Как украсить погреб снаружи. Погреб для дачи — основные виды, правильный подбор места и этапы строительства (115 фото)
Погреб на дачном участке является просто незаменимым помещением. В нем можно хранить консервацию, корнеплоды, овощи и фрукты, а также использовать его для хранения садовых инструментов в зимний период.
Несмотря на кажущуюся сложность задачи, построить погреб на даче своими руками — не очень сложная задача. Главное — правильный подбор вида погреба, материалов для строительства и выбора места для постройки.
Виды
Все погреба делятся на виды в зависимости от их расположения к уровню земли. Они подразделяются на подземные, полуподземные и надземные. При этом подземные погреба погружены в землю по крышу, в среднем на 2 м, у полуподземных пол опущен ниже уровня земли на 0,7-1 м, а надземные погреба не заглублены вовсе.
Выбор подходящего вида зависит от влажности почвы. Подземные помещения устраиваются в сухих местах, полуподземные – в местах со средним уровнем залегания грунтовых вод, а надземные конструкции используются в том случае, если грунтовые воды проходят слишком близко к поверхности.
Выбор места
Для возведения погреба необходимо выбрать место без деревьев, которые могут со временем повредить своими корнями конструкцию и сделать ее небезопасной. Также по возможности нужно выбрать сухое место. Самостоятельно это можно сделать народными методами.
Обычно данную пробу проводят весной или осенью. Для этого берется стеклянный или глиняный сосуд, одно свежее яйцо и немного натуральной шерсти. В выбранном месте на землю кладется шерсть, сверху кладется яйцо. После сверху накрывают яйцо сосудом, присыпают травой и оставляют на ночь.
Если утром на стенках сосуда есть конденсат, то уровень грунтовых вод очень высокий, если напиталась водой только лежащая на голой земле шерсть, а яйцо осталось сухим – уровень вод низкий. Сухой осталась даже шерсть – грунтовые воды в данном месте не протекают вовсе.
Строительство
Чтобы знать, как сделать погреб на даче, необходимо знать технологии строительства каждого из видов подвалов, нюансы и хитрости, которые необходимо учитывать.
Подземный подвал
При рытье котлована стоит учитывать, что сам котлован должен быть больше, чем конечные размеры подвала, потому что часть объема займут выложенные стены и пол, а грунт стоит оставить неподалеку от котлована – далее он пригодится для обвалования постройки. Также для предотвращения осыпания стенок котлована, они должны быть выкопаны под небольшим углом.
После того, как котлован полностью вырыт, можно приступать к заливке пола. Сначала земляное дно очищается от камней и мусора, разравнивается и утрамбовывается.
Далее укладывается песок слоем от 15 до 20 см и укрывается гидроизоляцией (толстой строительной пленкой или рубероидом с битумом). После ведется укладка армирующей сетки и заливка бетона.
Большие требования предъявляются к материалам для боковых стенок подвала – на них будет оказываться сильное давление окружающего грунта. Для изготовления стен используются такие материалы, как кирпич, строительные блоки, древесина и бетонная смесь.
Перекрытия
Лучшим выбором является покупка готовых ЖБ плит. Они отличаются своим удобством и долговечностью, при этом не очень дорого стоят.
Также можно использовать балки из дерева, которые после укладки обшиваются досками и гидроизоляцией. После установки перекрытий можно засыпать землей торцы конструкции.
Вентиляция
Одним из главных требования к хорошему дачному погребу является наличие качественной вентиляции, которая поддерживает оптимальную температуру и влажность в помещении, не давая развиться грибкам и плесени.
Для обеспечения вентиляции достаточно всего двух пластиковых труб среднего диаметра, одна из которых послужит приточной, а другая – вытяжной. Приточные трубы располагаются в 20 см от пола, а вытяжные – в противоположной стороне в 40 см от потолка.
При этом приточная труба должна иметь металлическую защитную сетку от грызунов, а вытяжная должна быть утеплена стекловатой, иметь козырек от затекания дождевой воды и в нижней части – кран для слива конденсата.
Полуподземный погреб
Полуподземный погреб строится по похожему принципу, только стены в такой конструкции по высоту выходят за пределы котлована и проход в него будет расположен в вертикальной плоскости.
Геологическая деятельность ледников
В результате перемещения ледники оказывают разрушительное воздействие на окружающий рельеф. Процесс этот получил название экзарации. Чем мощнее и выше скорость, тем серьезнее последствия. Когда они попадают в долины рек, то вызывают изменение рельефа в результате того, что давят на стенки и ложе.
