методов монтажа столбов. Финская технология установки столбов для забора отличается от стандартных способов конструкционного монтажа.

Для начала предлагаем рассмотреть все плюсы и минусы способов, которые используются чаще всего – бутования, забивания и бетонирования.

Конструкция пола подпола

Полы подвала могут иметь разнообразную конструкцию. На сухих грунтах подготовку под полы устраивают обычно из щебня, гравия или кирпичного боя, укладываемых с трамбованием на материковый (нетронутый) грунт. На влажных грунтах для предотвращения капиллярного поднятия влаги подготовку устраивают по гидроизоляционному слою из жирной глины или щебня, пропитанного битумом. Кроме того, основание под полы (подготовку) желательно делать из монолитного бетона или железобетона. Покрытие пола и в том, и в другом случае выполняют из любых материалов: цементно-песчаного раствора, бетонных и керамических плиток, дощатого настила и т, д. На влажных грунтах независимо от устройства гидроизоляции следует избегать устройства верхнего покрытия полов из органических материалов.

Как выбрать программу для проектирования – рекомендации нашей редакции

Не забывайте, что 3D-проект дома – одна из самых необходимый вещей, о которой необходимо задуматься ещё на этапе первых мыслей о собственном доме или перепланировке квартиры. Всегда намного удобнее увидеть проект заранее, чем потом получить не то, чего ты ждёшь.

Чтобы избежать ошибок в выборе программы для работы, необходимо следовать некоторым рекомендациям.

На что стоит обращать внимание при выборе программы, по мнению редакции HouseChief.ru:

Если вы новичок в теме дизайна помещений, а тем более домов, выбирайте русифицированную версию программы. Это сэкономит вам нервные клетки и позволит более точно создать проект.
Выбирайте интерфейс, который будет максимально удобен для работы. Некоторые архитекторы предпочитают работать с помощью специальных планшетов, другие используют двухмерные чертежи. Здесь кому как удобнее. И проще.
Не используйте заведомо сложные для понимания и работы программы. Поймите, идеального конструктора не существует, также как идеального дома. Всё решается методом проб и ошибок. И чем проще будет программа, тем меньше ошибок вы сможете привнести в ваш дизайнерский проект.
Определитесь с основными функциональными зонами вашего жилища. Пока нет единого взгляда семьи на проект, садиться за работу не стоит.
Изучайте инструкцию к программам и не поленитесь просмотреть обучающее видео до покупки утилиты.

Если вы прислушайтесь к этим простым советам, то работа над проектом принесёт вам только положительные эмоции.

Этапы строительства плетня

Для того, чтобы раскрасить ваши прутья, вы можете использовать раствор марганцовки, морилку, железный купорос, а также различные лаки (лучше матовые).

Расчистить территорию и разметить участки, где будет расположена изгородь.
Наметить места для установки опорных кольев.
Выкопать лунки для кольев. Количество опор зависит от того, какой способ плетения прутьев вы выберете: вертикальный или горизонтальный. Расстояние между кольями зависит также от толщины прутьев, но оно должно быть никак не меньше 30 см. Вертикально переплетенная изгородь более объемна, и для нее можно использовать более толстые и менее гибкие прутья. Горизонтальное плетение позволяет сделать изгородь необыкновенно декоративной, особенно, если применять не самое простое плетение.
Установить колышки вертикально и вбить их кувалдой на нужную глубину.
Если прутья в плетне будут располагаться вертикально, то необходимо натянуть между опорными столбиками проволоку или закрепить горизонтальные перекладины.
Начинают плести изгородь всегда с нижней части. Прутья вплетают, начиная с более толстого конца. Направление движения при плетении нужно все время менять, иначе изгородь получится неоднородной по толщине.
Плетение нужно все время сбивать поплотнее молоточком. Через месяц прутья окончательно высохнут, при этом теряется до 25% толщины. Если плетение не будет достаточно плотным, изгородь будет слабой.
Самый нижний ряд прутьев необходимо укрепить: прибить гвоздями к опорному колышку и подвязать проволокой. Это не позволит плетению «сползать» вниз и соприкасаться с почвой.
Таким же образом укрепляется и верхний ряд прутьев при горизонтальном плетении.

Существует множество вариантов плетения. При некоторой сноровке можно сделать самый обыкновенный плетень стильным декоративным элементом с сохранением всей функциональности. Плетеная из лозы изгородь не только экологически безопасна, но и очень красива.