Постепенно местность принимает форму, напоминающую корыто. Такие долины называют трогами. Чем шире долина, тем больше она сопротивляется ледяной массе, тем медленнее изменяется ее форма.
Если скорость движения очень высокая, а рельеф долины сопротивляется изменению, создается котлован. Обычно они получаются на поворотах, в местах сильной мягкости пород, спада уклона долины. Глубина таких выпахиваний ограничена коренными породами, ригелями. Некоторые районы долин рек характеризуются такими углублениями, что говорит о существовании там ледников в прошлом.
Во время движения ледниковая масса захватывает разные материалы, песок, камни. Переносит их на большие расстояния. Впоследствии отложенные породы, транспортируемые таким образом, называются мореной.
https://youtube.com/watch?v=0FRy38sv0S8
Ледник с толстыми стенами
Еще один вариант — как сделать ледник в погребе – это постройка хранилища с толстыми стенами, (0,5-0,6 м), которые будут промерзать зимой. Этот вариант подходит для регионов с холодными, длительными зимами. Необходимо, чтобы температура минус 10-15ºС держалась 3-3,5 месяца.
Технология создания такого ледника в погребе предусматривает обустройство двойной опалубки, а бетон заливается в два этапа – это обеспечивает нужную толщину стен. Дверные блоки тоже двойные. Возможно, понадобится двойная гидроизоляция – если грунтовые воды расположены близко.
Зимой трубы открыты (по советам опытных хозяев — следует предусмотреть, чтобы их не завалило снегом). При плюсовой температуре трубы закрывают заглушками.
При качественно выполненных строительных работах такие ледники прослужат много лет.
Требования
Вначале давайте выясним, какой режим оптимален для погреба.
Для хранения большей части садово-огородных культур оптимален температурный диапазон от +1 до +12 градусов. При превышении этого значения резко увеличивается активность аэробных бактерий, которые быстро и эффективно перерабатывают самый богатый урожай в однообразную гниющую массу. При температуре ниже нуля начинается кристаллизация воды, в результате которой повреждаются клеточные мембраны плодов; как следствие – они утрачивают естественный вкус.
Что с влажностью? Обычно оптимальным считается диапазон 80-95 процентов. Слишком сухой воздух заставит фрукты и овощи быстро испарять собственную влагу; в результате ваши запасы не сгниют, а высохнут.
Насколько реально поддерживать такой режим в летнюю жару?
Читать также: Можно ли кушать голубей
Температура грунта ниже уровня промерзания довольно стабильна и круглый год держится в диапазоне 6-12 градусов, что вполне укладывается в озвученные требования.
Однако при высокой уличной температуре и поверхность грунта, и расположенные над погребом помещения прогреваются. От старушки-энтропии никуда не деться: тепловая энергия стремится равномерно распределиться во всем доступном пространстве, и температура в погребе со временем начинает ползти вверх.
Ледник с керосином
Как построить ледник, в котором температура будет держаться весь год -10ºС? В этом случае актуален погреб с керосином. Для его сооружения лучше использовать холм, или разместить его под гаражом или сараем.
План действий таков:
- Роют котлован – учитывая, что он должен быть на метр более планируемого помещения.
- По периметру обустраивается рама из сваренных труб диаметром 80-100 мм, трубы должны располагаться на 15 см от стен.
- На двух сторонах рамы – противоположных – приваривают 2 вертикальных трубы такого же диаметра, выходящих наружу.
- Устанавливают опалубку, заливают бетон, и так далее – все по стандартному алгоритму. Чем толще стена – тем медленнее будет проходить теплопередача.
Как только ледник будет готов – сделать завершающую операцию – залить керосин в трубы. Это будет хладагент, аккумулирующий холод.
Как соорудить погреб-ледник своими руками – пошаговая инструкция
Перед тем, как построить ледник, необходимо запастись всеми необходимыми материалами и определиться с объемом работ. Котлован должен превышать по размерам объем самого подвала. Под отдельно стоящие конструкции яму можно выкопать экскаватором. В уже готовый гараж такую технику не загонишь. Весь грунт придется копать и удалять вручную, используя только лебедки.
Во всех случая надо обеспечить вентиляцию, чтобы воздух не застаивался и выходил наружу. Для этого устанавливается вытяжная труба. Она начинается в помещении подвала на высоте 1 м от пола и выходит наружу на 1 м.
Всеми необходимыми материалами необходимо запастись перед тем, как построить ледник
Ледник со льдом
Ледник погреб со льдом – традиционный вариант холодного подвала для продуктов. Он строится в следующей последовательности:
- Выкопать котлован по глубине на 20 см больше, чем нижняя точка стока для воды и на 40 – 50 см шире.
- Насыпать подушку из смеси песка и мелкого гравия. Поставить не ней опалубку по размеру ямы для стока.
- Сделать опалубку и залить бетоном стенки льдохранилища. Они должны быть толщиной 10 – 12 см. Перед заливкой на дно установить решетку. Вода должна стекать, а лед оставаться на месте.
- Снять через 3 дня наружную опалубку и засыпать все свободное пространство смесью песка и гравия до уровня заливки пола.
- Установить опалубку под погребицу. Зазор между досками и стенками котлована должен быть 20 – 25 см. Стены можно выложить из кирпича или натурального камня.
- Залить стены смесью из цемента, песка и мелкого щебня или граншлака.
- После застывания бетонных стен, примерно через 72 часа при температуре выше +15⁰, опалубку снять.
- Положить рубероид или другой гидроизолятор и залить пол.
- Теперь можно снимать внутреннюю опалубку с льдохранилища и установить решетку с крупными отверстиями на уровне пола.
Теперь надо дать цементному раствору время для кристаллизации, примерно 30 – 40 дней. После этого погреб заполняется льдом. Укладывать следует глыбы как можно большего размера и пустоты между ними засыпать мелкими кусками. Это желательно делать зимой, в мороз, предварительно охладив все помещений погреба. Тогда лед будет только поддерживать температуру и его хватит до следующей зимы.
Ледник с керосиновым охладителем
Как сделать ледник с постоянной температурой и без трудоемкого процесса заполнения ямы холодными глыбами. Для этого подойдет конструкция с охлаждением керосином. При испарении он забирает много тепла, значительно снижая температуру. Такой ледник проще строить в гараже. Объем земляных работ значительно меньше, но надо уметь хорошо варить или пригласить специалиста со стороны.
Устройство ледника следующее:
- Вырыть яму для будущего погреба на 50 см больше в длину и ширину, на 20 см глубже.
- По периметру прокопать траншею шириной 20 см и глубиной 100 см.
- В траншею следует уложить стальную трубу, сварив ее замкнутым контуром.
- По центру длинных стен, в уложенной конструкции вырезать отверстия и вварить в них вертикально такие же трубы. Они должны подниматься над поверхностью грунта на 30 – 40 см.
- Сделать опалубку – короб с размерами на 50 см меньше по длине и ширине (25 см в каждую сторону). Установить его в яму подвала. Трубы должны оставаться в промежутке между досками и стенками котлована.
- Залить свободное пространство по периметру цементным раствором со щебнем средней фракции.
После этого залить в трубы керосин и периодически, раз в год, подливать его. На трубы весной одевать теплоизолирующие непромокаемые колпаки.
Ледник с толстыми стенами
Ледник с толстыми стенами подходит для северных регионов с холодным климатом. Он представляет собой бетонный короб, со стенами и перекрытиями толщиной от 50 см и больше. Из него ведут вентиляционные каналы. Дверь двойная, термостойкая. Возможна отделка внутри тонким слоем цементно-песчаной штукатурки.
Ледник со льдом
Укоренившийся и самый простой вид конструкции. Если на участке нет готового погреба и его предстоит построить, следует найти сухой участок на возвышенности. Если же погреб уже есть, его нужно просто переоборудовать под ледник.
Ледник со льдом состоит из 2 отделений:
- погребица;
- собственно ледник.
Погребица — верхняя часть сооружения. По сути, это обыкновенный погреб, в нем хранятся все запасы — так, как и в погребе. Строить его можно из материала, что есть в наличии.
Ледник – нижнее отделение погреба. При его оборудовании необходимо придерживаться нескольких правил. Во-первых, пол в леднике должен быть с уклоном к центру. Во-вторых, необходимо предусмотреть дренажный канал, по которому будут отходить талые воды. А также необходимо оборудовать вентиляцию для поддержания нормального микроклимата.
Нижнее отделение заполняется глыбами льда. Лучше использовать крупные, они будут таять медленно. Стыки между глыбами засыпаются измельченным льдом. Сверху слои льда закрываются слоем утеплителя. Ледник готов.