Если взять для плетения свежие ивовые прутья и при плетении втыкать их в землю “воротцами”, они могут укорениться и дать побеги. Сплетенная из прутиков изгородь через несколько лет превратится в живую, добавив участку красоты и естественности.

Такой забор отлично будет сочетаться с небольшим деревенским домиком и баней:

Забор из жердей чаще всего выполняет декоративную функцию. Невысокие ограждения из природных материалов используют в ландшафтном дизайне. Жердевые заборы типа «ранчо» очерчивают территории пастбищ и сельскохозяйственных угодий. В этой статье мы рассмотрим основные виды таких ограждений и опишем процесс монтажа типовой конструкции.

Необходимые материалы и инструменты

Перед тем, как сделать забор плетенку из досок, потребуется подыскать подходящий материал и запастись инструментами для выполнения работ.

В качестве материала для ограждения используют:

Обрезные доски. Для ограждения подойдет доска дюймовка. Пиломатериалы с большей толщиной будут оказывать сопротивление при попытке их изогнуть при плетении. Длина зависит от шага установки столбов, но не менее 3000 мм для горизонтальных ограждений. Для вертикального варианта пиломатериалы нарезают по заданному размеру. Перед установкой доски рекомендуется обстрогать со всех сторон.
Столбы. Выбор материала для столбов зависит от возможностей заказчика. Чаще всего за основу берут металлические трубы, но также используют бетонные, деревянные и кирпичные столбы.
Дополнительные опоры и направляющие. Для вертикального типа ограждения потребуются деревянные направляющие – не обрезные доски сечением 30-40 мм. Для горизонтальных заборов подбирают дополнительные бруски, которые устанавливают между опорами таким образом, чтобы можно было заплетать планки. Сечение брусков 50*50 мм или 40*40 мм.
Средства обработки деревянных частей. Для обеспечения длительного срока службы ограждения, все деревянные поверхности обрабатывают антисептиками, следующим этапом наносят краску. Если используются деревянные столбы, помимо антисептической обработки рекомендуется изолировать рубероидом нижнюю часть столба, находящуюся в земле.
Сыпучие материалы. К ним относят: песок, цемент, щебень. Используются для приготовления цементно-песчаного раствора при установке опор в ямы.
Крепежные изделия. Гвозди, саморезы. Для наружных работ приобретают оцинкованный крепеж.

Чтобы собрать забор плетенку из доски своими руками, понадобятся инструменты:

Лопата, земляной бур.
Емкость для замешивания цементно-песчаного раствора.
Уровень, вертикальный отвес.
Шуруповерт.
Молоток.
Длинная бечевка.
Кисточка или распылитель для красящего состава.

Из чего сделать недорогой забор для дачи? Нетрадиционные решения

оригинальный забор из металлических колес, как декоративный элемент

Если хотите, чтобы окружающий участок забор, практически ничего не стоил, но при этом был оригинален и делал ваш дом узнаваемым – посмотрите на подручные материалы. Многие из них уже давно были причислены к разряду мусора, вот только вывезти его не хватило времени. И замечательно! Итак, что у нас завалялось в закромах?

Пластиковые бутылки

необычайный забор из пластиковых бутылок

Эти изделия уже давно перестали предназначаться исключительно для промышленных целей. Умельцы чудесным образом приспособили их ко многим другим делам. Из них делают элементы ландшафтных декоров, мебель, плавательные круги, так почему бы не попробовать пластиковую тару в качестве конструкционных оставляющих забора? Давайте взвесим «за».

Ограждения из такого материала будет привлекать необычностью красоты. С этим даже спорить не нужно. Скорее всего, в поселке не найдется ничего подобного. О дешевизне и доступности даже упоминать не стоит, так как набрать достаточное количество бутылок проблемы не составит. Соседи с удовольствием сбросят вам пластиковый балласт, загромождающий сараи.

Ограждение такого типа можно причислить к вечным. Если его не крушить преднамеренно, природе, со всеми ее катаклизмами, разрушить его не удастся. Бутылочный пластик не реагирует на солнечные лучи и хорошо переносит морозы. Вам ничего не будет стоить выгнать из бутылок забор такой высоты, чтобы он стал достойной преградой на пути непрошеных посетителей.