Достоинства этого способа: прост в исполнении, бюджетный, эффективный.
Недостатки: небольшая минусовая температура (может поддерживать до -2 градусов), постоянная влажность, необходима сезонная чистка.
Подготовка основания
Правильно сделанное основание хранилища обеспечивает его устойчивость, снижает вероятность подтопления поверхностными водами. Работы лучше проводить летом, когда земля сухая и теплая. Сделать основание погреба можно за несколько день, выполнив следующие шаги:
- С участка земли, отведенного под строительство, снимают плодородную почву. Растительность убирают вместе с корневой системой.
- Нанести разметку, вбив колышки в землю.
- В углах будущего погреба вкопать 4 столба высотой 2 м на глубину не менее 0,5 м. В качестве опор можно использовать бревна или брус, сечение которого составляет 200×200 мм.
- На строительную площадку следует насыпать мятую глину, предварительно ее смачивают и перемешивают с соломой. Толщина слоя должна быть не менее 100 мм. Поверхность утрамбовывают и дают подсохнуть.
- На слой глины насыпают гравий, толщина подушки должна быть не менее 80 мм.
Слои утрамбовывают, а затем площадку заливают разогретым битумом. Пол постройки делают из бетона или кирпича, но можно соорудить деревянный настил.
Пошаговая инструкция реконструкции погреба на даче своими руками
Для начала необходимо освободить подпольное покрытие. После этого можно приступать к уборке земляного и лиственного слоя и демонтажу накатника. Все работы лучше всего вести по направлению от краев к центру.
Далее необходимо демонтировать балочное перекрытие и старую кладку стен.
Устройство фундамента. Для этого подготавливают дно котлована и устанавливают на него опалубку. Чтобы избежать промерзания рекомендуется делать толщину стен равную одному кирпичу. Согласно проекту высота фундамента составляет 150 мм.
Далее необходимо установить арматуру в три ряда. Для этих целей был выбран прокат диаметром 16 мм. К каждому ряду приваривают металлические полосы. Далее конструкцию заливают бетонной смесью и оставляют застывать. Опалубку можно снимать через несколько дней.
Совет: чтобы предотвратить проблемы с заземлением рекомендуется приварить к арматуре пруток-восьмерку.
Кладка стен из кирпича. Для начала необходимо уложить нулевой ряд на поверхность застывшего бетонного фундамента. Этот ряд укладывают тычком. Сверху него посередине необходимо зафиксировать стальные полосы, на которые приварены закладные детали. Таким образом можно обеспечить надежное заземление. Все последующие ряды выполняют в полкирпича. Через каждый ряд рекомендуется укладывать стальные полосы. Они помогут придать прочность стенам подвального помещения. Скреплять полосы между собой нет необходимости.
Совет: при возведении стен необходимо следить за тем, чтобы между искусственными камнями не было промежутков и пустот, через которые в помещение могут попасть грызуны.
Когда кирпичная кладка достигнет в высоту одного метра, можно приступать к устройству приточной вентиляции. Для этих целей были выбраны канализационные трубы.
Для гидроизоляции стен погреба можно использовать рубероид.
Устройство верхней обвязки и перекрытия. Обвязку верхней части металлическими элементами можно устанавливать после того, как будет выложен 21-й ряд. Для этих целей необходимо уложить на последний слой кирпичной кладки слой рубероида и засыпать его грунтом. Для обвязки был использовать двутавр №12, который был распилен посередине и 2 профиля. На роль балки хорошо подойдет отрезок рельсы.
Далее необходимо будет зафиксировать лестницу.
Устройство железобетонного перекрытия толщиной 100 мм. Для этих целей устанавливаем опалубку, укладываем арматуру и заливаем это все бетонной смесью.
После этого необходимо установить люк, произвести утепление перекрытия и залить стяжку. Для утепления можно использовать пенопласт толщиной 5 см. Для стяжки был выбран щебень самой маленькой фракции.
Устройство электроснабжения в подвале.
Проведение отделочных работ. На этом этапе необходимо выполнить устройство козырька над вентиляционными трубами. Стены внутри помещения можно побелить.
Особенности устройства погреба ледника. 1-ый способ.
Для замораживания и хранения в подвале любых продуктов, которые требуют заморозки, вполне достаточно, если температура будет минус 10 градусов. За зимний период такой конструкции ледник наберет и станет хорошо удерживать минусовые температуры во всех регионах России.
Конструкция погреба-ледника должна соответствовать следующей схеме:
В верхней части помещения размещено основное отделение – так называемая «погребница». Она предназначена для хранения в ней различной провизии, овощей, фруктов и т. д. Построить эту часть хранилища можно из кирпича или любого другого материала.
Нижняя часть погреба представляет собой хранилище льда, названное в народе «желудком». Рекомендуется делать стены хранилища льда из водостойких сортов цемента толщиной около 20 см. Одновременно с этим, раствор для стен должен иметь следующий состав: цемент М300 или М400 (1 часть), щебневая основа или гравийная (4 части), песок (2 части). Раствор смешивается стандартным способом, поэтому на этом этапе зацикливаться не стоит. При строительстве погреба-ледника обязательно нужно предусмотреть канал, отводящий талую воду от хранилища, и вентиляционную систему, которая будет обеспечивать нормальный микроклимат внутри.
2й способ.Погреб с толстыми стенами.
Чтобы построить погреб-ледник данным способом, нужно сделать в нем толстые бетонные стены (около 50-60 см), а также организовывать естественную вентиляционную систему, которая будет эффективно работать в зимние месяцы. Погреб такого типа будет отлично выполнять все свои основные обязанности. Однако, строительство такого погреба будет актуально только для северных и средних климатических районов, где бывают достаточно сильные морозы.
Бетонное хранилище для северных регионов.
Чрезвычайно важно, чтобы дверь или крышка в погреб были тщательно утеплены с помощью качественных теплоизоляционных материалов. Когда придут холодные месяцы, обе трубы вентиляции (приточная и вытяжная) открываются и прочищаются, чтобы холодный воздух спокойно в течение долгого времени охлаждал стены (сильнее их промораживал)
Очень хорошо, если стены промерзнут на всю глубину, но этого добиться будет очень сложно. Как только придет положительная температура, вентиляционные трубы необходимо будет закрыть заглушками, чтобы теплый воздух не мог проникнуть внутрь погреба.
Таяние ледников — причины и последствия
Таянию ледников способствует климат, глобальное потепление. Этот процесс не остановить, даже если атмосферу полностью очистить, ледники будут продолжать исчезать еще не одно десятилетие. Кроме того, на них влияет горнолыжный туризм. Особенно это характерно для Альп.
Ледники являются основным источником пресной воды на Земле. Кроме того, водами оледенений питаются гидроэлектростанции, расположенные рядом. В будущем при таянии льдов запасы воды резко сократятся, что окажет губительное влияние на человечество. Также возможны природные катаклизмы, обвалы, сели, которые могут унести за собой множество жизней.
В результате таяния поднимется уровень Мирового океана, что грозит наводнениями. Ученые выяснили, какие континенты пострадают в первую очередь. Вся информация собрана на карте «Всемирного потопа».
Погреб своими руками-заглубленный
Если уровень грунтовых вод достаточно низкий, лучше сделать заглубленное хранилище. Хорошо хранятся овощи в погребе глубиной 3-4м, а если погреб сделан из природного камня, качество и лёжкость продуктов в этом погребе будет значительно выше. Строится заглубленная конструкция также как и полузаглубленная.
При недостатке финансов, иногда строят земляной погреб. Капают котлован, который для избежания осыпания земли делают наклонным.
Обшивку стен можно сделать из досок, плетня и она должна быть разборной, чтобы летом была возможность её просушки. Потолок делают из жердей покрытых глиносоломенной смазкой, после чего засыпают землёй на 30-40 см.
Ниже см. схемы разных видов погребов.
Если на участке есть склон, значит есть возможность построить хранилище своими руками более удобное и при этом эффективное.
1 – ящик для овощей;
2 – глиняно-соломенная обмазка перекрытия;
3 – перекрытие;
4 – слой грунта;
5 – вентиляция;
6 – траншея для водоотведения;
7 – дверь;
8 – стойка.
Система подземного хранилища
Основную информацию я изложил. Ниже находятся ссылке по теме.
Виды погребов
Сохранять весь урожай, который собирают с участка: в саду и на огороде, можно при условии хранения его в погребе
Они бывают разной конструкции и размеров. Основными видами являются:
Земляной погреб. Практически, это котлован, вырытый в земле, стены которого наклонены под углом, чтобы земля не осыпалась. В них прекрасно сохраняется урожай картофеля, там он не усыхает и не покрывается наростами.