Инструменты, которые используются при создании поручней

Чтобы металлические поручни для пандусов были надежны и долговечны, их необходимо создавать только на профессиональном оборудовании. Во время создания описываемых элементов пандуса используются следующие инструменты:

Дисковый станок необходим для реза металлической трубы и ее обработки.
Торцеватели для труб из нержавеющей стали. Они нужны для снятия фаски с торцов металлических изделий, а также удаления заусенцев. Такие устройства способны обрабатывать как внутренние, так и внешние фаски.
Вертикально-сверлильный станок предназначен для просверливания отверстий, необходимых для присоединения к ним креплений.
Станок для редуцирования. Необходим для увеличения или уменьшения размеров заготовок.
Трубогибы предназначены для сгибания труб и позволяют выполнять гибку хорошего качества.
Машины для полуавтоматической сварки.
Шлифовальные машины. Такие устройства используются на завершающем этапе создания ограждений и применяются для зачистки сварных швов.

Применение всех описанных инструментов позволяет создавать качественные и красивые поручни из нержавеющей стали для пандусов.

Анализ тепловой эффективности

Сравним теплоизоляционные качества стен – двухслойной и из обычного бруса. Сухая сосновая древесина имеет теплопроводность в направлении поперек волокон около 0,15 Вт/(м∙K). Тепловое сопротивление стены из соснового бруса толщиной 250 мм, приведенное к единице площади, будет примерно 1,67 (м²∙K)/Вт.

Теперь оценим тепловую эффективность стены, построенной по технологии двойного бруса, с толщиной брусьев 60 мм и прослойкой между ними 150 мм, заполненной минеральной ватой с теплопроводностью 0,043 Вт/(м∙K).

Доска толщиной 60 мм имеет сопротивление теплопередаче 0,33 (м²∙K)/Вт. Два слоя – 0,66. Прибавим сопротивление, которое дает минеральная вата – 3,49, и получим полное сопротивление теплопередаче 4,16 (м²∙K)/Вт. То есть, стена из двойного бруса в нашем примере оказалась в 2,5 раз теплее, чем при традиционном строительстве.

Конечно, эти расчеты не учитывают влияние мостиков холода и снижения теплоизоляционных качеств при повышении влажности, но даже с учетом всех негативных факторов разница остается впечатляющей. Остается лишь добавить, что по современным строительным нормам стены жилых домов в Московском регионе, например, должны иметь сопротивление теплопередаче минимум 3,2 (м²∙K)/Вт.

Приведенные цифры показывают, что дом, построенный по традиционной технологии, можно назвать теплым лишь с большой натяжкой. Дом из двойного бруса, напротив, имеет хороший запас тепловой эффективности и никак не ограничивает ее повышения.

Marshal’s Garden Visualizer

Этот сайт позволяет создать трехмерную визуализацию участка загородного дома и увидеть результат в 3D. В проект можно добавлять хозяйственные постройки, крупные и мелкие посадки, укладывать дорожки и устанавливать изгороди. После создания своего виртуального сада по нему можно будет передвигаться, как в компьютерной игре. Благодаря этому вы можете представить, как ваш дизайн будет выглядеть в реальной жизни.

Конструктор позволяет точно указывать площадь земельной области и настраивать размер и форму для всех добавляемых элементов. Также можно загрузить собственные фотографии дома и встроить его в макет для большей реалистичности. Проект сохраняется автоматически во внутреннее хранилище, так что вы можете остановить работу и продолжить редактирование в любое время.

Особенности:

Виртуальный тур по созданному саду.
Допускается отрисовка нетипичных по форме участков земли: круглых, полукруглых, треугольных и т.д.
Просмотр созданного макета под любым углом.
Экспорт реалистичных фотографий в HD-качестве.

Плюсы:

Удобное пошаговое создание проекта.
Можно создать список использованных предметов и материалов.
Крупная библиотека 3D-элементов.

Минусы:

Нет русского перевода.
Требует регистрации аккаунта с подтверждением почты.
Медленно работает на слабых компьютерах.

Каркасные дома по финской технологии в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

В последние годы финская система строительства пользуется высокой популярностью в России, всё больше людей заказывают загородные дома именно по этой технологии.

Компания «Юкка Дом», имеющая серьезный опыт работы по технологии «Платформа», строит каркасные дома в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Финский каркасный дом «Хонка» — кликните для просмотра цен и комплектаций

Мы строим каркасные дома «под ключ», каркасные дачи, каркасные бани.
Предлагаем более 50 типовых проектов (чтобы ознакомиться и выбрать, перейдите в раздел «Проекты»)
Также работаем по индивидуальным проектам заказчиков.

За подробной консультацией обращайтесь в наш офис.

Забор по финской технологии: проектирование, расчет и установка

Проблема №2: качество пиломатериала

Расчет количества материала

Изготовление плетеного забора из ивы

Этап первый. Подготовительные мероприятия