Погреб с надстройкой, в виде небольшого сарайчика, находящегося над землей, а сам погреб находится под ней, вырыт в земле. Такое укрытие предохраняет погреб от промерзания. Кроме того ни дождь, ни ветер не властвуют над ним.
Гаражный погреб. Он защищен постройкой гаража от всевозможных погодных явлений.
Каменный погреб. Это очень надежные и прочные конструкции. Каменные стены скреплены глинистым раствором, в который добавлена известь и немного мякины.
Пол подвала своими руками
Когда помещение уже накрыто, можно приступать к внутренней отделке. Пол в хранилище — это не только основание, но и гидроизоляционный барьер, поэтому его конструкция выбирается исходя из грунтовых условий.
Если почва сухая и плотная, можно обойтись щебеночно-песчаной засыпкой или простым земляным полом. В остальных случаях для устройства покрытия используются:
- бетон;
- камень;
- кирпич;
- дерево;
- глина.
В погребе, где хранятся съестные припасы, полы должны быть не только ровными и прочными, но и безопасными, простыми в уходе, гигиеничными.
Земляной
Это самый простой вариант, для которого не требуются какие-либо материальные затраты. Земля выравнивается, срезаются кочки, поверхность засыпается щебнем, гравием, песком.
При всей доступности земляных полов они не самые практичные, не смогут защитить от возможных протечек во время сезонных дождей или таяния снега. Использовать их можно только на возвышенностях на сухих невлагоемких почвах.
Бетонный
Такие полы прочные и долговечные, за ними легко ухаживать, проводить дезинфекцию. Бетонное основание состоит из нескольких слоев:
- уплотненная щебеночно-песчаная подушка толщиной 50-100 мм;
- заливка битумом или двойной слой рубероида;
- арматурная сетка;
бетон толщиной 50-100 мм; финишное покрытие.
Бетонные полы можно утеплить пенопластом или пенополистиролом, которые не боятся влажности и не гниют. Теплоизоляция укладывается сразу на щебеночно-песчаную подушку по грунту, сверху заливается бетон. Такое основание не промерзает, хорошо защищает помещение от почвенной влаги.
Кирпичный или каменный
Материал для пола погреба не должен бояться контакта с землей. Этому условию отвечает глиняный кирпич, силикатный плесневеет и быстро разрушается. Помимо устойчивости к влаге красный кирпич обладает низкой теплопроводностью и защищает полы от промерзания. В местностях, где добывается природный камень, рационально использовать этот доступный материал.
Порядок устройства кирпичных полов:
- Засыпка песчано-гравийной смеси, уплотнение.
- Заливка битумом или жидкой глиной.
- Укладка двойной рулонной гидроизоляции.
- Кладка из кирпича или камня на цементно-песчаном или глиняном растворе с заполнением швов или на сухую.
Такие полы очень прочные и долговечные, не требуют декоративной отделки.
Деревянный
На сухих почвах можно использовать полы из дерева. На основание из щебня или гальки укладываются обработанные от гниения брусья, к ним крепятся доски толщиной не менее 40 мм.
Для прочной фиксации в каждом соединении должно быть не меньше 2 гвоздей или саморезов. Крепеж лучше применять оцинкованный.
Глиняный
Традиционный материал для гидроизоляции — жирная глина. В размоченном виде она эластична, а в затвердевшем очень прочна. Для уменьшения растрескивания в глиняный раствор добавляется песок.
Основа пола — смесь щебня с битумом или жидкой глиной толщиной 100-150 мм. Сверху укладывается рулонная гидроизоляция с напуском на стены подвала. Теперь можно заливать глину в чистом виде или смешав ее со щебнем. После затвердевания трещины заполняются раствором.
Этапы строительных работ подвала ледника
Размеры подвала ледника могут быть разными. Яму-заготовку лучше делать 3 х 3 м, и глубиной не меньше 2 метров. Это для очень маленьких габаритов подвала.
Не зависимо от размера подвала ледника, строительная технология идет по одному и тому же принципу. Т.е. хранилище со льдом состоит из 2-ух главных частей – погребица и ледохранилища.
На шаге планирования строительства, необходимо заблаговременно взвесить верное размещение подвала во дворе. Необходимо подобрать место, удалённое от всех хозпостроек и дома для жилья.
Возводить подвал ледник начинают с образования стен, их толщина обязана быть 13 см.
Первое, что нужно выполнить, это поставить в яму опалубку. Опалубку производят из досок из дерева, толщиной 20 мм. Из них собирают 4-ре щита. По длине щиты из дерева должны быть на 25 см короче, чем земляные стены вырытой ямы.
Щиты собираются в квадратный плотный короб, без щелей, таким образом, чтобы устранить вытекание жидкого бетона.
Дальше, готовый короб опускают в яму таким образом, чтобы с каждой стороны короба было равное расстояние от земляных кроев. Для устранения смещения опалубки при заливке конструкцию крепят железными штырями. Либо воспользуйтесь иными прочными предметами, помогающими крепить опалубку.
Все поверхности стен исполняют из устойчивого к влаге бетона. Для состава этой смеси перемешивают три ключевых ингредиента – цемент марки 300-400, песок и щебень. Получившейся смесью бетона наполняют опалубку из доски, в режиме непрерывной заливки, таким образом, чтобы в монолитной конструкции в итоге не было слабых мест.
После высушивания смеси из бетона приступаем к заливке пола. Основание подвала также заливают бетоном. Также можно сделать пол из кирпича либо глины.
Погребица, верхняя часть подвала ледника – собирается из досок или кирпича. Кровлю всего подвала накрывают досками. И лишь потом каждый сантиметр поверхности верхнего короба загрунтовуют битумом и тщательно накрывают слоем рулонного кровельного материала, для оснащения хорошей гидрозащиты.
В последнем шаге конструкцию обваливают землей, толщиной не больше полуметра. Окончить конструкцию подвала ледника можно покрытием погребицы рулонным кровельным материалом, на который также насыпается и ставится декоративный верхний слой почвы.
Гидрозащита подвала
Для плотного наполнения подвала ледника льдом нужно побеспокоится о хорошем его хранении. В ледохранилище лед будет содержаться на протяжении долгого времени, и во время жары года он будет подтаивать. Благодаря этому нужна высококачественная гидрозащита всего строения и отвод растаявшей воды из подвала.
Любой подвал ледник имеет гидроизоляционный барьер, который ложится сразу же после выкапывания погребной ямы. При выявлении слоя воды, нужно сразу закрыть его цементным раствором.
Толщина слоя для защиты обязана быть не меньше 50 см.
Дальше глиной ложиться все днище ямы, и лишь потом заливается пол из бетона.
Для высококачественной гидрозащиты выстилают рулонный кровельный материал в 2 слоя на затвердевшую напольную поверхность, с некоторым запасом по размеру. Стены подвала также выстилают рулонным кровельным материалом.
Водоотвод из подвала ледника можно реализовать двумя вариантами:
- Первый вариант применяют во время строительства ледника в суглинке. Чтобы это сделать делают небольшое водосборное приспособление в полу, через которое влага проникает в трап с на гидравлике затвором, а после – в трубу, ведущую в водоприемный колодец.
- При втором способе, строительство идет в грунтах из песка, и также устанавливают водосборное приспособление. В таком случае колодец уходит вертикально в почву на конкретную глубину. Это обеспечивает стекание собравшейся воды в песок.
Если исполнять все указанные условия, то выстроенный подвал ледник будет долго вам служить и Вас радовать свежими продуктами.
Принцип действия
Все перечисленные элементы конструкции, кроме холодильной камеры, соединены между собой трубками в замкнутую систему. По ней циркулирует вещество, способное к закипанию при минусовых температурах (например, фреон, аммиак). Большая роль во всем процессе принадлежит давлению хладагента внутри трубок: чем оно ниже, тем меньше температура закипания. При кипении хладагента в испарителе, внутри холодильной камеры происходит охлаждение. Благоприятные для этого параметры циркулирующей жидкости создаются компрессором.
Пар из испарителя поступает в конденсатор, где охлаждается воздухом, превращаясь обратно в жидкость. Для мощных установок используются вентиляторы, принудительно понижающие температуру радиатора.
Получается, что холодильная система использует свойство хладагентов изменять температуру собственного кипения, когда изменяется давление. Превращение циркулирующей жидкости в пар и обратно соответственно при подводе или отборе тепла – вот принцип функционирования морозильной установки.
Современные системы автоматизации осуществляют весь процесс без участия человека. Достичь такого уровня регулирования (управления) можно и в самодельной установке. Для этого ее нужно собрать с применением простых систем контроля.
